Mantenimiento a mecanismo de tres CD Sony

Últimamente han llegado a reparación varios equipos de sonido Sony entre ellos han sido tres HCD-GT444 y nada menos ayer arreglé uno de estos.

La falla del Sony Genezi era la misma que presenté hace poco en este tema, en el cual también encontré dañado el circuito integrado de salida de audio con numero STK433-320.

Todo exactamente igual, porque hasta los pines 3 (+ VCC) y 4 (CH 1 OUT) de este circuito encontré en corto.

Este aparato venía bien sucio, con bastante polvo en su interior, pues antes de empezar a repararlo había que limpiarlo, entonces lo desarme todo quitando tapas laterales, tapa superior con casetera incluida, tapa trasera con un ventilador extractor, la parte frontal, otro ventilador, las dos placas, la principal y la de amplificación, otra tapa con el transformador encima y por ultimo el mecanismo para la lectura de CD´s.

Ya bien desarmado empecé a limpiar y pensé que así como estaba de sucio el mecanismo de CD, lo mas seguro no me iba a trabajar, pues lo limpié por encima lo mas y mejor posible, para luego volver a armarlo.

Entonces, estando ya semi armado el aparato revisé, encontré y cambié el STK433-320 para luego probar, esta vez ya encendió perfectamente, dio sonido y solo quedaba por probar el funcionamiento del mecanismo de CD y para mi sorpresa y alivio me trabajo muy bien.

Un comentario de mi experiencia con estos mecanismos es que solamente una vez he tenido que poner a tiempo uno de estos y la verdad me costo bastante ya que no tenía el manual de desarme o de puesta a tiempo que les voy a dejar para descargar mas abajo.

El motivo que me impulso a crear este tema es mas con el fin de ayudar al colega que de vez en cuando tiene que enfrentarse a uno de estos mecanismos y mas aún cuando he podido observar que frecuentemente buscan esta información, yo he logrado darme cuenta de esto porque las estadísticas de búsqueda de este sitio me lo indican a menudo.

Bueno para no extender mucho el tema les cuento que este mecanismo lo traen los modelos HCD-EC50, HCD-EC55, HCD-EC68, HCD-EC69, HCD-EC70, HCD-EC77, HCD-EC78, HCD-EC79, HCD-EC99, HCD-GT111, HCD-GT222, HCD-GT444, HCD-GT555 y HCD-GX99; y no se en que otros modelos mas podrá venir, pero al averiguarlo tendré que agregarlo a esta lista.

En fin el archivo que les dejo para descargar hoy, esta nombrado como un Boletín técnico que fue creado en Mexico, en el cual indica fallas, soluciones, reparación y mantenimiento, así que si necesitas el manual de puesta a tiempo de este mecanismo lo puedes bajar o descargar gratis aquí, muchas gracias por tu visita y espero te sirva la información, hasta luego.

Falla vertical en Panasonic CT-G2133G

Sinceramente esta vez no encontraba la forma de relatar este caso, pero me dije…  “sino escribo la primer línea, nunca lo haré” y así fue como empecé tecleando hasta que pude hacer la introducción al tema que me ocupa hoy.

Pues se trata de un televisor que reparé hace un mes aproximadamente, su marca es Panasonic, modelo CT-G2133G y en su parte frontal dice PANABLACK.

El problema por el que llego al taller era una franja al centro de la pantalla prácticamente partida en dos, no se como explicarlo pero la parte inferior de esa franja se veía bien formada en cambio la parte superior se veía deformada dando apariencia a querer formar un cono. 

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Y todos dirán inmediatamente es una falla vertical y en efecto así es, se trata de una avería de ese tipo, pero al ver eso en pantalla pensé…  este no es un defecto común, y no hallaba por donde empezarle.

Hice una revisión visual en sección vertical, no se veía ningún filtro inflado o sobrecalentado, no se podía ver ningún falso contacto pero igual resoldé algunos componentes y principalmente al AN5522 que es el encargado de la salida vertical, probé y todo seguía igual.

