Reparación sintonizador de canales Toshiba

El tema lo dice todo, pero antes tengo que darle contexto al post de hoy, pues se trata de un televisor marca Toshiba, modelo CF20E40, chasis TAC9514 que fue alcanzado por un rayo.

Después de una tormenta eléctrica quedaron varias bajas en el campo de batalla y este televisor fue una de esas bajas (ya parece guerra esto) pero solo quedó lesionado porque si encendía pero padecía de ausencia de canales o sea solo se veían granos, nieve o como te guste decirle.

Obviamente de lo primero que se sospecha en situaciones así es del selector de canales (tuner o sintonizador), pero no se debe ir tan a prisa en estas situaciones, y como el antecedente era un rayo lo primero que hice fue quitar una tapa del selector para observar indicios de componentes o circuitos impresos quemados, pero todo se veía intacto.

El siguiente procedimiento después de la revisión visual fue tomar voltajes de sus pines, pero había un problema y era que lleva 14 pines de los cuales solo van conectados 11, para colmo en la parte inferior no dice que función desempeña cada pin (hasta después me di cuenta que arriba están esos datos ), pero buscando el diagrama andaba y de pura suerte encontré los voltajes en un post de alguien en un foro, que la verdad no me acuerdo como llegué hasta ahí porque usé muchas combinaciones de búsqueda, por tanto no tengo el enlace.

Ahora bien… me puse a comparar esa lista de voltajes y me di cuenta que la mayoría de tensiones estaban bien, menos una… y se trataba del pin 2 el cual tiene que tener 5 voltios y ahí solo habían 1.2 voltios, además el pin 6 también tenía problema, pero se debía a que se alimenta de los mismos 5 voltios por medio de una resistencia.

Con ese resultado opté por aplicar una prueba muy sencilla para casos similares y se trató de desconectar solamente ese pin 2 y luego encender el televisor para comprobar si llegaban los 5 voltios en el circuito impreso y en efecto con ese pin desconectado ahí estaban los 5 voltios, además en el pin 6 ya llegaba ese mismo voltaje, ¿entonces que quería decir esto? Pues quería decir que al interior del selector de canales, algo ligado al pin 2 estaba en corto.

Entonces procedí a extraer el sintonizador para hacer mediciones y la verdad solo hice una y se trató de poner una punta del multímetro a tierra (carcasa del selector) y la otra al pin 2 y su medida fue de 9.4 ohmios, obviamente ese valor es prácticamente un cortocircuito en una entrada de alimentación, por tanto seguí el circuito impreso ligado a ese pin y fui a parar hasta un circuito integrado smd exactamente a la pata 3 de dicho integrado.

Ese circuito integrado es un sintetizador de frecuencias con número TSA5520T, y se alimenta con 5 y 12 voltios (patas 3 y 4) obviamente su pin 3 estaba en corto con tierra y la solución mas adecuada era reemplazar el sintonizador completo, pero el problema fue que ese tuner no se encuentra nuevo por acá y tampoco ningún colega (los más cercanos a mi) tenía uno usado.

La otra opción era sustituir el circuito integrado TSA5520T pero también se me complicó un poco conseguirlo, hasta que se me ocurrió buscar entre mis selectores usados ese componente y el primero que encontré  estaba en un sintonizador de tv Sanyo pero era bastante pequeño porque tenía un encapsulado diferente al original (ver imagen), pero me dije… ¡yo lo pongo aunque sea con cablecitos pero lo pongo! Ya casi estaba decidido eso para hacerlo otro día, porque prisa no había… ni presión por parte del cliente.

Entonces pasó como una semana porque yo no había tenido tiempo, y con mucha suerte resulta que encontré otro selector por ahí y se trataba de un Samsung TEC1070PK22A y este si tenía ese circuito integrado del tamaño adecuado (ver imagen), entonces al siguiente día, que fue ayer, lo saque de uno y lo coloqué al otro, después volví a hacer la medición de ohmios en el pin 2 del sintonizador con respecto a tierra y me dio un valor de 19,200 ohmios (19.2K).

Obviamente ese valor es bastante alto y ya no representa un cortocircuito, entonces volví a poner el tuner en la placa del tv para probar y en efecto esto ya era una falla solucionada porque me trabajaron todos los canales y el audio perfecto también.

