RP-21FC60 intenta encender pero no lo hace

Esta falla que comparto hoy es muy famosa en la marca LG y que a muchos incluido yo, mas de alguna vez a sido un quebradero de cabeza a gran escala, no bromeo, es cierto.

Pues la falla era en un televisor LG Flatron, modelo RP-21FC60 con chasis SC-023A, este TV solamente intentaba encender pero no lo hacía, y eso se nota en el led de standby rojo que lleva, pues este led en estado de espera (standby) tiene que mantenerse encendido (luz roja), y al dar power en botón o control remoto el led se tiene que apagar.

Pues este led estaba encendido y al dar power se apagaba e inmediatamente se volvía a encender o sea esta es la falla vista desde el indicador de standby (imagino que no te parece extraño este caso)

Entonces el primer paso que seguí como rutina fue medir el B+ y tal como yo lo esperaba, medía 110 voltios, lo cual es correcto para este modelo (SE110N).

A continuación extraje una pata de la resistencia fusible FR403 para medirla ya que la función de esta resistencia es muy critica en la posición que va y por eso su valor de 1.2 ohmios nunca debe alterarse pero si eso sucede y por ejemplo mide 2 ohmios con seguridad el televisor se protegerá y solo hará el intento de encender, pero esta resistencia medía bien.

Después, a la ligera y sin extraer medí el transistor de salida horizontal (TSH), un D2627 y algunos condensadores de polyester que van cerca del Flyback y no se notaba ningún corto en todo lo que probé.

El transistor Q16 con número C102 es el encargado de captar por medio de su base tres tipos de problemas en el televisor y son protección OCP (Over Current Protect), protección vertical y protección de rayos X, y si alguno de estos tres casos se da, la base de Q16 obtendrá el voltaje suficiente (0.7 voltios) para que su colector y su emisor  entren en conducción,  y por ende enviará a masa (0 voltios) los 5 voltios que el pin 1 (cds/abnormal) debe mantener siempre, y por esto el televisor no encenderá solo hará el intento

Dos pruebas hice:

1- medir tensión en pin 1 de microjungla, en caso no encontrar los 5 voltios tendría que dar por sentado que no servía el onechip o que esos 5 voltios no llegaban hasta ahí por algún otro problema, pero si encontré el voltaje esperado.

2- para engañar la protección en caso el problema se debiese a alguna causa de las tres que expliqué mas atrás, solamente desoldé la base de Q16 para que este transistor no entrara en conducción y por lo tanto no apagará la tv y tampoco obtuve resultado alguno ya que el televisor siguió haciendo lo mismo.

Después de todas la pruebas mencionadas en las cuales no obtuve resultados satisfactorios  sentía que me había quedado en el limbo o sea no sabía por donde continuar, no llevaba mucho tiempo en el, como una hora aproximadamente, pero ya era tarde y mejor lo dejo para mañana pensé y así fue.

Al día siguiente, primero reparé otras cosas y luego le dediqué tiempo a el nuevamente, pero mas que todo a estudiar y analizar el caso, porque con las pruebas realizadas sentía que mi campo de acción se había reducido a nada, porque al microjungla yo no le atribuía el problema, pero del que si sospechaba era del Fly Back.

Pues para despejar esa duda, empleé un viejo y popular método, y se trata de usar un foco, y para esta prueba se recomienda utilizar uno de 60 watts, pero el que tengo es de 100, y lo que hice fue extraer una pata de la resistencia FR403 y soldar en lugar de esta resistencia el bombillo de 100, pues al momento de la prueba todo el voltaje de B+ iba a pasar por el foco hacia el fly back.

Con el foco colocado en serie en la línea de B+ conecté el televisor, luego di power y el tv encendió pero no había imagen ni filamento encendido, pero el foco si encendió casi a su máximo de luz y el televisor no se apagaba (que raro ¿y las protección OCP qué?), pues hasta me dio tiempo de medir tensiones en los dos extremos del foco, del lado de la fuente medía 109.9 voltios y del lado del fly back medía -18.9 voltios.

