CD-SW200 con problema de protección

De una falla de audio que traía, cambió a una de protección, por el momento creo que no has entendido estas definiciones iniciales, pero si lees el tema completo iras entendiendo a que me refiero con eso.

Pues se trata de un equipo de sonido marca Sharp, modelo CD-SW200 y vino porque solamente encendía pero no se escuchaba sonido por ninguna de sus salidas, evidentemente había una falla de audio.

De inmediato pensé que el problema estaba en una o ambas salidas con STK que lleva (front speakers y subwoofer), pero había un detalle y es que me pareció un tanto extraño que el aparato no se protegía y por eso lo primero que revisé fueron los fusibles en la fuente (lleva cuatro en secundario) y en efecto encontré uno abierto  y era el F801, pero como imaginé que volvería a quemarse lo que hice fue soldar un fino alambre para probar y así fue, se quemó ese alambre.

Por esos fusibles fluye la energía hacia la amplificación de audio, como los STK y demás componentes asociados, pero al estar uno quemado es un indicio de que en esa etapa tiene que existir algún corto ya que no se va a quemar por cualquier cosa, pues siguiendo esta idea no quedaba otra que revisar la etapa de poder (amplificación).

Saqué la tarjeta e hice una revisión a componentes adyacentes a los dos STK412-410 y no encontré nada en corto y tampoco nada abierto, ya todo indicaba que en uno o los dos STK había problema, entonces decidí sacarlos para hacerles algunas mediciones ayudándome de la información de sus pines plasmada en el esquema de tal modelo ya que no conseguí su hoja de datos (datasheet).

Pues en esas medidas encontré que uno de los dos STK412-410, específicamente en uno de sus pines de alimentación estaba en corto con una de las salidas de audio del integrado, y para ser mas exacto se trataba del circuito IC901, que se encarga de la salida para subwoofer, el otro STK no daba mediciones extrañas y por eso decidí volverlo a soldar.

Con un STK puesto (IC902 front speakers) soldé otro alambre en lugar del fusible y encendí el equipo, pero esta vez ya no se quemó el alambre, después conecté bocinas en las salidas correspondientes y sonó muy bien, pues con esta prueba ya no quedaba duda que el IC901 era el culpable del problema.

Pues lo deje semi-armado porque tenía que darle el presupuesto al dueño y como a los dos días llegó él, pues se lo probé para comprobarle que su equipo si le iba a trabajar y solamente había que comprar el STK y después ver porque no leía los CD´s (Compact Disc), pero en esos momentos en presencia del dueño el equipo estaba sonando cuando de repente se apagó, la verdad no entendí porque pasó eso.

Trate de encenderlo de nuevo y solamente encendía e inmediatamente se apagaba, pues se lograba ver en pantalla algunas letras pero no duraban ni un segundo, era muy breve el encendido, lo que se me ocurrió es que el otro STK también se había dañado, pues para no andar con tanto le dije al dueño que comprara los dos integrados el no renegó ya que me conoce desde hace mucho, pues se los anoté en un papel y mas tarde me los trajo.

Pero la verdad, yo dudaba que fuese el STK el de la nueva falla y por eso mejor lo desoldé para probar sin ningún STK puesto y cuando probé otra vez sin los dos integrados me dio la misma falla, no puede ser me dije y me asusté un poco, pero al mismo tiempo empecé a ver que podía ser y la verdad no comprendía porqué se protegía, busqué y nada, entonces se me ocurrió poner los dos STK nuevos y ver que resultados daba y no rindió ningún fruto.

Como obtuve los mismos resultados con los integrados puestos, decidí desoldarlos nuevamente aunque no los saqué solo los desoldé ya que tenía miedo que en una de las pruebas a realizar podía dañarlos, pues de tanto hacer mediciones y no entender de donde provenía esa protección, me vine a fijar que este aparato tiene un sistema de autodiagnóstico y que el led de timer (Timer Indicator) es el que se encarga de informar.

Pues pude observar que hacia secuencias de parpadeos así:

Encendía una vez hacía pausa, parpadeaba cuatro veces seguidas después una pausa mas larga y volvía a repetir lo anterior, pude ver de que trataba esto porque por suerte el diagrama lo trae expresado en sus paginas y en esta imagen que sigue puedes comprender mejor lo que acabo de tratar de explicar.

Ese autodiagnóstico dice más o menos así: En caso de detección de Salidas anormal (speaker abnormal) o Protección en B+ (B+ protection) ocurra, el aparato automáticamente entrará en modo standby y el indicador (Timer Led) parpadeará o destellará tal como lo muestra la imagen.

Ya con esa información tenía para seguir en la búsqueda de la falla, pero la verdad los puntos de protección en la tarjeta de amplificación son bastantes y mas aun cuando yo no sabía si el problema era por voltaje (B+ protection) o por problema en las salidas (speaker abnormal) ya que lo que dice el autodiagnóstico me pareció un tanto confuso.

Pero para aminorar la carga traté de simplificar y busqué en el diagrama a que pines del micro van a parar esas dos protecciones y el resultado fue que B+ protection es monitoreado por el pin 6 (protect) y speaker abnormal lo monitorea el pin 26 (sp_det), entonces la forma de simplificar un poco las cosas fue identificar en la tarjeta de amplificación la línea que  va hacia el pin 6 (protect) para desconectarla y luego probar el aparato pero me dio el mismo problema, con eso pude descartar parcialmente que la falla no provenía de B+ protection, entonces volví a conectar esa linea.

Pero había que continuar y hoy era el turno de speaker abnormal, pues le di el mismo tratamiento a esta línea y la aislé en la tarjeta de amplificación del pin 26 (sp_det) y probé nuevamente el aparato y en esta vez si encendió y no dio audio porque los STK estaban desoldados, pero ya con eso tenía una pista a seguir y descartaba otra.

Sabiendo con toda seguridad que la falla estaba en la placa de poder y con toda seguridad en la protección de salidas de audio (sp_det), hoy lo que se me ocurrió hacer es seguir aplicando el mismo método de desconexión pero con el diagrama se me hizo más fácil.