Después de eso, o sea ya con el televisor trabajando adecuadamente me puse a tomar los voltajes en los pines del sintonizador y esto fue lo que obtuve:

1 - 8.77 voltios (B+)

2 - 4.9 voltios (5V)

3 - 32.5 voltios (32V)

4 - 4.7 voltios (SCL)

5 - 4.7 voltios (SDA)

6 - 4.9 voltios (ADRS)

7 – NC

8 – NC (IF OUT)

9 - 8.77 voltios (B+)

10 - 4 voltios (AUDIO)

11 - GND

12 - 4.7 voltios (AFT)

13 - NC

14 - 4.5 voltios (VIDEO OUT)

Como conclusión debo decir que este televisor ya tiene 17 años de haber sido fabricado (1996) pero a pesar de eso casi siempre ha sido complicado conseguir ese selector de canales y la información también, pues hoy voy a quedar mal porque el diagrama para este chasis no lo pude obtener por ningún lado.

El método de prueba utilizado hoy es muy sencillo y aplicable en diferentes situaciones, por tanto espero que esto sea de provecho, más que todo para principiantes.

 Por último… si no sabes, te recuerdo que también me puedes encontrar en redes sociales en donde comparto mucha información y por supuesto mucha interacción por parte de los colegas que amablemente participan, así que espero que tu también te sumes si aun no lo has hecho, hasta pronto.

Samsung CL29M40MQ se apaga solo

Estos días me llevaron un televisor de 29 pulgadas marca Samsung modelo CL29M40MQ, chasis K16A con una falla confusa, y digo así porque aparentaba algo muy sencillo según la dueña y por la primera impresión también me pareció igual.

Me dice la clienta que ese televisor se le apagaba solo, pero ella creía que se apagaba por culpa del cable de la corriente, específicamente del enchufe, porque me dijo ella que cierta vez cuando lo tocó se le apagó, y la verdad en ningún momento pensé que ella me quisiese tomar el pelo, pues dije… puede ser, porque observé el enchufe un tanto raro.

Lo probé delante de ella y como a los diez segundos después de aparecer imagen en pantalla se apagó, lo volví a encender moví el cable y también se apagó, al ver eso pensé que podía ser cierto lo del cable, pero de todos modos por si o por no le dije a ella que me lo dejara para revisarlo mejor y ella accedió.

Al siguiente día lo destapé y lo primero que hice fue revisar el cable midiéndole continuidad con el multímetro y al mismo tiempo halándolo o estirándolo y no estaba roto, pues medía correctamente, por último lo conecté a la corriente y probé voltaje en sus puntas y todo andaba bien.

Con el cable descartado lo siguiente era buscar soldaduras frías y encontré muchas por ejemplo el onechip IC201, el circuito integrado de salida vertical IC301, el corrector de pin E/W Q404, el oscilador (Switching) y regulador de la fuente IC801 y muchos más componentes que habían recalentado sus soldaduras.

Después me puse a resoldar todo porque era obvio para ese momento que ahí debía de estar el problema de apagarse que tenía el tv, pues terminé de hacerlo y lo puse a prueba, pero como al minuto de estar encendido empezó a pandear la imagen y pasaron como 10 segundos más y se volvió a apagar, quedé sorprendido pues no me lo esperaba porque las soldaduras frías que corregí no eran muy leves.

Eso si, al momento de apagarse sentí un olor a algo como quemado (típico olor a semiconductor quemado), como no sabía de qué componente se trataba me puse rápidamente a tocar todo lo que tuviera disipador de calor y fue efectivo porque encontré que el regulador de la fuente estaba súper caliente.

Entonces pensé… lo voy a dejar enfriar talvez no se quemó el circuito integrado me dije… pues me puse a hacer otra cosa, pasada media hora lo volví a encender y lo hizo correctamente con buena imagen y buen sonido, pero como a los 5 segundos mejor lo apagué para tocar el circuito integrado y ya se sentía bastante caliente, obviamente eso es algo completamente anormal.

De todo eso me surgieron algunas hipótesis como por ejemplo algún problema en secundario como sobre consumo en B+ o algún componente en el primario (hot) podía ser el responsable de ese excesivo calentamiento del circuito integrado IC801 con número  STRW6750F, pero también dudé de ese circuito integrado, pues no lo podía dejar por fuera.

Lo primero fue encender para probar el B+ y encontré 122.7 voltios, pues me pareció bajo porque en diagrama dice 130 voltios y también en uno de los pines del flyback que es la entrada de B+ dice lo mismo, obvio que estas pruebas eran rápidas por el problema de calentamiento y como no estaba a gusto con el voltaje decidí colocar un bombillo de 100 watts en serie sobre esa línea (se recomienda 200 watts para 29 pulgadas), solo desconecté la bobina L808 y en su lugar puse el foco, entonces en la medición obtuve el mismo voltaje y el bombillo casi ni encendió, con eso descarté la sección horizontal.