Todo eso indicaba que el flyback (6174V-6006H) estaba haciendo la función de un simple puente y no de una bobina inductora o sea estaba en corto y por eso el foco encendió muy bien, “pero el dueño del televisor por lógica no iba a querer un gran dispositivo para hacer encender un bombillo verdad, ja ja ja...” así que se compró el fly back porque la prueba así lo dijo y el televisor salió como nuevo, porque eso era todo el problema.

Estos flybacks se ven muy bien por el exterior que hasta se podría creer que no tan fácil se puedan dañar, pero al contrario son muy malos y en este chasis es muy común que se dañe. ¿será otra conspiración, en este caso LG haciendo ganancias adicionales con estos flybacks?

En conclusión considero que la prueba en Q16 no dio resultado porque el flyback estaba en corto y por lo tanto no se generaba el alto voltaje ni las tensiones secundarias, y por consiguiente, sin flyback en funcionamiento el tv nunca iba a encender, y por eso mismo no se podía engañar ninguna protección, eso pienso yo, no se si me equivoco.

Para terminar te cuento que el diagrama para el modelo RP-21FC60 También sirve para los modelos RP-20CB60 y RP-20CB62 y lo puedes bajar o descargar gratis haciendo click aquí.

Pero como dato adicional son muchos los modelos que traen en su interior el chasis SC-023A y este mismo diagrama puede servirte para ellos, y estos son algunos:

RP-21FA37A, RP-20CB20, RP-15FD10, RP-21FE60, CP-15Q90A, RP-14CB20, RP-20CB20A, RP-21FB20, RP-21FC40G, RP-21FC60, RP-21FD10G....

Gracias por tu visita, y hasta luego.

Microjungla en televisores Panasonic

Lo de hoy no es ningún dato técnico tomado a la ligera, ni tampoco un halago para la marca Panasonic.

Esto es, en esencia una crítica, que si alguien ya lo hizo anteriormente hoy me sumaré a eso, sino soy el primero que se atreve a no callar lo que otros solamente han pensado o comentado con colegas de la especialidad.

Como técnico ya con algo de tiempo en la materia que eres (experiencia) y que soy, dudaría mucho que nunca te hayas topado con un televisor de Panasonic, que tenga arruinado el microjungla.

Pues digo esto porque este año he recibido varios televisores con problemas en el onechip y ya estoy cansado de eso, debido a que para empezar es un poquitín complicado el extraerlo y también soldar el nuevo.

Pero eso no es problema, el problema principal es que dicho componente no es nada barato y muchas veces el dueño del televisor cuando ve el total del presupuesto (repuesto + honorarios) se va de espaldas y dice no, mejor compro uno nuevo por cuotas.

Y a donde quedamos nosotros, solo con el deseo de trabajar porque tampoco podemos reparar de gratis, y como ejemplo a continuación hago una breve explicación de una falla común en estos onechip.

En la primer imagen pueden ver un televisor modelo CT-G2125G chasis GL1, en su pantalla se pueden ver líneas de retrazo, pues su falla no es esa, se ve así porque le aumenté un poquito el screen.

La falla es, que esta directo, pues con solo conectarlo a la corriente, el se enciende sin haberle dado la orden y si quieres apagarlo o manipular cualquier botón, no obedece, y en pantalla no se ve nada, esta obscura solamente que se aumente el screen se pueden notar las líneas (ver 1er imagen).

Lo primero que hago con esta falla, es medir los botones para ver si encuentro los 3.3 voltios necesarios para su funcionamiento y como es normal en este caso no los encontré, ¿porqué? Pues porque el pin 70 del TDA11115H1/N2/3/AD2, se pone en corto y bloquea los 3.3 voltios de botonera.

¿Como saber si está en corto? pues fácil, solamente hay que aislar este pin (70) y medir voltaje en botonera y ahora si habrá 3.3 voltios, para aislar este pin es muy sencillo y esto ya lo expliqué antes pero no importa, se hace desoldando una resistencia smd de 10 ohmios con numero R1142 (ver imagen).

Y no solo esa falla presentan estos microjungla, también estos televisores suelen quedarse sin imagen (granos) o con muy débil imagen (borrosa) y lo primero que se puede creer, es que no sirve o tiene problemas de alimentación el sintonizador o selector de canales y en realidad, es el microjungla.

