Falla vertical y fuga cable de Flyback

Pensé bastante en publicar o no este post, y la duda era porque hace muy poco escribí algo parecido, pero pensándolo mejor decidí hacerlo porque hay algunas diferencias con respecto al tema que comenté anteriormente.

Se trata de un televisor Durabrand BH1304D que llegó con falla vertical, y ese defecto se presentaba con una fina línea horizontal de lado a lado situada al centro de la pantalla, pero cuando lo probé no pude percibir que había fuga en el Flyback, pues no se escuchaba nada, todo eso aun sin destapar.

Al abrirlo volví a probar por rutina y todo igual, lo apagué y cuando sacaba la placa para revisar se escucho un fuerte trueno, como si hubiese cortocircuitado el capacitor más grande de la fuente y la verdad no entendí que ocasionó eso y como no tuve explicación pensé que talvez yo había hecho ese corto con la manipulación de la tarjeta.

Antes de empezar a medir tensiones o componentes, primero hice revisión visual y fue muy fácil ver que el circuito integrado de salida vertical similar a un transistor de mediana potencia, estaba explotado, obvio había que sacarlo de ahí, cuando lo extraje me encontré que dicho circuito no tenía numeración, solo le quedaban las primeras dos letras, busqué el otro fragmento pero no lo encontré.

Por carecer del diagrama y en base a experiencia le puse un LA78040 y en efecto así era, porque cuando probé el televisor me respondió correctamente, aunque cuando moví la placa para ubicarla en su posición correspondiente se repitió el trueno, pero esta vez si detecté de donde provenía ese ruido, pues en el cable del FlyBack había un pequeño orificio con el plástico quemado a su alrededor, pues ahí era donde se fugaba el alto voltaje hacia la pantalla o el yugo y eso generaba el trueno (descarga).

Debo decir que tuve mucha suerte que el ánodo de la pantalla no se descargara accidentalmente en mi persona, y tal como dije antes, la actual fuga era diferente a la que publiqué en otro post, ya que la anterior solamente era una fisura y en cambio esta hizo un orificio quemando el plástico y para repararlo empleé la misma técnica pero con una variante.

Esa variante se puede observar en la imagen anterior, pues tuve que cortar la parte de plástico quemado para que ya no lo continuara haciendo, a continuación procedí a sacar el chupete para poder introducir el cable en el pedazo de forro de cable coaxial RG-59U hasta llegar a la zona de la fuga.

Después de tapar esa parte y volver a poner el chupete (ventosa) probé el televisor y ya no hubo ningún problema, entonces solamente lo armé, tuve en prueba un buen tiempo y eso fue todo, espero esta explicación te pueda servir alguna vez, hasta pronto.

Panasonic SA-VK82D bloqueado.

Hace bastante tuve un caso con un modular Panasonic modelo SA-VK82D, su problema un tanto extraño era que solo respondía a dos órdenes, una encender y la otra apagar, con la diferencia que se podía encender desde cinco puntos como:  

POWER – AUX - TUNER/BAND - TAPE - DVD/CD

Después de encendido no respondía a nada solamente al botón de power para apagarse, parecía tener un bloqueo de teclado vía software o sea de configuración por parte del usuario en el setup o talvez algún switch de la botonera pudiese estar obstaculizando los demás botones.

Entonces extraje la tarjeta frontal donde van los botones para ver sino había algún switch oprimido por desgaste o haciendo alguna continuidad entre sus pines, por supuesto usando el tester en escala de ohmios y todo andaba bien, después encendí el aparato con la tarjeta afuera (sin atornillar) y no hubo ningún resultado.

Hice revisión visual en todo el modular, medí algunos componentes (sin sentido) superficialmente o sea sin extraerlos, también con el esquema revisé algunas tensiones y no aparecía nada.

Al darme cuenta que todo parecía estar en buen estado, me inclinaba a creer que el problema era más cuestión de software que cualquier otra cosa, pues surgió la idea de aplicar un reinicio o reset.

Pero reiniciar implicaba saber como hacerlo y eso si era un problema para mi, pues no sabía como, entonces emprendí la búsqueda en internet de ese método para tal modelo y marca, obtuve varios resultados y nada me funcionó.