Entonces como descarté sección horizontal, ahora me quedaba la sección primaria de la fuente (hot), pues era muy fácil decir compraré el STRW6750F porque puede ser que esté malo debido a su excesivo calentamiento, pero eso de cambiar piezas solo porque si… no es recomendable pues hay que agotar todos los recursos posibles, a eso le llamo trabajar adivinando  ¿y el análisis o pruebas que?

La verdad yo no creía que ese circuito integrado estuviera malo solo por que calentara mucho y más aun que la imagen se veía muy bien en pantalla, por tanto todo lo que me quedaba por hacer según mi idea era medir todos los componentes asociados a ese circuito integrado, porque talvez alguno de ellos era el responsable de la falla y así lo hice, pero nuevamente no encontré nada.

Todas las pruebas anteriores ya me habían limitado el margen de maniobra y hoy si ya quedaba solo eso de cambiar el STRW6750F por otro nuevo según yo, entonces lo busqué en la tienda pero no había en existencia y el tiempo de entrega a la clienta se me acortaba, pero yo no estaba seguro de que ese circuito estuviera malo, pues mis dudas persistían a pesar de que lo quería reemplazar (ahí si estaba adivinado y lo confieso).

Me quité la pereza y volví a la carga e insistí en la sección del primario, pero esta vez me puse un buen rato a observar sin medir nada y me surge la idea de revisar el voltaje de entrada principal o sea la zona de rectificación y filtrado con el televisor apagado (standby) y empecé a descubrir valores muy extraños, para resumir diré que la rectificación está a cargo de un puente de diodos (Bridge rectifier) encapsulado en un solo componente de cuatro patas.

En sus pines centrales (entrada de corriente alterna) encontré 127 voltios, hasta ahí todo bien, pero en su salida (corriente directa) había menos y encontré 119 voltios lo cual no concuerda con algo que aprendí hace poco sobre voltaje RMS y voltaje pico, pues de acuerdo a eso ahí debían de haber 179.6 voltios, entonces encontrar eso me dio otra idea y fue la de medir en la salida del puente rectificador pin positivo y negativo corriente alterna.

Entonces para ello solo cambié de escala el multímetro y lo puse para medir voltaje en corriente alterna (acv) y para mi sorpresa encontré 56 voltios alternos y como no creía lo que veía medí varias veces y siempre encontré ese valor alterno en la salida del puente (bridge),  entonces dude de ese puente rectificador y lo saqué, lo medí y con multímetro análogo le vi unas leves fugas, por tanto lo sustituí por otro que yo tenía y ya puesto en el tv obtuve el mismo resultado, obvio que no era el puente.

La curiosidad me domina… pues ya entrado en gastos y sabiendo que por ahí estaba mi problema decidí encender el televisor para tomar datos del comportamiento de esos voltajes y esta vez encontré en la entrada del puente 178 voltios alternos, en la salida 97 voltios directos y 136 voltios alternos, o sea un completo desorden.

Como podrás ver solo son 97 voltios de corriente directa lo que encontré con el televisor encendido, obviamente eso me estaba diciendo que el capacitor no estaba haciendo su trabajo de carga y descarga al nivel de voltaje pico (179.6 voltios aproximados) por tanto lo saqué y lo sustituí por otro de igual valor (330uf x 400 voltios), en la prueba me puse a medir voltaje en standby y ya no encontré voltaje alterno (directa pulsante) a la salida del puente rectificador solo había corriente directa arriba de los 170 voltios y eso si estaba correcto.

Encendí el televisor y ya el voltaje rectificado se mantenía en los niveles correctos y el circuito integrado STRW6750F no calentaba casi nada, esto indicaba que ya era una falla solucionada, pero me costó mucho resolverla por ignorar protocolos establecidos, pues esos voltajes es de rigor revisarlos siempre al principio y yo lo hice al final (que me quede de lección porque de errores se aprende más).

Como conclusión, puedo decir que ese circuito integrado estaba haciendo milagros con el solo hecho de hacer trabajar al televisor, porque se estaba alimentando de corriente directa pulsante (sin filtrar)  y como no estaba siendo alimentado con corriente directa adecuada se calentaba y ocasionaba la falla, entonces… hoy que todo estaba trabajando bien volví a medir el B+ y encontré que se mantenían  los 122.7 voltios, por tanto en este modelo no se cumple lo del diagrama y la placa (B+ = 130v).

Para terminar… comparto el diagrama para este Samsung CL29M40MQ, chasis K16A que lo puedes descargar completamente gratis si entras al enlace, hasta pronto.