Probé voltajes a los pines del circuito integrado ayudándome de la carta de voltajes que viene en su diagrama, llamándome la atención el voltaje del pin 3 denominado pump up que según la carta debe de trabajar con 1.20 voltios cuando en la practica el valor obtenido era 4.15 voltios.

Para no bacilar tanto ya que tenía un circuito integrado igual y en buenas condiciones, decidí ponerlo y a la hora de probar no hubo ningún cambio, después ayudado del diagrama revisé todos los componentes asociados a la sección y medí el yugo dándome 15.8 ohmios en el embobinado vertical.

Hasta ese punto todo lo que medí no mostraba nada raro, pues revisé y revisé la sección y por ningún lado, hasta probé una memoria en blanco y lo mismo.

Pero algo que no había dicho es que desde que vi esa franja en pantalla tuve una sospecha en el yugo, pero la descarté e ignoré debido a que en los yugos la parte que mas falla es el embobinado horizontal, en cambio el vertical es muy raro que falle, y menos sospecharía al darme 15.8 ohmios de medida, y digo esto porque la mayoría de yugos mide en promedio ese valor.

Habiendo revisado de pies a cabeza toda la parte de vertical ya era prácticamente un fantasma al que andaba persiguiendo, pero tengo algo llamado persistencia y no me rindo tan fácil.

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La sospecha en el yugo no me dejaba en paz aunque la medición (15.8 ohmios) me dijera lo contrario, hice una prueba que no acostumbro hacer, pues como sabrán que un yugo normal esta compuesto por dos bobinas para la deflexión horizontal y dos para deflexión vertical y para este yugo en particular sus bobinas verticales van conectadas en paralelo.

En fin, en los dos puntos de conexión (A y B) de las bobinas verticales solamente desoldé de un punto (B) dos cables esmaltados de dichas bobinas, mientras que el otro punto (A) no lo toqué, no se si me explico, pero sino la imagen aclarará las dudas.

Hoy es el turno del tester digital, pues una punta de este la coloqué en el punto A y la otra en uno de los cables sueltos que había desoldado y me midió 16.6 ohmios, después el otro cable suelto y este no me arrojo medida alguna, indicando que esta bobina estaba abierta y por tanto la falla era el yugo.

Busqué nuevo o usado este yugo y no lo encontré, pero esto no me asustó del todo, porque las bobinas verticales no son nada complejas en comparación a las horizontales y es muy fácil extraerlas, pues saqué las bobinas para revisar la que estaba cortada y ver si se podía reparar.

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Muy fácilmente logré ver que un poco de corrosión había sido el culpable de la rotura de dicha bobina, pues limpié bien el lugar y soldé las dos puntas sueltas y luego apliqué esmalte o barniz para uñas, todo esto para aislar la unión, volví a armar el yugo y lo monté en el TRC para luego probar y hoy si quedó resuelto el problema.

Todavía dejo un cabo suelto en cuanto al yugo, y esta explicación puede servir más que todo al que está aprendiendo, pues se acordarán que la primer medida del yugo me dio 15.8 ohmios y cuando medí por separado las bobinas obtuve un valor diferente o sea 16.6 ohmios, que raro verdad.

Pues esto tiene su explicación y resulta que el yugo lleva una resistencia de 330 ohmios en paralelo con las dos bobinas verticales, y esta resistencia no se ve porque va en la parte inferior de la placa en donde van soldados los cables barnizados, ¿pero porque mide 15.8 ohmios esta bobina con la resistencia de 330 ohmios en paralelo?, pues muy fácil, hay que utilizar una formula para obtener el valor de su resistencia equivalente y es esta:

RE= (R1 x R2) / (R1 + R2)

Donde:
RE= Resistencia Equivalente
R1= 16.6 ohmios (bobina)
R2 = 330 ohmios (resistencia)

Así:
RE= (16.6 x 330)  /  (16.6 + 330)
RT =5478 / 346.6
RE = 15.8 OHMIOS

Los modelos CT-G2133G, CT-G2133LG, CT-G2173G y CT-G2173LG son similares y comparten el mismo esquema, si necesitas este diagrama lo puedes bajar o descargar gratis desde  aquí, y por ultimo no me queda mas que agradecerte tu preferencia, hasta luego.