Como aún no me sentía satisfecho por culpa de los malos resultados, emprendí la tarea de investigar en el diagrama la forma de resetear y la verdad me costó mucho encontrar algo, pues yo buscaba la palabra reset y así nunca me iba a resultar.

Entonces fui más detallista en la búsqueda y por fin logré encontrarlo, en la página 23 del respectivo diagrama encontré la frase “User initialization” (inicialización de usuario o reset), pues muchas veces las cosas están enfrente pero por cuestiones de idioma las pasamos desapercibidas.

La forma de aplicar el reset al SA-VK82D se hace así:

Con el mecanismo de CD/DVD parado y sin ningún disco al interior, presionar el botón ■ (Stop) en el frente del reproductor y sin soltarlo presionar la tecla ≥10 en el control remoto, después de haberlo hecho aparecerá “INIT” en display y el equipo de sonido regresará a sus ajustes originales o de fabrica.

Intenté hacerle el reinicio pero no lo logré debido al bloqueo en los botones, pues ya de tanto que hice no encontraba argumentos para seguir, entonces lo dejé abandonado (como una semana) con pocas esperanzas, no sabía si seguirle o entregarlo.

Esa pausa me refrescó un poco, pues al regreso tomé en cuenta algo que ignoré desde un principio, y es que el mecanismo CR16 para cinco discos estaba trabado y nunca dudé de el ya que para mi no tenía que ver una cosa con la otra (gran error).

Pero… por cualquier cosa, le di mantenimiento al mecanismo CR16, limpiando, revisando y lubricando; no había nada mal en sus engranes por tanto volví a armar siguiendo los pasos del manual para dicho mecanismo o puesta a tiempo del mecanismo tipo escalera CR16 y todo resultó bien.

Después de poner todo en su lugar, el mecanismo queda con el pick up óptico (lector láser y sus motores) en la posición superior o sea contiguo a la bandeja numero 5, entonces lo monté al modular luego encendí y esperé…

Casi de inmediato observé que el pick up óptico comenzó a bajar a la parte inferior hasta ponerse contiguo a la bandeja de disco número 1 y de inmediato esa bandeja entró y el lente o lector empezó a  buscar para leer pero como no había disco tuvo que aparecer en display la frase “NO DISC”, después de ese protocolo probé las demás funciones y todo me respondió a la perfección.

En conclusión, la solución fue lo que menos me esperaba, pues el bloqueo lo generaba el mal funcionamiento del mecanismo y de no insistir no lo hubiese logrado, el diagrama para este modular lo puedes encontrar aquí, si lo necesitas entra y descárgalo gratis, hasta pronto.

M123A y M123SP aceptan control remoto Philips.

Hace algunos meses reparé un televisor RCA modelo MR-14V276 chasis M123SP, su problema era que la memoria EEPROM había quedado en corto y la sustituí por otra, pero antes había que programarla con datos adecuados para ese modelo.

Conseguí los datos, la grabé y soldé a la placa nuevamente, después encendí el televisor y trabajó pero con desajuste en altura vertical, al no contar con otra data para volver a grabar la EEPROM, la opción que me quedaba era acceder al modo de servicio para ajustar en geometría los valores adecuados de vertical.

Para entrar al modo de servicio tuve que improvisar con un control remoto universal RCA, y todo por la ausencia del mando a distancia original, pues probé y para no aburrirlos les cuento que logré descubrir que el código con el que funcionó el TV respondía a la marca Philips, y cuando lo hice con un control de esta marca el televisor respondió a todas las ordenes, tal así que pude ajustar la altura vertical.

Todo lo anterior y con mejor explicación, incluido el modo de servicio de este y ese televisor puedes leerlo con mayor detalle en ese artículo.

En fin, todo eso lo expliqué para no llegar descontextualizado al tema principal de este post, porque me llegó otro televisor RCA pero con modelo MR-21V276 chasis M123A, muy parecido al modelo anterior pero con diferente chasis, pues este televisor al conectarlo presentaba la luz azul de standby en su parte frontal pero al oprimir el power no encendía.

Entonces llegó el momento de trabajarle, pero antes de desarmar volví a probarlo con la tecla power en la parte frontal y nada, procedí a abrirlo y lo primero que yo iba a hacer era revisar el switch de power, porque si había standby (luz azul) era lógico pensar que ese botón no sirviese, pero solo lo abrí e inmediatamente pensé que si el switch era el malo, casi seguro que con control remoto tenía que encender, pero no contaba con su control.