En orden fui desconectando los ánodos de los diodos involucrados y el primero fue el D807 y seguía la protección, pues lo volví a soldar, ahora iba  a desconectar de tres en tres y fue el turno de D901, D902 y D903 y seguía el problema, también los volví a soldar, hoy era el turno de los últimos tres que quedaban que son D904, D905 y D906 y con estas tres desconexiones al encender el aparato ya no se protegió, esto me llenó de alegría, pero aún faltaba. 

Hoy lo que faltaba era definir de cual de los tres diodos venía esa protección, pues los soldé de uno en uno y cuando soldé el diodo D905 se volvió a proteger, por lógica había que medir tal diodo pero estaba bueno y el componente que seguía era un transistor de superficie Q905, lo medí y en efecto el era el causante del la falla, porque estaba en corto.

Sustituí ese transistor, probé nuevamente y la protección desapareció, ahora solo quedaba volver a soldar los dos STK412-410 y probar sonido, y ya no hubo ningún inconveniente.

Ahora que el aparato ya funcionaba perfectamente la etapa de audio solamente me quedaba por revisar la parte de CD ya que no leía los discos solamente decía en pantalla NO DISC, pues esto no era grave solamente tuvo con una limpieza en el lector láser (lente).

Por suerte que el mecanismo estaba en perfectas condiciones, ya que es bastante complicado el mantenimiento, aunque no imposible y lo digo porque ya lo he hecho como unas dos veces con resultados satisfactorios, si necesitas el manual de desarme de este mecanismo, no dudes en leer este otro tema que desde ahí podrás descargarlo.

Como conclusión puedo decir que me costó mucho la reparación de este aparato, pero de estas experiencias se aprende más y considero que el método que empleé para descubrir la falla es bastante efectivo y no solo para estas fallas en especial, me ha servido en otras también.

Para terminar este tema, si necesitas el manual de servicio del CD-SW200 entra por aquí y lo podrás bajar gratis, por hoy esto es todo y espero que no dejes de visitar el blog que con cierta frecuencia publico mis experiencias en el taller (Laboratorio Electrónico), hasta luego.

Cinco destellos en KV-21FA315

La falla presentada, el error mostrado en autodiagnóstico y la causa del problema que fue tomada a la ligera por mí, fueron parte fundamental para que su servidor perdiese el tiempo en algo que no era tan grave como aparentaba.

Se trata de un televisor Sony WEGA, modelo KV-21FA315 chasis BA-6, pues el dueño me dijo que por culpa de su hija (niña) se había arruinado ya que me contó que la niña por hacerle cambio de canal le metió una sierra he hizo algún corto y todo porque los botones plásticos ya no los tenía y tampoco control remoto.

La falla presentada era que el televisor encendía y la imagen en pantalla se veía poco sincronizada y a la vez no se completaba la pantalla sino que la imagen salía en un cuadro poco definido (ver imagen).

Siempre que lo encendía aparecía la imagen tal como acabo de describir, pero esta se mantenía por unos cuantos segundos luego desaparecía pero el tv no se apagaba y lo que hacia era que el led standby/timer se quedaba parpadeando en secuencias de cinco.

Pues el autodiagnóstico para este modelo dice que cinco destellos es una falla de IK (AKB) que puede ser causado porque el microprocesador IC001 en la tarjeta MT esté fallando o que screen (G2) este mal ajustado (ver diagrama, pagina 8).  

Además dice que si los niveles de RGB no son balanceados dentro de dos segundos después de encender, este error será detectado por IC001 (MT Board) pin 51, aun así el televisor se mantendrá encendido pero no habrá imagen (ver diagrama, pagina 9).

En fin después de esto me dediqué a buscar la falla y como dije antes que daba la imagen en un cuadro un tanto reducida, que aparentaba deficiencia de voltaje, pues lo que hice primero fue medir el B+ (135 voltios) y tal como pensé, lo que encontré fue intermitencia de voltaje o sea que la tensión subía y bajaba entre 90 y 109 voltios (sin estabilidad), a todo esto no encontraba relación con el autodiagnóstico presentado.

Para ver si había algún problema en la línea de B+ procedí a aislarla sacando la bobina L608 y en su lugar puse un foco de 100 watts y la verdad no sirvió de mucho ya que el televisor se apagaba muy rápido y el voltaje que apenas podía medir era hasta mas bajo que el que acabo de contar, y me hice una pregunta: ¿porque la fuente no regulaba el voltaje correcto?

A esta pregunta tuve dos respuestas inmediatas y una es que podía haber problema en el primario y la otra es que el primario es regulado desde el secundario por medio del optoaislador o fototransistor, entonces me enfoqué en la segunda opción e hice otras mediciones en la salida del secundario, pues en D615 obtuve 29.5 voltios y en D621 encontré 8.5 voltios (diagrama dice 14 voltios), y este ultimo me pareció muy bajo, y me puso en que pensar y mas aun cuando este voltaje es pieza clave en la regulación del primario ya que el opto recibe una muestra de este directamente y si este voltaje se encuentra bajo el primario también estará bajo.

Pues para confirmar mi teoría lo que hice fue con diagrama abierto (.pdf), seguir esa línea de voltaje que sale del diodo D621 y el primer componente importante que encontré fue un circuito integrado regulador de 9 voltios (cuatro pines), al verlo inmediatamente sospeché de el ya que este podía estar obstruyendo los 14 voltios y para comprobar sino era el, lo que hice fue desconectar su pin de salida (9v) del resto del televisor solamente desconectando un puente de alambre con numero JW109.

Después que desoldé ese puente (jumper), volví a probar voltaje y en la salida del regulador IC609 ya estaban los 9 voltios también en los diodos del secundario aparecieron los voltajes correctos así:

D611 = 135 voltios (B+)

D615 = 34.2 voltios *

D621 = 13.2 voltios

* El diagrama dice 18V, pero al llegar a la tarjeta de audio dice 34V.

Pero como es lógico hoy no había imagen ya que no existía oscilación horizontal, obviamente porque el puente que desoldé proveía de 9 voltios a muchas partes del televisor.

