RCA TR29N21 se apaga al instante

Hace poco… o mejor dicho hace unos tres días reparé un tv RCA modelo TR29N21 con chasis genérico 40-2918T6-MAI 1XG, el cual me comentó su dueña que se le apagaba casi al instante de haberlo encendido.

Pero también me dijo ella… que después de varios intentos de encendido se le quedaba normal y ya no se le apagaba, pensé muchas cosas que podían suceder en ese caso, pero de todo lo que pensé y puse como principal idea fue que podrían haber soldaduras frías (lo mas común) en la placa.

Muy sucio estaba cuando lo destapé, procedí a limpiar para luego revisar… y en efecto encontré muchas soldaduras frías, entonces me puse a resoldar todo lo que encontré flojo por ahí.

Casi daba por hecho que dicha falla se debía a esa causa, entonces terminé de soldar todo lo sospechoso, lavé la placa, di otra revisión visual y no advertí nada más que llamara mi atención, por tanto decidí conectarlo y probar, pero… me llevé la desilusión que no era eso el problema, porque la falla se mantenía intacta.

Mi siguiente idea, fue pensar que era casi obvio encontrar una falla de protección, a lo cual para facilitar mas las cosas era necesario contar con su respectivo diagrama, pero si tú estas un tanto familiarizado con las protecciones en algunos tv se facilita un poco hacerlo sin diagrama.

Entonces busqué de varias maneras ese diagrama y no encontré nada al respecto en internet, pero para mí esa placa o chasis me pareció muy familiar a los chasis M123A y M123SP de Philips por tanto decidí probar con un control remoto Philips y me respondió tal como lo pensé, entonces eso ya era una buena pista para enfrentar la falla.

Pues saber eso me hacía saber que el pin 2 o el pin 3 era el encargado de monitorear algún problema en el televisor, pues cualquiera de esos dos pines debía ser X-RAY (protección de rayos x), pues ese dato ya era muy importante saberlo, pero no fue necesario porque insistí buscando un diagrama en los que tengo guardados en mi carpeta de chasis genéricos.

Por tanto, el único que encontré y se parecía mucho a este televisor fue el de un tv TCL modelo TK2529STX, pues en ese diagrama me di cuenta que el pin exacto de protección (x-ray) es el pin 2, entonces ahora ya con ese dato exacto me fui a medir el voltaje de ese pin y encontré 2.3 voltios, con ese dato (voltaje) me alegré.

¿Porqué me alegré? Pues ese pin 2 (x-ray) del microjungla 8859CSNG6GK2 siempre debe mantener 5 voltios para que el tv no se apague y encontré menos de la mitad de ese voltaje, obvio que ya había llegado al lugar exacto, hoy solo faltaba encontrar la causa de la activación de protección.

Seguí el circuito impreso de ese pin 2 y encontré un puente que desoldé de un lado para luego encender el tv, a continuación medí voltaje al pin 2 y ahí estaban los 5 voltios… el tv ya no se apagaba con perfecta imagen y buen sonido, con eso último (prueba) quedó completamente confirmado que por ahí andaba la falla.

Soldé nuevamente el puente para continuar dándole seguimiento al circuito impreso y me encontré con que este chasis solo monitorea protección vertical, porque las otras como rayos x, ocp y abl no van conectados a esa línea, entonces estaba más fácil porque en vertical solo son 4 diodos, 2 capacitores y una resistencia los encargados de esa función.

Primero revisé los 4 diodos porque pensé que debía haber alguna fuga en uno de ellos, pero no… todo estaba bien, mi siguiente sospechoso era el capacitor C251, porque por el circula el voltaje que viene de la salida vertical para que el circuito de protección no se active, pero en caso de haber problema en la salida vertical, por ese capacitor puede llegar a circular un voltaje muy reducido o nada de voltaje, entonces la protección se activa.

No acerté a la primera con los 4 diodos pero a la segunda si, porque el capacitor C251 de 4.7uf x 50v medía mal, pues daba como 2uf, entonces lo sustituí por otro, luego probé el tv y ya no se apagó, también volví a medir el pin 2 del microjungla y se mantenían correctos los 5 voltios, con esos resultados ya quedaba como una falla resuelta mas para mi colección.

El diagrama (chasis similar) y otros datos de este televisor RCA TR29N21 los  puedes encontrar y descargar gratis en mi otro blog Anotaciones Electrónicas, hasta pronto.

Mastertech 21A7S, vertical, fuente y pantalla manchada

Hoy hablo de un televisor Mastertech modelo 21A7S chasis genérico T09-T19KA(091231) con pantalla Ultra slim de 21 pulgadas.

Me dijo el dueño que la falla original era que se posaba sobre la pantalla una raya o línea de lado a lado (falla vertical) que de repente aparecía y luego se volvía a corregir, y por fin avanzó a quedarse directo o sea ya no se corregía.

A todo esto él agregó que después ya ni encendía, pero en esa historia él omitió algo que no tardé en descubrir y por supuesto ya te darás cuenta a que me refiero (no es nada grave).

Obviamente tuve que probarlo antes de empezar y tal como afirmó el dueño, el televisor no encendió, menciono esto porque a veces cuando uno prueba las cosas resulta que no fallan.

En fin, en la revisión visual fue bastante fácil descubrir algo que imaginé era la causa del porqué no encendía, pues se trataba de unas soldaduras frías en el circuito oscilador de la fuente STRW6554.