Mejor oportunidad no pude tener, pues bastante tiempo atrás me había trazado la meta de que cuando me viniera un chasis M123A tenía que probarlo con un control remoto Philips, debido a la similitud con el chasis M123SP.

Con mucho optimismo hice la prueba con ese control remoto y efectivamente el televisor encendió y respondió a todas las órdenes, con eso casi se confirmaba mi hipótesis de que el botón era el malo, pero antes de continuar se me ocurrió apagarlo con ese switch y sorprendentemente apagó con el, como dije me sorprendió eso y traté de encenderlo por ahí mismo y no encendió, pero con el control si lo hacía, ya en ese punto yo no lograba comprender que porqué ese switch de las dos órdenes solo obedecía la de apagar.

Este ultimo detalle daba lugar a varias especulaciones de cual pudiese ser la causa de la falla, y mis principales hipótesis se enfocaban en el microprocesador o la memoria, pero tuve suerte porque no se me había ocurrido probar los demás botones del televisor, pues antes de entrarle a trabajar de lleno y aprovechando que lo tenía encendido intenté cambiarle de canal y me apareció en pantalla “niños encen” (child on).

Oprimí los demás botones y a cada intento siempre me daba esa lectura en pantalla de “niños encen”, eso me indicaba que el televisor tenía activado el bloqueo del teclado o mejor conocido en el mundo de los reparadores como “control de padres” (Child Lock On) y la forma de liberar el teclado o botonera es entrando al menú con el control remoto y desactivarlo (Child Lock Off), pues así lo hice y con esto se restablecieron las funciones de la botonera.

Por poco pierdo tiempo valioso buscando un defecto que no era defecto, sino cuestión de configuración en el menú y de no haber probado la botonera me hubiera amargado la vida persiguiendo un fantasma.

En fin, el objetivo principal de toda esta explicación es para confirmar que estos dos chasis genéricos M123A y M123SP responden al control remoto de la marca Philips, y ese dato lo considero bastante útil porque de todas las marcas de televisión que traen estos chasis en su interior, sus controles remotos son de mala calidad y se dañan luego, pues el dueño queda obligado a probar controles universales con la mala suerte que los códigos que aparecen en el manual para su marca de televisor no le dan resultado.

Por tanto, estas son algunas marcas y modelos que traen en su interior el chasis M123SP:

RCA: 14F512T, 20F420T, MR14V276, TR14N21, TR21E26, TR21N21

TCL: 14N23, 20E10, 21A71A, 21E11A, 21E12

QLS, THOMSON y otras más.

Para el chasis M123A puedes ver las marcas y modelos aquí, y a su vez también puedes bajar gratis él diagrama al final de ese post, y para el chasis M123SP lo puedes descargar aquí, hasta pronto.

DVD con Imagen fuera de sincronía.

Este caso que traigo hoy se puede presentar como una falla porque casi siempre llega hasta nuestras manos, pero en realidad es algo que el propietario del DVD ocasiona accidentalmente ya que son pocas las personas que leen con detenimiento un manual de usuario, y por eso digo que no es una falla sino una mala configuración (accidental) por parte del usuario.

Pero como es sabido, el usuario común no tiene conocimientos adecuados (ni idea) sobre los tipos de señales de salida o términos usados en un DVD, y por ende no podrá restablecer a su estado original dicho aparato, ahí es donde entramos nosotros los que conocemos sobre el tema.

Se trata de un DVD Player marca PROTRON modelo PD-007, pues me daba en la pantalla del televisor una imagen desincronizada o fuera de sincronía pero con el audio en perfecto estado, a simple vista aparentaba estar cambiado de norma NTSC a la norma PAL y en efecto eso era.

Y cuando pasa eso (norma cambiada), hay algunas maneras para lograr ver la imagen aunque sea sin color (blanco y negro), pero eso es más que suficiente para poder ver el menú en pantalla, con lo cual también ya se podrá reconfigurar a la norma adecuada.

Con el control remoto se puede revertir ese problema de dos formas:

1-    Algunos controles remotos tienen una tecla o botón especial para ello.

