MR-21V276 enciende unos segundos y se apaga

Me llegó un televisor RCA modelo MR-21V276 con chasis M123A, pues debo confesar que su falla estaba muy fácil pero me extendí más de lo necesario por creer que el defecto era causado por algo distinto, pues el problema que presentaba era que encendía con una fina línea horizontal de lado a lado de color azul, sin audio y se apagaba luego.

Por lo observado me puse a medir la alimentación del circuito integrado de salida vertical (IC301) número STV9302, su configuración de alimentación es simétrica con +/- 14 voltios en los pines 2 y 4 respectivamente, median correctamente, después de ver eso casi doy por descartada la sección vertical y enfoqué mis ideas a otro lado.

Click para aumentar

Entonces lo primero que me vino a la mente fue que la falla podía ser culpa de la memoria EEPROM, ya que en este tipo de chasis sucede muy a menudo que se corrompen sus datos, consecuente con esa idea la saqué para hacerle un respaldo (backup) con mi programador, eso  de respaldar la información de una memoria que se cree que está mala es muy importante ya que podría estar buena y de no hacerlo se perderían esos datos. 

Tal como acabo de decir, el respaldo serviría en caso que los datos actuales se encuentren bien y por error se cambien creyendo que están malos o también si se prueba con otros datos y ellos están peor que los originales, entonces con el backup que se guardó se puede regresar a como estaban antes. 

Después de leer la memoria y dejar una copia (respaldo) lo siguiente fue grabarla nuevamente pero sin datos o sea en blanco con “FF”, entonces para eso abro el PonyProg2000 y en la barra de menú me voy a:

1-    Utility

2-    Clear Buffer, con esa orden se limpiara el cuadro de dialogo y solo aparecerán “FF”

3-    Write Device, al dar clic ahí se escribe o graba en blanco con “FF” la memoria que esté colocada en el programador.

Después de haber hecho ese proceso con la memoria de este tv la volví a soldar al chasis, conecté el televisor y a los pocos segundos lo encendí y la falla se mantenía ahí, pero yo de testarudo seguía dudando de la EEPROM, pues bajé los datos para ese modelo de Internet y tampoco pasó nada.

Un tanto resignado que no era la memoria la causa, regresé a la sección vertical pero hoy con una lupa, para revisar soldaduras frías y esta vez si estaba en lo correcto porque el circuito integrado STV9302 tenía falsos contactos en sus siete pines, que eran casi imperceptibles a simple vista, por lo tanto lo resoldé todo.

Después de eso lo encendí y la falla tuvo cambios, pues presentaba una franja de aproximadamente una pulgada de ancho (ver imagen) y ya no se apagaba, también al principio dije que no se escuchaba audio, pues lo que pasaba es que el televisor estaba en video y no permitía que se cambiara porque se apagaba muy luego y también el color azul de la fina línea se debía a lo mismo de estar en video.

Bueno, tal como dije antes, resolver la falla era fácil pero hubo tres cosas que me confundieron:

1-    Las soldaduras frías poco visibles.

2-    El color azul (video).

3-    La protección vertical (se apagaba muy luego)

La solución fue cambiar el circuito integrado de salida vertical, STV9302 el cual no hubiese vacilado tanto en detectarlo, sino se me presentan los tres detalles expuestos, para terminar te cuento que la memoria la deje igual como llegó al taller, o sea que la volví a grabar con su respectivo respaldo. 

El diagrama para el chasis M123A lo puedes bajar gratis desde este  enlace, hasta luego.

Reparación SA-AK240 con error F61

Una falla muy común en equipos de audio Panasonic es el error F61 y considero que debemos estar bastante familiarizados con eso, pues a menudo llegan a nuestros talleres problemas así, que mas de alguna vez nos han complicado la vida.

Con este código casi siempre la principal sospecha se le atribuye al circuito o los circuitos de salida de audio, pero no siempre se cumple esa suposición, pues muchas veces puede ser algo más insignificante lo que provoca el error y solo habrá que saber identificar donde.