Ahora que pude ver que los voltajes estaban correctos y que se debía a esa salida de nueve voltios (solo fue un espejismo, gran error me fui con la finta) me dediqué a seguir esa línea y me costo mucho ya que esos 9 voltios se dividen en muchos circuitos impresos y como yo seguía empecinado que algún corto encontraría en su trayectoria y eran muchas las ramificaciones que se derivan de esos 9 voltios, lo que hice fue ir desconectando a su paso esas ramas y medía para ver si regresaban los voltajes correctos y nada, hasta que desconecté el correcto según yo y eran los pines 28 y 29 por donde entran los 9V a la tarjetita MT En donde va el micro.

Cuando desconecté esos dos pines el voltaje al secundario se restableció, y hoy me enfoque en esa tarjetita y medí muchas cosas y nunca encontré el corto que buscaba, pero para no alargar mucho el tema comento que de ahí me llevo a otros lados, por ejemplo hasta cambié el circuito integrado amplificador de video El TDA6108JF (por las dudas) por otro usado que yo tenía y lo mismo, y no le hice brujería porque no se nada de magia, pero le hice infinidad de pruebas y mediciones.

Me tardé como una semana en repáralo, de esto fue un día completo, otro día a medias ya que hay que hacer otras cosas también, como tres días nada de el, y así pasó el tiempo pero mi mente no estaba en paz hasta que un día antes de repararlo acordándome en mi casa por la noche lo que el dueño me dijo y que yo tomé a la ligera y lo tomaba así por culpa del autodiagnóstico (5 parpadeos), Pues el decía que su hija lo daño introduciendo una sierra por delante.

Pues esa noche se me ocurrió que al día siguiente lo primero que iba a revisar era la parte frontal donde van los botones, talvez encuentro algo me dije.

Entonces llegó el día, primero revisé visualmente la parte frontal en donde van los botones y nada raro encontré, pero muy pegado a la botonera estaba la tarjeta principal y la sección mas cercana después de los botones es la entrada de AC (primario), y tampoco vi nada raro, pero también hice uso del tester en escala de ohm y lo mas visible al frente era el puente de diodos y la resistencia R687 de 0.47 ohmios por 10 watts y para mi sorpresa e incredulidad la encontré abierta.

Solo esa resistencia era el problema porque medí otros componentes cercanos y no encontré nada más, así que procedí a cambiarla y asunto resuelto.

Pero aun sabiendo que ya estaba bueno yo no me conformaba con la falla y el autodiagnóstico mostrados, pues lo de la falla medio lo puedo explicar, pero lo de los cinco destellos en led, se los voy a quedar debiendo.

Tuve que estudiar un poco el diagrama para poder asimilar un poco del porque este televisor lograba encender con esa resistencia abierta, y resulta que esa resistencia es como un fusible por el cual pasa la polaridad negativa (ground) del puente de diodos y con ella abierta el televisor no tenía porqué encender, pero lo hacía aunque sea mal pero lo hacía.

Pues creo que la fuente se lograba polarizar gracias a dos diodos D612 y D613 a los cuales llega una línea de corriente alterna, que viene siendo como media onda la cual es rectificada y de ahí se puede obtener la masa (tierra) muy débil que logra hacer oscilar al MCZ3001D aunque sea con bajo voltaje.

Algo más:

¿Porqué se reducía el voltaje?

Por culpa del flyback (carga),  ya que necesita potencia para trabajar y el absorbía lo máximo posible y la fuente lo que hacía era bajar voltaje ya que no podía suplir lo adecuado gracias a que no estaba trabajando de forma correcta.

¿Porqué aumentaba el voltaje al desligar los 9 voltios?

Pues porque la fuente trabajaba sin carga, ya que el micro solo daba la orden de encendido pero no generaba la frecuencia horizontal para que trabajase el flyback

Espero no equivocarme mucho en la conclusión y si crees que si espero tu comprensión, por otro lado ya para terminar te cuento que los modelos: KV-21FA315, KV-21FA515, KV-29FA315 y KV-29FA515 comparten el mismo manual de servicio o diagrama y si quieres lo puedes bajar gratis por aquí.

Por ahora eso es todo, espero que no te hayas aburrido con tanta letra, pero no me gusta ser tan frió y escueto en contar mis experiencias, hasta luego.

Convertir cargador de dos cables a uno de tres

Si el titulo de este post aun no te logra dar a entender con mayor exactitud a que es lo que me refiero cuando digo convertir a tres cables un cargador de dos (muchos dicen tres hilos o dos hilos) pues ya entenderás.

Se trata de los adaptadores, cargadores o fuentes de laptop (muchos les dicen eliminadores, no se porque, no le veo la lógica a eso), en fin estos cargadores de la marca HP y DELL son muy famosos por el tipo de espiga que traen.

La espiga en HP, además de los puntos comunes de salida de voltaje que son el positivo (VOUT) y tierra (GND) trae uno extra llamado ID (pin al centro), y la marca DELL no se queda atrás, pues también utilizan un pin central que le llaman SENSE.

La verdad y a ciencia cierta no se exactamente que es lo que este pin hace, pero creo y considero que el voltaje extra que fluye por ese pin, lo que hace es desempeñar la función de una llave que permite que la batería cargue, advierto que puedo estar equivocado en lo que digo y esto solo es mi apreciación.

En fin este articulo no a sido creado para explicar algo que solo manejo como hipótesis, pero eso si, trataré de conseguir algún diagrama de cualquier portátil que use uno de estos cargadores para estudiar esa sección en donde hace contacto este pin, y si logro entenderlo, lo compartiré contigo amigo lector.

Pues este post fue creado con el propósito de informarte que tuve acceso a un adaptador o cargador universal (AC Adapter Universal) que en su salida arroja 12/15/16/18/19/20 y 24 voltios por 4.5 amperios y su espiga solo trae las dos típicas salidas (positiva y tierra)

La verdad tuve acceso a este cargador porque me lo llevó un cliente para que se lo arreglara ya que este no encendía, y me alegré mucho que cayera en mis manos uno de estos, ya que lo primero que pude observar es que traía un adaptador de espiga, pues al solo ver que ese adaptador tenía un pin al centro le pregunte al dueño si lo usaba en una HP y el me respondió que si, y yo dije en mi mente al fin vino lo que tanto deseaba volver a ver.

