Philips 20PT6441/37 no enciende

Una vez más, otro televisor que fue victima de las tormentas eléctricas de la estación lluviosa en mi país, se trata de un televisor Philips 20PT6441/37 chasis L03.1U AA.

No encendía, pero ese término “no enciende”, está encerrado en una caja de pandora, pues no se sabe que otra falla puede estar escondida detrás de eso y a veces dar un diagnóstico sobre lo aparente puede darnos una buena sorpresa después, algo parecido me pasó, pero el presupuesto cubrió muy bien esa sorpresita.

A simple vista no observé nada extraño, comencé con el fusible y estaba bien, y por tanto lo conecté a la corriente y trate de medir tensión a la salida del secundario (fuente) y todo estaba en cero, indicando esto que en primario había problema.

Revisé componentes en primario incluido el mosfet y solo hallé abierta la resistencia 3527 de 2,200 ohmios (2.2K), ya no encontré algo más en la parte superior, ahora había que revisar la parte inferior y pronto pude observar que el transistor de montaje superficial 7523 (BC857B) estaba explotado, también medí resistencias y no encontré nada.

Algo a tomar en cuenta cuando la falla es causada por descargas eléctricas (rayos) es el transistor de salida horizontal (estaba bueno) y la sección que regula la fuente, pues esta se encuentra situada atrás de los pines 1 y 2 del opto acoplador  (fototransistor), por tanto revisé todos sus componentes asociados incluido el opto y lo único que encontré en mal estado fue el transistor 7540 (BC547B), su colector y emisor estaban en corto.  

También dudé del TEA1506T, pero antes de sustituirlo preferí cambiar los componentes malos que encontré en un principio, para probar y a eso iba cuando me acordé de reparaciones pasadas en las que suelo encontrar en fallas de fuente que el diodo 6560 (Vaudio) se daña y esta vez no fue la excepción pues estaba malo, para medir ese diodo recomiendo usar tester análogo, el digital no detecta con facilidad la fuga.

Ahora si, cambié todo lo que encontré mal y luego probé, pero no pasó nada en secundario (ni un voltio), la lógica indicaba que había que sustituir al TEA1506T y así lo hice, ahora que lo había cambiado volví a probar, pero me llevé la sorpresa de que otra vez no paso nada, eso me hizo repensar las cosas, pero llegué a la conclusión que el problema continuaba en primario, pero no entendía que podía ser ya que prácticamente todo había sido revisado.

Otra vez volví a medir componentes de forma ligera (sin extraer) y me encontré con la sorpresa de que la resistencia 3527 de 2.2K estaba abierta nuevamente, ¿Por qué se volvió a abrir? Pues a la conclusión que llegué con eso, fue que se dañó en la primer prueba cuando todavía no había cambiado el TEA1506T, y la lógica indica que el pin 14 (Drain) de este circuito obviamente estaba haciendo algún tipo de corto a tierra y por ende la resistencia se abrió cuando el voltaje rectificado intentó pasar por ella hacia el TEA.

Cambie la resistencia, probé una vez más y en esta ocasión si salió voltaje por secundario, lo que obtuve en standby fue:

Main Supply (B+) = 115 voltios

Vaudio = 9.8 voltios

Y cuando lo encendí obtuve esto:

Main Supply (B+) = 119 voltios

Vaudio = 11.6 voltios

Pensé que ya estaba bueno porque encendió muy bien, pero  resulta que yo aún no había conectado sus bocinas y cuando lo hice me encontré con que no había sonido, algo que yo no esperaba (a esto me refería al principio).

En ese punto surgieron diferentes ideas, pero había que empezar por algo y lo hice revisando bocinas, luego el yack para audífonos y todo bien, después medí el voltaje de alimentación en el pin 1 del circuito integrado de salida de audio 7901 con numero AN7522N (11.8 voltios según diagrama) y estaba correcto.