Fuga de alta tensión en FlyBack RCA

Si han leído los artículos anteriores en los cuales expongo lo mismo que voy a tratar en este nuevo tema, dirán que estoy siendo asediado por este tipo de fallas y creo que si porque en todo este lapso de tiempo desde que publiqué el primero he reparado otros mas y no los publiqué

Lo que cuento hoy es algo muy parecido en todo, empezando porque se trata de la fuga en el cuerpo de un FlyBack de un televisor de marca RCA con chasis CTC203AF9 igual al primer caso de fugas que traté en este blog, o sea misma marca, modelo, chasis y hasta el mismo lugar de la fuga.

La razón del porque prácticamente estoy repitiendo tema es para que confirmemos que este tipo de televisores da mucho problema con sus FlyBacks, aunque creo que no es necesario que yo se los cuente si ya tienen varios años trabajando en esto, ya lo habrán notado.

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En fin la fuga igual que la anterior con fuerte sonido o trueno al encender y situada en el mismo lugar, pero esta vez se notaba más el área del problema ya que hoy no era fisura sino que la fuga había astillado el material que cubre al embobinado.

Con facilidad pude quitar esa astilla de material que cubre el transformador de alto voltaje y al quitarlo se podía observar que las descargas tenían ahumado el lugar.

Corté la parte afectada tratando de que no quedara ningún rastro de la suciedad que generaba la fuga.

Por ultimo se le aplico el acrílico y esta ves quedó muy estético debido al color que es muy parecido al original del FlyBack, y te confieso que la primera vez que reparé uno de estos desconfiaba mucho que llegase a dar buen resultado esta práctica, pero hoy no tengo duda que esta forma de sellar estas fugas es muy eficiente ya que son varios los reparados y hasta la vez no he tenido ninguna queja. 

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Espero no aburrirte con estas averías de fugas, pero quise documentarla porque considero que se da con mucha frecuencia este tipo de casos en esta marca.

Este es uno de los puntos débiles en estos chasis RCA, igual que en la marca LG falla bastante el FlyBack o en el chasis BA-6 de Sony se daña muy a menudo el MCZ3001D, también la marca Philips da bastantes problemas la sección vertical y cada marca tiene alguna falla que se repite mas que otras.

Ya para terminar recuerda que puedes expresar tu opinión en la sección de comentarios, si te pareció o no te pareció este post tienes la posibilidad de externarlo siempre con el debido respeto que todos no merecemos, gracias y hasta luego.

Cargador para laptop HP COMPAQ no sale voltaje

El tema de hoy está un poco alejado de las reparaciones habituales que un técnico electrónico efectúa en su día normal de trabajo (por lo menos en mi caso personal así es).

Hablo acerca de un cargador de laptop HP (Hewlett Packard), el modelo de este adaptador es ADP-65HB BC, y me lo llevaron a reparar porque no podía cargar la batería.

Cargador HP Compaq ADP-65HB BC
No muy a menudo llega este tipo de trabajo al taller, pero eso si, ya son varios los que he recibido con la misma avería, pues esta falla trata de que dicho cargador no ofrece voltaje en su salida, o sea no hay tensión en su espiga, ficha o como tu le llames y por lo tanto no carga la batería del portátil.

Según mi criterio esto no es más que un sabotaje programado por los fabricantes, para que compres otro cargador nuevo y no son baratos, digo esto porque la mayoría de veces que reparé uno, encontré la misma falla, pues dudo mucho que sea mera casualidad.

