Algunas definiciones sobre pantallas LCD

Con los avances tecnológicos que apremian en la actualidad y otros que ya los tenemos encima, por ejemplo la tecnología LCD, que poco a poco va desplazando los televisores y monitores con tubos de rayos catódicos (CRT o TRC) mas que todo en países subdesarrollados como el mío, algo que en países desarrollados camina más rápido debido al poder económico de sus habitantes.

Pues quise escribir un poco en cuanto a esto por muchos motivos, entre los cuales pueden estar:

-         Es lo que esta de moda (actualidad)

-         Muchos colegas se resisten a lo nuevo (actualizarse)onas ue esta de mod  ivos  ima por ejemplo mla t

-         Adiós fly back, bienvenido inversor

-         Alguna terminología empleada  (en inlges)

-         Y muchas cosas más.

Antes de continuar el tema hago un espacio para aconsejar, aunque no se si estaré en condición de hacerlo pero igual lo haré, pues quiero decirte amigo lector o colega que aun te resistes a las nuevas tecnologías que trates de estudiar un poco, por lo menos leer más, participar en foros de ayuda (preguntar y responder), y principalmente apoyarte mucho de esta herramienta llamada Internet, porque sino te quedarás sin trabajo, solo fíjate que en el presente ya no reparas televisores a tubos, tocadiscos, caseteras de cintas magnéticas y muchas cosas que se han quedado en el pasado y otras que se van quedando con el ritmo que llevamos, tu decides.

Continuando con el tema, pues me llamó mucho la atención encontrar en una búsqueda de algún lector o visitante en este blog, algo que decía así: “donde lleva el flyback un LCD” esa búsqueda esta como para reírse pero la verdad no sería correcto hacerlo, porque todos somos ignorantes de muchas cosas y nadie lo sabe todo, y por eso mismo me mantengo y digo no nos quedemos atrás, tratemos de caminar al mismo ritmo.

Pues para esa búsqueda, lo que puedo decir es que en LCD ya no se hace uso del flyback sino que se usa un sistema equivalente llamado inverter, y la palabra equivalente no significa igual, y porque digo eso, pues haciendo algunas comparaciones puedo decir que:

El inverter solamente se encarga de generar voltaje alterno por medio de uno o varios balastros o transformadores con el único y exclusivo fin de hacer encender la o las lámparas CCFL situadas en la parte trasera de la pantalla (backlight) que apliquen al televisor  o monitor en cuestión, pues ese voltaje se dice que anda entre unos 1000 a 4000 voltios y esos valores dependen del tamaño de las lámparas lo cual también es directamente proporcional a las pulgadas de la pantalla (entre mas grande mayor voltaje).

En cambio el fly back es como un corazón que bombea energía para casi todos lados por ejemplo alimentar selector, sección vertical, voltajes de pantalla como el de video entre 180 a 200 voltios mas o menos, screen, enfoque (focus), filamento (heater), el alto voltaje al ánodo de la pantalla en el orden de varios kilovoltios (kilo = mil) dependiendo del tamaño de la pantalla y a veces alimentan otras cosas aparte de lo que ya expresé (agregar o descartar funciones al fly back depende de cada marca).
paras CCFL  transformadores la pnatalla a 200 voltios mas o menos, screen, enfoque ()do decir algunas

Después de haber dado un pequeño bosquejo, paso a dejar unas palabras o términos usados en estos aparatos los cuales están en ingles, pero no significa que no debamos aprender un poco de ingles técnico.

LCD: Liquid Crystal Display o pantalla de cristal liquido.

CCFL: Cold Cathode Fluorescent Lamp o Lámpara Fluorescente de Cátodo Frío.

BACKLIGHT: luz trasera, y se refiere a la iluminación de las lámparas (CCFL) situadas en la parte trasera de la pantalla LCD y sin esa luz blanca no sería posible ver imagen ya que el cristal liquido no produce luz propia.