Continué midiendo sus demás pines pero no lo hice en orden (eso es relativo), pues comprobé los voltajes de las entradas de audio pines 6 y 8 que tienen que andar por los 1.4 voltios según diagrama, pero no encontré ni un voltio en ellos, estudié desde donde venían esas señales (R y L) y no encontré nada mal, solamente que antes de llegar al AN7522N se desvanecían.

Medí el pin 5 (standby) en el que debían de haber 3.7 voltios según diagrama y lo que encontré fueron 0.2 voltios, ahora bien, el voltaje a ese pin entra por la resistencia 3901 de 1K ohmios, verifiqué eso y en un extremo de dicha resistencia habían 5 voltios pero en el otro extremo los 0.2 voltios que ya había mencionado, por tal resultado obviamente había que medir esa resistencia y estaba bien.  

A continuación desconecté el pin 5 y esta vez si pasó voltaje por la resistencia, todo indicaba que ese pin estaba en corto, pues aprovechando su desconexión lo medí con respecto a tierra y medía 227.3 ohmios (eso era suficiente para anular el voltaje).

Algo mas con respecto a ese integrado, cuando el pin 5 tiene 0 voltios, está en estado de standby y aunque llegue señal a los pines 6 y 8 jamás sonará, en cambió si tiene voltaje (máximo 5 voltios) estará activo o encendido por tanto habrá audio por sus salidas (apréndete eso).

Otra cosa que pienso según lo que veo en el diagrama del tv, es que aunque su datasheet (AN7522N) no habla de mute, en otra configuración puede actuar como tal y la verdad no creo que este chasis lo haga así ya que los 5 voltios tendrían que desaparecer para que actué en función mute, porque si desaparecen esos 5 voltios quedarían sin voltaje otras partes que se alimentan de ahí, por tanto no creo equivocarme en eso y el mute en este chasis lo hace por otra vía.

Cambié el amplificador de audio por uno nuevo y el sonido volvió, pues el pin standby estaba obstaculizando el funcionamiento correcto del audio, recalco esto porque muchas veces solo cambiamos por cambiar, y por suerte el aparato funciona bien, y ya con el placer de haberlo reparado no nos interesa saber porqué y a causa de qué,  muchos dirán eso es cierto ¿o no? por eso digo trata de que no te haga el deber otro, hazlo tú y así aprendes más, hasta pronto.

Falla de sintonía en 21FJ4A

No, no es el mismo televisor del tema anterior, por pura casualidad cuando estaba en proceso de reparación de un LG modelo 21FJ4A chasis MC-059A, entró al taller otro igual, mismo modelo y mismo chasis pero con falla diferente.

El problema de este otro televisor era que no se podía ver la imagen del canal que el usuario elegía, solamente se escuchaba el sonido perfectamente, pero el video solo hacía el intento de entrar cuando se cambiaba de canal.

Eso si la entrada de audio y video (Video 1) trabajaba bien, ya que puse una película en un DVD y el televisor no presentaba ningún problema en esa función.

En estos televisores LG suelen fallar a menudo los datos de la memoria (se corrompen) y por tanto decidí reprogramar la EEPROM con buenos datos, pero no era eso porque la falla se mantuvo, entonces inmediatamente grabé a la memoria sus datos originales (respaldo) ya que no era necesario dejar otros.

Con esas pruebas daba a entender que la falla se localizaba en la zona del sintonizador (selector de canales), entonces había que enfocarme en dicha sección, y como primer paso medí los voltajes en los pines del selector y ninguno mostraba nada extraño.

Ver que las tensiones andaban dentro de lo permitido, me hicieron dudar del sintonizador (tuner), y siendo fiel a esa duda lo saqué (desoldé) para destaparlo y revisar si se trataba de alguna soldadura fría, pero se veía bien.

Como no vi nada, seguí dudando de el, y por tanto busqué en una caja en donde guardo algunos usados, pero no había ninguno igual, entonces probé uno similar que encontré y obtuve el mismo resultado, audio si pero video no.