¿Y porque digo volver a ver?  Pues porque hace algunos años cuando todavía este blog no existía ni en ideas y yo era menos dedicado a coleccionar datos (descuidado), alguien quien fue mi profesor en bachillerato y hoy amigo, me trajo un cargador normal con un adaptador de espiga similar al que me voy a referir mas adelante, la forma física de este adaptador era que estaban montadas dos espigas en un plástico (ver imagen), una a cada lado, pues ese adaptador lo habían roto, y tuve que repararlo y en su interior había una o dos resistencias, la verdad no me acuerdo.

Pero con el que me vino hace poco, no podía dejarlo ir sin medír los tres puntos de conexión de la espiga con el tester, y me dio estos resultados:

-         GND y VOUT  = 175,000 (175k) ohmios

-         VOUT y ID  = 100,000 (100K) ohmios

-         ID y GND  = 75,000 (75K) ohmios

Analizando mejor esos resultados se obtiene esto:

GND  -  75K  -  ID  -  100K  -  VOUT  

O sea que el voltaje para el pin central conocido como ID o SENSE se obtiene del punto en donde se unen las dos resistencias, y si te preguntas de donde salen los 175K ohmios, pues se trata de matemática simple, ya que se obtiene de la suma de las dos resistencias en serie, y si aun no te queda muy claro, la imagen te puede ayudar a entender mejor.

En conclusión este artículo fue creado para ayudar a quienes por A o B motivos tienen o han tenido la necesidad de hacer este tipo de adaptación a algún cargador de dos hilos y convertirlo a tres hilos para usarlo con su notebook HP o DELL (cuidado con esto si no sabes nada de electrónica, no me hago responsable).

Ah! Olvidaba comentar que el adaptador universal no tenía nada grave, solamente se había cortado el fusible. 

Para terminar espero que lo que aquí dejo plasmado en texto e imágenes te sea de alguna utilidad si es que andabas buscando esta información, hasta pronto.

CT-G2995 con falla horizontal

Ahora hablaré de la reparación de un televisor de 29 pulgadas marca Panasonic, modelo CT-G2995 con chasis GN3.

La dueña (cliente) me comentó que su televisor estaba trabajando muy bien cuando de repente un día que estaban viendo un programa la imagen desapareció y quedó al centro una fina línea vertical (de arriba hacia abajo o viceversa).

Pero eso no fue todo, me contó que sin importar esa línea ellos continuaron escuchando el programa ya que por lo menos se podía oír, lo malo fue cuando el televisor se apagó y ya no era una falla sino que dos, y desde ahí comienza mi historia.

Revisé fusible por rutina y estaba bien, pero la verdad mis ideas no se inclinaban a que el problema pudiese estar en la fuente y todo apuntaba a otra zona.

Así que no vacilé mucho y me fui al grano según mi idea, pues saqué el transistor de salida horizontal (Q551) y en efecto al medirlo confirmé que no me había equivocado porque estaba en corto.

El TSH era un D2539 y sus tres pines que son base, colector y emisor median continuidad, pero si se acuerdan, dije que la falla original era una línea vertical, entonces antes de continuar y reemplazar el TSH hice otras observaciones.

Pues antes de cambiar el D2539 (H. OUT) hice una revisión visual ya que por lo general y en la mayoría de casos cuando aparece esta   línea vertical, suele deberse a falsos contactos o soldaduras frías, y me pareció hasta extraño no encontrar algún falso.

Como no encontré nada desconectado por obra del calor, revisé el yugo en su bobinado horizontal y estaba en buenas condiciones, después de eso ya no sabía que más buscar, pero también pasaba que esa línea yo no la había visto, y yo sabía de esa falla solo por lo que la dueña me contó.

Así que mejor decidí hacer el cambio del TSH ya que no encontraba nada y de esta forma al encender el televisor iba a poder comprobar si era cierto que esa línea aparecía tal como la dueña me dijo (no tenia porque dudar pero las pruebas decían lo contrario).

En fin, hice el cambio del D2539 por uno nuevo y cuando lo probé, si encendió, y en efecto la dueña tenía razón, la línea ahí estaba tal como ella dijo.

Pero yo ya había buscado falsos por todos lados y nada, entonces ahora quedaba medir componentes asociados al yugo, pues así lo hice y empecé por identificar los dos puntos de conexión de las bobinas horizontales y el cable rojo va directo al colector del TSH, pues este punto quedaba descartado ya que el TSH estaba haciendo bien su función de hacer trabajar al flyback y por ende el yugo estaba recibiendo la misma frecuencia de trabajo.

La única manera podía ser por culpa del yugo o debido a cualquier problema de algún componente que valla al otro cable del yugo en este caso el de color azul, y así fue, pues el primer componente que encontré ligado a este cable azul fue un condensador de polyester.

Este capacitor era el C569, y en su cuerpo tenía grabado 394J y abajo 250V, que nosotros como técnicos mejor decimos 394 x 250 voltios, entonces lo saqué para medirlo y estaba abierto, pues el era el responsable del problema ya que estaba inservible y el yugo no podía hacer la deflexión horizontal porque se rompió la comunicación por culpa del capacitor.

Ahora había que conseguir el reemplazo, pero resulta que la única manera de hacerlo es con otro usado ya que en mi país las tiendas electrónicas no los tienen a la venta, pues en huesera encontré uno mas que apropiado y tenia grabado 390n x 400V,  (ver imagen) y porque digo mas que apropiado, pues porque este que conseguí soporta una mayor cantidad de voltaje (400 voltios) que el original (250 voltios) y por ende este trabajará mas holgado y calentará menos.

