Mecanismo de CD en HCD-ZX8 se comporta extraño

Esta reparación que comentaré hoy me hizo tontear un poco, pero con perseverancia logré salir adelante.

Es un componente Hi-Fi (Alta Fidelidad) Sony aunque siempre he preferido decirle equipo de sonido, su modelo exacto es HCD-ZX8, y digo exacto porque muchos cuando buscan información lo que hacen es utilizar el modelo que aparece en la parte frontal y en este caso es el FST-ZX8, pues con este último es un poco mas difícil encontrar información.

Llegó al taller porque no leía discos, pues eso solamente es por decir algo, pero en realidad el mecanismo presentaba un comportamiento errático, pues algunas veces se le daba la orden de salir (open) y no lo hacía y otras cuando acataba la orden al poner un disco y dar close no reproducía nada y volvía a salir.

Lo desarmé y observé que las cinco charolas (trays) giraban y cuando paraba el disco no era subido a la posición de lectura, muy extraño, pues tuve que desmontar todo para llegar hasta el mecanismo que va situado en la parte inferior (posición incomoda para efectuar pruebas).

En la mayoría de imágenes podrás ver la suciedad que tuve que enfrentar en este aparato, pues desmonté el mecanismo lo limpié y engrasé, además noté que la faja de motor de carga (Loading Motor) estaba estirada, procedí a cambiarla por una nueva, el lente y su mecanismo también tuve que limpiarlo (obvio).

Después del mantenimiento creí que eso sería todo, y lo volví a montar en su lugar, por supuesto también las demás partes del aparato para poder probar, yo en ese momento sentía mucho optimismo con ese trabajo que pensé que a la primera iba a trabajar correctamente, pero lastimosamente no fue así, ya que al momento de probar, tuve el mismo resultado del   principio y fue como que no le hubiese hecho nada, que decepción sentí.

No quedaba otra que volver a revisar el mecanismo y en esta oportunidad se me ocurrieron dos cosas y fueron revisar los engranajes minuciosamente talvez veía algo raro y la otra desarmar el switch circular llamado “Rotary Encoder” que va situado abajo de un engranaje giratorio el cual es movido por el motor de carga mediante la polea principal (ver imagen)

De las dos ideas, en la primera no encontré ningún engrane malo u obstruido, y en la segunda tuve que desarmar el switch giratorio (Rotary Encoder) y la verdad no se veía sucio, pero igual lo limpié, después de todo volví a armar y probar nuevamente y en esta oportunidad ya empezó a obedecer, subiendo el disco a posición de lectura, y hasta lo reproducía, pero resulta que a veces subía y a veces no.

Muy raro el comportamiento, pues cuando daba la orden de cerrar (close) la bandeja, lo hacía bien pero el pick up óptico no subía  y luego volvía a salir, que incomodo desarmar de nuevo, pero igual lo hice de nueva cuenta y esta vez no se me ocurría casi nada solamente desmantelar todo el mecanismo y observar.

En eso pude notar algo que no había visto ni me acordaba que existía, y se trataba del switch open/close (abrir/cerrar), de inmediato supuse que ese switch debía ser otro culpable de la falla intermitente, entonces saqué la tarjeta en donde va tal switch y lo desarmé, pues efectivamente los puntos de contacto se veían muy sucios, tocó limpiarlo.

Después de esa limpieza armé nuevamente con gran optimismo creyendo que hoy si había dado en el blanco y así fue, el problema quedó resuelto, hoy solo faltaba dar mantenimiento a las caseteras reversibles ya que el dueño todavía las usa y no trabajaban, pues las desarme bien, lavé engranes, cambié fajas, limpie cabezales, rodillos  y cuando las probé lo hicieron muy bien a la primera.

Si no entendiste muy bien la explicación, las imágenes pueden guiarte un poco.

El HCD-ZX6 y HCD-ZX8 comparten el mismo esquema y también yo quiero compartirlo contigo y por eso desde este enlace puedes descargar completamente gratis dicho diagrama, por hoy esto es todo y no olvides regresar, hasta pronto.

L03.2L AA con varias fallas

Se trata de un televisor Philips que en su viñeta no traía modelo, pues solamente aparece el número de chasis L03.2L AA pero eso es mas que suficiente para trabajarle con su correspondiente manual.

El dueño me dice que se lo regalaron y que le contaron que un rayo lo quemó, lo único que no le dijeron es que ya había sido revisado por alguien mas, ya que al comentarle eso el dijo no saber nada al respecto, pero no le habían hecho nada grave por suerte.