Pero también me puse a observar los pines del circuito integrado de salida vertical STV8172A y también tenía soldaduras frías, obviamente con ese otro detalle también imaginé que a eso se debía la falla vertical (falla original)

Después de descubrir las soldaduras frías me puse a  resoldar todo lo que vi despegado como el oscilador de la fuente, circuito integrado de salida vertical y varios componentes adyacentes a ellos.

Llegó el momento de probar y se escuchó que el televisor encendió pero no se veía nada en pantalla solo se escuchaba el audio del canal sintonizado, lo primero que hice cuando encontré eso fue observar el filamento en el cañón de la pantalla (recomendado) y estaba bien encendido (trabajaba bien).

Encontrar en buen estado al filamento me hizo pensar en el ajuste de screen en el fly back, entonces fui a moverlo para ver que indicios podía encontrar y resulta que cuando lo moví empezó a verse la imagen, de inmediato supuse que el dueño tenía que haber sido el causante del desajuste ya que ese control nunca se moverá solo (lo comenté al principio).

Entonces después de corregir el error (travesura) del dueño tuve que continuar con otra falla que apareció, pues hoy se trataba de una mancha en la pantalla situada en la parte superior derecha, a eso se le llama pantalla magnetizada, pero pasaba que yo había olvidado conectar la bobina degauss (va alrededor de la pantalla).

Entonces apagué el televisor, conecté esa bobina y pensé que cuando encendiera nuevamente eso iba a ser falla superada pero no fue así, por cualquier cosa apagué y encendí de nueva cuenta pero la mancha se mantenía intacta, obvio que eso ya era una falla y había que buscar el motivo.

Entonces me fui directo a verificar la bobina degauss y resulta que estaba abierta, pues no medía nada y como sabrás una bobina es una cantidad de alambre enrollado (así de simple) y por tanto tiene que haber continuidad en sus extremos.

Había dos opciones, una cambiarla por otra similar o igual o intentar repararla, pues me decanté por la segunda opción, entonces la desmonte de la pantalla y después me puse a quitar el adhesivo en los puntos de unión con los dos cables de conexión al chasis, y en el cable rojo estaba el detalle, pues en esa unión del cable rojo con la bobina estaba la cortadura (ver imagen).  

Volví a reconectar la bobina y medí sus extremos y esta vez si medía continuidad, la verdad no me acuerdo cuanto (ohmios), pero con eso quedó la falla resuelta.

En conclusión puedo decir que: si comparamos los precios de los metales cobre y aluminio el segundo es el más barato, ¿porque hablo de eso dirás? No, no es ningún disparate, lo que sucede es que últimamente los fabricantes están haciendo esas bobinas con aluminio y no de cobre como antes y todo me imagino que es para abaratar costos de producción obviamente, lo que a su vez significa “mala calidad” ¿y quien paga los platos rotos? No respondo porque tu ya sabes.

Por supuesto que una bobina elaborada con aluminio es más frágil que una de cobre y ahí radica porqué la encontré dañada, para terminar dejo un enlace en donde puedes encontrar más información sobre este Mastertech 21A7S, hasta pronto.

Mastertech 21J16US con Falla ¿fuente o vertical?

Esta semana me llevaron un televisor de fabricación china (igual a mala calidad) marca Mastertech modelo 21J16US y chasis genérico PH08KX-N35 con pantalla TRC ultra delgada (Ultra Slim) de 21 pulgadas.

El cliente me dijo que su televisor tenía problema de colores, obvio que una persona sin conocimientos en este campo de la electrónica dirá cualquier cosa.

¿Y porque digo eso?  Pues porque si observas y analizas bien la fotografía te puedes dar cuenta que la imagen en la pantalla no se puede distinguir, solamente se alcanza a ver como un mosaico de colores bastante tenue con un desenfoque intenso y eso jamás será un problema de color, pues para que eso se dé, tendría que verse la imagen en pantalla pero con colores distintos o sin ellos (blanco y negro).

Entonces imagino que al ver esa fotografía lo primero que pensaste (me incluyo en eso), es en el socket de la pantalla y es correcto creer eso, ya que el desenfoque observado por lo general proviene de esa parte.

Por lo tanto lo que hice después de destapar fue ir directo a quitar la placa que va a la pantalla para revisar el socket, específicamente a la parte donde va el cable de focus (enfoque) que viene del flyback, pues desoldé ese cable y luego quité la tapa para observar si los dos contactos estaban sulfatados (blanco con verde), pero estaban muy limpios y brillantes.

Al percatarme de eso me quedé un poco en el aire ya que yo estaba dando por seguro que ahí tenía que estar el problema y no era así, pues revisé un poco más esa tarjeta a ver si no observaba algo anormal y todo se veía bien.

Voy a revisar la placa principal, dije… cuando a simple vista detecté que un capacitor estaba inflado de su parte superior, ahí me alegré y dije, esto es una falla vertical, y todo porque de inmediato relacioné ese capacitor en esa zona con una falla muy parecida que tuve hace tiempo en un televisor philips que por supuesto publiqué aquí.

Obvio que ese condensador no servía y se trataba de C562 con un valor de 1000uf x 25 voltios, entonces lo cambié y a la hora de probar no sucedió nada, pues todo seguía igual.

Con ese resultado no hallaba el rumbo a seguir, pero eso solo fue un pequeño lapso antes  de tener nuevas ideas y una de esas fue mover y dar suaves golpes a la tarjeta principal y también a la placa que va a la pantalla,  por las dudas talvez algún falso o soladura  fría estuviese dando el problema, pero no pasó nada.