INVERTER: Inversor, es un circuito conformado por varios componentes (circuito oscilador, mosfets, balastros y otros) que en su entrada reciben un voltaje DC (12 – 24 voltios) y este lo invierte a AC o sea es un conversor DC/AC con el objetivo de encender las lámparas del backlight (voltaje AC de entre 1000 a 4000 voltios)

Estas definiciones que siguen son algunas de las que aparecen en diagramas y tarjetas y suelen verse cuando estas trabajando en ellas por ejemplo el voltaje (nivel bajo = off – nivel alto = on) que activa el circuito oscilador del inverter suele llamarse de varias formas como:

-         BL_ON = backlight on

-         BL_EN = backlight enable

-         ON – OFF = encendido - apagado

-         ENABLE /DISABLE = habilitar/desabilitar

-         BRIGHT_EN = bright enable o brillo habilitado

Así como lo que acabas de leer hay muchas mas definiciones que bastará con familiarizarse con ellas para hacer más amigable la labor en estos aparatos, por hoy esto es todo, hasta luego.

Lo que el lector pregunta

Muchas veces encuentro en las estadísticas de este blog y también en comentarios a personas que quieren saber algunas cosas o términos que no entienden  o mal interpretan y por eso me di a la tarea de colectar algunas de esas dudas de algunos y traerlas de nueva cuenta a este tema.

Pero antes de continuar debo decir que he podido notar en comentarios que muchas personas preguntan con la intención de poder hacer ellos mismos la reparación sin tener un mínimo conocimiento y aunque tengan un poco de conocimiento, no es recomendable tratar de reparar un equipo electrónico si no se cuenta con experiencia ya que lo que puedes lograr al intervenir tu aparato es empeorar las cosas.

También piensan que con una simple combinación de teclas como un reset o inicialización podrán solucionar algunas fallas que son mostradas en pantalla, como estas por ejemplo:  

-         MECHA ERROR

-         F61

-         PROTECT

-         EJECT

-         NO DISC

-         PUSH POWER PROTECT

-         TAKE OUT DISC

-         CHGR ERR

-         y muchos mas

La verdad todo eso lo que necesita es la intervención de personal capacitado (técnico electrónico) y no una simple combinación de teclas (reset) y además casi nunca son fallas sencillas

A continuación dejo algunas interpretaciones parciales a preguntas y términos empleados por personas en este blog:

- ¿Como quitar protección a equipo de audio?

La protección no desaparecerá mientras no se encuentre el motivo que la provoca, por ejemplo bocinas en corto, voltaje en las salidas de audio, circuito integrado de salida de audio dañado, mecanismo trabado, etc, etc.

- ¿para que es la protección?

Pues esta sirve para frenar al aparato en cuestión para que no pueda sufrir un daño peor y por eso es apagado.

- ¿Porque dice push power protect?

Se trata de un equipo de sonido Sony que se está protegiendo por problemas en su etapa de amplificación principalmente.

- ¿Porque mi equipo dice protect?

Similar a la respuesta anterior

- Mi equipo esta bloqueado solo funciona con control remoto.

En audio suele suceder que dan problemas los botones ya sea porque están sucios o alguno está activado (unido), pero también pueden haber otros factores como el voltaje o el micro.

En televisión puede ser que esté activado el control de padres y por eso no funcionen las teclas o también los mismos botones u otros factores den ese síntoma.

- Mi equipo esta bloqueado dice eject.

Aquí el equipo se apaga porque se protege debido a que existe o existen problemas en caseteras (tape)

- Mi equipo esta bloqueado dice mecha error

Lo mismo que la respuesta anterior, lo único que el involucrado en este caso es el mecanismo de CD

- Mi equipo esta bloqueado no funcionan los botones

En esta falla suele suceder que lo botones se ensucian o alguno de ellos se mantiene activado o unido y por eso no responde, pero también puede ser otro factor como voltaje, micro u otro componente defectuoso.

En fin esta y muchas más cosas me encuentro día a día en el blog y por eso me animé a escribir algo al respecto sobre las preguntas y búsquedas más comunes que he podido notar.

Para terminar déjame decirte que si tienes algún problema similar mejor acude a un técnico de tu confianza y no trates de repararlo tú mismo ya que si lo dañas más de lo que estaba, proporcional al daño causado será lo que tendrás que pagar.