Sin sacar aún ese otro selector me puse a medir componentes a la zona y también algunos voltajes, sin obtener resultados satisfactorios, la verdad no entendía que era lo que pasaba con esa avería, pues pensé que para salir de dudas completamente con el sintonizador, había que probar uno igual.

Te acuerdas que al principio dije que tenía en proceso otro televisor de los mismos, pues el selector de ese tv estaba bueno, entonces lo saqué e hice la prueba y sucedió lo mismo, ya con eso dejé de culpar al sintonizador, pero quedé bastante confundido.

Ahora según yo, solo quedaba por probar el microjungla LG631 9R, pero no hallaba como hacer ya que en el otro televisor ese circuito integrado era el malo (leer sobre eso), pero por lo menos ese integrado sabía yo que daba audio y video perfecto aunque sea por unos segundos.

Sabiendo que dicho IC solo iba atrabajar cinco segundos (avería interna en abnormal) decidí sacarlo para probar en este televisor y pasó que el poco tiempo que encendía dio la misma falla, queriendo decir esto que tampoco el microjungla tenía la culpa del problema, y por eso lo saqué y volví a colocar el que estaba antes.

Ya con tanta prueba encima y sin resultados buenos, tuve una nueva idea, que se trataba de comparar voltajes a los dos microjunglas en los pines correspondientes a la sección implicada (LG no incluye esos voltajes en su diagrama), pero para eso, había que esperar a que yo pudiese conseguir el reemplazo del microjungla del otro tv, para poder comparar y por tanto esperé como dos días.

Pues llegó el día esperado y reparé el primer televisor al sustituirle su circuito integrado, ahora para tratar de reparar el otro, iba a llevar a cabo la idea de comparar voltajes, pero no lo hice así, pues en un bloc de notas me puse a apuntar todos los voltajes del LG631 9R del televisor bueno y si quieres ver esos apuntes entra aquí.

Ya con esos apuntes del primer televisor me puse a trabajar en la falla del otro, específicamente en la medición de voltajes de la zona afectada y por tanto revise los valores en los pines de frecuencia intermedia (IF) control automático de ganancia (AGC) y otros relacionados a lo mismo como detección, amplificación, sintonización del video que lleva internamente el microjungla.

Tal como yo esperaba, obtuve resultados importantes, pues en los pines 2 (VIF AGC) y 61 (RF AGC) encontré voltajes con diferencias notables, a continuación puedes ver eso:

Pin    Correcto     Incorrecto

  2          2.4               0.04

 61         2.5                4.3 

Como pudiste ver, esos voltajes marcaban diferencia y  por tanto había que enfocarme en los componentes asociados a esos pines, pero por la experiencia, yo me inclinaba mas a favor de revisar por el lado del pin 2 ya que su voltaje casi en 0 voltios, prácticamente me hablaba y me decía que se trataba de algún corto.

Por tanto revisé en la placa y en diagrama  pero lo que encontré entre el pin 2 y tierra fue un pequeño condensador tipo resistencia, pues solo como prueba desconecté una pata de ese condensador y encendí el televisor, esta vez el voltaje se incrementó en pin 2 no me acuerdo a cuanto, también la imagen apareció toda descuadrada pero ya marcaba diferencia.

Todo eso daba a entender que el condensador C502 de 22,000 picofaradios (0.022 uF) tenía problema, pues pensando que podía estar en corto lo medí en ohmios y dio 2,527 ohmios eso ya no parecía un condensador sino una resistencia ya que no debía medir nada (infinito)

Me puse a buscar en huesera uno igual y por suerte no me costo mucho hallarlo, después de medirlo y encontrarlo en buen estado lo sustituí por el otro y la imagen regresó al tv, ya con eso me sentí feliz de haber resuelto una falla que vi bastante complicada.

Antes de terminar me atrevo a criticar a los diagramas para televisión de LG, en cuanto a que no incluyen tablas de voltaje o los voltajes en si colocados en el esquemático, para dar un mejor servicio sin estar adivinando cuanto debe medir cada pin, muy incomodo ¿tu que crees?

