TC-L32C3M no trabaja con control remoto

Hace poco publiqué sobre un televisor LCD de alta definición (HDTV) Panasonic Viera y en esta oportunidad hablo sobre otra televisión de esas características pero con modelo TC-L32C3M.

La verdad no me gusta mucho hablar sobre el cliente pero a veces necesito citar algunas cosas que él dice y me parece un tanto importante lo que me contó.

Pues él me dijo que la tv es relativamente nueva (viñeta dice 2011) y que es propiedad de su hermana que tuvo que viajar, por lo tanto lo guardó hace como dos meses y en estos días cuando lo quiso usar pasó que el televisor no respondía ninguna orden del control remoto, solamente con los botones trabajaba a plenitud, el pensó que podían ser las baterías y por lo mismo le compró nuevas y no dio resultado.

Por todo eso me lo llevó, aunque con la duda de que talvez el control era el malo, pero el control remoto estaba bien porque yo se lo probé con mi probador y con eso él pudo darse cuenta que el problema estaba en el televisor, por lo cual me lo dejó para que se lo reparase.

Obvio que con una falla de ese tipo lo primero que se hace es revisar el receptor Infrarrojo (IR) y componentes adyacentes, por lo tanto extraje de su lugar la tarjetita en la que va montado el receptor y el led indicador.

Con la tarjeta o placa afuera conecté el televisor a la corriente y me puse a medirle voltajes a los pines del receptor encontrando esto:

1-     0.6 voltios (out)

2-     0 voltios (tierra)

3-     3.2 voltios (vcc)

El voltaje del pin 1 me pareció extraño y por ello ya iba a empezar a revisar el porque de ese valor, pero por suerte antes de continuar se me ocurrió medir el voltaje de ese pin (out) mientras oprimía la tecla de power en el control remoto y todo para ver si al hacerlo había alguna variación de voltaje en dicha pata.

El resultado obtenido fue que ese pin me dio una leve variación de voltaje cuando di la orden de encendido, y el televisor me sorprendió porque encendió y hasta respondía a las demás ordenes del control remoto (yo no esperaba eso).

Pero ese resultado lo que logró fue crear una incertidumbre en mi, ya que me dejaba con la duda… ¿que porqué antes no trabajaba con el control y de repente ya lo hacía?

No conforme con el resultado, a revisar esa placa donde va el receptor infrarrojo (IR) iba cuando observé algo raro en ella, pues se veía como una marca en el circuito impreso, y si… efectivamente era una marca que me dio la impresión que se trataba de algún tornillo, perno o como le llames el que había hecho eso.

Pues esa marca evidenciaba que un tornillo hacía un cortocircuito entre dos circuitos impresos y me puse a investigar cuales pistas eran las involucradas y esto fue lo que pude ver, pero lo describo en forma inversa para darme a entender:

La salida del IR (Receptor Infrarrojo) va conectado a una resistencia de 10K (smd) la cual en su otro extremo conecta directamente a la base de un transistor (smd), pues el colector de dicho transistor era el que se iba a tierra por culpa de que el tornillo hacía esa unión con masa.

Obvio que no respondía al control remoto porque el transistor encargado de amplificar la señal del control estaba siendo obstruido por el corto, entonces solo me quedó raspar bien la zona afectada y corregir una pequeña rotura de la pista mas delgada involucrada en este caso.

Ahora puedo decir que es posible que la mayoría de televisores de este modelo puedan verse afectados por la misma falla ya que considero que es un error de ingeniería en la fabricación, porque este problema lo ocasionaba exactamente uno de los cuatro tornillos que sostienen la pata del tv.

Digo que es un error de ingeniería porque en lugar de esos tornillos hubiesen podido poner otros, pero más cortos para que uno de ellos no haga el corto en la tarjeta (mal planeado), pues lo que yo hice fue recortarlo con una sierra para volverlo a poner ahí mismo, y con eso se solucionó el problema.

Espero te haya gustado la falla o mejor dicho el error de fabrica que expuse hoy y lamento decirte que el diagrama no lo pude conseguir por ningún medio y por lo tanto esta vez no dejo nada para descargar, hasta pronto.

Philips 21PT6333/85 sin sonido

Televisor Philips modelo 21PT6333/85, chasis L03.1LAA-7646, con problema de audio.

Hay muchas formas en que se puede presentar una falla de audio o sonido y para este caso en particular me dice el dueño que le daba el máximo al volumen y no se escuchaba nada, pero también dice él que como a los 20 minutos empezaba a oírse algo de sonido y con el pasar del tiempo mejoraba un poco más.

Eso de que mejoraba el audio dice él que era muy poco y aunque tuviera todo el volumen sonaba suave, pues cuando yo lo probé pasó lo mismo, pero noté algo cuando lo encendía, y era que emitía un breve sonido en sus bocinas, literalmente se escuchaba ¡puc!, aunque la verdad inconcientemente lo oía y nunca le di prioridad, y solamente lo comento por si alguien nota eso, ya puede tener una referencia.