Por hoy esto es todo, hasta pronto.

HCD-EC69i no reproduce discos

Otra vez me sentí obligado a publicar algo muy parecido al post anterior de este blog, pero lo hago por varias razones y si te adentras leyendo notarás algunas similitudes e igualmente las diferencias.

Tal parece que me andan persiguiendo fallas parecidas en estos días, y es que nuevamente me llegó un equipo de sonido marca Sony, modelo HCD-EC69i (la “i” al final del modelo indica la compatibilidad con iPod) que al no lograr reproducir el CD, como es normal en pantalla aparece la frase NO DISC.

Este modelo es muy conservador, ya que solo viene diseñado para un disco, y para colocarlo o sacarlo solamente tiene una tapa que se cierra a presión, no es necesaria una tecla open /close.

En fin lo primero que pude notar es que el lente (optical pick-up) estaba a medio camino y pensé que al dar play regresaría a su posición inicial, pero después de probar un disco y no funcionar (no disc) abrí de nuevo y encontré el lente en el mismo lugar.

La siguiente prueba fue sin disco y se trataba de observar si el motor de giro de disco (spindle) giraba y tampoco lo hacía, ni el lente hacia sus movimientos de rastreo de pista (tracking) y enfoque (focus) y para realizar estas pruebas con la tapa abierta solamente había que activar el switch de open close que es de presión.

Igual que en el tema anterior, yo descartaba por el momento el lector y los dos motores, entonces con el manual de servicio identifiqué las entradas de alimentación para la tarjeta llamada “CD Board” pues todo bien menos la entrada de 7 voltios (VM), parecido a la vez anterior con la única diferencia que lo encontré más disminuido y había 1.9 voltios en lugar de 7.

Hoy no quise perder tiempo en esta tarjeta CD Board y me dirigí de una vez hacia la tarjeta de la parte frontal del aparato ya que de ahí depende el flexible que alimenta la parte con problemas y de nuevo encontré dos diodos en serie (D619 y D620) que se encargan de reducir 9 voltios a  los 7 que necesita el BA5826FP (IC401) en la tarjetita CD Board.

¡Que mala suerte me dije! cuando los medí y no presentaban fallo alguno, y eso que los verifiqué con tester análogo y digital, pues de nuevo regresé a la tarjetita, pero esta vez yo iba muy seguro y con una gran convicción a cambiar sin más ni más al BA5826FP que es el mismo que saqué del GTX88 en la vez anterior.

Después de colocarlo, conecté el aparato y sin encenderlo pude ver que el lente caminó hacia la posición de inicio, me alegré un poco, pero había que probar, pues puse un disco e inmediatamente este giró y en pantalla repetía: READING, READING... pero no leyó y apareció NO DISC, pensé que podía ser el lente (KSS-213C).

Limpié el lente, volví a probar y nada, pues para no gastar por gusto probé uno usado pero en buenas condiciones, y resulta que después de ponerlo y a la hora de probar, pasó que otra vez la misma falla de ausencia de 7 voltios y en su lugar otra vez 1.9 voltios, a esto me quedé muy desconcertado y con los ánimos por el piso, creí que se había dañado de nuevo el BA5826FP y no había otro para salir de la duda.

Pensé muchas cosas, entre ellas el porqué se quemaba este circuito, y por eso medí los dos motores talvez encontraba alguno en corto y todo bien, después de eso lo único que se me ocurría era cambiar la tarjetita CD Board, pero para eso tenia que salir a buscarla usada donde algún colega a otro taller porque yo no la tengo en huesera lastimosamente.

En eso de tanto pensar si salir a buscar o no y más aún sin ánimos, mejor me di un escape y me puse a revisar este blog, por ejemplo estadísticas, comentarios y muchos más detalles, en todo eso consumí como una hora y por fin continué en la falla, con pocos ánimos por cierto, pues antes de decidir si salir o no, por pura curiosidad probé nuevamente y que sorpresa, pues los motores y el lente volvieron a trabajar pero no leía (NO DISC).