Este televisor no encendía ni siquiera hacía el intento, al confirmar que la corriente alterna ingresaba al primario, me fui a medir tensión en secundario y todo estaba a cero, por supuesto no había voltaje standby.

La ausencia de esas tensiones obligaba a regresar al primario, entonces medí la mayoría de componentes de esa parte, incluidos los SMD y no encontré ni una resistencia abierta, pues insistí en esa revisión y me di cuenta que solo quedaba como único sospechoso el TEA1506T.

Entonces procedí a sustituir al TEA1506T, y a conectarlo para probar iba cuando me acordé que antes de hacer eso, era importante revisar componentes del otro lado (secundario) para evitar sorpresitas desagradables como volver a dañar el componente nuevo.

Revisé el transistor de salida horizontal BUT11APX y los diodos 6561 y 6562 (Main Supply) de los cuales sale el B+ y el diodo 6560 (V audio) que aparentemente medía bien en tester análogo en escala baja pero como ya es común para mi encontrarlo malo, lo saqué y lo medí en una escala mas alta y el resultado es que la aguja se iba al tope midiéndolo en posición inversa, o sea estaba en corto (nada raro para mi)

Sustituí ese diodo y ahora que no veía una amenaza potencial, decidí conectar el televisor y antes de dar la orden de encendido verifiqué si había tensión en secundario y esto fue lo que encontré:

- En diodos 6561 y 6562 habían 94.5 voltios (B+).
- Y en 6560 encontré 9.22 voltios (V audio).

Esos voltajes se ven un poco disminuidos pero recordemos que el televisor está en estado de espera (standby), pues di la orden de encendido y los valores que obtuve esta vez aunque no por mucho tiempo, ya explicaré porqué, fueron estos:

- En diodos 6561 y 6562 habían 97.2 voltios (B+).
- Y en 6560 encontré 11.22 voltios (V audio).

Retomando, di orden de encendido y como dije los voltajes de secundario aparecieron en sus valores correctos, pero el televisor se apagó, aunque antes de apagarse pude hacerle algunas observaciones y mediciones.

Entre las observaciones puedo decir que dicho televisor no encendió realmente sino que hizo el intento por aproximados 6 a 7 segundos ya que pude escuchar la oscilación en el flyback y el filamento de pantalla encendió al máximo (6 voltios) por unos tres segundos  aproximados luego disminuía intensidad, aumentaba intensidad y así se mantenía intermitente hasta que se apagaba por completo, para volver a probar había que desconectar y conectar nuevamente el televisor de la corriente.

Ahora que vi todo eso me puse a efectuar mediciones en distintos lugares como los 6 voltios para filamento, los 160 voltios para video, los -12 voltios para distintas aplicaciones, pues todas estas tensiones son creadas en el flyback y andaban bien por lo tanto descarté el fly, también medí voltajes de alimentación al onechip 7200 (TDA9377PS/xx/xx) específicamente los 3.3 voltios en pines 54, 56 y 61; también los 8 voltios en los pines 14 y 39; pues todo eso estaba en orden.

Como pudieron leer la mayoría de pruebas que efectué no daban ni un indicio de por donde y para colmo en el breve instante que se escuchaba que el televisor encendía no se podía observar nada en pantalla, pues tuve una idea y era la de alimentar con 6 voltios al filamento con una fuente externa desde antes de encender el televisor para poder ver si en pantalla se delataba la falla y la verdad no se porque con el filamento bien encendido pero en pantalla no aparecieron ni líneas de retrazo (retrazo), no me lo explico.

Pues muchas ideas pasaron por mi mente, pero la que mas fuerza tomó fue que la falla podía ser causada por la salida vertical y por lo tanto le puse interés y lo primero que hice fue ir a medir el colector de  transistor 7464 un D669A (en chasis L03.1L y L03.1U lleva el BD135) y la tensión que encontré era de 70.3 voltios, aunque es normal ese valor pero solamente por unos dos a tres segundos y luego tiene que bajar a unos 20 a 22 voltios en operación normal.

Pero esos 70.3 voltios se mantenían sin disminuir durante los 6 a 7 segundos que duraba encendido el tv, esos indicios me hacían aferrarme más a la hipótesis de que la falla era vertical, pues lo primero que revisé antes de todo fue el pequeño condensador cuadrado de color gris 2460 de 68,000 picofaradios ó 0.068 microfaradios, el cual en este chasis no suele fallar, falla más en L03.1, en fin ese condensador estaba bien.