Puse el condensador en su lugar y esto era todo ya que la pantalla abrió su imagen horizontalmente y se veía muy bien, y ahora solo me queda hacer algunas aclaraciones para quienes aun no saben interpretar los números en los condensadores, ya que si son observadores o han visto incongruencias en eso de que el condensador original era de 394  y yo puse uno de 390n, pues son iguales y aquí pueden ver porqué:

-         394 = la tercer cifra que es el 4,  es una forma de abreviar para ahorrar espacio y a la hora de leerlo ese numero 4 se toma como 4 ceros entonces el valor real de 394 es 390,000  picofaradios.

-         390n = 390nF o 390 nanofaradios que convertido a picofaradios da 390,000 picofaradios.

Y este mismo valor se puede encontrar de diversas formas, y estas son:

394 = 390n = 390nF = .39 = 0.39 = .39 uF = 0.39 uF, y todos esos números indican que dicho condensador es de 390 mil picofaradios.

Ya dejándome de tanto enredo espero no haberte confundido con esto ultimo y para terminar dejo el enlace para que puedas descargar el diagrama del Panasonic CT-G2995, así que lo puedes bajar gratis desde aquí, hasta luego.

LC-15B4U-S no enciende

Hoy voy a tratar la reparación de un televisor de pantalla LCD, pues se trata de un Sharp Aquos, modelo LC-15B4U-S, en la explicación podrás ver que hice algunos descubrimientos accidentales que me ayudaron a llevar a un feliz termino la reparación.

Este LCD llegó con la falla de no encender, solamente se podía ver que el led de standby se mantenía encendido con color rojo y de ninguna forma se podía hacer encender (rojo = standby -- verde = encendido).

Dicho televisor no posee fuente de alimentación en su interior y por eso es alimentado desde afuera con una fuente de 12 voltios por 37 watts, y para disipar dudas le medí tensión tanto sin carga como con carga y media bien.

Después medí voltaje a la botonera y receptor remoto y ahí estaban presentes los 5 voltios (standby), además le medí tensión a la memoria EEPROM en tres puntos, como son Data (pin 5), Clock (pin 6) y Vcc (pin 8), pero también ahí estaban los 5 voltios.

En apariencia no se veía nada malo, y para confirmar eso saqué las tarjetas principales, para hacerles una mejor revisión visual, pero igual no pude observar nada raro, aunque desde antes cuando vi voltajes en la memoria surgió una idea, pero por rutina hice primero la revisión visual.

Como acabo de decir, la idea surgió porque el voltaje que encontré tanto en botonera, receptor remoto y memoria estaban perfectos, pues pensé que talvez podía ser problema de software y para salir de dudas se me ocurrió algo que hacer.

Pues la idea se trataba de borrar los datos de la EEPROM para ver si el microprocesador se encargaba de grabarle nuevos datos y por supuesto apropiados, pero antes de eso había que guardar un respaldo de esa información por cualquier inconveniente que pudiese surgir.

La memoria de este televisor es de superficie (smd), marcada con un C16 (24C16) y para obtener sus datos (respaldo) hice uso del programador con cables, entonces soldé los cables en tierra, data y clock, por lo general no hago uso de Vcc ya que el televisor estando en standby provee de ese voltaje.

Pues ya tenía soldados los tres cables que acabo de mencionar, ahora para obtener los datos de esa memoria había que conectar el televisor a la corriente, y lo hice así, pero antes de dar click en leer dispositivo (Read Device) en PonyProg, sorpresivamente el televisor encendió (led rojo pasó a verde).

Cuando pasó eso no lograba dimensionar que estaba pasando, pero luego decidí desconectar el programador y el televisor continuó encendido, pero por mi cuenta decidí apagarlo y cuando quise encenderlo nuevamente ya no lo hizo, pues me costaba creer que el programador ayudaba a que encendiera, pero por aquello de las dudas lo volví a conectar y otra ves el televisor volvió a encender sin darle esa orden (lo del programador y lo que creo que pasaba lo resumiré al final).

Aunque siempre que este televisor encendía la imagen dejaba mucho que desear, pues solo en una pequeña franja como de una pulgada se podía ver la imagen y lo demás una franja negra en la parte izquierda y a la derecha  casi toda la pantalla estaba cubierta de franjas verdes (ver imagen), pero aunque todavía no lograba encenderlo de una forma normal, las ideas en base a lo observado descartaban posible problema de scaler, en conjunto con lvds o posibles malos contactos de los flexibles.

¿Y porque descartaba esas partes? Pues porque siempre que encendía este televisor lo hacía en modo de servicio y como podrán ver en la imagen se puede apreciar con mucha facilidad que las letras (OSD) se pueden leer muy bien y están encima de las franjas, y de ser problema de scaler, lvds o flexibles;  lógicamente el osd tenía que verse afectado y no era así.

Al descartar esas partes ya estaba considerando que el problema podía provenir de video, pero ya era tarde...

Al siguiente día ya con la mente más fresca se me ocurrió que también en modo de servicio podía intentar algo y así fue, probé moviendo algunos valores y nada, de repente le puse atención a un parámetro llamado “INCH SIZE” que en español sería “tamaño en pulgadas” mas o menos.

Pues me costó comprender que función podía desempeñar ese parámetro, pero igual, lo moví por curiosidad, eso si ese valor estaba en 20 y aumentar ese número ya no se podía, pues lo cambié para abajo y yo esperaba el número “19”  pero de 20 paso directo a 15 y lo mejor de todo es que al ponerlo en 15 las franjas desaparecieron y la imagen se podía ver correctamente, y yo no salía del asombro del porqué sucedió eso, pero analizándolo mas en frió salí comprendiendo que esta tarjeta con toda seguridad es compatible para una pantalla de 20 pulgadas y este que yo estoy tratando es de 15 pulgadas, ahí también pude comprender del porque al mover el parámetro pasó directamente de 20 a 15.

Pero a toda esta larga explicación el problema de encendido todavía no lo había resuelto y mantenía la idea de limpiar la memoria para que el microprocesador talvez la pudiera programar, cuando de repente me acordé de un tipo de reset que le he aplicado a varios DVD y en algunos televisores, y se trata de hacer un cortocircuito con cualquier cosa metálica en los pines data (5) y clock (6) de la EEPROM.