2-    Con el control remoto entrar al menú o Set Up y hacer el cambio*

* Pero con la imagen desincronizada no se entiende lo que hay en pantalla, ¿entonces como hacerlo? Pues con un televisor de vieja generación de los que traían los ajustes o presets (V Hold y H Hold) para sincronizar la imagen, o la mejor manera es con un televisor moderno que traiga incluido en el menú la opción de cambio de sistema o norma y de esas dos formas ya se puede entender lo que hay en pantalla.

Para hacer el cambio de norma tuve un problema ya que no contaba con un televisor adecuado para ver el menú en pantalla y por fin aquí esta lo que quería explicar, pues es algo poco ortodoxo pero la mayoría de veces funciona a la perfección.

La forma como se hace es cortocircuitando con algún desarmador pequeño los pines 5 y 6 (Data y Clock) de la memoria EEPROM mientras el DVD se conecta a la corriente eléctrica o se enciende, la unión de estos dos pines no debe durar demasiado tiempo, con unos 2 segundos puede bastar.

Este truco no es nuevo, pero advierto que solamente se puede hacer con reproductores que traen memorias EEPROM y este lleva una 24C02 con encapsulado smd, pues hice ese procedimiento y al quitar el desarmador el DVD encendió ya con la imagen normal.

Esta forma de resetear también la he aplicado cuando el DVD solamente se escucha pero no da video por la salida de video compuesto (CVBS) en el conector amarillo o sea cuando esta activado Progressive Scan o salida de video por componentes (Y, Pb y Pr) con este reset el reproductor regresa a la configuración de fabrica, también me ha sido útil para desbloquear cuando el usuario olvidó o no sabe la contraseña (password).

Además puedes encontrar como restaurar el funcionamiento normal de reproductores de DVD desconfigurados o bloqueados y algunas formas de reset de algunas marcas de reproductores en el tema “desbloqueo o reset de DVD” en la pagina de comunidad electrónicos, esta muy interesante.

Como reparar fuga de alta tensión en cable de flyback

Hace poco expliqué como hice para reparar una fuga de alta tensión en el cuerpo de un Fly Back en un televisor RCA de 27 pulgadas, y hoy de nueva cuenta explicaré como acostumbro repararlos cuando la fuga de alto voltaje se presenta en el cable que transporta la alta tensión hacia el Tubo de Rayos Catódicos (TRC) o pantalla.

El televisor que tenía esa falla era un LG  modelo RP-20CB20A con chasis SC-023A, y no era necesario abrirlo para saber que el estruendo que se escuchaba tenía que ver con el FlyBack, aunque en el corto tiempo que permanecía encendido, la imagen se veía perfecta y como es lógico de seguirlo encendiendo tendría que ocasionar el daño de algún componente, por ejemplo el transistor de salida horizontal (TSH).

Al abrirlo y probar pude ver que la fuga se originaba desde el cable hacia el revestimiento de grafito en el exterior de la pantalla, pues ese grafito conduce a masa o tierra por medio de un cable plateado con un resorte que va encima, con eso se vuelve a cumplir la ley eléctrica sobre la atracción de polos opuestos.  

La fuga de alta tensión se filtraba desde un pequeño orificio que se había formado en el cable del flyback (ver imagen) con número 6174V-6006H

Ahora bien, la técnica que aplico para neutralizar o curar la fuga de corriente, pasa por utilizar un pedazo de cubierta o forro de cable coaxial y para esta ocasión en particular me sirvió el número de cable RG-59U, pues ese número puede variar dependiendo del grosor del cable del flyback, lo importante es que ese forro quede bien ajustado al cable.

Para poner ese forro es necesario desoldar el gancho que va al ánodo de la pantalla para luego sacar la ventosa, conocido también como chupete, con eso queda libre el cable y listo para ponerle el pedazo de forro, requiere de un poquito de trabajo pero vale la pena.

En la imagen se muestra como quedó el forro ya colocado en la parte del problema (fuga), siempre será recomendable la separación de este cable lo mas posible de masa para evitar que se formen estas fugas.

El chasis SC-023A lo traen en su interior varios modelos y estos son algunos: RP-20CB20, RP-14CB20, RP- 21FB32, RP-20CB62, RP-20CC20, RP-21FE60, CP-14J52A, CP-20J52A, CP-14F62A, CP-20F62A, CP-14B86A y CP-20B86A si necesitas el esquema o diagrama lo puedes bajar gratis aquí, hasta pronto.