Como pueden ver, aun me resisto a tomar en serio el tema, pero es que no me agrada reparar estas fuentes debido a que no traen tornillos para desamar, sino que vienen pegadas y cuesta bastante destapar o abrir, pero esta picardía del fabricante le pone un ingrediente extra al asunto y hoy hasta siento placer toparme con esto una y otra vez.

Este adaptador HP lleva tres cables en lugar de dos como es normal, y estos tres hilos llegan a la entrada de la laptop (yack) por medio de una espiga que lleva un pin al centro y sus puntos de conexión son denominados así:

GND = Ground (tierra o masa)
VO = Voltage Out (voltaje de salida)
ID = Identification (Identificación)

En estos tres cables se unen o cortocircuitan dos, y al suceder ese corto la fuente se protege y obviamente no habrá tensión en el secundario, pues el lugar en donde ocurre esa unión (cortocircuito) de cables se sitúa aproximadamente a unos 5 centímetros después de salir del cuerpo del cargador o eliminador como le dicen algunos (ver imagen)

Tal como expliqué, la falla de este cargador HP es la ausencia de voltaje en su salida (secundario), y si ninguna ves has reparado uno de estos, considero que lo primero que tú harás, será medir fusible, también revisar si existe circulación de voltaje en la entrada de la fuente (primario) y desde luego que ahí si encontrarás alimentación, pero en el secundario no habrá (protección), estando en este punto pensarás que el problema es culpa de algún componente dañado, pero tal como a mi me pasó, nunca se te cruzará por la mente que el responsable es el cable.

Ahora bien, de los tres cables que salen del adaptador, se suelen unir Vo y Gnd, pues este corto es más que suficiente para que la fuente HP se proteja y ya no trabaje.

Se me hace un poco complicado explicar con palabras el punto exacto de la falla (corto Vo y Gnd), pero por eso me apoyo de imágenes un tanto descriptivas que ayudarán a que puedas comprender con facilidad lo que quiero darte a entender.

cables en corto cargador hp compaq
Insisto en eso de que los fabricantes son poco éticos con respecto a sus productos ya que calculan que su vida útil no sea muy extensa y aplican alguna artimaña para que el articulo solamente logre superar el periodo de garantía y al poco tiempo se arruine, todo esto a favor del productor en detrimento del consumidor.

Como apoyo a lo que acabo de decir te dejo un enlace a youtube en donde hay un documental dividido en cuatro videos, y ahí exponen los métodos del fabricante para que el consumidor o sea nosotros, consumamos mas y mas, porque lo que fabrican viene programado para durar poco tiempo, el video se llama “Obsolescencia Programada” y si aún no lo has visto, sería bueno lo hicieras.

Además, la forma como van conectados los tres cables tanto al cargador como a la espiga, se le llama pinout y si te interesa saber esos puntos de conexión, entra a este tema que ahí lo explico con detalle.

Para terminar déjame decirte que este tipo de cargadores (ac adapter) son compatibles con los portátiles COMPAQ Presario de la serie CQ50 de la marca HP (Hewlett Packard) y estos son algunos modelos:

CQ50-100, CQ50-103, CQ50-104, CQ50-105, CQ50-106, CQ50-107, CQ50-108, CQ50-110, CQ50-115, 
CQ50-128, CQ50-130, CQ50-133, CQ50-139, CQ50-140, CQ50-142, CQ50-210, CQ50-211, CQ50-215 
y CQ50-217

CQ50-100Z  

CQ50Z y CQ50Z-100 

Esto fue todo por hoy, gracias por leer mis experiencias, hasta luego.