Hace poco llegó al taller una falla de estas y como he tenido varias experiencias desagradables con este tipo de defectos, por ejemplo comprar el circuito de salida de audio y teniendo como resultado que el código F61 no desaparece, pues se siente una gran impotencia y frustración, pero estos errores nos enseñan a ser más precavidos para futuras intervenciones.

Ahora bien, encendí el modular y apareció F61 en pantalla, y estando así me puse a revisar voltajes, lógicamente DC_DETECT estaba en nivel bajo (normal 5 voltios), medí las tensiones de la fuente y estaban en buen estado, quedando descartada como culpable, después revisé las entradas de voltaje a la tarjeta principal (main circuit) y ahí encontré dos anomalías.

Empecé a trabajar sin diagrama y me basé en lo que trae impreso la placa, pues en el conector CN5103 encontré que:

-9V media -1.4 voltios

+9V media +15.4 voltios

Pero la verdad cuando vi el diagrama de este equipo me percaté que los voltajes impresos en la tarjeta no son correctos y realmente son -3V y +15V, eso quiere decir que no se debe confiar en todo lo que se ve, y todo porque estas tarjetas también se utilizan para otros modelos.

Eso solo fue un espejismo y por tanto la única medida anormal que realmente había encontrado hasta ahora era la de -3V que media un valor inferior de -1.4 voltios y como ese voltaje llega desde la tarjeta de amplificación de audio tuve que ir ahí a ver que encontraba, pues con el diagrama me pude dar cuenta que en esa tarjeta se regula el voltaje dual proveniente de la fuente para la amplificación de audio, del cual se derivan los –3 voltios que encontré reducidos.

Pero haciendo memoria, este mismo año tuve una falla similar, con la única diferencia que el SA-AK240 lleva solo un circuito integrado de salida de audio (TDA8920BJ) y el modelo del otro equipo que reparé hace un tiempo atrás es el SA-AK340 y lleva 2 de estos circuitos integrados, pues estos modelos al igual que otros cuantos comparten la misma placa, con la diferencia de que una lleva mas componentes que la otra lo cual es lógico, también comparten el mismo sistema de regulación.

En fin como dije que me acordé de la falla anterior, pues  no quise bacilar tanto y me fui directo a medir el diodo zener de 27 voltios D5102 el cual media unido (en corto), y por lógica tendrían que estar dañados el transistor Q5110 (C1740)  y la resistencia R5114 de 1.8 ohmios (smd) y efectivamente así fue, el transistor tanto como el diodo estaban en corto y la resistencia abierta, sustituí todo esto, encendí el aparato y todo perfecto, adiós F61.

En mi opinión considero que tal defecto es un punto débil de estos chasis ya que en mi cuenta personal hasta la fecha de hoy, esta es la segunda vez que encuentro el mismo daño de componentes en el sistema de regulación de voltaje, y con eso se confirma que la falla no siempre es culpa de las salidas de audio.

Para terminar dejo el diagrama para el modelo SA-AK240 y también para el modelo SA-AK340 para que bajes el que necesites por supuesto que es gratis, hasta luego.

Autodiagnóstico televisores Sony WEGA Chasis BA6 (2da parte)

A continuación se explica como es mostrado el autodiagnóstico para el chasis BA-6 de Sony con el televisor encendido, ya no se muestra en el LED sino en la pantalla.

Autodiagnóstico en pantalla

Para errores con síntomas tales como "el televisor a veces se apaga" o "algunas veces se va la imagen" y que no pueden detectarse porque son fallas intermitentes, pueden ser errores antiguos almacenados en la memoria y que aun no han sido borrados.

Como entrar a autodiagnóstico en pantalla

Con el televisor apagado (standby), pulsar 4 botones del control remoto en forma secuencial y en rápida sucesión, como se muestra a continuación:

Nótese que esto difiere de entrar al modo de servicio, porque en este caso se utiliza volumen – en lugar de volumen +

En esta imagen puedes ver el error que causaba el MCZ3001D y que antes de reparar presentaba la falla de que a veces encendía y otras no, pues su autodiagnóstico era de 4 destellos en el led frontal, entonces después de haber reparado esa falla entré al autodiagnóstico en pantalla utilizando la secuencia que expliqué atrás, con la intención de ver si había quedado guardado el error en la memoria, y efectivamente ahí estaba, pues procedí a borrarlo, tal como explico mas adelante.