Pienso o me pregunto en voz alta:

1-   El micro-jungla será de mala calidad o es culpa del aparato que lo lleva.

2- Cuando diseñan estos televisores no se preocupan por añadirles componentes extra que puedan servir de protección para estos micro jungla que son el cerebro del aparato.

3-    O será un error de diseño intencional (obsolescencia programada).

4-    Será porque ellos mismos se encargan de vender el microjungla en sus centros de servicio autorizado (negocio redondo).

5-    Porqué tanta vulnerabilidad de Panasonic con los onechip que usa y en otras marcas es menos frecuente este problema.

6-    Como ultimo pensamiento, nada es eterno en este mundo pero tampoco hay que tener una vida tan corta, he dicho.

Y no solo este onechip, son varios los problemáticos en esta marca, por ejemplo el TDA9540H/XX/X/XXX en TC-20RA10LP y otros modelos, fallas de audio, puede ser mucho sonido sin control o nada de sonido, también problemas de botonera como el primer ejemplo y otras fallas más.

Como dato adicional el primer microjungla del que hable trae grabados dos números y son:

TDA11115H1/N2/3/AD2 y TDA11115NET, pero en el diagrama aparece otro y es el TDA11115NDS a la larga es lo mismo.

Para terminar, dejo a tu elección aprobar o desaprobar lo dicho en este post, ya que nadie es dueño absoluto de la verdad, gracias por aguantarme, hasta luego.

KV-21FM120 cuatro destellos en autodiagnóstico

Encajarse en una idea equivocada es muy perjudicial y mas cuando se persiste sobre esa idea y no se percibe con objetividad lo que hay alrededor, en el caso que desarrollo a continuación me pasó algo similar, pues te mantienes aferrado a tal idea que te matas tanto por resolver la falla y nunca la encuentras, porque tu mismo te has encargado de trazar dos líneas paralelas que nunca se cruzaran, y estas son: 1- tu idea y 2- la falla muy alejada de tu idea.

Me llevaron un televisor de pantalla plana (flat) Sony Wega modelo KV-21FM120, con el famoso chasis BA-6, pues llego porque una noche de estas llovía y lo estaban usando cuando para mala suerte de ellos cayó un rayo y este lo arruinó.

Lo desarmé y tenía mucho polvo, pues lo limpié e hice revisión visual, y lo que pude observar fue que el fusible explotó y solo encontré un fragmento de el, pero en otro lado, y en el lugar donde va el fusible solo encontré que a su alrededor todo estaba ahumado, al parecer  hubo una descarga muy violenta por los detalles encontrados.

Entrando en materia, antes de poner un fusible y probar, medí los componentes más sensibles de la entrada de AC que son el varistor (VDR600), los diodos rectificadores y además la resistencia R615 de 0.1 ohmios (sirve de fusible en la entrada de corriente directa o continua) y todos estaban bien, entonces había que poner el fusible y probar.

Cuando lo probé, pude advertir que al dar la orden de encendido, los dos relay hacían la activación simultánea tal como debe ser, e inmediatamente uno de ellos tiene que desactivarse (bobina degauss) y así fue, pero el otro relay debe mantenerse activado (ac power) hasta que se de la orden de apagar, pero la verdad no se mantenía activado por mucho tiempo, lo hacía por aproximadamente unos diez segundos o menos.

Cuando se desactivaba el relay, el led Standby/Timer de la parte frontal se quedaba parpadeando en secuencias de cuatro, estaba haciendo uso de la función de autodiagnóstico que el microjungla trae incorporado para indicarnos por donde podemos buscar la falla.

Entonces al utilizar la tabla de autodiagnóstico que viene en el esquema de este modelo, ya en una forma mejor explicada dice: Que el problema es detectado porque el pin I-PROT del microjungla (onechip) no esta recibiendo el pulso de referencia vertical que sale del pin 3 del circuito integrado de salida vertical y que esto puede ser por dos motivos.

1- falta de alimentación de circuito de salida vertical (+/- 13 voltios)

2- Este mismo circuito puede estar fallando.