HCD-GT444 enciende y luego se apaga

Esta vez llegó a reparación un equipo de audio Sony Genezi, con Modelo HCD-GT444, que por cierto según mi apreciación personal me agrada mucho su diseño ya que la casetera (obsoleta) queda un poco oculta en la parte superior del aparato (encima), una compactera de tres charolas y lo mejor un puerto USB en la parte inferior.
La falla que presentaba es bastante típica o común en estos modelos, y se comportaba así:

Me lo trajeron porque al estar conectado a la red en StandBy le daban la orden de encendido y en efecto el equipo obedecía dicho comando, encendiendo al instante su display, pero como a los cinco segundos pasaba a protección sin dar ningún detalle en pantalla, solamente apagándose, pero manteniendo la luz roja del led de StandBy encendido.

Después de todo esto, al volver a darle orden de encendido ya no la volvía a ejecutar, solamente desconectándolo de la red y conectándolo nuevamente, para luego seguirse protegiendo.

La causa de esta falla la mayoría de técnicos sabrá diagnosticarla casi sin la necesidad de abrir el aparato y sospechará inmediatamente de la salida de audio, que puede estar compuesta por uno o dos circuitos integrados de salida de audio o de poder, pero lo anterior no siempre es así, esa protección también podría activarse por algún otro motivo.

La prueba mas recomendada es sacar el circuito integrado amplificador o de salida de audio, que en este caso es el STK433-320, y así lo hice, luego volví a armar y di la orden de encendido y esta vez me trabajó muy bien hasta se escucho cuando se activó el relay o relé RY800 el cual se encarga de dar el pase (switch) de sonido ya amplificado a las bocinas (speakers).

Esto daba a entender que la falla era causada por el STK, pero algunas veces esto no es así  y para estar mas seguro apliqué un método que en otras ocasiones utilicé pero sin la hoja de datos (datasheet) ni diagrama del equipo, solamente observando las  entradas de voltaje, salidas de audio y tierra (Gnd) en la placa del aparato y estas mediciones no las había tomado con la seriedad debida, todo por carecer de información ya sea esquemas o datasheets, pero de hoy en adelante será una regla a seguir, para evitar errores.

Por tanto, después de haber probado el equipo de sonido y observar que respondía todo correctamente, pero no me confíe y como estaba afuera el STK433-320, lo que hice fue descargar su datasheet, abrí el documento (pdf) y busqué entre sus paginas el esquemático de dicho circuito integrado, pues estos circuitos funcionan con alimentación simétrica (-Vcc  GND  +Vcc)

También cuenta con tres salidas de audio o sea 2 bocinas normales y 1 subwoofer, en fin, con el tester digital en escala de ohm la primer medición que hice fue colocar una punta en el pin 2 (-Vcc) y la otra ir colocándola en los pines 4 y 5 (canal 1), pines 6 y 7 (canal 2) y pines  18 y 19 (subwoofer) y no encontré ningún corto, la siguiente medida era igual lo único que solo tenía que apoyar una punta en el pin 3 (+Vcc) y la otra ir moviéndola en la misma forma que el primer paso que ya expliqué.

En esta segunda prueba no fui lejos porque la entrada de voltaje positivo (+Vcc) estaba en corto con la salida de audio del canal 1  o sea el pin 3 y el pin 4 median continuidad (0 ohmios) seguí haciendo las otras mediciones aunque ya no era necesario porque con ese corto bastaba para que el equipo se protegiera, pero no encontré otra unión eso era todo, ya solo bastaba comprarlo y colocarlo en su lugar para entregarlo en buen estado al propietario.

Según el esquema de dicho integrado el pin 3 corresponde al colector de uno de los varios transistores darlington que lleva en su interior este circuito integrado y el pin 4 corresponde al emisor de este mismo transistor, significando esto que el problema es causado porque ese transistor darlington tiene cortocircuito entre emisor y colector, en fin la imagen anterior lo explica gráficamente y fácil sin tantas palabras.

Recomiendo que siempre que le trabajes a uno de estos aparatos no importando el modelo de Sony que tengas, siempre que vallas a cambiar este circuito integrado también revises las resistencias y algunos filtros asociados al circuito, porque si alguno no sirve te puede dar la misma falla o te da otra, y a la larga significará mas perdida de tiempo o dinero.