Aunque esa prueba anterior solo fue un intervalo mientras surgía algo mejor que hacer, y así fue, pues volví a centrarme en la hipótesis de una falla vertical, y por tanto haber encontrado un capacitor en mal estado era una alerta a tomar en cuenta.

Por eso me puse a observar los puntos de conexión de dicho capacitor, pues una pata va conectada a tierra y la otra va a dar al pin 4 del circuito integrado de salida vertical con número STV8172A, entonces lo que hice fue medir voltaje a ese pin 4 y encontré 5 voltios, pero ese voltaje me pareció muy bajo.

¿Porque muy bajo? Pues porque sin tanto análisis (al final explico) con solo observar los circuitos impresos me había percatado que ese capacitor era encargado de filtrar un voltaje de alimentación proveniente de la fuente y tratándose de alimentar un circuito de salida vertical, 5 voltios es muy poco para ese fin.

Entonces ese detalle me condujo a la solución ¿por qué? Pues porque solamente seguí ese circuito impreso hasta el inicio o mejor dicho hasta la pata del diodo que rectifica ese voltaje en el secundario de la fuente y cuando coloqué la punta en esa pata del diodo vi una pequeña chispa y me dio un leve susto, pero rápido entendí que estaba desconectada (haciendo falso).

Esa desconexión de la pata del diodo VD564 no era muy perceptible, pero era grave ya que había creado como una suciedad que no permitía el contacto con la pista y solamente bastó con raspar esa punta y volver a soldar, ahora que estaba eso en orden encendí el televisor y la imagen volvió a la normalidad.

Después de eso no me podía quedar con dudas y cabos sueltos, por lo tanto volví a revisar voltaje al pin 4 en donde antes había 5 voltios, pues esta vez encontré -15 voltios, encontrar ese voltaje negativo me hizo entrar en razón de que yo no había hecho bien la tarea de estudiar el circuito, pues no me esperaba que ese voltaje fuese de esa polaridad.

Entonces me puse a observar mas detalladamente y me di cuenta que el voltaje salía por el ánodo de VD564 y por ese motivo lo entrega con polaridad negativa (-15V) y el otro voltaje que alimenta al circuito integrado de salida vertical (+15V) sale por el cátodo de VD566, o sea que dicho circuito integrado esta configurado para ser alimentado simétricamente para este chasis (o alimentación dual)

El motivo de no haber entendido a la primera o mejor dicho haber reparado por inercia (poca teoría) ese televisor fue por la prisa de reparar luego, pues yo le había prometido al cliente que ese mismo día por la tarde se lo iba a entregar y así fue, como curiosidad debo contar que me tardé más en escribir este post que reparar el televisor (menos de una hora)

Conclusión:

Si te fijas, esta falla esta entre fuente y vertical

Fuente: porque sin ese voltaje el circuito integrado no era alimentado correctamente

Vertical: porque lo que se lograba ver en pantalla considero que era un súper estiramiento de la imagen por lo cual no se podía distinguir nada.

La verdad enredarme en detalles como ese sería como ponerme a preguntar… ¿quien fue primero, el huevo o la gallina? o sea, sería una discusión sin fin ¿tu que crees?

Por eso mejor aquí termino este tema, y te invito a entrar en este enlace en donde puedes encontrar otros datos para este mismo televisor, hasta luego.

Panasonic CT-G2175 apaga y enciende (loco)

Estos días un cliente llevó a reparación un televisor Panasonic modelo CT-G2175 con chasis genérico M123L algo fuera de lo común en esta marca.

El televisor venía con una falla extraña (en apariencia), hacía locuras diría yo, pues la primera vez que lo probé ante el dueño, al encenderlo, lo hizo y se alcanzo a escuchar y ver, pero inmediatamente se apagó y volvió a encender repetidamente.

Cuando lo desarmé lo puse a prueba y se mantuvo encendido funcionando normalmente, pero a los pocos minutos (5 mas o menos) se apagó, lo volví a encender y lo hizo pero esta vez duró menos tiempo encendido, además en otras ocasiones no encendía, pareciera que al calentar un poco fallaba con mas frecuencia.

No entendía de que trataba, no se si por estar pensando en tanta cosa pendiente que a ese momento tenía o por cuestiones de que la mente hay días que no coordina al 100% y creo que estaba en uno de esos días.

                                                                                                     

Revisé voltajes en la fuente (secundario) y todo parecía bien, también me puse a revisar soladuras frías y no se visualizaba nada de mayor importancia, pero aún con todo eso, lo que vi sospechoso o recalentado lo resoldé.

Probé después de eso y el tv encendió bien, pero al poco rato volvió a fallar o sea no logré nada con resoldar, pero de a poco empecé a reaccionar o a entrar en calor y surgió una nueva idea

Aunque antes de decir lo que hice, quiero aportar un dato que talvez te interese, y se trata de que a este televisor lo probé con otro control remoto, para ser especifico uno de marca Philips y trabajó correctamente, en este enlace hay mas información sobre otros dos chasis similares que con otras marcas trabajan con ese control.

Después de comentar el dato anterior, continúo hablando de la idea que tuve, pues la verdad la tomé de experiencias pasadas (este método no es nuevo) y se trata de desconectar o desoldar los botones de power, de canales, de volumen y de menú, pues yo solamente desoldé una pata a cada switch (suficiente).

Con los switch desconectados lo encendí con su control remoto y lo mantuve trabajando un buen tiempo y ya no falló, pues esta prueba daba a entender que uno o varios switch estaban causando esa falla.