Televisor LG 21FJ4A se apaga

Una noche de estas llovía por aquí (Usulután, El Salvador) con muchos rayos y truenos, pues lamentablemente para un cliente su televisor se dañó, porque en la mañana cuando lo quiso encender, no respondió de forma normal.

Hablo de un tv LG FLATRON de pantalla plana, modelo 21FJ4A-LD chasis MC-059A que al estar conectado a la electricidad se mantenía con el led rojo prendido (en espera o standby, lo normal) y al dar power ejecutaba la orden correctamente, lo único que solo permanecía encendido por 5 segundos exactos (los conté), hasta se alcanzaba a ver buena imagen y sonido.

Con lo anterior daba a entender que la televisión entraba en protección, ¿que porque motivo? aun había que averiguar, pues para eso como cualquier técnico lo primero es analizar un poco por donde empezar o que revisar primero, aunque esto puede ser algo complicado para algunos y para otros no, ya que cada técnico tiene su metodología para enfrentar ciertas fallas y yo no soy ni seré la excepción.

Ahora bien, para empezar a trabajar un poco en orden lo primero que verifiqué fue que el B+ estuviese midiendo adecuadamente y así fue, no había ningún sobresalto pues encontré los 110 voltios necesarios para que opere dicho tv.

Sabiendo que en cuanto a fuente no había por que preocuparme, entonces me puse a abreviar, o lo que es lo mismo acortar el camino o simplificar, pues esto se logra cuando conoces un poco el tipo de televisor y en donde se encuentran sus protecciones.

Y sobre eso mismo debo decir que el transistor Q16 se encarga de censar algunos problemas (ocp, vertical y rayos x) en el funcionamiento del tv por medio de su base, si este transistor pasa a conducción (colector a tierra vía emisor), el tv se apagará, ya que si los 5 voltios desaparecen, el pin 25 (abnormal) del microjungla que va conectado directamente a ese colector pasa a nivel bajo y ese pin siempre tiene que estar en nivel alto (5 voltios) ya sea standby o encendido.

Las condiciones normales (no conducción) de operación de dicho transistor son:

Base = 0 voltios,

Colector = 5 voltios

Emisor = tierra   

Ahora bien como dije antes, para simplificar coloqué en el colector de Q16 la punta positiva del tester con el objetivo de verificar si en el se encontraban los 5 voltios… y no estaban, después revisé la base y estaba normal (0 voltios), en ese punto era obvio que el televisor se apagaba por ausencia de ese voltaje.

Con ese resultado se abrían dos posibilidades y una era que los cinco voltios no llegasen hasta ahí por causa de algún componente abierto (resistencia, circuito impreso, soldadura fría, u otro) y dos por algún corto en su recorrido, pues para validar cualquiera de las dos ideas le di seguimiento al circuito impreso que llega al colector de Q16 y al pin 25 (abnormal) del microjungla IC501 con numero LG631 9R, además de ese número en el integrado viene uno más que es el OICTMSA002K, aunque comercialmente se encuentra el primer número.

En el recorrido del circuito impreso me encontré con la resistencia R566 de 4,700 ohmios (4.7K), pues por ella entra la alimentación y por eso mismo medí voltaje en sus dos extremos, pero solo a un lado había cinco voltios en el otro nada, eso hacia parecer que la resistencia estaba abierta, pero le medí sus ohmios y estaba bien, esas pruebas daban a entender que la primer posibilidad (componente abierto) no aplicaba.

La segunda posibilidad (corto en el recorrido) era más apropiada, y por tanto solo quedaba por averiguar que componente era el responsable del corto y fue muy fácil averiguarlo porque solo hay dos opciones, ya sea IC501 o Q16, pues opté por desconectar el pin 25 del microjungla (IC501), después conecté a la electricidad el televisor para medir voltaje al colector de Q16 y hoy si estaban los 5 voltios.