Revisé si llegaban los 6 voltios de filamento y los -12 voltios que salen del flyback a la etapa de deflexión vertical y en efecto ahí estaban presentes, la verdad no comprendía mucho esta falla y por eso mejor saqué uno a uno los 6 transistores que van en esa etapa, los medí y todos andaban bien.

Además medí resistencias, diodos, condensadores y la misma historia, todo perfecto, pues ya no encontraba por donde mas, solamente ideas que no había querido tomar en cuenta por ejemplo dudar un poco del microjungla (onechip) o la EEPROM.

Como ya había practicado diferentes mediciones y sin éxito alguno, opté por sacar la memoria para borrarla y dejarla en blanco (FF) pero antes de limpiarla siempre dejo un respaldo (backup), entonces la leí (read device) y guardé (save) un respaldo, a continuación con el PonyProg2000 abierto solamente utilicé una combinación de teclas que son CTRL + C y con eso se limpiaron los datos que estaban, ¡ojo eso no indica que los borré! Solamente limpié de la pantalla esos datos y aparecieron las FF en todo el cuadro de dialogo.

Y ahora para limpiar de verdad esa memoria había que grabar las FF que acabo de mencionar entonces di clic en Write Device y en lugar de decir write successful (escritura exitosa) decía write failed (escritura fallida) o sea que no podía grabar esa memoria, pero insistí e intenté grabarla nuevamente y me volvió a aparecer write failed.

Lo que pude ver en eso, es que leerla si podía, pero grabarla no, con esos acontecimientos extraños en la EEPROM me alegré un poco y pensé que por ahí andaba el problema, pero aún faltan mas detalles por contar, en fin como hice dos intentos de grabarla con FF y siempre me aparecía escritura fallida, pero como soy necio, y antes de decidir poner otra memoria intente leerla nuevamente y resulta que cuando la leí aparecieron las FF que intenté grabar en dos oportunidades, que extraño pensé… ya que siempre me decía write failed.

Entonces al ver que estaban grabadas las FF, hice un nuevo intento de grabarla con las mismas FF y en esta vez si apareció el mensaje write successful (escritura exitosa) de inmediato imagine con todo lo observado en el comportamiento  de esa EEPROM que a lo mejor tenía una especie de bloqueo, que de tanto que la manipule con el programa la logré destrabar, y por esa misma idea creí pertinente grabarla nuevamente, pero con el respaldo que guardé o sea no quise poner otros datos sino los propios que traía ese televisor.

¿Porque usé el respaldo en lugar de otros datos? Pues porque mi teoría era que los datos del backup estaban buenos y según mi idea, el problema era que el onechip no tenía acceso correcto a los datos de la memoria por el bloqueo que pude observar con el programa a la hora de grabar.

Pues después de volver a soldar esa memoria con sus datos originales confirmé que mi teoría no estaba errada, porque el televisor encendió y esta vez si dio imagen en forma correcta, lo único malo es que duraba poco encendido ya que se apagaba, pero resulta que en las pruebas anteriores yo moví el ajuste de screen y por suerte me acordé de eso, sino hubiese perdido tiempo buscando una falla que solamente se trataba de un desajuste.

380 voltios fue el ajuste que le dejé a G2 o screen y con eso ya no se apagó, ahora bien, para finalizar este largo tema te dejo el enlace para que puedas descargar gratis el diagrama para este chasis, gracias por no dormirte con tanta letra, hasta pronto.

21PT6346/44 no enciende

El objetivo de comentar esta falla está casi por entero, enfocado a sugerir tener cuidado con algo que suele suceder a menudo con algunos reparadores (también me incluyo) en estos televisores de la marca Philips

Hace poco me llevaron un televisor de estos, con modelo 21PT6346/44, chasis L03.1L AA, el cual no encendía, pero eso si el led verde que lleva en la parte frontal parpadeaba cuando se le daba una orden con el control remoto.

Eso que destellaba el led a cada orden, daba a entender que el televisor interpretaba los comandos pero no encendía, y para estar mas seguro de algunas cosas, medí los voltajes de salida en la fuente y estaban correctos.

Con esos datos observados y obtenidos, la principal hipótesis apuntaba a que posiblemente no existía excitación horizontal, ya que al oprimir el botón de power en el control, solamente el led se apagaba indicando que el televisor ya estaba encendido, pero no se escuchaba ningún sonido de oscilación en el flyback.

Y por esa misma idea la siguiente acción a seguir fue dirigirme hacia el transistor que recibe por su base la frecuencia horizontal (15.6 khz) y el está identificado como 7422, pues antes de verificar frecuencia quise medirle voltaje pues el diagrama dice que deben de haber 3.3 voltios.