Uso de autodiagnóstico en pantalla

Dado que los resultados de diagnósticos mostrados en la pantalla no se borran automáticamente, comprueba siempre la pantalla de autodiagnóstico durante y después de reparar.

Cuando hallas completado las reparaciones, limpia los resultados de error mostrados en pantalla, y ponlos a "0”.

A menos que los resultados mostrados estén en "0”, la función de autodiagnóstico no será capaz de detectar errores posteriores tras la finalización de las reparaciones.

 

Borrar los resultados o errores (reset)

Para borrar la pantalla de resultados a "0", primero se debe de entrar al modo de servicio con la secuencia Display – 5 – volumen + - Power, al estar dentro se deben pulsar dos botones más con lo cual se efectuará un reset, y son:

El televisor se apagará y con ello habrá regresado a ajustes de fábrica (reiniciado)

Salir de pantalla de autodiagnóstico

Para salir de esta función solamente apague el televisor desde el botón power o desde el control remoto.

Definiciones de fallas.

- Sobre corriente de B+ (OCP)

Ocurre cuando hay alteración de voltaje en la línea de B+ (135V) y es detectada por el pin 72 del onechip IC001. El televisor se apagará.

- I-PROT

Se produce cuando se detecta la falta del pulso vertical por el pin 78 del IC001. La fuente se apagara cuando el intervalo de la forma de onda exceda los 2 segundos.

- IK (AKB)

Ocurrirá si los niveles RGB no se balancean antes de 2 segundos después de haberlo encendido, se detectara este error por IC001. El TV se mantendrá encendido pero no habrá imagen. 

Y para concluir si necesitas el diagrama para los modelos KV-21FA310, KV-21FV210, KV-29FA310, KV-29FS110 y KV-29FV210 con chasis BA-6 puedes bajarlo gratis entrando acá, hasta luego.

Autodiagnóstico televisores Sony WEGA Chasis BA6 (1ra parte)

Hoy comparto información de la forma de actuar de la función de autodiagnóstico en los chasis BA6 de Sony, pero debo aclarar que esto es prácticamente la traducción de una parte de un diagrama para dicho chasis.

Pues muchas veces a los manuales de servicio los entendemos parcialmente, al igual que también considero que esto, solamente es una guía y nada mas, aunque en el diagrama diga así no se puede considerar como una verdad absoluta.

En fin, dichos televisores incluyen una función de autodiagnóstico, pues al producirse un error en el televisor, el led frontal definido como “Standby/Timer”, automáticamente empezará a destellar, y según la cantidad de parpadeos que ejecute en cada secuencia, se traducirá en el probable origen de la falla o problema, los cuales están indicados en el diagrama mediante una tabla en la que aparecen los errores según la cantidad de veces que encienda el led.

Además, si no se puede reproducir un síntoma de error, el mando a distancia (control remoto) puede utilizarse para revisar la ocurrencia de fallas almacenadas en la memoria para revelar problemas (de esto hablo en la 2da parte).

Diagnóstico indicadores de prueba

Cuando se produce un error, el led de StandBy/Timer  parpadeará un determinado número de veces para indicar la posible causa del problema. Si hay más de un error, el led identificará la primera de las áreas con problema.

Descripción de elemento de diagnostico	Numero de parpadeos de Standby / Timer	Probable causa del problema	Síntomas detectados
No enciende	Sin parpadeo	Cable desconectado Fusible quemado	No enciende No hay alimentación AC en fuente de poder esta fallando
Sobre corriente de B+ (OCP)*	2 veces	Transistor de salida horizontal en corto IC1751 en corto	No enciende Carga en línea de poder (B+) esta en corto
I-Prot	4 veces	No hay +/- 13 voltios IC545 fallando	Entra a standby después del barrido horizontal El pulso vertical se detiene No hay B+ o la fuente no trabaja
IK (AKB)	5 veces	Salida de video esta fallando (IC1751) IC001 esta fallando Screen (G2) esta mal ajustado **	No se genera barrido En la detección de corriente de cátodo (TRC) el pulso de referencia de salida es bajo
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* Si hay alteración de B+, la obstrucción en la deflexión vertical se detecta simultáneamente. El síntoma es diagnosticado primero por el microprocesador y es mostrado en la pantalla.