Al desarmarlo, lo primero que hice fue revisar sus dos bocinas y las encontré en buen estado, lo siguiente fue comparar los voltajes del circuito integrado de salida de audio AN7522N (7901) con los valores que aparecen en su diagrama y esto fue lo que obtuve en sus 12 pines:

1-    12.2 Voltios

2-    5.2 Voltios

3-    0 Voltios

4-    5.2 Voltios

5-    3.8 Voltios

6-    1.4 Voltios

7-    0 Voltios

8-    1.4 Voltios

9-    -0.2 Voltios  Incorrecto

10- 5.2 Voltios

11- 0 Voltios

12- 5.2 Voltios

Como pueden ver, todos los voltajes estaban correctos menos uno, pues en diagrama dice que en pin 9 (Vol = Volumen) deben de haber 0.3 voltios positivos, aunque eso es proporcional a la cantidad de volumen que se halla dado, en donde 0 es el mínimo (sin volumen), pero yo encontré un valor negativo (-0.2 Voltios)

Una prueba de las tantas que hice fue desconectar ese pin 9 y el resultado que obtuve fue que el televisor dio buen sonido pero al máximo, pues ese pin se encarga de recibir el ajuste de volumen que el usuario indica y como yo lo desconecté no había ningún control sobre el volumen y por tanto sonaba con toda su potencia.

También al tener desconectado ese pin 9 medí el voltaje al circuito impreso que llega a el y ni aun así, siempre se mantuvieron los -0.2 voltios, indicando esto que el AN7522N no tenía ningún problema y la causa de la falla se derivaba de otro lado.

Me serví del diagrama para ver de donde provenía el ajuste de volumen y llegué hasta el onechip TDA9377PS/N2, pues el volumen lo controla con su pin número 4, y para verificar si hacía su trabajo le medí voltaje a dicho pin mientras con el control remoto yo variaba el volumen y en efecto estaba trabajando bien ya que el voltaje también variaba, pues en volumen mínimo obtuve 0.3 voltios y en máximo 2.5 voltios.

Esas pruebas en los dos circuitos integrados indicaban que ellos estaban bien, dando a entender que el problema se situaba en el camino entre ellos dos (pin 4 --- la falla aquí --- pin 9), por tanto empecé a revisar componentes en esa parte, y por suerte son pocos.

No tardé mucho en sacar mis conclusiones, y la verdad fue poco lo que desoldé en la placa, pues casi todo el trabajo fue analítico en base a mediciones de voltaje, y de esa forma llegué a la conclusión de que la falla estaba situada en el circuito Anti-Plop (ya hablaré un poco sobre esto).

Ese circuito está alimentado por el voltaje de filamento (6 voltios) verifiqué dicho voltaje y estaba bien, la siguiente idea que se me ocurrió fue desconectar el diodo 6909 de una pata y al hacerlo el volumen empezó a trabajar de la manera adecuada (ya regulaba).

Medí ese diodo 6909 y estaba bien, medí la resistencia smd 3911 de 100K sin sacarla y también estaba buena, solo quedaba el capacitor y el diodo zener smd de 2.7 voltios, pues saqué a dicho diodo y al medirlo encontré que medía mal, suerte que ese diodo yo lo tenía en una placa de huesera y de ahí lo sustituí.

Pues ese pequeño diodo estaba aterrizando o enviando a tierra a la línea que lleva el ajuste de volumen desde el pin 4 del onechip al pin 9 del circuito integrado de salida de audio, con sustituirlo se terminó el problema.

Algo más, el circuito “Anti-Plop” actúa como un silenciador que evita que al apagar el televisor en la bocinas se escuche el típico “plop” y por eso el nombre Anti-Plop, pues yo siempre había visto ese grupo de componentes, pero nunca tuve la curiosidad de investigar que hacían, hasta esta vez.

¿Y por que fue?  Pues fue porque observé que cuando yo desconecté el diodo 6909 el audio volvió correctamente sin ninguna distorsión ni nada raro, pues todo perfecto, entonces ahí nació la duda ¿que si que hacían esos cuatro componentes situados en la sección de audio y al desconectarlos no se notaban efectos secundarios?

Entonces me puse a investigar por dos motivos, una aclarar mis dudas y dos explicarles a ustedes con mejores bases para darme a entender un poco mejor sobre el tema que trato hoy, entonces como pueden ver y humildemente lo digo, aprendo yo y aprenden ustedes.

Nota: esa información sobre el circuito Anti-Plop la encontré en un archivo que se llama manual de entrenamiento Chasis L03 y que se puede descargar libremente buscándolo con Google u otro buscador, pero si no quieres hacerlo así, bájalo acá.

Para terminar, el diagrama ya tiempos estoy dando el enlace para su descarga en distintos temas sobre este chasis y hoy no será la excepción, si lo quieres entra aquí, hasta luego.