Pero esta tabla nunca dice que cuatro destellos también pueden suceder cuando hay ausencia de voltaje en el secundario del T603 (chopper) y que es muy común que el culpable sea el IC600, el ya famoso MCZ3001D.

En fin con la idea preconcebida de que el problema estaba en vertical o en fuente (MCZ3001D) comencé a revisar tensiones en el secundario del flyback principalmente en los diodos que alimentan al IC545 (STV9302A), y esos valores eran fluctuantes o variables y no se mantenían, solo una vez logré medir los +13 voltios  y luego se desvaneció a cero, nunca encontré estabilidad.

Medí las dos resistencias que sirven de fusibles en la alimentación de los +/-13 voltios y son R596 y R598 de 0.47 ohmios que suelen abrirse o también desvalorarse pero estaban buenas, y la verdad no me explicaba del porque de las variaciones de voltaje.

Entonces me dirigí al secundario de la fuente a medir tensiones en B+ en cátodo de D611 y al dar power algunas veces me medía 130 voltios e inmediatamente bajaba otras medía 90 y bajaba, otras 87 y bajaba y otras 0 voltios, pero nunca había estabilidad y los cuatro destellos en el led siempre aparecían.

Esto me hacía sospechar en gran medida del MCZ3001D y por eso lo decidí probar con uno que tengo para pruebas que está un poco malo pero si funciona (le tengo confianza) como a los dos intentos de encendido, pues puse este integrado “medio bueno” y empecé a probar, y obtuve los mismos resultados, al ver que hacía lo mismo, mejor volví a poner el MCZ3001D que traía el televisor, y en este punto no se me ocurría mucho por donde buscar.

Después hice muchas pruebas recomendadas como quitar la resistencia R591 de 0.47 ohmios para dejar aislada la fuente y medir el B+, y solo una vez de los muchos intentos de encendido me dio los 135 voltios y en las otras ni se acercaba al valor correcto (135 voltios), también en lugar de esta resistencia coloqué un foco de 100 watts para seguir midiendo y nunca lo hizo encender, ya que el voltaje se desvanecía.

También la otra prueba recomendada para medir tensiones en fuente es colocar este foco en lugar del transistor de salida horizontal, soldando una punta en donde va el colector y la otra en emisor, esta prueba también la efectué y tampoco encendió el bombillo y el voltaje siempre se caía.

Después de estas pruebas con bombillo el autodiagnóstico solo daba dos parpadeos ya no eran cuatro como al principio, todo esto me desconcertó mas y mas, porque dos destellos suceden por algún corto en la línea de B+ (OCP) pues volví a medir componentes asociados a la línea de B+ y no hallé nada.

A todo esto decidí de una vez por todas, medir todos los componentes del primario de la fuente, como son: Mosfets, diodos, resistencias, capacitores (cerámicos y electrolíticos) el fototransistor menos el MCZ y el chopper porque no les desconfiaba mucho, también en el secundario medí todo, incluido el IC604 (DM-58) que lo probé por otro, y nada, esto parecía una falla fantasma.

Ya llevaba como dos días en el y ya me sentía muy fastidiado, entonces pensé: Mejor sigo mañana, y así fue, al día siguiente le trabajé bastante, hasta repitiendo pruebas que ya había realizado.

En primario ya había medido tensiones con anterioridad y también se presentaban fluctuantes como en todas partes del televisor y como hipótesis se las atribuía a la regulación principalmente al fototransistor y componentes asociados a pines 1 y 2 del mismo, pues revise todo eso y nada.

Al fin de tanto revisar pude notar un comportamiento atípico en el relay de entrada de corriente alterna RY600, pues cuando este televisor se protege por A o B motivo y presenta destellos en el led, el relay RY600 no se mantiene por mucho tiempo activado y lo que pude observar es que por lo general se mantenía activado como diez segundos pero en todo el proceso de pruebas desde que le empecé a trabajar tuvo un comportamiento diferente en ciertas ocasiones.

Pues como en tres o cuatro veces, pasó que este relay se mantenía activado mas tiempo, una vez se tardó como 30 segundos en desactivarse y otras como 1 minuto o mas y el voltaje fluctuante, pues este detalle como no era persistente no me había llamado del todo la atención, hasta que lo repitió como dos veces seguidas.