** Consultar ajustes de screen (G2) en el diagrama.

Elemento de diagnóstico    Conteo de flash *

Sobre corriente en B+            2 veces

I-Prot                                        4 veces

IK (AKB)                                  5 veces

* El conteo de un flash (1 vez)  no es utilizado por el autodiagnóstico

Para detener las secuencias de destellos solamente hay que desconectar el televisor de la toma corriente y volver a conectar.

El manual de entrenamiento para el chasis BA-6 lo puedes ver en este enlace, y si quieres puedes ver la 2da parte de este tema, hasta pronto

Reparar FlyBack Con Fuga de Alta Tensión

Suele ser muy común en nuestro trabajo que nos lleguen televisores con fugas de voltaje en el fly back, que por lo general sin haberlos destapado ya se puede escuchar el típico sonido parecido a aire que se escapa de alguna llanta y en otras es peor porque se escuchan explosiones (mucha violencia).

Al abrirlo se puede observar (no siempre) que la corriente forma arcos de alto voltaje desde el flyback hacia la conexión a masa (tierra) mas cercana, aunque no es recomendable insistir en observarlo muchas veces, ya que por estar viendo esos arcos puede que se dañe otra cosa debido al cortocircuito.

En esto se cumple una de las leyes de la electricidad sobre la atracción de polos opuestos que dice que polos iguales se repelen y opuestos se atraen.

Las fugas de alta tensión por lo general se presentan de dos formas, unas débiles y otras fuertes, pues en las débiles el televisor talvez aguante trabajar un buen tiempo todavía, pero en las fuertes es muy peligroso el daño de algún componente como el transistor de salida horizontal, aunque en televisores un tanto modernos la protección se encarga de apagarlo.

Suele suceder que algunos Fly Backs es un tanto complicado conseguirlos nuevos en la tienda o usados en otra parte y será una lástima dejar tirado un televisor solo porque determinado componente no se encontró de ninguna forma y ahí es donde puede funcionar el ingenio o el uso de prácticas que otros ya probaron.

Y comento esto porque hace unas pocas semanas le paso algo similar al televisor de mis padres, pues el primer día hacia un ruido débil y un poco molesto, no le di mucha importancia pensé que era humedad en el ambiente debido al invierno, al siguiente día siguió haciendo lo mismo.

Al tercer día tronaba fuerte en el interior y se apagaba, al observar eso no quedaba otra que destapar y ver de qué trataba, obvio que era el FlyBack que hacía un arco de voltaje hacia su mismo núcleo de ferrita, entonces como en mi país es un tanto complicado adquirir este componente para un televisor RCA, modelo MR27310 con chasis CTC203AF9, tuve que buscar información en la web acerca de cómo reparar la fuga en un flyback.

En fin, encontré mucha información y entre todo eso me interesó mucho un método que comentaban que es muy efectivo, pues se trata de utilizar acrílico dental, el cual se compone de dos partes (polvo y liquido) que al mezclarlos se convierte en una materia muy dura, y lo mejor que es barato según dicen, pero yo tengo la suerte de tener un amigo odontólogo que me lo regala.

El motivo de crear este tema es debido a que la información que se encuentra en la red es poco ilustrativa y por lo tanto yo tomé algunas fotografías para que puedas ver como lo hice.

Lástima que olvidé tomar una foto al flyback antes de cortar la parte dañada, pero lo que se veía era una pequeña ranura o fisura ahumada, entonces lo que hice fue rasparla a una profundidad aproximada de de medio centímetro hasta que ya no se veía lo negro.