La verdad no entendía ese comportamiento errático pero como el denominador común siempre era que los 7 voltios estaban bien o estaban mal, tuve que actuar por instinto y volví a la tarjeta de la parte frontal con la idea de cambiar los dos diodos que mencioné más atrás sin importar que midieran bien.

Reemplacé los diodos D619 y D620 por otros, luego probé el aparato y esta vez hizo todo correctamente, pues para estar mas seguro puse un disco a prueba y lo leyó todo sin ningún problema adicional.

La falla la resolví con lo que no esperaba, pues esos dos diodos median bien y la verdad no se cual de ellos era el verdadero responsable, pues imagino que uno de estos diodos tenia algún falso interno y cuando lo medía no lo demostraba.

En casos como este lo que prevalece es el uso de paciencia y usar mucho la lógica, y suele suceder en ocasiones que cuando uno piensa que todo esta perdido y no hay solución de repente aparece algo que te indica el camino o surge alguna idea.

Para terminar no me puedo despedir sin antes dejar este enlace en donde puedes descargar de forma gratuita el diagrama para los modelos HCD-EC69i, HCD-EC79i y HCD-EC99i; los cuales hacen uso del mismo esquema, por hoy esto es todo, hasta pronto.

HCD-GTX88 dice NO DISC

Hace poco me llegó un equipo de sonido con el típico NO DISC en pantalla, de inmediato pensé que era algo común, pero la verdad no fue así, y por eso te invito a continuar leyendo.

Se trata de un equipo de audio Sony Genezi, modelo HCD-GTX88 que no lograba reproducir los discos (CD´s) y a continuación hago una descripción de ese comportamiento.

Sin desarmarlo aún, hice unas pruebas, saqué la bandeja (open) en donde vienen tres charolas giratorias y coloque un disco en la charola 1, metí la bandeja (close) y di la orden (play) de reproducir el disco 1, se escucho el típico sonido cuando sube el disco a la posición de reproducción, luego apareció como es normal en pantalla la palabra “READING” (leyendo) y se mantenía por bastante tiempo haciendo eso, demasiado diría yo, hasta que hacía el cambio al disco 2,  luego al 3 y por último regresaba al principio (disc 1) y en pantalla ponía “no disc”.

Llegó el momento de destaparlo he hice lo mismo poniendo un CD, pero esta vez había que observar, y lo primero que pude advertir es que el motor (spindle) no giraba al disco y ni siquiera hacía el intento, además pude ver que el lector óptico (lente) no se movía para nada de su posición inicial o sea que el motor (sled) que lo mueve tampoco trabajaba y para comprobar esto, con el aparato apagado moví hacia adelante el lente, girando con mi mano el engranaje del motor, luego volví a encender y el lector láser no regresó a su posición inicial, esto terminaba de comprobar que ningún motor trabajaba.

También el propio lector (KSS-213D) tiene dos movimientos que son seguimiento (tracking) y enfoque (focus), que si eres observador, mas de alguna vez habrás podido notar que en la parte superior el lente se mueve en dos formas, una es para los lados (seguimiento) y la otra es hacia arriba y hacia abajo (enfoque), de esos movimientos pude ver que dicho lector no ejecutaba ninguno y como extra también noté que el rayo láser era casi imperceptible (muy débil) a la vista.

Ahora bien, ya teniendo toda esa información visual, por el momento se descartaba a motores y lector láser, tenía que buscar por otro lado, entonces con el diagrama me pude dar cuenta que esta sección es alimentada desde la placa principal por dos voltajes que son 3.3 voltios y 7 voltios, pues los medí y uno estaba bien pero el de 7 medía 4.8 voltios, obviamente eso era un problema, solamente había que identificar a que se debía esa notable reducción.

En búsqueda de la causa, como una prueba más, desconecté el flexible que va a la tarjetita que controla a todo el sistema lector de discos, luego encendí el aparato para comprobar si los 7 voltios seguían disminuidos y no fue así, con la desconexión del flexible los 7 voltios regresaron, todo indicaba que el error estaba en la pequeña tarjeta (un error o un espejismo lo que me sucedió, ya entenderás mas adelante).