Me pregunté: ¿porque este relay se queda como pegado mucho tiempo y en secundario no hay voltaje? y después de esta primer pregunta me hice otra: ¿será que los contactos del relay no topan o están sucios?

Pues para dilucidar estas dudas me fui directo a sacar este relay para probarlo, pues en sus dos patas en donde va la bobina le soldé una fuente variable que coloqué en 12 voltios y conecté a la corriente para medir en escala de ohmios las otras dos patas (contacto, switch) sobrantes, ya con la corriente el relay se activó, pero en las dos patas de switch no había continuidad porque no registraba ningún ohmio.

Entonces quité la tapa del relay, lo activé y los contactos toparon pero no había continuidad, por lógica indicaba que los contactos estaban sucios, los limpié y probé de nuevo y ahora si en el tester ya registraba continuidad, pues lo volví a soldar en su lugar y esto era todo el gran problema que me llevó tres días en resolver, me alegré mucho pero a la vez me dio un gran coraje al darme cuenta que perdí tanto tiempo en una falla que los responsables eran solo dos componentes, un fusible y un relay (este televisor se burló de mi)

Y por eso dije al principio que tracé dos líneas paralelas, la falla original y mi teoría basada más que todo en el bendito autodiagnóstico.

Hoy voy a hacer el papel de “forense electrónico” en la muerte de ese relay ja, ja, ja, pues este componente se ensució de sus contactos por culpa del fusible ¿y porque? Pues porque cuando sucedió la descarga eléctrica (rayo) el fusible explotó y una parte de el salió disparada e impactó con el plástico que cubre el relay y lo rompió (ver ese detalle en imagen) y esa misma explosión generó humo y parte de ese humo entró al interior del relay ensuciando sus contactos.

Después de probar el televisor que encendía y todo muy bien, solo faltaba entrar a autodiagnóstico en pantalla usando el control remoto con esta secuencia: DISPLAY + 5 + VOLUME - + POWER para poder observar los errores y cuando entre, encontré en pantalla los dos errores que este televisor me había dado con destellos en el led Standby/Timer (ver imagen), hoy había que borrarlos y a continuación explico eso.

Para limpiar esos errores se hace aplicando un reset al televisor, pero para eso hay que entrar al modo service con control remoto así: DISPLAY + 5 + VOLUME + + POWER  y cuando esta desplegado en pantalla el modo de servicio oprimir en el control el número 8 y luego ENTER después de hacer esto el televisor se apaga solo y al encenderlo aparece en pantalla una petición de auto programación de canales y hay que hacerlo, pues hice todo eso para dejarlo sin errores en memoria.

Y para finalizar este post dejo el enlace para que puedas descargar o bajar gratis el manual de servicio para el KV-21FM120  chasis BA-6 haciendo click aquí, pero ten en cuenta que este diagrama también es el mismo para los modelos KV-20FS120, KV-21FS120, KV-21FA310, KV-24FS120 y KV-25FS120.

Espero no haberte aburrido con este artículo tan largo, hasta luego

LCD Polaroid TLA-01911C sin imagen ni sonido

Hoy comentaré la falla y por supuesto  la solución en un televisor de pantalla LCD (Liquid Crystal Display) de 19 pulgadas, marca Polaroid, modelo TLA-01911C.

La falla que presentaba este LCD era que no había imagen ni OSD (display en pantalla), solo saturación de brillo o sea lo único que se veía era una luz muy brillante que parecía lámpara y agregado al problema no había audio.

Además algunas veces costaba hacerlo encender solo hacía el intento (la luz roja de standby pasaba a azul un instante y volvía a ponerse roja)

Con esa saturación de luz se descarta el backlight LCD ya sea lámparas CCFL y el inversor o inverter, porque la luz se mantenía no se apagaba (protección por daño en CCFL o inverter).

Con mi poca experiencia en esta tecnología de pantallas de cristal liquido, me sentí un poco intimidado ante tal avería, pero seguí adelante y no podía ni debía dar un paso atrás, entonces procedí a desarmar.