Coloqué la punta positiva en la base de dicho transistor y resulta que de inmediato pude escuchar oscilación en el flyback, por lógica deduje que esa falla podía deberse a alguna soldadura fría o falso contacto, y por eso volví a probar pero esta vez utilicé un objeto plástico para presionar la placa y mantuve la presión por unos cuantos segundos hasta que pude ver que el televisor dio imagen (encendido completo).

Por lo que vi en la zona donde va ese transistor, el transformador driver y componentes asociados pude notar que el calentamiento estaba haciendo su trabajo de aflojar componentes, pero la verdad, a resoldar la zona iba cuando me acordé que el pin 33 (H-DRIVE) en el onechip o microjungla (TDA9377PS/xxx) es de donde sale la frecuencia horizontal y es fácil de recordarlo ya que esa pata va en una esquina del circuito integrado.

Y gracias a haberme acordado de eso, fui a verificar la pata 33 y no me equivoqué ya que el circuito impreso en donde va soldado ese pin estaba cortado y por eso encendía al presionar la placa, pues lo soldé y eso era todo, pero para dejar un trabajo bien hecho, re-soldé toda la zona que se veía afectada por el calor en sección vertical y horizontal.

Después que ya el televisor encendía pude ver otro problema en pantalla y es que la imagen estaba un tanto estirada verticalmente y según mi criterio no era cuestión de componentes sino de simple programación y para eso hice uso el modo de servicio, pero la verdad me costó ajustarlo y en este tema puedes ver todo lo que tuve que pasar para darle el ajuste adecuado.

Ahora que ya expliqué la solución, hoy diré porque sucedió y también me permitiré sugerirte o aconsejarte algo.

Pues la falla fue ocasionada porque hace como tres años dice el dueño que lo llevó a reparar a otro taller y se lo dejaron muy bien, pero en ese taller por A o B motivos sacaron o cambiaron el microjungla y algunos circuitos impresos quedaron mal por efecto del calor aplicado a la hora de soldar o desoldar y no los culpo ya que esos impresos son muy débiles. 

Y debido al factor humano ese pin quedó vulnerable y fue su talón de Aquiles.

Pues lo que quiero decirte es que siempre que trates con una placa de este tipo tengas mucho cuidado ya que muchas veces he podido leer en foros y aquí mismo en la sección de comentarios (otros temas del blog) que algunos colegas dicen que el televisor estaba trabajando con falla vertical por decir algo y que solamente le cambiaron un capacitor u otro componente, pero que, a la hora de probar, el televisor ya no les encendió.

¿Y porque digo tener mucho cuidado con estas placas? Pues porque como sabrás, los circuitos impresos en estos tv son muy débiles, y con mucha facilidad se rompen y más los que se sitúan cerca del flyback ya que esa zona sufre los estragos del calor, toma nota.

Para terminar te dejo este enlace en donde puedes bajar o descargar el diagrama para el chasis L03.1L AA, y gracias por mantenerte pendiente de lo que publico, hasta luego.

HX-GD8 enciende bien pero no suena

En estos días reparé un equipo de sonido de la marca JVC con modelo HX-GD8 también este modelo se escribe como CA-HXGD8.

La falla de este aparato eran dos y la primera y principal era que a pesar de encender muy bien y obedecer todo no había sonido por sus salidas y la segunda era que el mecanismo para 5 discos (CD y DVD) hacía bien su trabajo pero el sistema óptico no leía nada solo decía “NO DISC”.

Empezaré por la falla principal, pero en este punto primero hay que observar y no empezar sin fundamentos una reparación, pues el primer detalle a observar eran los relay para las salidas de audio (lleva 2), y lo que pude notar es que en estos relay no se escuchaba el típico sonido “clac” cuando se activan o desactivan.

Pero hay dos motivos comunes por los cuales no se activan esos relay:

1-    puede ser que el yack de audífonos este trabado o atorado haciendo parecer como si tuviera enchufados unos auriculares y por ese motivo los relay estarán fuera de servicio para que las bocinas no suenen (desactivadas).
2-    El más común es que no sirva uno o los dos circuitos integrados de salida de audio y por sus salidas en lugar de señal de audio salga voltaje.

Pues en esta ocasión no andaba muy a tono y me hubiese evitado algún trabajito extra ya que olvidé un detalle importante para abreviar mi labor y ya explicaré eso.