En este televisor lo hice así:

1-    Con el televisor apagado, cortocircuité los puntos data y clock de la memoria.

2-    Luego di la orden de power *

3-    Como a los dos segundos de haber dado power retiré el cortocircuito, y el televisor encendió (led se puso en verde).

4-    El reset poco ortodoxo que hice había dado resultado.

* En la falla original este LCD cuando se le daba la orden de power el led encendía y se ponía en rojo (por lo menos indicaba que entraba en standby) en lugar de ponerse en verde.

Cuando el televisor encendió lo hizo con una pantalla azul y solicitando algunos ajustes, entre los más importantes estaba la selección de idioma y auto programación de canales, pues tuve que hacer eso y el televisor ya quedó de forma definitiva trabajando muy bien, ahora ya lo podía apagar y volver a encender sin ningún problema.

Eso si se me olvido decir que antes de hacer el reset con el cortocircuito en los pines, y debido a que no pude hacerlo con los cables tuve que sacar la memoria para guardar sus datos (respaldo) por cualquier cosa, pero como el resultado del reset fue perfecto ya no iba a ser necesario ese respaldo, entonces después de que el televisor trabajó bien y con varias pruebas de por medio, volví a sacar la memoria para dejar guardados sus datos ya en buen estado y hoy te los ofrezco, si los necesitas bájalos gratis aquí.

Mas atrás dije que al finalizar el tema iba a dar mi apreciación con respecto del porque el programador hacía que el televisor encendiera, y pasa que intenté con el televisor encendido de obtener una copia de los datos de esa memoria y no tuve éxito y era porque los pines 5 y 6 debían de aislarse del circuito y por eso el programador me decía un error (no me acuerdo que error)  y el televisor encendía por lo mismo ya que el programador estaba haciendo una especie de corto en esos pines y por eso encendía en modo de servicio.

Y para finalizar te cuento que cuando reparé este televisor no conté con su diagrama, ya que lamentablemente cuando lo necesité no lo pude obtener y lo conseguí como a los tres días después y todo se debía a que escribí mal el modelo y por eso no lo encontraba, así que si lees este otro tema ahí encontrarás el enlace para descargar el esquema completamente gratis para el LC-15B4U-S, y por ahora esto es todo, hasta luego.

HCD-EC77 no enciende y led parpadea

Hace muy poco vino a reparación un Equipo de audio de marca Sony Genezi con modelo HCD-EC77 o MHC-EC77 que no encendía.

Al momento de probarlo, con el cliente presente observé estos detalles:

Lo conecté a la toma de corriente, y el led de standby encendió con su luz roja, luego oprimí el botón de power y apareció en pantalla VOL 12, que debió ser el ajuste de volumen que tenía cuando se dañó, pero esa lectura en pantalla solo se mantiene por unos dos segundos, pues se apaga y el led rojo de standby parpadea sin parar.

Después de eso y si se quiere volver a encender, ya no responderá, solamente lo hará si se desconecta de la red y se vuelve a conectar, pero de nada servirá ya que volverá a repetir todo lo anterior.

En equipos de sonido Sony es muy típico o común estos casos, como el famoso PUSH POWER PROTECT en modelos mas viejos, hoy la mayoría se protege sin presentar nada en pantalla, unos no encienden solo destella el led de standby, otros encienden y se apagan y quedan con el led parpadeando, otros encienden unos segundos se apagan y el led queda encendido.

Por lo general esta falla esta estrechamente muy ligada a la amplificación o salidas de poder del aparato y en este caso no fue la excepción.

El HCD-EC77 cuenta con cuatro salidas de audio, dos salidas para bajos (LOW) y dos para altos (HIGH), para esto son dos los circuitos integrados que se encargan de ello y los dos llevan el mismo número, que es el STK433-070.

Con la idea preconcebida de que la falla era causada por las salidas de audio, ya sea LOW, HIGH o ambas, la prueba a realizar era muy sencilla (para personas calificadas), lo único que no facilitaba las cosas es la gran cantidad de tornillos que se tienen que extraer para poder probar.

Después de eso, probar es muy fácil ya que los dos STK433-070 vienen cada uno en una tarjetita independiente con sus componentes asociados y solamente bastará con quitar tres tornillos y retirar una tarjeta de estas para conectar el equipo a la red y ver si enciende normal y si no lo hace volver a colocar esta tarjeta y desconectar la otra para luego probar.

Pues yo hice todo eso y la primer placa (HIGH), que es la que va atornillada en la parte superior del disipador de calor, la quité y no hizo ningún efecto en la prueba, entonces la volví a colocar en su lugar y luego  saqué la otra placa (LOW) que va en la parte inferior y esta vez el equipo de sonido encendió normal cuando lo probé.

Hoy que ya estaba aislada la zona del problema había que revisar esta tarjeta en busca de algún o algunos componentes dañados, pues no encontré nada malo, solamente quedaba como único sospechoso el STK, pues para estar mas seguro de que no servía bajé el datasheet de este integrado, para practicarle algunas medidas.

Y en efecto encontré que la entrada de alimentación positiva (VCC+) en el pin 3 estaba en corto con una salida de audio (Ch2 OUT) pin 6, estas median continuidad plena (0 ohmios), y este corto era el que hacía que el microprocesador enviara a protección al equipo.

Se compró el circuito integrado de salida de audio, se colocó en su lugar y el aparato volvió a la vida nuevamente.

Según la hoja de datos del STK433-070, un transistor darlington es el que se puso en corto (ver imagen).

Para el mecanismo de CD de este modelo y los otros dos que mencionaré abajo tengo información relevante en este tema, si te interesa puedes entrar.

Para terminar te comento que los modelos HCD-EC55, HCD-EC77 y HCD-GX99 comparten el mismo diagrama o esquema, y si lo quieres entra aquí, para que lo bajes o descargues gratis, y mantente pendiente que luego vuelvo con mas, hasta pronto.