Después de hacer ese orificio y tratando de no dejar fibras sueltas o sea lo mas liso posible, raspe en la parte superior del orificio a modo de hacer un cuadrado para que al poner el acrílico se pudiera adherir a una superficie adecuada.

Aunque las recomendaciones que hacen es que se utilice un acrílico de color claro, mi amigo me dijo que el rojo es mas duro que el otro, entonces le tomé la palabra y con ese se hizo.

Ya pasó un buen tiempo después de haber hecho eso y el televisor está trabajando perfectamente y sin ningún sonido débil de fuga, confieso que al principio fui un poco escéptico debido a anteriores pruebas (métodos distintos) y pensé que este no iba a funcionar, pero lo hace muy bien.

Código de error F61 en Panasonic SA-AK331

Esta vez voy a comentar como solucioné el error F61 en un equipo de sonido Panasonic modelo SA-AK331, que siendo muy sincero me costó bastante encontrar la causa.

El comportamiento de la falla en este equipo de sonido era que trabajaba perfectamente bien con bajo volumen, pero al subirlo aproximadamente a la mitad ya sea con bocinas o sin ellas, el aparato se apagaba y en display (pantalla) mostraba F61.

Para empezar lo que se suele hacer con este error y que yo hice, fue extraer el circuito integrado de salida de audio (RSN315H42) para descartarlo o tomarlo en cuenta como el posible causante de dicho problema.

Entonces después de que lo saqué, volví a conectar las placas menos el mecanismo de CD y lo encendí, le di todo el volumen y ya no dio el error, pues con eso pensé que había que reemplazar ese integrado.

Por suerte que contaba con un integrado igual en buenas condiciones para probarlo, ya que este componente es bastante caro en mi país ($50 dólares aproximados) y sería un riesgo comprarlo por gusto, en fin puse ese usado y probé, pero el F61 volvió a aparecer, dando a entender esto que el RSN315H42 original se encontraba bien, por consiguiente había que esforzarme más en la búsqueda del problema.

A continuación doy un pequeño resumen de cómo se genera el código de error F61, pero esto se puede encontrar mejor explicado en este articulo de Comunidad Electrónicos.

En fin, el error se presenta en display cuando el microprocesador detecta en el pin denominado DC DETECT una variación en el voltaje de referencia que es 5 voltios, y si ese voltaje pasa a un nivel bajo o se reduce, el microprocesador apaga el aparato y de inmediato muestra en su pantalla el famoso F61

 Este código lo pueden generar diferentes factores tales como:

-         Presencia de corriente continua (DC) en las salidas de audio

-   Distorsión de tensión por alto consumo de corriente en alguno de los mecanismos.

-         Un cortocircuito que ocasione ausencia o caída de tensión por debajo de lo normal.

-       También algún componente del mismo circuito DC DETECT (DC_DET) o el mismo microprocesador.

Continuando con el caso, y sabiendo que el circuito integrado de salida de audio estaba bien, me puse a medir las principales tensiones en la sección de potencia o salida de audio con el modular a bajo volumen, lo cual es un tanto tedioso por la incomodidad en el ensamblaje de sus placas, a tal grado que uno mismo puede ocasionar un cortocircuito (mucho cuidado)

Los voltajes que encontré consideré que andaban dentro de los parámetros correctos, incluidos los 5 voltios de DC_DET, el siguiente paso fue revisar los transistores Q5812 y Q5813; y todo bien, a continuación medí R5804 y R5805 que monitorean los voltajes de – 9V y +9V; y estaban buenas, para terminar medí R5251, R5451, R5252 y R5452 que se encargan de monitorear corriente continua en las salidas R y L del circuito de salida de audio y todas bien.

Todo lo que acabo de mencionar y que medí, es el circuito que monitoriza cualquier problema en la etapa de potencia y lo informa por medio de los colectores de Q5812 y Q5813 hacia el pin 47 (DC_DET) en el microprocesador.

Ya empezaba a desesperarme porque no lograba detectar la causa del problema, entonces tomé la decisión poco ortodoxa de medir todas las resistencias y transistores con algunos condensadores, todo en la etapa de potencia y nada, pareciera que andaba persiguiendo un fantasma.