Falla de mecanismo tipo escalera CRS1 Panasonic

Como en todo servicio técnico (taller) responsable, el trabajo se tiene que dar garantizado, y digo esto porque me pasó que a los tres días de haber entregado un modular Panasonic SA-AK240 al cual le reparé la falla F61, regresó de nuevo pero con un problema distinto, pues la falla era que no se podían reproducir los discos compactos debido a mal funcionamiento del mecanismo para 5 CD´s tipo escalera CRS1, el cual no lo tuve que intervenir la primera vez que vino porque no presentaba ningún problema y solo reparé el error F61.

Cuando destapé el equipo de sonido, en la prueba pude observar que al dar la orden de open (abrir), solamente se veían movimientos en algunos engranajes del mecanismo pero no ejecutaba esa orden y al volver a oprimir open ya no hacía nada, solo aparecía en display “CHGR ERR”, para volver a intentar había que apagar y encender nuevamente.

Lo primero que pensé fue que seguramente el mecanismo estaba fuera de tiempo, y por lo mismo me puse a desarmarlo para revisar engranajes, limpiar, engrasar y volver a ensamblar en la forma correcta, después de eso conecté todo para probar y sucedió lo mismo.

Para no aburrirlos hice el proceso de desarme y armado del mecanismo como cinco veces y también saqué la placa en donde va el motor, el solenoide, los sensores y switchs del mecanismo para lavar principalmente los sensores con un cepillo dental agua y jabón para inmediatamente secar con una secadora de cabello, todo eso por si los sensores no hacían su trabajo al estar obstruidos por suciedad, y tanto esfuerzo por lograrlo que no obtuve ningún resultado.

Después de todo lo hecho, me hice más a la idea que el problema pudiese ser más electrónico que mecánico y me puse a observar con detalle los movimientos del mecanismo, pues pude notar que el solenoide no ejecutaba ningún movimiento, entonces para comprobar si le llegaba voltaje tuve que soldarle dos cables en sus terminales para poder colocarle las puntas del tester, ahora con el probador en corriente continua encendí el aparato y le di una orden al mecanismo pero en ningún momento le llegó voltaje al solenoide.

Pensé dos cosas, ¿será un sensor el dañado o será problema de alimentación?, pero opté por la segunda opción, entonces revisé su diagrama para ver de donde obtiene la alimentación el solenoide, pues lo que tenia que hacer era buscar en el esquema el conector CN2805 y ahí seguir el pin 12 (Plunger) de ese conector, pues a ese pin están ligados los transistores Q2936 y Q2937, dos resistencias, dos puentes y un diodo; que en su mayoría son smd y los medí a todos ellos sin encontrar nada.

Confieso que algunas veces trabajo al revés y digo eso porque lo primero que hice fue medir componentes, pero no tenía que hacerlo así, pues debía empezar comprobando si llegaba alimentación e esos componentes y efectivamente viendo el diagrama, el emisor de Q2936 debía estar polarizado con 12 voltios y no había nada (0 voltios) mientras que Q2937 si trabajaba correctamente en función de switch. 

Lo que restaba hacer era seguir la línea MOT_12V que es la que alimenta el emisor del transistor Q2936, pues este voltaje viene de la placa de poder o amplificación y entra a la placa principal por el pin 9 del conector CN2808, cuando medí este pin si encontré los 12 voltios, esto me hizo entender con  toda seguridad que el problema estaba en la tarjeta principal y solo tenía que darle seguimiento a esa línea para encontrar la causa de porqué no llegaban los 12 voltios al mecanismo CRS1.

Fue fácil dar con la causa, pues se trataba de un puente smd con numero W2575 en el chasis, estos puentes parecen resistencias y en su cuerpo traen grabado un cero y es raro encontrarlos abiertos, pues lo sustituí por uno de otra placa, ya con eso el solenoide activaba y desactivaba en su tiempo correspondiente, dando como resultado el óptimo funcionamiento del mecanismo.

Si necesitas el manual de mantenimiento o de desarme del mecanismo CRS1 en pdf lo puedes bajar acá o si lo prefieres en video descárgalo aquí.

Además debo agregar que los modelos SA-AK250, SA-AK340, SA-AK450, SA-AK640, SA-AK750 y SA-AK860; llevan ese mismo mecanismo y no se que otros modelos lo puedan llevar también, hasta luego.