HCD-GX470 con MECHA ERROR

Ya hace mucho tiempo que no reparaba una falla de este tipo en un equipo de audio pero se llegó el día y la avería la presentaba un modular Sony, modelo HCD-GX470 o MHC-GX470.

Al encenderlo hacía su trabajo de forma normal pues  se podía escuchar radio, pero al pasar a CD, pasaba que el mecanismo no hacia bien su trabajo.

A lo que me refiero cuando digo que no efectuaba su trabajo de forma correcta, es porque se oía que el mecanismo hacía ruido fuera de lo normal, pues no se escuchaba el sonido característico que hace cuando sube y baja el pick up óptico y el cambio de posición de la charola, nada de eso.

Oprimí la tecla open/close y la bandeja salió perfectamente, pero al oprimir disc skip/ex-change para mover la charola de disco 1, 2 y 3 solo hacía el intento y sus movimientos se quedaban cortos o mejor dicho se trababa.

Al poco tiempo de estar haciendo intentos de moverse adecuadamente aparecía en display el mensaje “MECHA ERROR” (mechanism error) que en buen español significa error de mecanismo, eso si, este aparato aunque tenga ese problema no bloquea las demás funciones y se puede seguir usando radio, caseteras y entrada de audio.

Entonces lo desarmé para revisar el mecanismo y en la prueba pude notar que la charola giratoria se quedaba trabada, entonces me fui directo a sacar el tornillo que la sostiene para observar los engranajes blancos que se encargan de hacerla girar.

Observe los engranajes para ver si no estaban atorados con algo o desajustados, y en efecto si estaban fuera de tiempo, pero el desajuste solamente se corregía girando un poco la polea que es controlada por el motor mediante la faja.

Pero cabía la pregunta ¿y porqué se desajustó? Y la respuesta la encontré en la charola giratoria, pues ahí se había quebrado o roto un pedazo de plástico, que esta ligado directamente al posicionamiento de la charola.

Para ese problema había dos cosas que hacer, una era cambiar la charola por otra y dos, buscar la forma de repararla, pero conseguir esa parte no sería nada fácil, así que de una vez opté por repararla.

Y para hacer esa reparación hice uso de un pedazo de alambre de cobre usado, de ese que sale de los transformadores o bobinas y con una lima le di forma cuadrada al alambre circular y después le hice unos dobleces a la medida para que pudiera suplir exactamente el vació que había dejado el pedazo de plástico que faltaba.

Ahora, para poner el cobre que acababa de darle forma lo incruste aplicándole calor con el cautín y moviéndolo para que quedara alineado, después le apliqué un pegamento epóxico para llenar el espacio que quedaba vació entre el plástico y el cobre, de esto último no tengo imagen pero de lo demás si.

Después de terminar las manualidades, que a mi parecer quedó muy alineado como el original, volví a atornillar la charola giratoria  en su lugar y al hacer la prueba no hubo ningún inconveniente, quedó muy bien al hacer los cambios de disco 1, 2 y 3; también el pick up óptico subía y bajaba en su tiempo correcto, y así se acabó el mensaje MECHA ERROR.

Debo aclarar que la quebradura de ese plástico no es la única forma para que este u otros equipos de sonido pongan en pantalla tal error, sino que puede ser causado por diversos motivos, por ejemplo que la faja se haya roto, se haya salido de tiempo por otro motivo, algún problema de alimentación o cualquier cosa que tenga relación directa con el mecanismo de CD.

La causa de una falla de ese tipo en cualquier modelo de equipo de audio que lo presente, solo se puede determinar cuando ya se tiene desarmado y se le efectúan pruebas, aunque uno puede tener una noción de que puede estar pasando, pero cuando ya esté desarmado te puedes topar con otra realidad.

Para terminar espero que no te haya aburrido este post y para compensar, te dejo el enlace para que puedas descargar o bajar gratis el diagrama para el modelo HCD-GX470 y HCD-GX570 que comparten el mismo esquemático, así que si lo necesitas entra aquí, por hoy esto es todo y espera mi siguiente articulo, hasta pronto.

ILO DTV2784 detalles importantes para repararlo

¿Porqué se llama así este post? Pues en el desarrollo del tema entenderás mejor la diversidad de detalles que tuve que enfrentar para llegar a un feliz termino con la reparación de este televisor de marca muy rara.

Se trata de un televisor marca ILO, con modelo DTV2784, es el primer televisor de esa marca que veo en mi vida de reparador, y la falla era una línea brillante horizontal en medio de la pantalla, y se define como falla vertical.

Estaba fácil la solución, pues se trataba de falsos en el circuito de salida vertical, entonces procedí a resoldar las soldaduras frías y regresó casi a la normalidad.

La línea al centro se había quitado con la resoldada pero siempre había problema vertical ya que abrió casi en su totalidad, pues hoy habían dos franjas negras una arriba y la otra abajo como de dos pulgadas cada una.

En donde había imagen se mostraba de una forma normal sin ningún tipo de problema (como estiramiento o encogimiento), y con solo observar detalladamente la imagen no parecía en ningún momento que dicha falla fuese a causa de algún componente, llámese circuito integrado de salida vertical, resistencias, capacitores o diodos de dicha sección, según lo analizado parecía desajuste de memoria EEPROM.

Además de esa falla había otros problemas extra, como no contar con el control remoto ya que el dueño no lo tiene, y la botonera del televisor no cuenta con la tecla menú, y para colmo solo estaban programados como cuatro canales de aire o antena (VHF/UHF) y sin el menú no se podía pasar a señal de cable ni auto programar canales.

Todo lo anterior y sumando la marca extraña complicaba mucho mas la reparación.

Por lo pronto lo único que me podía salvar pensé, era conseguir los datos de la EEPROM con el número de modelo DTV2784 y emprendí la búsqueda de esos datos en diferentes sitios y no tuve éxito alguno, me sentí un tanto frustrado, porque de que sirve entregar un televisor con imagen sin abrir completamente y una ridícula cantidad de canales, no tendría valor ni siquiera de cobrar por eso.