Tal como dije en un tema anterior los modelos HCD-GT111, GT222, GT444 y GT555 son similares y los cuatro modelos comparten el mismo diagrama o esquema, así que si todavía no lo tienes y lo necesitas lo puedes bajar o descargar gratis haciendo clic aquí.

Gracias por tu atención y espero que participes, es muy importante tu opinión.

Hacer Trabajar LCD Sin Una Lámpara CCFL En Backlight

Esta vez voy a hablar de otra tecnología, no tan nueva pero prácticamente la más vigente en el mercado actual, esto no significa que dejaré de documentar fallas en televisores a CRT que con el paso del tiempo irán desapareciendo ya que los avances en electrónica dejan obsoleto con mucha facilidad cualquier equipo electrónico (evolución). 

La semana anterior llego un televisor con pantalla LCD de 19 pulgadas marca Coby, Modelo TF-TV1913, y fue a parar a mis manos porque al dueño se le cayó al piso, pues él llego muy preocupado porque el televisor solo encendía por unos pocos segundos presentando el logo de Coby en pantalla y luego se apagaba, él pensaba que talvez ya no tendría remedio.

En apariencia parecía que el televisor se apagaba pero no era así, lo que pasaba es que quizás antes de caerse, el dueño estaba utilizando las entradas de audio y video talvez viendo alguna película con el reproductor de DVD y por eso al conectar el cable no se escuchaba nada, y para comprobar lo anterior lo que hice fue oprimir el botón de menú y al hacer esto con un poco de esfuerzo visual logré ver desplegado el menú en pantalla.

Al saber que el televisor no se apagaba, todo indicaba que la falla estaba en el sistema de iluminación trasera (backlight) del panel LCD incluidos inversores (inverter) y componentes asociados.

Como ya expliqué que este paciente llego por un golpe recibido y que por suerte no quebró su pantalla, es obvio que tendría que empezar por revisar la placa que genera la alimentación para las lamparas CCFL (Cold Cathode fluorescent lamp o lampara fluorescente de Cátodo Frío), y revisar bien los circuitos impresos porque dada la naturaleza del evento podría encontrar alguno interrumpido por quebraduras en la tarjeta.

Después de revisar muy meticulosamente esta placa que por cierto lleva integrada la fuente y el sistema que maneja los dos inverter o inversores, no encontré nada fuera de lo normal.

Eso de que solamente de imagen por unos segundos indica que el televisor esta haciendo uso de la protección, porque ha detectado algún problema en el sistema de inverters o en lámparas, y para descubrir que es lo que activa la protección, a continuación explico el método que utilicé para detectarlo, pero antes se me había olvidado agregar que esta pantalla trabaja con cuatro lámparas.

1er prueba:

Desconecté tres lámparas y dejé solo una conectada para luego encender el televisor y la luz que me dio era muy pobre y así sucesivamente las probé una por una y siempre la iluminación demasiado débil, pero la causa del porque a cada prueba la luz obtenida era muy baja se debía a que este televisor solamente lleva dos balastros o transformadores inversores o sea un inverter para dos lámparas y estas trabajan en serie con la bobina del transformador en medio, para que entiendan mejor lo que digo dejo este dibujo.
Después de ver el gráfico podrán entender que la iluminación débil era causada porque solo probaba con una lámpara, y no era correcto porque al hacerlo solo con una, se rompía el circuito serie inverter-lámparas, espero haberme dado a entender en este punto.