Por lógica el pin 25 (abnormal) estaba en corto y era el culpable de la falla, pero desconectar dicho pin no significaba que el televisor iba a dejar de apagarse, pues ese pin debe tener permanentemente los 5 voltios para que el televisor no se apague, pero esa pata por estar en corto daba lo mismo conectada o no. 

Como investigación extra sobre el corto del pin 25 (desconectado) me puse a medirlo con respecto a tierra y aunque cambiara de polaridad las puntas del tester, siempre medía 29 ohmios, pues como conclusión que ya es por demás decirlo esos 29 ohmios representaban el cortocircuito que anulaba la alimentación, por ultimo ya con ese descubrimiento y confirmación del componente dañado solamente tuve que sustituir el LG631 9R y falla resuelta.

Algo más:

EL circuito integrado LG631 9R cuenta en su interior con dos bloques de puertos de entrada y salida (I/O = In/Out) para diferentes funciones y el pin 25 es una entrada que siempre debe estar en estado alto (5 voltios) y solamente debe entrar en nivel bajo si Q16 llega a conducir por A o B motivos (protección) y eso debe ser así para proteger al televisor de daños peores, pero en este caso en particular no se activó ninguna protección sino que el encargado de ejecutarla se dañó ¡que ironía!

Ahora si, ya toca cerrar el tema y para ello dejo el diagrama de este chasis que sirve para los modelos: 21FJ4A, 21FJ4A-LD, 21FJ4RB y 21FJ4RB-LD; entra aquí y descárgalo gratis, hasta luego.

KV-27V42 con falla muy confusa

La verdad no encontraba la forma de nombrar este articulo y no se si se apegue al desarrollo del tema pero así lo dejé y tu sabrás juzgar, pues hoy hablaré de un televisor Sony Trinitron KV-27V42 chasis BA-4D

Este TV ya venía de otro taller, y ahí le dijeron al dueño que el flyback no servía, pues el confió en lo que le dijeron y compro uno nuevo pero no era original, entonces lo pusieron y trabajó correctamente, pero el televisor se apagaba  a los pocos minutos de estar encendido.

A todo eso, quien lo estaba reparando le dijo al cliente que la culpa de esa falla era debido al flyback de mala calidad y que mejor buscara el original para que terminara el problema, entonces el dueño se cansó de ver que nunca se lo reparaban (excusas), pues llegó a desconfiar y decidió retirarlo, por lo tanto llegó a mis manos.

Entonces yo le dije al cliente que también me dejara el flyback viejo (original) que en el otro taller decían que no servia, porque sabiendo la mala reputación de ellos y que muchos colegas de mi ciudad sabemos (lo digo porque los clientes nos cuentan), dudé que fuera cierto eso, y para empezar lo que hice fue volver a poner ese FBT (Fly Back Transformer) original en su lugar y probé, pues el resultado fue que el TV encendió perfectamente, pero a los pocos minutos se apagó.

Ahí se comprobó que con los dos fly back hacia lo mismo, eso descartaba que dicho componente estuviese malo, y algo que pude observar es que al apagarse el led de standby hacía secuencias de 5 destellos o parpadeos, eso indicaba que la falla estaba relacionada con video, ya que el autodiagnóstico para este chasis dice que es una falla de balance de blancos (White balance failure) y que están comprometidos como causantes del problema los tres transistores de salida de video Q306, Q307 y Q308.

Además de esos transistores puede estar fallando el IC301, CXA2133S (jungla) o que el Control de screen en el flyback este desajustado, pues revisé todo eso, medí voltajes y no encontré nada raro, eso si esta falla se presentaba luego a veces y otras tardaba bastante (intermitente), no era constante y eso implica que son complicadas ese tipo de averías.