Para abrir este televisor es un poco complicado, y mas por el cuidado que se debe tener para no dañar la pantalla, pues solamente hay que quitar dos tornillos pequeños que van en la parte trasera inferior y un tornillo que detiene la pata con la que se apoya el televisor.

Después de quitar los tres tornillos y retirar la pata de apoyo, tuve que emplear una cuchilla muy delgada para introducirla por la ranura y hacer palanca en cada uno de los ganchos (estos ganchos no se ven, hay que buscarlos con mucho cuidado) con los que va atrapada la tapa trasera, me costo un poco abrirlo pero lo hice de forma perfecta, no dañé nada.

Cuando quité la tapa observe que las tarjetas van debajo de un caparazón metálico que se detiene con dos tornillos en el backlight, que por cierto estos diseños no nos facilitan en nada nuestra labor, a la hora de querer hacer mediciones de tensión y por supuesto debemos de ingeniarnos la manera de hacerlo.

Este televisor LCD cuenta con solamente dos placas:

1-    La fuente, en donde también va incluido el sistema de inverter (alimentación para lámparas CCFL)

2-    Tarjeta principal, en donde va el control del tv (microprocesador), procesamiento de audio y video (tuner, conversión A/D, escaler) y otros.

3-    Además de esas dos tarjetas otros periféricos como: bocinas, teclado, receptor remoto (IR), yack audífono y lo más principal la pantalla LCD con su tarjeta T-con (dije dos y puse tres, les di uno gratis ja, ja).

Lo primero que hice fue revisar la tarjeta de la fuente y la verdad el problema de este televisor no andaba lejos ya que a pura revisión visual detecté la posible causa de la falla.

Lo que vi fue a cinco filtros o capacitores por la parte superior un tanto inflados como queriendo abrirse o explotarse, creo que por exceso de trabajo o calentamiento (mucho tiempo encendido el televisor sin apagar)

Pues estos filtros eran el:

C300 --- 680 uf x 10 voltios

C303 --- 1500 uf x 10 voltios

C304 --- 470 uf x 25 voltios

Para mí que estos tres anteriores eran los causantes de falta de video y audio.

Porque C131 y C132 (en paralelo) los dos de 470 uf x 25 voltios, van directamente a los pines 1 y 3 (S1 y S2) de los dos integrados con número 4511GD, que la verdad no son mas que dos mosfet de canal N y canal P, en encapsulado de circuito integrado de ocho pines.

Estos mosfet son los que oscilan para que el inverter genere el alto voltaje suficiente para hacer trabajar las cuatro lámparas CCFL que lleva este modelo, y la verdad esto se estaba cumpliendo, pues al principio dije que el televisor no se apagaba por falla en inverter o lámparas y también en la imagen se puede ver la pantalla con iluminación, así que estos filtros si estaban malos pero no eran los causantes de la falla principal.

En fin cambié los cinco capacitores o condensadores y todo volvió a la normalidad con buena imagen y buen sonido, lo tuve en prueba todo un día y ya lo entregué.

En conclusión, considero que la deficiencia de filtrado en la fuente de poder, por parte de los primeros tres capacitores que nombré, causaba que la tarjeta principal no obtuviera un voltaje adecuado y suficiente para procesar audio y video, pero eso si con ese voltaje le bastaba para procesar la orden de encendido y con esta orden se activaba el inverter.

Espero no errar en esta conclusión ya que no pude hacerle un mejor estudio a este televisor debido a que no conseguí su manual de servicio, y lo que dije es lo que yo considero, es lo más acertado para este caso.

Nota: debo aclarar que en este modelo hablo de un inverter pero la verdad son dos transformadores en un solo encapsulado y cada uno controla dos lámparas.

Hasta luego y suerte en sus reparaciones colegas.

Adaptador de corriente HP sin salida de tensión

Un día de estos un amigo me llevó una fuente de una impresora HP (Printer HP) no le pregunté el modelo de su impresora, ya que no le vi relevancia, pues el me dijo que esta maquina no le encendía y que revisara a ver si había tensión en la espiga, pues lo hice y no había ningún tipo de voltaje, entonces me la dejo para su reparación.