Pero había otra cosa que todavía no probaba y era la de intentar con un control remoto universal marca RCA, modelo RCU703, pues la única forma de probar era haciéndolo con búsqueda de códigos en el mismo control ya que en su lista de códigos no aparece la marca ILO, pero en su manual recomienda como hacer en caso cierta marca no esté en su lista.

Voy a explicar el método para quien no lo sabe pero para el que si, se puede saltar estas líneas y seguir mas adelante ya que le aseguro que lo que viene es interesante.

Para encontrar un código que no este enlistado en el manual se hace así:

1-    Hay que tener encendido el televisor

2-   A continuación en el control remoto presionar la tecla CODE SEARCH y no soltar hasta que encienda la luz roja (la luz debe quedar encendida).

3- Luego presionar la tecla TV, la luz solo parpadeará una vez y se mantendrá encendida.

4- Después de esto dirigimos el control hacía el receptor remoto del televisor que por supuesto hemos encendido con anterioridad, hoy habrá que presionar la tecla POWER la luz parpadeará a cada intento y digo a cada intento ya que si el televisor no se apaga al primero habrá que seguir presionado esta tecla de POWER hasta que el TV se apague (200 intentos máximo ) y si en uno de esos intentos el TV se apaga, apretar inmediatamente la tecla ENTER, al hacer esto la luz se apagará y el código quedará guardado en  la memoria del control, y ya se podrá usar con el televisor.

Nota: si el televisor se apaga y presionas POWER una vez mas y luego das ENTER, no quedará guardado el código con el que se apagó el televisor sino que quedará guardado otro, y tendrás que repetir el proceso desde cero otra vez.

Hice todo el procedimiento y logré programar el control para que trabajara con el televisor ILO, y no sirvió de mucho ya que tampoco la tecla menú en el control hacía efecto.

Como sabrás, si ya has usado un control remoto de estos, son tres los dígitos que se necesitan para programarlo en cualquier marca que aparezca en su lista (modelos mas recientes de este control son cuatro dígitos, pero se aplican los mismos principios), por ejemplo si lo quieres usar con un televisor Sony se programa con 002 o 218 y se sabe porque esos dígitos están escritos en el manual del control.

Pero hay un método para averiguar los tres dígitos cuando la marca del aparato no esta en la lista, todo y cuando este control se haya podido programar con el método que describí antes, ya que con ese método solo se programó, pero no se hizo de la forma normal sino por búsqueda manual, y así no se sabe el código.

Pues los tres dígitos del código para este televisor ILO en este control es el “191” (CODE SEARCH + TV + 191), si no sabes como obtuve ese código (191), a continuación explico como se hace:

1-    presionar la tecla CODE SEARH, hasta que encienda la luz roja.

2-    Presionar la tecla TV

3-    Presionar nuevamente CODE SEARH, esta vez se apagará la luz roja.

4-    Empezar a buscar el primer digito acuérdate que son tres y se empieza a presionar los números en el control, primero el 0 si el led rojo no parpadea continuar con el 1, sino parpadea en este, continuar con el 2 y así hasta que el led encienda y se apague (parpadee), y el número en el que parpadee será el primer digito,

5-  Para el segundo digito regresar nuevamente a ejecutar la secuencia desde el 0 igual que el paso anterior y en el numero que parpadee será el segundo digito.

6-    Para el tercer digito se hace lo mismo que los dos pasos anteriores y con esto se completarán los tres dígitos del código y para este caso fue el “191”  

Si te pareció muy complicada esta última explicación, lo volveré a hacer pero hoy de una forma más literal:

1-    CODE SEARCH (luz roja encendida)

2-    TV

3-    CODE SEARCH (luz roja se apagará)

4-    Presioné 0, 1 (en el 1 la luz roja parpadeó) 

5-    Presioné 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (en el 9 la luz roja parpadeó)

6-    Presioné 0, 1 (en el 1 la luz roja parpadeó)

7-    Resultado 191

Nota: Cuando parpadee en cualquier número por ejemplo el 4, tienes que parar, ya no continuar con el 5, se tiene que empezar nuevamente la secuencia desde el 0 para encontrar el segundo digito, lo mismo para el tercer digito.

Al descubrir que era 191 su código, se me abrió el panorama y me dio mayores esperanzas de lograr reparar este televisor, ¿y porqué?  Pues porque este código me es muy familiar e inmediatamente lo asocié a marcas como Sansui y Orion, también el microprocesador que lleva es un OEC7144A  de Orion.

Todas las similitudes anteriores me hicieron asociar el modo de servicio de estas marcas con este televisor ILO y no voy a explicar como entrar ya que eso lo puedes ver en este post

Ahora bien, pude entrar al modo de servicio en el Televisor ILO, pero cuando ya estaba ahí no quise tocar nada, porque pensándolo bien, mejor le hago un reset primero y si no resulta regreso a modo de servicio me dije.

¿Como se resetea este TV? Así:

Ajustar el volumen al mínimo, luego presionar en el televisor VOL (-) y sin soltar presionar en el control remoto por mas de un segundo el numero 1 el TV se apagará.

Le aplique el reset y se apagó, luego lo encendí de nuevo y las franjas horizontales que tenía en la parte superior e inferior ya no estaban (con el reset se ajustó el vertical), pero hoy me apareció en pantalla cambio de idioma, pues lo puse en español, después me apareció que lo auto programara, pues lo hice y se grabaron todos los canales de cable que faltaban.

El reset solucionó desajuste vertical y autoprogramación ya que no podía acceder por menú.

La reparación de este televisor pudo llegar a un feliz término gracias a que por suerte tenía memorizados algunos detalles en cuanto a similitudes de marcas, si no es por eso no lo reparo.

También te dejo el enlace a una pagina en donde puedes encontrar mucha información sobre el control remoto RCA que mencioné en este tema, ahí podrás bajar el manual de usuario con los códigos y muchas mas cosas sobre el gratis, entra aquí, lo único que esa pagina es en ingles.

Por último te recomiendo entrar por acá si necesitas mas datos de este televisor ILO, modelo DTV2784, por ejemplo los datos de la memoria EEPROM, algunos voltajes, números de componentes y mas, hasta pronto.