Entonces solo bastaba con cambiar todos los switch para que el problema terminara y así fue.

Como dije antes el método no es nada nuevo y muchos técnicos saben que estos botones (switch) con el tiempo suelen fallar haciendo contacto interno que muchas veces cuesta comprobarlo con el tester pero el uso de la lógica que debemos tener un tanto entrenada logra determinar casos como este.

Para concluir, si entras a Anotaciones Electrónicas específicamente en este tema puedes encontrar más información sobre este televisor incluidos datos de EEPROM y diagrama.

Falla común en chasis genéricos (chinos)

Se trata de un televisor Mastertech de 29 pulgadas con pantalla Slim, modelo C29E7 con chasis genérico T08-29K(080120) y vino al taller porque me dijeron que de a poco empezó a reducirse la imagen y que por fin se quedó así como puedes ver en la fotografía.

Sin tanto análisis me dije… es una falla vertical (y eso es cierto), pero hay otro detalle que no es tomado en cuenta y que mas adelante explicaré, ¡ahh! Por cierto, la pantalla se ve azul porque no tiene conectado el cable.

Lo destapé y estaba lleno de polvo, pues procedí a limpiarlo antes de comenzar a trabajar de lleno, eso de limpiar es algo que siempre hago y lo digo porque he visto que algunos colegas no lo acostumbran, lo cual considero es incorrecto y habla muy mal de un técnico electrónico y no lo digo por publicidad hacia mi, ya que en ninguno de mis post he dicho nunca donde trabajo y dudo hacerlo.

En fin, después de limpiar lo que yo esperaba encontrar se cumplió, pues como dice el tema es una falla muy común y no me defraudó ya que en la revisión visual pude observar unos filtros (condensadores o capacitores electrolíticos) con la parte superior un tanto alterados o inflados como tratando de explotar (ver imagen).

Esos capacitores inflados, es lo que yo imaginaba y efectivamente no erré pues solamente se trataba de tres condensadores, que inmediatamente procedí a cambiar por nuevos, como extra, siempre he observado que estos chasis padecen de calentar bastante y por ende muchos componentes tienden a despegarse generando soladuras frías o falsos contactos.

Resoldé todo lo que vi con deterioro en su soldadura y después lavé bien la tarjeta con thiner para luego probar el televisor y el resultado fue bueno ya que todo trabajó a la perfección o sea la falla quedó resuelta, después lo tuve en prueba como seis horas continuas y ya no hubo ningún imprevisto.

Aún no he terminado, como te puedes haber dado cuenta en todo lo anterior no di ni un solo valor de los capacitores que cambié ni la posición y mucho menos su función dentro del televisor, ¿y porqué?

Pues porque al principio prometí explicar algo que a continuación  haré.

Los capacitores que cambié fueron:

-         C457 de 2200uF x 35V trabaja en sección vertical, específicamente su pin positivo va directamente conectado a una línea del yugo.

-         C561 de 220uF x 160V que trabaja en el secundario de la fuente y se ubica en la salida del B+ (130V).

-          C564 de 1000uF x 25V otro del secundario de la fuente y su función es filtrar el voltaje para el ánodo del optoacoplador como también la alimentación del circuito de salida de audio (12V), y el no menos importante voltaje de standby (5V).

Como puedes ver solamente uno de los tres capacitores trabaja en sección vertical, pero los otros dos en la fuente, y te acuerdas que al principio dije que era una falla vertical, pues en parte si, pero no del todo.

Ahora te pido que pongas atención y observes bien la imagen, podrás notar que ese cuadro azul está reducido tanto vertical como horizontalmente, entonces se puede decir que es un error afirmar simplemente que se trata de una ”falla vertical” cuando en la realidad hay un defecto mas.

La segunda falla no pertenece a la sección horizontal, sino a la fuente, pues la reducción de anchura horizontal se debe a la deficiencia de voltaje en B+ causada por el mal desempeño de C561, también en esa imagen se puede notar que dicha deficiencia ocasiona un efecto cojín a sus lados.

El capacitor C564 aun con el deterioro todavía desempeñaba su trabajo y digo eso porque de estar totalmente dañado, el televisor talvez ni hubiese encendido ya que su función es en standby, optoacoplador y audio, por tanto solo eran dos fallas las que reparé y una tercera fue prevenida al cambiar C564 por uno nuevo.

Como puedes ver, en  un análisis a la ligera definimos tan rápido que nos quedamos con la primera impresión (falla vertical) pero si lo hacemos con mayor frialdad nos damos cuenta que detrás de algo se esconden más detalles que pasamos desapercibidos por ser poco observadores, ahí te dejo esa reflexión…

Para terminar, si necesitas mayor información sobre este televisor como datos de EEPROM o diagrama entra a este tema y ahí podrás obtener los enlaces de descarga para ellos, hasta pronto.

TVS-2142MA no enciende y desajuste vertical

Hace poco llegó al taller un televisor marca Sanyo modelo TVS-2142MA con chasis genérico número PX20030 su problema era que no encendía.

Como acabo de decir, el televisor no encendía pero si se dejaba ver la luz roja del led de standby, ese detalle es muy importante ya que con solo ver que esa luz brilla, es indicio de que el televisor no está completamente muerto, y que la fuente de alguna manera desempeña su trabajo, bien o mal pero hace algo.

Al abrirlo me puse a revisar voltajes en secundario y según experiencia con estos chasis y algunas anotaciones me pareció adecuado el desempeño o sea que consideré que el televisor estaba en estado de standby.