Pero existía un detalle que no había tomado como un sospechoso, pues pasaba que siempre que subía el volumen a un cierto nivel y se activaba el ventilador (fan) el equipo daba el problema, gran descuido el mío porque no había puesto atención a este detalle.

No quedaba más que ir a la placa principal (parada), en donde se ubica el circuito que hace trabajar el ventilador, y la mayoría de sus componentes son SMD, entonces medí sus 4 transistores, sus 4 diodos y varias resistencias, hasta que encontré la resistencia R2713 con matricula 104 igual a 100,000 ohmios, dándome una medida muy extraña de 926 ohmios,  o sea su valor se había reducido en un 99% y no me lo podía creer, pues la probé varias veces y siempre medía igual.

Y se preguntaran porque no creía en su medida, pues la respuesta es simple, pues es muy común que una resistencia se altere  o se abra llegando a medir infinito y no como en este caso que se redujo, para mi esto es un caso de 1 en 1 millón, porque nunca me había encontrado con algo así.

Sustituí esa pequeñísima resistencia R2713 por otra en buen estado y se borró el código F61, que tan poca cosa me hizo perder tanto tiempo, pero así es nuestro trabajo.

El diagrama para el Panasonic SA-AK331 lo puedes bajar gratis acá, hasta pronto.

Falla Vertical en Chasis L03 de Philips

Como podrás apreciar, si ya leíste alguno de mis artículos, te puedes haber dado cuenta que mucho de lo que entra a reparación al taller lo he documentado y compartido contigo, pero no todo porque escribir sobre algo que generalmente es muy fácil y muy común entre nosotros los técnicos electrónicos creo que no se merece un espacio en la red.

Por eso trato de documentar lo que ha veces me a llevado un buen tiempo reparar o sea cosas que no son tan fáciles para mí, aunque para otros talvez si, y casos que tengan un grado de dificultad que pueda llamar tu atención como lector, aunque como todo mortal no quedo fuera de cometer cualquier error en mi apuntes, teorías, métodos o hasta en la forma de escribir, y por lo mismo no consideres que todo lo que digo es una verdad absoluta.

Saliendo de esa pequeña introducción, me enfoco en el tema de hoy, pues se trata de una falla común en televisores de la familia de chasis L03 (.1L AA, .1U AA y .2L AA) de la temida marca Philips.

La falla se presenta con un pliegue negro o franja negra en posición horizontal en la parte superior de la pantalla que viene abarcando una cuarta parte de la misma, con ese defecto algunas veces el televisor pasa a protección (apagarse) aunque no siempre, y como sabrás estos televisores siempre tardan unos cuantos segundos en dar la imagen en pantalla después de encendidos, pues esta falla se presentaba de esta forma:

Es normal que tarde como unos 10 segundos o menos en dar imagen, entonces con esta avería lo que pasa es que antes de dar la imagen, aparecen tres rayas o líneas de colores (Rojo, verde y azul) casi al centro de la pantalla, aunque no te confundas con esta falla similar en donde se daña el condensador 2460 porque no es lo mismo, en fin, después de esas líneas aparece la imagen en tres cuartos de la pantalla y la franja negra en la parte superior (el otro cuarto)

Para no cansarte voy a acortar el tema y te cuento que esta falla es causada por un capacitor electrolítico que a menudo por su forma física parece que estuviese bueno, otras no porque se hincha o inflama un poco y en otras se derrama, pues este condensador es el 2465 con un valor de 10uf x 160 voltios el cual va conectado al colector del BD135 (7464) de la sección vertical.

Este filtro se encuentra en la misma posición cuando se trata de los chasis L03.1L AA y el L03.1U AA pero en el L03.2L AA su posición cambia porque la forma del chasis es completamente diferente (mas pequeño), y a propósito que menciono el chasis  L03.2L AA, que viene en estos modelos: 14PT3005, 21PT3005, 21PT3205 21PT4136 y no se que otros más, te dejo el diagrama para que lo descargues gratis este enlace.