Con el diagrama pude ver que esos 7 voltios sirven exclusivamente para alimentar a un circuito integrado en especial y es el IC401 con número BA5826FP y sirve para ejecutar cuatro funciones, y estas son: driver de motores spindle y sled, también driver de bobinas tracking y focus.

Todo apuntaba a que ese circuito era el causante del problema, pues ya hace bastante yo había sacado uno igual de otra placa y lo tenía guardado, y ahora que tenía dudas decidí cambiarlo y me sentía confiado que eso iba a ser todo, pues puse el otro, probé y no pasó nada, la reducción (4.8 voltios) seguía igual, después de esa prueba yo me mantenía empecinado que el problema estaba en esa tarjetita.

Pues para salir de la duda hice otra prueba y se trataba de probar todo ese modulo lector con todo y tarjeta de otro equipo del mismo modelo que me dejaron abandonado por problema en el micro hace mucho tiempo y sucedió lo mismo, con esa prueba logré salir del encierro mental que me mantenía dudando de esa parte, porque sería demasiada casualidad que las dos tarjetitas tuvieran el mismo defecto, eso si no lo podía creer.

Ya salido de tal encierro me enfoqué en los 7 voltios y su origen, y para ello había que seguir el circuito impreso (o hacer lo mismo con el diagrama) para ver de donde salen  esos voltios y fui a parar a un regulador de 9 voltios (IC561), pues esos 9 voltios pasan por dos diodos en configuración serie y estos cumplen la función de reducir ese voltaje a 7 (cada uno reduce 1 voltio), pues con todo conectado medí tensiones en la salida del regulador y los cátodos de los diodos para obtener esto:

IC561 -- 9 voltios (pin 3) correcto

D561 – 8.4 voltios (cátodo) correcto

D562 – 4.8 voltios (cátodo) incorrecto (normal 7 voltios)

Con esos datos solamente quedaba por sacar ese diodo D562 y medirlo, pues la medida efectuada indicaba que tal diodo no servía ya que estaba presentando una desvalorización en ohmios, pues medía bien pero esa medida presentaba un alto ohmiaje, anduvo a punto de abrirse, pues lo reemplacé por otro y volvieron los 7 voltios.

Al volver el voltaje correcto se restablecieron las funciones normales de lectura de discos y la verdad no había nada más que hacerle, solo ese diodo era todo el problema, y ahora sabes porque al principio te invite a leer mi post, ya que el resultado no fue algo común así como cambiar lente, cambiar flexible o algún motor (lo típico).

Reflexión: a veces lo fácil nos crea espejismos y nos hace bacilar por donde no es, y lo que puedo decir al respecto es que así se aprende más y es difícil olvidar, y cuando reparas algo así es cuando mas disfrutas.

Por último dejo este enlace en donde puedes descargar o bajar gratis el esquema, diagrama o manual de servicio del HCD-GTX88, si lo necesitas ahí esta.

Espero en este nuevo año contar con tu preferencia y ten por seguro que mientras tenga tiempo seguiré publicando contenido, mantente pendiente.

Fuga de alto voltaje en cable de flyback

Una vez más tuve la oportunidad de reparar un televisor con fuga de alta tensión en su flyback y sé que ya son varios temas los que tengo sobre este tipo de fallas pero hay dos detalles que me impulsaron a publicar de nuevo, y si continúas leyendo sabrás de que trata.

El problema estaba en un televisor Sharp, modelo 20MU14W, su dueña me dijo que al encenderlo solo hacía un ruido y se apagaba, cuando dijo eso la verdad yo no imaginaba que cuando lo probara me iba hasta asustar, pues hizo un gran estruendo e inmediatamente lo desconecté.

Por costumbre o experiencia supuse que se trataba del fly back el causante de dicho ruido, entonces le dije a ella que se trataba de este transformador (flyback) y le pinté dos escenarios, uno que iba a tratar de reparar la fuga, y dos, que si no se podía reparar había que comprar ese fly back, entonces ella lo dejó sabiendo esos puntos.