Con esa observación se comprendía aun mejor que la falla del televisor se trataba de que no podía salir del estado de standby a encendido y siendo fiel a esos detalles lo primero a revisar eran los puntos de entrada como el receptor remoto y la botonera.

El receptor remoto tenía los 5 voltios con los que opera, por tanto ahí no había problema, pero en botonera encontré 0.9 voltios (normal 3.3 voltios), y eso ya era algo muy significativo, por tanto le di seguimiento a la pista o circuito impreso que lleva los 3.3 voltios hacia los botones.

Pues en ese seguimiento me encontré con la resistencia R709 de 10K, entonces medí voltaje en un extremo de ella y ahí habían 3.5 voltios, pero no salían al otro lado a pesar de que estaba buena, eso me decía que algún corto estaba anulando el voltaje.

Ahora ya no buscaba el voltaje en esa pista sino al culpable de la obstrucción y empecé con desconectar la botonera y siguió igual, pues el voltaje seguía obstruido, lo siguiente fue volver a seguir la pista y me encontré con la resistencia R708 de 47 ohmios que en su otro extremo va a parar al pin 6 (key) del microjungla OM8370PS/N3/2 o TDA8370PS/N3/2.

Obvio que solo quedaba el microjungla (onechip) como único responsable de la obstrucción, y para confirmar la hipótesis solo tuve que desconectar el pin 6 de ese circuito integrado y después de hacer eso el voltaje fluyo libremente hacia botonera y cruzo por la resistencia R708.

Ese microjungla no servía y para confirmar medí su pin 6 con respecto a tierra (pin 9) y me dio 53 ohmios (2.7 millones de ohmios medía el bueno), el resultado visto en el tester indicaba con mayor claridad el corto que obstruía el voltaje, pues lo sustituí por uno usado (no lo venden por aquí) en buenas condiciones que yo tenía y con eso el televisor ya pudo encender pero… apareció algo más.

Todo trabajaba correctamente solamente un detalle pasaba y es que la imagen en pantalla estaba desajustada verticalmente, pues en la parte inferior se mostraba una franja negra de una pulgada aproximadamente, eso no era una falla solo se trataba de un desajuste y había que corregir.

Entonces, para corregir eso hay tres opciones posibles y son:

1-    Entrar al modo de servicio y realizar el ajuste desde ahí.

2-    Grabar la EEPROM con los datos adecuados.

3-    Editar los datos de la EEPROM desde el programa (PonyProg u otro).

De las tres opciones, la 1 y la 2 no eran viables, por no saber como entrar al modo de servicio y la otra por no tener una data adecuada, entonces quedaba solo la opción 3 que no me agrada mucho pero con paciencia ya he tenido buenos resultados.

Soldé un socket para 8 pines, ya que editar una EEPROM requiere quitar y poner constantemente la memoria en el chasis y en el programador (edición y prueba), pues empecé, puse la memoria en el programador y por experiencias anteriores me fui directo a cierta zona que consideré podía estar el parámetro de ajuste vertical, aunque ya lo he encontrado en otra parte también.

Ahora bien, cuando se observan en pantalla (de pc) los datos grabados en una memoria se puede advertir que en cada fila son 16 parámetros (bytes) divididos  en 2, o sea 8 y 8, entonces como acabo de decir me fui a la primera fila de parámetros 000000) específicamente a los segundos 8 (ver imagen).

Y ahí me puse a cambiar esos 8 parámetros poniéndoles un número fijo, y decidí poner el 10 a todos, aunque podía ser cualquier otro como un 15, 20 o 30 que no excediera los 50 mas o menos, ya que un ajuste vertical cuando se ajusta en modo de servicio no anda muy elevado en número (detalles a tomar en cuenta), entonces, poner un número fijo y diferente a los números que ya estaban ahí, pueda que haga notar alguna diferencia en la pantalla del televisor a la hora de probarlo con esos otros valores.

Pues grabé la EEPROM con esos 8 valores editados en 10 y el resultado fue satisfactorio ya que la franja aumentó en tamaño (una pulgada mas) indicando eso que entre esos 8 bytes estaba el que yo quería ajustar, ahora solo había que probar uno por uno para detectar cual era el encargado de ese ajuste.

Para ello tuve que regresar los valores originales solo a 7 de los 8 bytes porque al primero lo dejé en 10 grabé nuevamente y probé el televisor, en esa prueba no aumentó la franja, se mantuvo igual, pues volví a editar pero esta vez regresé al primer byte a su valor original y puse en 10 al segundo byte y probé el televisor otra vez y ahí estaba el ajuste que yo buscaba, pues la franja aumentó.

Eso indicaba que ese byte era el encargado de tal ajuste y por tanto ahora solo quedaba por probar diferentes valores en ese byte para que la franja llegara a su nivel adecuado, entonces su valor original estaba en 18, pues con unas pocas pruebas lo dejé establecido en 25 (ver imagen), y eso fue todo, solo quedaba guardar el programador porque ya había cumplido su función.

Si alguna vez te animas a editar datos, ten en cuenta que siempre hay que guardar un respaldo y no tocarlo para nada por si te equivocas en algo, entonces haces otra copia de ese respaldo y esa si la puedes editar a tu antojo, o editas directamente los datos de la memoria y cada vez que quieras probar solo grabas, pero si no te gustó el resultado solo observas el dato que moviste y lo regresas a su valor inicial y sigues probando con otro, pero falta lo principal que se llama paciencia y mucha concentración,

Para terminar, si entras a este tema de Anotaciones Electrónicas, puedes ver más datos sobre este televisor, como los números de algunos componentes, voltajes de fuente y además podrás descargar diagrama y también los datos de EEPROM, por supuesto que gratis, hasta pronto.