14PT3131/55R Con Falla Vertical y De Video

Una falla extraña me llego esta semana al taller y otra vez un televisor Philips, su modelo es 14PT3131/55R con chasis L03.1L AA que es ensamblado en Brasil según la viñeta.

Enciende con una fina línea horizontal posicionada al centro de lado a lado, algo muy común por lo cual diremos es una avería vertical así de sencillo, pero aquí empieza lo raro, pues esa línea no se mantiene estable porque estira y encoge siempre en forma horizontal, además el Fly Back emite un sonido mas fuerte de lo normal tal parece que se puede dañar.

 Con el cable enchufado en la entrada de antena no se escucha audio de canal aunque se le de volumen y como es normal en este chasis a los pocos segundos el televisor se apaga por la protección que se activa en el UOC o mejor conocido como microjungla.

Ahora bien, con lo observado era obvio que tenía que revisar la sección vertical, pues lo que hice fue medir con el tester análogo (de aguja) pero sin extraer los dos transistores que van al disipador de aluminio BD135 (7464) y BD136 (7465), encontrando al primero en corto, pero para mayor seguridad mejor los saqué, y efectivamente de los dos solo el BD135 estaba arruinado.

Después extraje al pequeño transistor BC847B (7466) que también estaba en corto, reemplacé estos dos componentes para luego probar el tv y  no pasó nada, en cuanto al audio no sonaba porque la bocina no servía.

Continuando con la búsqueda encontré abierta la resistencia 3445 de 1 ohmio que va al pin 8 del flyback y sirve como fusible para la alimentación de -12V, la cambié para luego volver a probar y esta vez si abrió completamente la pantalla, pero apareció una falla diferente, pues la imagen se veía como un mosaico de colores y el tv seguía apagándose (protección).

Con esa nueva falla me ubiqué en la sección de video, específicamente en la tarjeta del TRC (Tubo de Rayos Catódicos) y ahí encontré abierta la resistencia 3318 de 220 ohmios la cual va en serie con la resistencia 3624 de 1k Ω  hasta el pin 50 (BLK_IN) del microjungla, el cual se encarga de monitorear el perfecto funcionamiento de esta placa o del mismo TRC, en caso haber problema el tv se apaga.

Pues medí los nueve transistores que van en esta placa, tres para cada color (RGB), también saque el pequeño diodo zener de 8.2 voltios (6318), que es muy común encontrarlo dañado en estos televisores, y para mi sorpresa estaba bueno, entonces al resto de componentes los medí sin extraer y ya no encontré nada malo, solo la resistencia que mencioné, pues la cambié y al probar pasó  lo mismo

Con ese resultado pensé que podía ser la pantalla o el socket que es muy común que se dañen en este chasis, también probé esas dos cosas y la falla se mantenía, pero olvidaba comentar que en la tarjeta del TRC los voltajes eran similares a los del diagrama, pues como todo seguía igual tuve que regresar a la tarjeta principal.

 Estando en esa placa me dediqué a revisar todos los componentes asociados a los pines 51, 52 y 53 del UOC que son las salidas de color, encontrando a todo en perfecto estado, ya en ese punto no le encontraba salida al problema y no me inclinaba mucho a que el microjungla fuese el culpable, pues decidí dejarlo para el tercer día, ya llevaba dos días en el, aunque no a tiempo completo porque también hay otras prioridades que atender.

Al tercer día me puse a revisar las resistencias que van conectadas a los pines del flyback, las cuales por su bajo valor en ohmios actúan como fusibles y distribuyen tensiones así:

Pin 4) 20.6 voltios, alimentación positiva a la sección vertical.

Pin 5) Filamento (Heater)

Pin 8) -12 voltios, alimentación negativa a la sección vertical

Pin 9) 160 voltios (video)

Pues aquí encontré abierta la resistencia 3446 de 1 ohmio y en este punto debo admitir mi error, ya que di por sentado que desde el momento que la pantalla abrió, la falla vertical estaba superada y no era así, porque encontré esa otra resistencia abierta, la cual provee de 20.6 voltios al colector del BD135 (1ro que cambié), la sustituí y en la prueba obtuve lo mismo de siempre.