Al siguiente día le llegó el turno a ese televisor y después de destaparlo le hice revisión visual al fly en primer lugar a su cuerpo y no encontré nada después observé el cable y la verdad no era nada complicado localizar esa fuga ya que encontré casi en medio de ese cable una rotura y además estaba ahumada la zona.

Para sellarla pensé que con quitar una porción de el forro rojo iba a ser suficiente y cuando estaba cortando esa parte me pude dar cuenta que hasta el forro interno (plástico transparente) estaba bien afectado por la fuga, entonces consideré en cortar la porción de cable del problema para soldarlo después (este es el primer detalle que mencioné al principio), esto de cortar un pedazo de ese cable es primera vez que lo hago.

Al cortarlo tuve la oportunidad de ponerle el forro de coaxial que siempre uso y en esta vez no hubo necesidad de quitar la ventosa o chupete, así que antes de soldar el cable metí el forro y después de soldar solo lo corrí para cubrir el área.

Ya hecho ese procedimiento llegó el momento de probar el televisor y cuando lo encendí ya no se escucho la fuga de voltaje y en ese momento pude decir que el primer paso estaba superado.

Pero porque dije primer paso superado, pues porque el televisor solo se mantenía encendido como seis segundos aproximados y en ese lapso de tiempo se podía escuchar el canal pero imagen no se alcanzaba a ver, de inmediato supuse que podía ser falla vertical debido a como se protegía, y en Sharp es común que se proteja así cuando hay problemas en esa zona (salida vertical).

Para salir de esa duda apliqué un viejo truco que ya muchos se lo deben de saber y se trata de precalentar el filamento (heater) de la pantalla (TRC) desde antes de encender el televisor, para que cuando se encienda y llegue alimentación a los cátodos (RGB), estos ya estarán calientes (electrones libres) y por lo tanto de inmediato se iluminará el cinescopio y se podrá reflejar en pantalla el tipo de falla, que de no ser por este truco será un poco difícil.

Y para precalentar el filamento basta con desconectar la alimentación alterna de 6 voltios que viene del flyback y en lugar de ese voltaje se le coloca con una fuente externa los mismos seis voltios ahora sin estar encendido el televisor se conecta la fuente y a continuación se verá que el filamento enciende y al estar bien encendido (pasados unos 7 a 10 segundos) ya se podrá encender el televisor para ver que hay en pantalla.

Pues no me equivoqué en la idea, porque cuando apliqué ese truco, en la pantalla pude visualizar una fina línea que cruzaba de lado a lado, que de no ser por haber aplicado voltaje al filamento antes, no hubiese podido ver la falla vertical.

Ahora que ya estaba seguro del porque se protegía, entonces me fui directo a la sección vertical y antes de empezar a revisar si llegaba alimentación al circuito integrado de salida vertical, por suerte o no se si por rutina pude ver que a este circuito, un LA7840 le faltaba un pedazo o fragmento de su cuerpo o encapsulado, un indicio de que explotó.

Lo que quedaba por hacer era sustituir este circuito por uno nuevo, pues así lo hice y el segundo problema quedó solventado, pero si se acuerdan que al principio hable sobre dos detalles, pues el segundo detalle me llama la atención ya que son como tres veces que me a pasado lo mismo y se trata del circuito de salida vertical explotado, he aquí un ejemplo y creo saber porque se rompe.

Mi hipótesis sobre porque explota este circuito creo que se debe a que la fuga en el cable se encuentra en dirección al yugo y como sabrán las bobinas verticales se encuentran en la parte exterior de este y quizá el choque entre el voltaje de deflexión vertical y la alta tensión fugada que va hacia el ánodo de la pantalla hacen un cortocircuito que ocasiona que el LA7840 se rompa, en fin esta idea solo esta basada en lógica no en algo que yo haya comprobado.

Por hoy esto es todo, espero que algo de lo explicado en esta oportunidad te pueda servir de ejemplo para algún caso similar que hayas tenido, estés teniendo o puedas tener en un futuro, hasta luego.