Televisor Mastertech enciende y se apaga

El tema de hoy no es nada espectacular en cuanto a la marca del televisor pero la falla se ve muy interesante y por eso decidí publicarlo aunque no me extenderé mucho en la explicación.

Es un televisor marca Mastertech, su modelo es 14B3, con chasis genérico (chino) numero T08X-21KA(080123) el cual es de muy mala calidad (basura tecnológica).

Pues he oído decir que una empresa grande, de venta de electrodomésticos de mi país (El Salvador) es la que encarga productos (televisores y DVD´s) de esa marca (marca exclusiva para ellos) a una maquiladora china para distribuirlos en el país y no se si a nivel regional dígase Centro América, la verdad muy reprochable la idea de estas empresas de inundar el mercado con productos de mala calidad y que las personas comunes cuando ven los bajos precios los compran.

En fin alejándome del malestar que me causan las malas prácticas de comerciantes inescrupulosos, mejor me dedicaré a contarte que dicho televisor presentaba una falla un poco extraña, pues al encenderlo lo hacía por aproximados 3 segundos y se apagaba pero al apagarse dejaba en la pantalla un punto luminoso un poco alejado del centro que tardaba como un minuto y medio en desvanecerse (ver imagen). 

La verdad no se me ocurría mucho por donde buscar, pues ese punto en pantalla me hacía analizar que desde el momento que un haz de luz quedaba pintado en la pantalla quería decir que existía alto voltaje aunque por un mínimo momento pero lo había, pues esto me hacía caer en razón que la salida horizontal era poco probable que causara tal falla (analizar y descartar).

En la revisión visual no vi nada extraño, hice algunas mediciones tanto en ohmios como voltajes, pues esto último era un poco complicado de realizar ya que medir un voltaje que solo llega y se va es difícil de comprender, prácticamente no se llega a nada a la hora de valorar lo que se está obteniendo, pues me sentía desmotivado estar buscando una falla que no daba muchas pistas y más aún viendo la calidad del aparato.

Pero aun así continué revisando a la vieja técnica de medir componentes un poco a lo ciego ya que no podía obtener un diagnostico apropiado, pero no se porque sospechaba un poco de la regulación de voltaje de la fuente, pues en la revisión visual pude ver algo típico de estos chasis y es que traen una resistencia variable (RP551) en el secundario, la cual al moverla se puede regular el B+ a su valor ideal de trabajo.

Esa resistencia variable es de 2K ohmios y como es normal en estos chasis cuando los fabrican le aplican una especie de pegamento para que no se muevan del ajuste original, pues al ver esa zona se ve como quemada (ver imagen) pero se ve así porque el calentamiento de los componentes hace obscura esa pega (eso es normal).

El sospechar de esa parte se debía a que ya varias veces me he encontrado que resistencias variables con pegamento encima, las he encontrado en mal estado, pues para salir de las dudas la saqué, la medí y andaba perfecta, pero como mis sospechas se mantenían enfocadas de que el problema podía ser en la regulación de voltaje, me situé en esa parte para revisar resistencias, transistores, diodos y como es lógico el opto acoplador (photo transistor).

Pero primero pensé que iba a revisar los componentes que estaban cubiertos con pega y después de la resistencia variable solo me quedaban dos resistencias comunes que estaban cubiertas de pegamento y eran la R552 de 100K y la R554 de 150K, a las dos les extraje una pata para medirlas.

La R552 en lugar de medir los 100 mil ohmios me midió 18 millones de ohmios, pues estaba exageradamente alterada, casi abierta, y la R554 media bien, luego solo hice unas mediciones a componentes adyacentes sin extraerlos o sea a la ligera, ya que de solo ver la medición de la R552 era casi seguro que eso sería todo, y así fue la cambie por otra de 100K y el televisor encendió normalmente.

Por ultimo, yo pensé que por el tipo de chasis me iba a ser imposible encontrar su diagrama pero no fue así, y la verdad me fue muy fácil, ahora que publiqué este post me complace compartirlo contigo y no solo eso también el dump de la memoria EEPROM y otros datos mas acerca de este televisor si entras por aquí, por supuesto que todo es gratis, hasta luego.

Televisión RCA TR21E26 no enciende

El relato de hoy se trata más que todo del método empleado para la detección del problema en fuente de un televisor RCA modelo TR21E26 con el famoso chasis genérico o mejor conocido como chino M123SP.

Para empezar debo decir que lo traían de otro lugar en donde no le pudieron dar solución, y por suerte quien lo vio no le causo ningún daño extra porque todo venía correcto y muy aseado, digo esto porque a veces vienen muy sucios, circuitos impresos levantados o sobrecalentados y también con componentes que hacen falta.

Pues la falla se trataba de que no encendía, y las primeras mediciones realizadas después de revisar fusible, claro esta, fue en el secundario de la fuente conmutada, en donde dos diodos son los encargados de rectificar y suministrar alimentación a todo el televisor.

Como acabo de decir, las mediciones se trataban de ver si había corriente directa (DC) en las salidas de los diodos D833 y D841 y el resultado fue nulo ya que no había ningún voltio en cada diodo, este resultado me envió de regreso al primario de la fuente, y digo de regreso porque como dije un poco antes, que el fusible fue lo primero que revisé, pero hoy había que ser mas fino en la búsqueda del problema en esta parte de la fuente (power supply). 