 Ya con todo lo que había pasado, pensé que debía revisar con mayor detenimiento la sección vertical, y con un poco de suerte el primer transistor que saqué lo encontré en corto y era el 7463 (BC546B), seguí revisando los restantes componentes y no encontré nada más, ahora solo sustituí ese transistor por otro y al encender el televisor, la imagen apareció correctamente, pues eso era todo.

Para concluir, si ponemos atención y observamos bien la primer imagen, de la cual yo digo que parece un mosaico de colores y por tanto también diagnostiqué mal creyendo que era una falla de video, pues la verdad no lo era ya que en realidad se trataba de un exagerado estiramiento vertical que aparentaba algo diferente y se terminaba de confirmar con el hallazgo en mal estado del transistor 7463 (sección vertical).

En mi opinión se trata de una falla rara y debo aceptar que no lo reparé por conocimiento sino por la perseverancia que tuve en continuar a pesar de lo difícil que parecía (tuve suerte). 

El diagrama con el que trabaje es para el chasis L3.1LAA, y en el dice que sirve para los modelos 14PT3131, 14PT4131, 20PT3331 y 20PT4331; aunque también los modelos 21PT5433, 21PT5434 y 21PT6441 llevan el mismo chasis y si necesitas ese esquema entra aquí y descárgalo gratis, hasta pronto.

Chasis M123A en diferentes marcas y modelos

Muchas veces me he encontrado con diferentes marcas de televisores entre ellas una que otra desconocida o nueva en el mercado, pero en su interior vienen con un chasis igual al de otras marcas.

Hoy me estoy enfocando en una tarjeta no muy nueva y es el chasis M123A, el cual en mi país solamente lo he visto en dos marcas que son RCA y TCL obviamente es una tarjeta genérica que es producida por Philips consumer electronics B. V. Eindhoven, Holanda.

El chasis M123A es muy similar al M123SP pero la forma mas fácil de diferenciarlos es viendo sus tarjetas o placas (Board), la board M123A no trae en la parte inferior componentes de superficie o smd, en cambio la otra trae bastantes, otras diferencias notables son las fuentes que lleva cada una y los valores de alimentación que distribuyen, y aquí esta la comparación:

- M123A lleva en el primario como regulador al circuito integrado MC44608 (IC801) y en el secundario del chopper utiliza tres salidas de voltaje que al ser rectificados se derivan en cinco y son: 5V, 8V, 9V, 12V y 106V

- M123SP lleva en el primario de la fuente el circuito integrado TEA1506T (IC801) y en el secundario del chopper utiliza dos salidas de voltaje que al ser rectificados se derivan en cuatro y  son: 5V, 8V, 12V y 105V.

Además he investigado en la Web en que otras marcas pueden venir estos chasis en otros países  y encontré estas:

General Electric, Kyoto, Noblex, Sanyo y Telefunken; pero como es lógico pueden haber mas marcas, y todo debido a estrategias de ventas ya que aunque tenga otra marca siempre te venden lo mismo (chasis genérico).

He recopilado esta información para que pueda servir de referencia porque muchas veces buscamos el diagrama por marca y/o modelo y no lo podemos encontrar por ningún lado, y con estos datos se nos facilita porque solamente se buscaría por número de chasis.

Por eso a continuación dejo una tabla con diversas marcas y modelos que llevan este chasis (M123A)

MARCAS	MODELOS
General Electric	GE2110X
Kioto	CTR-21PF
Noblex	21TC655F
RCA	20F511T, 20F512T, 20V500T, MR-14V001, MR-21TF21, MR-21TF31, MR-21V276
Sanyo	C21TF26S
TCL	2127, 21189, 14E10, 20E10, 14N23, 21A71, CTR1042, CRT2104, CRT2116, CRT2516, NT-21XD289
Telefunken	TK2129STX
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Para terminar dejo este enlace para que ahí puedas descargar completamente gratis el diagrama o manual de servicio para este chasis, hasta pronto.