Lo primero que hice fue sacar el yack de audífonos, por suerte que pude sacarlo sin desmontar toda la parte frontal ya que estaba un poco visible y al alcance del destornillador, pues en su interior no se veía atascado de nada, el switch (HPSW) que utiliza para desactivar las bocinas cuando tiene un audífono conectado no tenía ningún problema, con esa revisión quedaba descartado ese yack como generador de la falla.

Ahora bien, pues ese trabajito extra de sacar el yack me lo hubiese ahorrado si primero hago la comprobación en las salidas de audio en busca de voltaje, y es bastante fácil, todo y cuando los relay estén a la vista.

En este equipo los relay están en la parte superior y no era tan complicado hacer esa prueba, pues hacer eso no es nada nuevo y muchos lo saben, pues como ustedes sabrán la función de los relay para bocinas es la de hacer pasar el audio cuando se activan y cortarlo cuando se desactivan, algo muy sencillo y que no necesita de mucha explicación.

Tanto los relay, RY1 como RY2 cuentan con dos switch cada uno y controlan los canales R y L  de Main Speakers y Subwoofers respectivamente, pues la prueba es la de poner el tester en una escala apropiada para medir corriente continua (VDC) luego colocar la punta negra (negativa) en el chasis, todo y cuando se esté seguro que es masa o tierra.

Y después la punta roja (positiva) colocarla en las patas del relay (pines de switch solamente) una por una en busca de voltaje proveniente de los circuitos amplificadores, y de encontrar corriente directa con toda seguridad hay problema en las salidas y por tal motivo los relay no funcionan ya que el microprocesador activa la protección por presencia de voltaje.

Pues comprobé las patas de los dos relay y solo en una pata pude encontrar como 20 voltios DC, suficiente para que el micro no activase los relay en función de proteger las bocinas, pues esa pata correspondía al canal L de Main Speaker, y para terminar de comprobar si había audio, la prueba que realicé fue enganchar el cable negativo de la bocina de prueba que tengo en el lugar correspondiente y el cable positivo irlo colocando en las patas de los relay una por una, menos en la pata que encontré voltaje.

Esta prueba me dio como resultado que las dos salidas de Subwoofer sonaban bien y el canal R de Main Speaker también lo hacía, pero en canal L no podía colocar el cable positivo porque había voltaje, pues todo indicaba que:

-         STK412-430 (IC700) encargado de subwoofer estaba perfecto y
-         STK432-070 (IC600) encargado de Main Speaker estaba con problemas

 Con el estudio realizado solamente quedaba por desmantelar más el aparato para llegar hasta donde se encuentra la sección de amplificación y en especial la tarjeta en donde va el IC600, STK432-070 y para evitar cualquier sorpresa darle una revisión a sus componentes, aunque el principal sospechoso era el STK, pues no encontré nada anormal, y el diagnostico final fue que el STK no servía.

Se compró el integrado, lo coloqué (soldé) en su lugar, semi-armé el aparato, conecté, encendí, esperé… y a los pocos segundos “clac” se oyó (relay activados), ahora con toda seguridad conecté la bocina de prueba en las cuatro salidas (una por una) y todas sonaron bien, y en esta parte digo, falla resuelta, ahora solo faltaba ver porqué no reproducía CD´s y DVD´s.

Saqué el mecanismo para 5 discos, lo puse en forma invertida, luego solo desconecté unos pocos conectores, quité tres tornillos creo y fácilmente saqué el pick up óptico y todo estaba cubierto de polvo, limpié adecuadamente y volví a armar, el resultado que obtuve a la hora de probar fue satisfactorio, probé CD´s y DVD´s y los leía perfectamente.

Ahora que relaté lo sucedido, te puedes dar cuenta que solo cambié un STK y no dos, y digo esto porque es muy recomendable hacer un diagnostico exacto, y a que me refiero con eso, pues a que es muy fácil decir que no sirven los dos STK, pero dar un diagnostico así puede repercutir en que el dueño del aparato diga no a la reparación ya que el precio se le incrementará y si dice que no, pues no trabajamos y por ende no ganamos ¿tiene lógica o no?

También podemos quedar como malos técnicos, ya que si se llevan el aparato a otro lugar y en ese taller le diagnostican que solo un STK es el malo, quedamos mal parados como técnicos y ese cliente no volverá y también se encargará de correr la voz y con eso perderemos mas, tú decides.

En fin, ya para terminar dejo este enlace en donde puedes bajar o descargar gratis el diagrama para el equipo de audio JVC modelo CA-HXGD8 o HX-GD8, por hoy esto es todo, y gracias por mantenerte pendiente de mis anécdotas, hasta pronto