Ya entrando en materia en esa parte, conecté a la red  de 110 voltios y medí corriente directa en las dos terminales o patas del filtro o capacitor C806 el cual se encarga de filtrar el voltaje rectificado del puente de diodos y el valor de la tensión medida era de unos 160 voltios y ese valor es aceptable.

Al ver que si existía adecuada alimentación en el primario, quedaba por revisar componentes en esta parte para detectar del porqué no había inducción hacia el secundario y para empezar saqué el MOS-FET (Transistor de Efecto de Campo) 2SK2645 o K2645,  lo medí con el tester y lo encontré malo.

Medía por todos lados en especial los pines 1 (gate) y 3 (source) estas patas daban 22.2 ohmios, parecía una resistencia, pero cuando este transistor esta en buenas condiciones, tales puntos no deben medir nada, los únicos que tienen que medir algo son los pines 2 (drain) y 3 (source), pero eso si, su medición es igual a la de un diodo, solo mide a un lado, o sea al invertir las puntas del tester ya no medirá.

Después de encontrar ese componente revisé resistencias, diodos y nada, entonces dudé un poco del TEA1506T pero como no encontré nada dañado a su alrededor excepto el transistor, ya no seguí buscando mas componentes, solo cambié el mos-fet y a revisar nuevamente voltajes en secundario.

Ya en esta sección de la fuente medí nuevamente tensiones en los dos diodos que mencioné más atrás y esta vez en el diodo D833 encontré voltaje intermitente que subía y bajaba de 42 a 44 voltios y en el diodo D841 también había intermitencia ya que variaba de 1.2 a 3.2 voltios, estos valores variables casi me decían que el problema ya estaba superado en el primario, hoy quedaba investigar en secundario del porqué había fluctuación de tensiones y porque de esos valores tan bajos.

Por lo general cuando los voltajes se comportan intermitentes en esta parte de la fuente, es un buen indicio o indicativo de que hay algún componente en corto y por eso la tensión no logra estabilizarse, cuando pasa esto es importante revisar el transistor de salida horizontal (TSH), ya que puede estar en corto.

Medí el TSH sin extraerlo y aparentaba bueno, al enterarme de esto y según una apreciación muy propia di como descartada momentáneamente la línea de B+ como la posible causante de  estropear la correcta fluidez de la fuente (B+ sale por D833), entonces ahora sospechaba de la otra salida de alimentación del televisor.

La otra salida que acabo de mencionar sale por D841 y del voltaje que fluye por este diodo se derivan otros valores, los cuales alimentan diferentes partes del televisor, como microjungla, integrado de audio, standby y otros; pues como dije antes que esta salida me parecía sospechosa, hoy explicaré el método utilizado para  saber si esta salida era la causante del problema, y de ser culpable investigar con el mismo método cual de sus derivaciones esta fallando.

Para confirmar si esta salida de voltaje era responsable del problema lo único que hice fue:

Extraer una pata del diodo D841 y luego conecté el televisor a la red de 110 voltios, se acuerdan que dije que en el diodo D841 habían voltajes que subían de 42 a 44 voltios, pues esta vez se terminó la intermitencia y me dio un valor fijo de 130 voltios, pues este valor es un tanto alto, pero hay que tomar en consideración que la fuente no estaba regulando debido a que estaba desconectado D841 y también por ausencia de carga debido a que no estaba trabajando la sección horizontal.

Desconectar este diodo dio como descartada la salida de B+ como causante de la falla, y confirmó más mi sospecha sobre esta otra salida, ahora quedaba ir descartando cual de las diferentes ramificaciones de voltaje que se derivan de este diodo era la culpable, y para esto había que soldar nuevamente en su lugar a D841 para empezar a emplear el mismo método a sus derivaciones.

Pero para resumir desconecté R843, R845, R847, R852 y corte un circuito impreso, todas estas desconexiones no fueron simultaneas sino que fueron una a una y a cada desconexión medía el B+, pero que extraño me dije cuando fui descartando todas estas ramificaciones y ninguna me dio el resultado esperado.

En un corto lapso de tiempo me quedé desconcertado, pero luego reaccioné y todo se debía a falta de concentración ya que estaba explicando el método a un aprendiz y estaba dejando pasar por alto algunos gráficos del diagrama muy importantes, pues todas estas desconexiones me las hubiese ahorrado si solamente desconecto la bobina L843, resulta que de esta bobina salían casi todas las derivaciones y al desconectarla solo quedaba una activa.

Desconecté esta bobina y medí el B+ y aun así el voltaje se mantenía bajo, esto daba por descartadas todas las derivaciones anteriores y solo me quedaba una, aquí si me alegré porque ya estaba llegando al final, pues en esta línea con toda seguridad tenía que estar el problema.

Esta línea va conectada directamente al cátodo de D841 y se encarga de llevar voltaje a la parte que se encarga de regular el voltaje de la fuente por medio del opto aislador, hoy sabiendo que de esta etapa no me debía mover lo primero que medí fue el foto transistor (opto aislador) y estaba bien, después medí el transistor  Q841 y el diodo D840 y estaban buenos, entonces además de las resistencias y unos condensadores solo me quedaba por revisar el circuito integrado con forma de transistor IC803 con numero TL431.

Pues este integrado no es mas que un diodo zener con una compuerta por donde se puede controlar su salida de voltaje, pues es muy común encontrarlo malo y comparé sus medidas con otro en buen estado y efectivamente este IC estaba en corto, solo lo cambié y eso fue todo el problema, asunto resuelto.