Pues pude notar que antes de apagarse, la pantalla se quedaba oscura (sin video) pero con sonido por unos tres segundos mas o menos y luego se apagaba, y por eso dudé del circuito IK que debe de mantener 1.6 voltios en el pin 21 (IK-IN) del jungla IC301 y también ahí todo andaba correcto, me desconcerté…

Por curiosidad entre a ver que errores habían en autodiagnóstico en pantalla para este chasis y encontré muchos errores en todo (ver 1er imagen) y me pareció extraño, pero como es costumbre procedí a borrarlos  

Encendí el televisor nuevamente y al rato se volvió a apagar, el led dio cinco destellos, lo desconecté y volví a encender pero esta vez cuando se fue el video (oscuro) moví la placa, la imagen volvió y el tv no se apagó, hoy si estaba claro que se trataba de falsos contactos o quebradura de placa.

Y para encontrar esa rotura o falso me puse a manipular la placa (mover y golpear suavemente) con mis manos y el tv no mostraba nada, no intentaba ni apagarse, y eso lo hice muchas veces, pues ya no entendía de qué trataba esa falla.

Con eso que acabo de contar no entendía si era falso u otra cosa (muy confuso), confieso que esta avería me llevó como una semana (no a tiempo completo), y en el transcurso pude ver mas detalles como por ejemplo que algunas veces se apagaba y daba 4 destellos y en otras daba 2, además en ocasiones cuando la imagen se perdía se escuchaba que el alto voltaje se iba, pero el audio se mantenía y cuando yo movía la placa exactamente por la zona del selector de canales volvía la imagen y se mantenía encendido, al rato continuaba fallando.

La verdad ya me sentía harto de dicho televisor pero no me quería dar el lujo de tirar la toalla, pues insistí buscando, y llegué a la conclusión de que si se trataba de falso o quebradura en la placa.

Y una pista muy determinante e importante fue llegar a escuchar que el alto voltaje se esfumaba, y como sabrán eso se genera desde un pin del jungla de donde sale la frecuencia horizontal y llega a un transistor, después al transformador driver, luego al transistor de salida horizontal para terminar en el yugo y flyback el cual da como producto final el alto voltaje (HV) y otras tensiones de menor valor pero siempre importantes.

Por tal observación me dediqué a revisar todo ese circuito a simple vista y con lupa, tampoco vi nada, pero eso no me detuvo, pues para asegurarme y salir de dudas me puse a raspar todos los circuitos impresos cercanos a las soldaduras (unos tres milímetros más o menos) de los componentes asociados a la salida horizontal incluidos los dos pines del primario del flyback, después de eso puse pasta (flux) y agregué estaño, con el objetivo de que si había alguna fractura de circuito impreso cerca de las soldaduras con eso quedarían solventados esos detalles.

Después de eso encendí la televisión, pasaron varios minutos y no fallaba, pues lo dejé así como seis horas continuas y no se apagó más, entonces lo que hice fue entrar nuevamente a autodiagnóstico en pantalla y claro que habían varios errores pues los borré porque según la prueba anterior ya no iba a fallar y había que hacer limpieza del buffer de errores para dejar un trabajo completo.

Por cualquier cosa lo probé por tres días más, entre 8 y 10 horas diarias sin parar y no falló, pues la verdad no supe el punto exacto del la fractura o falso del circuito impreso, pero la hipótesis de que la oscilación horizontal se perdía en algún punto fue cierta ya que al resoldar todo el circuito relacionado se acabó el problema y todo gracias a que me di cuenta que el alto voltaje desaparecía por unos tres segundos antes de apagarse.

En cuanto al flyback con número 8-598-998-0, dejé el original (viejo) ya que estaba bueno y del nuevo no tengo ninguna queja, que aunque no es original trabaja muy bien y para dar fe de eso, en este caso con un KV-29AL40/8 que publique el año pasado tiene un FBT igual y no ha fallado hasta la fecha, a estos flyback, en mi país les decimos chinos.

Para terminar te dejo los modelos que incluye el diagrama que hoy te daré para que descargues gratis y son: KV-27V42, KV-27V66, KV-29SL42K, KV-29SL42T, KV-29VL42T y KV-29XL42T; entra aquí y descárgalo, gracias por leerme, hasta luego.