2da prueba:

Siguiendo con el ritmo de lo explicado atrás, lo que quedaba por hacer era probar las lámparas CCFL de dos en dos para no romper la serie, pues los resultados que arrojo fueron que las lámparas de la parte inferior me dieron una iluminación muy buena en pantalla que no parecía que hacían falta las otras, en cambio las dos de arriba o de la parte superior me dieron muy débil la luz, con esto empezaba a aislar la falla, pero todavía faltaba diferenciar si el problema era el inverter (balastro) o alguna lámpara de la parte superior

3er prueba:

Ya teniendo aislada la falla me quedaba averiguar si estaba bueno o malo el inverter que hace trabajar las lámparas de la parte superior y la prueba es muy fácil, solamente conecté las lámparas de abajo que me habían dado buena iluminación en el inverter sospechoso y el resultado obtenido fue satisfactorio porque me dio buena luz, esto descartó a dicho balastro. 

Las tres pruebas anteriores indicaban que el defecto estaba en la parte superior del panel ya sea en una o ambas lámparas y no me quedaba mas remedio que desarmar el panel completo y así lo hice, pues el golpe que recibió hizo que se rompiera o quebrara una de las dos lámparas que van a la par, pues busqué nueva esta lámpara y no la encontré, entonces pensé, esta será mi oportunidad de probar unos trucos que anteriormente había leído en algunos sitios de la web.

Entonces para  devolverle la vida útil a este televisor solo tenía una opción y era la de engañar al inverter, y para engañarlo se conocen dos métodos o trucos que son:

1-    Colocar en lugar de la lámpara un condensador con una capacidad de 100pf x 2 KV (2 mil voltios) para pantallas menores de 26” y para mayores de 26” siempre la capacidad de 100pf pero hoy por 3 KV (3 mil voltios).

2-    Colocar en lugar de la lámpara una resistencia con valor de 47K (47 mil ohmios) x 5 Watts para pantallas menores de 26” y para mayores a 26” colocar una del mismo valor en ohmios pero por 10 Watts.

Pues coloqué un condensador con los valores ya indicados para 19” y no me dio resultado, en fin para no aburrirlos probé otras capacitancias pero siempre por 2 KV y nada, esto me hizo dudar del método del condensador, pero analizándolo mejor creo que se debe a la configuración serie en la que van las lamparas y esta prueba la tendré que hacer en otra oportunidad.

Descartando el método anterior me quedaba la otra opción, pero tuve mala suerte ya que busqué comprar la resistencia de 47 mil ohmios por 5 Watts y no la tenían en esa potencia en Watts, pues me regresé al taller a buscar en huesera y tampoco encontré, pero para esto si hay solución, y la forma de hacerlo es utilizando resistencias de menor valor que al ser sumadas den el valor requerido y así fue.

Conseguí en huesera tres resistencias, dos de ellas de 22K x 3 Watts y la tercera de 4.7K x 3 Watts que al ser colocadas en configuración serie la suma de las tres da como resultado 48,700 ohmios por 9 Watts o si lo prefieren así:

22,000 +
22,000 +
  4,700 =
48,700 ohmios.

El perno o tornillo en donde apoyé las resistencias no es tierra, por favor no te confundas
Con esta suma cumplí el requisito en ohmios y en watts aunque quedaron un poco mas elevados los valores sugeridos, pero a la hora de hacer la prueba me funcionó a la perfección, aunque el panel solo quedo con tres lámparas y a la hora de ver la imagen tendrías que ser demasiado observador para notar la diferencia en intensidad de luz ya que es casi imperceptible ese gran detalle de la ausencia de una lámpara.

Después de aplicar este truco tuve el televisor trabajando dos días completos, horas laborales claro está y no surgió ningún problema, pues este truco lo que hace es hacer creer al sistema de protección de que en el secundario del transformador inverter esta conectada una lámpara CCFL en buen estado, cuando en realidad lo que hay es una carga ya sea capacitiva o resistiva, que en la practica es equivalente a la lámpara y suficiente para burlar la protección.

Bueno espero te haya gustado el tema tratado en este post y no dudes en dar tu opinión o calificación, también agrego que lastimosamente no pude obtener el diagrama para este LCD, porque sino con mucho gusto lo hubiese compartido con ustedes, hasta luego y gracias por leerme.