A continuación dejo los voltajes que salen de estos dos diodos tanto en reposo (standby) como en actividad (encendido). 

Standby:

D841 = 7.14 voltios

D833 = 76 voltios  (B+)

Encendido:

D841 = 13.3 voltios

D833 = 113.1 voltios (B+)

Nota: Toma en cuenta que el voltaje de B+ tiene sus variaciones dependiendo del tamaño de pantalla (para este caso 21 pulgadas).

Aplicar este método es muy fácil, aunque yo me tardé un poco en resolverlo debido al error por falta de concentración que ya comenté, pero advierto que en algunas fuentes no debe de hacerse, ya que se corre el riesgo de dañar algún componente.

Para terminar te dejo un enlace para que puedas descargar el diagrama del chasis M123SP gratis justo aquí, y espero no haberte aburrido con este articulo que me quedó un tanto largo, hasta pronto.

M123A y M123SP aceptan control remoto Philips.

Hace algunos meses reparé un televisor RCA modelo MR-14V276 chasis M123SP, su problema era que la memoria EEPROM había quedado en corto y la sustituí por otra, pero antes había que programarla con datos adecuados para ese modelo.

Conseguí los datos, la grabé y soldé a la placa nuevamente, después encendí el televisor y trabajó pero con desajuste en altura vertical, al no contar con otra data para volver a grabar la EEPROM, la opción que me quedaba era acceder al modo de servicio para ajustar en geometría los valores adecuados de vertical.

Para entrar al modo de servicio tuve que improvisar con un control remoto universal RCA, y todo por la ausencia del mando a distancia original, pues probé y para no aburrirlos les cuento que logré descubrir que el código con el que funcionó el TV respondía a la marca Philips, y cuando lo hice con un control de esta marca el televisor respondió a todas las ordenes, tal así que pude ajustar la altura vertical.

Todo lo anterior y con mejor explicación, incluido el modo de servicio de este y ese televisor puedes leerlo con mayor detalle en ese artículo.

En fin, todo eso lo expliqué para no llegar descontextualizado al tema principal de este post, porque me llegó otro televisor RCA pero con modelo MR-21V276 chasis M123A, muy parecido al modelo anterior pero con diferente chasis, pues este televisor al conectarlo presentaba la luz azul de standby en su parte frontal pero al oprimir el power no encendía.

Entonces llegó el momento de trabajarle, pero antes de desarmar volví a probarlo con la tecla power en la parte frontal y nada, procedí a abrirlo y lo primero que yo iba a hacer era revisar el switch de power, porque si había standby (luz azul) era lógico pensar que ese botón no sirviese, pero solo lo abrí e inmediatamente pensé que si el switch era el malo, casi seguro que con control remoto tenía que encender, pero no contaba con su control.

Mejor oportunidad no pude tener, pues bastante tiempo atrás me había trazado la meta de que cuando me viniera un chasis M123A tenía que probarlo con un control remoto Philips, debido a la similitud con el chasis M123SP.

Con mucho optimismo hice la prueba con ese control remoto y efectivamente el televisor encendió y respondió a todas las órdenes, con eso casi se confirmaba mi hipótesis de que el botón era el malo, pero antes de continuar se me ocurrió apagarlo con ese switch y sorprendentemente apagó con el, como dije me sorprendió eso y traté de encenderlo por ahí mismo y no encendió, pero con el control si lo hacía, ya en ese punto yo no lograba comprender que porqué ese switch de las dos órdenes solo obedecía la de apagar.

Este ultimo detalle daba lugar a varias especulaciones de cual pudiese ser la causa de la falla, y mis principales hipótesis se enfocaban en el microprocesador o la memoria, pero tuve suerte porque no se me había ocurrido probar los demás botones del televisor, pues antes de entrarle a trabajar de lleno y aprovechando que lo tenía encendido intenté cambiarle de canal y me apareció en pantalla “niños encen” (child on).

Oprimí los demás botones y a cada intento siempre me daba esa lectura en pantalla de “niños encen”, eso me indicaba que el televisor tenía activado el bloqueo del teclado o mejor conocido en el mundo de los reparadores como “control de padres” (Child Lock On) y la forma de liberar el teclado o botonera es entrando al menú con el control remoto y desactivarlo (Child Lock Off), pues así lo hice y con esto se restablecieron las funciones de la botonera.

Por poco pierdo tiempo valioso buscando un defecto que no era defecto, sino cuestión de configuración en el menú y de no haber probado la botonera me hubiera amargado la vida persiguiendo un fantasma.

En fin, el objetivo principal de toda esta explicación es para confirmar que estos dos chasis genéricos M123A y M123SP responden al control remoto de la marca Philips, y ese dato lo considero bastante útil porque de todas las marcas de televisión que traen estos chasis en su interior, sus controles remotos son de mala calidad y se dañan luego, pues el dueño queda obligado a probar controles universales con la mala suerte que los códigos que aparecen en el manual para su marca de televisor no le dan resultado.

Por tanto, estas son algunas marcas y modelos que traen en su interior el chasis M123SP:

RCA: 14F512T, 20F420T, MR14V276, TR14N21, TR21E26, TR21N21

TCL: 14N23, 20E10, 21A71A, 21E11A, 21E12

QLS, THOMSON y otras más.

Para el chasis M123A puedes ver las marcas y modelos aquí, y a su vez también puedes bajar gratis él diagrama al final de ese post, y para el chasis M123SP lo puedes descargar aquí, hasta pronto.