El modelo de este adaptador AC/DC es 0957-2146 y en su viñeta trae impreso los valores de tensión de salida en un dibujo de la espiga, muy descriptivo por cierto, a esto le puedo llamar pinout, pues esos valores son  16 voltios y 32 voltios positivos.

Tal como esta descrito en el pinout, el centro es tierra o masa, pues puse la punta negativa ahí y la positiva en los otros y en ninguno había nada de voltaje, observe y manipulé el cable para ver si no estaba roto, y no se sentía ni se veía roto.

Al ver este síntoma me acordé de la falla del cable en el cargador para laptop HP y también del otro adaptador para portátil DELL en el que es muy común que el cable se dañe de una forma muy interesante, y por estas experiencias vividas anteriormente, antes de abrir esta fuente hice una medición en la espiga.

Tomé como punto común el centro de la espiga o conector que es masa (tierra) y desde ahí con el tester en la escala de ohm medí cada uno de los extremos V1 y V2, y no presentaba medición extraña pero hice otra prueba, medí los dos extremos (V1 y V2) y ahora si, esos dos puntos estaban presumiblemente en corto porque median continuidad, parecía un puente.

Entonces procedí a destapar la fuente para investigar porque no había voltaje y principalmente a buscar el motivo del porque esos dos puntos medían unidos y la verdad no tardé mucho en encontrar la causa pues se trataba de un diodo unido o en corto, era el diodo D15 con número 31DF2 situado en el secundario de la fuente el cual rectifica la tensión de 32 voltios en el punto V1 lo cambié y con eso quedó reparado.

Algo que me gusta de estas fuentes conmutadas es que al haber un corto en secundario simplemente se protegen  y no queman nada más, digo esto porque este adaptador tenía intacto el fusible de entrada de AC (corriente alterna) y demás componentes del primario

Este adaptador de corriente HP o fuente de poder es utilizado por varios modelos de productos Hewlett Packard, como impresoras o equipos multifunción (impresora + escáner  + copiadora) y a continuación dejo una lista de modelos que utilizan esta misma fuente.

HP Deskjet 5650 Color Inkjet Printer, HP OJ5610, HP PSC 1301 All-in-One, HP PSC 1401 All-in-One, HP PSC 1401 Full Pallet Custom Shipper, HP PSC 1402 All-in-One, HP PSC 1406 All-in-One, HP PSC 1408 All-in-One, HP PSC 1410 All-in-One, HP PSC 1410 All-in-One Printer Engine, HP PSC 1410v All-in-One, HP PSC 1410xi All-in-One, HP PSC 1415 All-in-One, HP PSC 1417 All-in-One, HP PSC 1610 All-in-One, HP Photosmart C3100 All-in-One, HP Photosmart C3110 All-in-One, HP Photosmart C3135 All-in-One, HP Photosmart C3140 All-in-One, HP Photosmart C3150 All-in-One, HP Photosmart C3170 All-in-One, HP Photosmart C3173 All-in-One, HP Photosmart C3175 All-in-One, HP Photosmart C3180 All-in-One, HP Photosmart C3180S All-in-One, HP Photosmart C3183 All-in-One, HP Photosmart C3185 All-in-One, HP Photosmart C3188 All-in-One, HP Photosmart C3193 All-in-One, HP Photosmart C3194 All-in-One y creo hay mas.

Hasta pronto.

Sharp CD-E800 con sonido distorsionado

La marca Sharp en equipos de audio es poco frecuente que llegue a reparación al taller, no porque sean de gran calidad y por eso no fallen sino por la poca demanda del público, ya que se inclinan mas por comprar marcas como Sony y Panasonic, bueno esa es la tendencia que he podido observar en mi país, en otros lugares pueden variar esas preferencias. 

En fin ya dejando el estudio de mercado ja, ja, lo que traigo hoy es una falla que puede confundir a cualquiera y digo esto porque ya me paso una vez con uno similar a este, creo que era un CD-E500, resulta que al encenderlo, en display decía “protect”, y me equivoqué porque le compré el STK para ese modelo y la falla no desapareció, por eso a continuación podrán darse cuenta que estas dos fallas aunque diferentes en la forma de presentarse tienen un denominador común

Pues hace poco me llegó un equipo de audio Sharp modelo CD-E800 que presentaba un problema de sonido ya que no se escuchaba bien, porque al darle un poco de volumen se escuchaba entrecortado o con distorsión, pero no se protegía, el continuaba sonando.

A primera impresión creí que podía ser el circuito integrado de salida de audio con número STK412-430, pero también dude un poco porque no aparecía en ningún momento en pantalla la palabra “protect” y también porque había sonido, aunque malo pero había.

La verdad no me gusta mucho trabajarle a esta marca, por ciertos detalles, y esos detalles son muy visibles, se trata del disipador de calor de aluminio un poco estorboso que le ponen y varios capacitores electrolíticos grandes situados en posición que estorban para trabajar, no se si pensarás lo mismo o soy yo el que sufre de claustrofobia ja, ja, ja.

En fin para estar cómodo y trabajarle a gusto busque la posibilidad de retirar el disipador y hay dos formas de hacerlo:

1 – Desoldar el circuito integrado de salida de audio STK412-430  y además tres circuitos integrados reguladores de voltaje para 5v, 10v y 12v en forma de transistor de la familia 78xx para luego extraerlos con todo y disipador (este método es muy tedioso)

2 – Desoldar dos condensadores o capacitores electrolíticos que estorban para poder quitar los tornillos con los cuales van apretados los circuitos integrados al disipador (en la imagen podrán ver cuales capacitores saqué)

Empleé el segundo método, y ahora que ya había espacio hice revisión visual y no vi nada raro, luego medí las resistencias (sin desoldar) que van enfrente del STK y todo bien, pero seguí este procedimiento mas por rutina que por otra cosa, porque la sospecha principal se la tenía a dos resistencias que van situadas en la parte de atrás del STK.

Estas resistencias con mucha facilidad pueden pasar desapercibidas ya que el disipador las tapa completamente y no son visibles, por eso de la necesidad de quitarlo para efectuar un trabajo adecuado.

Medí estas resistencias que son la R912 y R958 de 100 ohmios cada una, y pasaba que la R912 medía 118 ohmios un valor entre comillas algo malo, pero la R958 medía 56 mil ohmios o 56K, un valor demasiado alterado, pues procedí a cambiar las dos resistencias con sus valores adecuados, armé el equipo de forma parcial, probé y esto era todo lo que tenía porque el sonido ya no presentaba distorsión, se oía muy bien.

Pues como dije al principio del post sobre otro modelo de aparato que reparé hace tiempo, el problema también era una de estas resistencias pero en esa ocasión la resistencia estaba completamente abierta y no circulaba ninguna corriente por ella y por eso el aparato se protegía, y a esto me refería cuando dije que las dos fallas tenían un denominador común.

En conclusión estas dos resistencias hacen las funciones de fusibles porque por ellas pasa la alimentación dual o simétrica a los pines:

12-PRE (-VH) y 13 +PRE (+VH) del STK412-430, por estos pines se alimenta la sección Pre Driver del STK, o mejor dicho la sección por donde entra la señal de audio al integrado (preamplificación interna del STK).

Y debido a la deficiente alimentación en la preamplificación del STK por culpa de las resistencias, el audio que ingresaba a este integrado por los pines 14 canal R y 18 canal L  no llegaba  adecuadamente a la sección de potencia del STK y este audio salía entrecortado por los pines 8 y 9 canal R  y los pines 10 y 11 canal L

Con esta falla que acabo de comentar ya son varias las que he tenido que reparar con problemas en una de estas resistencias y en su mayoría siempre me ha presentado la lectura en pantalla de “protect”, pero en esta ocasión no fue así y hoy que publico esto me atrevo a calificarlo como un punto débil en estos equipos Sharp, o dicho de otra forma es una falla común.

El diagrama para el equipo de audio Sharp modelo CD-E800 lo puedes bajar gratis desde este enlace, a la vez espero te haya gustado el tema tratado en este post y mantente pendiente que luego vuelvo con mas, hasta luego.