Panasonic Viera TC-32LX85X no enciende

El tema de hoy trata sobre un televisor HDTV de 32 pulgadas con pantalla LCD de marca Panasonic Viera modelo TC-32LX85X chasis LH70 y lo reparé de una forma inesperada y no por lo que yo pudiera trabajarle para encontrar la falla sino por el trabajo de terceros que por supuesto agradezco y debo reconocer (ya entenderás).

Me dijo la dueña del televisor que en la noche que quería ver su programa favorito, no quiso encender, sin ningún motivo según ella.

Pues para empezar, enfrente de ella lo conecté y paso lo mismo, no encendió, lógicamente tenía que dejármelo, pero ya era tarde y ella lo quería luego, pues le dije que me llamase por teléfono al día siguiente que yo haría el intento de hacerlo rápido y así quedamos.

Como ya era tarde y por la prisa de ella quise adelantar, por tanto de antemano me fui a DTForum a buscar el diagrama respectivo para ya tenerlo listo al día siguiente y resulta que lo busqué de una manera (ARCHIVOS) y no lo encontré, pues usé la otra opción (BUSCAR) y ahí si lo hallé, pues estaba  entre los comentarios de una falla similar y yo me resistía a leer porque ya me sentía aburrido con ganas de cerrar e irme, pero lo leí a la rápida en lo que bajaba el esquema.

Entonces leer la conversación de los colegas en el foro, inesperadamente me llevó a la solución, y lo digo así porque lo que yo buscaba era solo el manual y me encontré con la misma falla, casualidad o suerte, no lo se, pero agradezco al colega alfred3 (nick) que aportó la solución.

Pues al día siguiente antes de empezar probé otra vez el televisor ¡y sorpresa! el televisor encendió pero como a los 15 segundos se apagó, desconecté y conecté, intenté encender y ya no lo hizo, pues probé varias veces y en una de esas encendió otro ratito, que raro me dije.

En fin, lo que el colega afirmaba en el foro es que la falla se debe a que el opto acoplador se daña y causa dicho defecto, y siendo fiel a eso, fui obediente y saque el fototransistor PC7000 con número 3171R, sus medidas indicaban que existía fuga entre sus pines 1 y 2 (ánodo y cátodo) con eso estaba dando fe de que lo que decía alfred3 era algo muy acertado (gracias).

Procedí a sustituirlo por un 817C, ahora había que probar, y al conectar el televisor  a la toma de AC se escuchó la activación del relay (fuente standby actuando), después de eso procedí a encender con el control remoto y lo hizo muy bien, lo tuve en prueba bastante tiempo y ya no falló más.

Con la falla resuelta:

A continuación hablo de todo un poco… que yo mismo no entiendo porqué no logré encajar todo eso en la explicación anterior y por tanto, podrás leer sobre algunas pruebas, observaciones, opinión y más, en fin sigue leyendo.

Este televisor LCD para su trabajo está dotado de dos fuentes, una es la de standby y la otra es la principal, pues la falla se situaba en la fuente standby y eso desde luego es grave ya que ella se encarga de alimentar al sistema de control (microprocesador y periféricos) y si esa sección no es alimentada correctamente la otra fuente jamás podrá trabajar y obvio que el televisor no encenderá.

Como datos adicionales probé voltajes antes de cambiar el opto y encontré que en sus pines 1 y 2 habían solo 1.2 voltios (similar a lo que se dijo en el foro), después de reparar obtuve 5 y 4 voltios, con esos valores la fuente genera los 5 voltios necesarios para que el circuito de control este a la espera de la orden de encendido y posterior a ello cualquier otra orden que se le pida desde el control remoto o botones será ejecutada.

Como a los dos días después de haberle entregado el televisor a la señora volví a medir ese opto (curiosidad) y hoy ya no presentaba la fuga, y para verificar sino era por calor que se deformaba lo calenté bastante con una secadora de cabello y ni así me dio ninguna medición anormal, a lo cual creo que la falla quizás se debía a algún tipo de humedad que aunque yo no pude percibir ni ver, creo que por ahí andaba, ahora pienso que si solo limpio ese componente con algún solvente y luego lo hubiese vuelto a soldar creo que trabajaba bien, lastima que esa idea no la tuve en el momento apropiado para poder probar.

Espero sepas perdonar que hoy escribí un tanto desordenado, y si sueles visitarme con frecuencia sabrás comprender a que me refiero, pues dejando eso atrás solamente me quedan dos cosas por hacer, y una es invitarte a participar en foros, el que mas te guste, aunque para mi el preferido es DTForum, y la otra es dejar este enlace para que descargues gratis el diagrama para los modelos TC-26LX85 y TC-32LX85, hasta pronto.

Equipo Sony HCD-GN600 se protege

Hoy hablaré de un modular Sony HCD-GN600 o MHC-GN600 el cual vino al taller porque se apagaba, pero en esta oportunidad trataré de ser un poco breve y más ordenado en el desarrollo del tema (en comentarios puedes opinar si te gusta o no este estilo).

Observación:

Al probarlo pude ver que al conectar el equipo a la corriente, entraba en demostración (demo), lo cual es normal, y cuando lo encendía, solamente lo hacía por 3 segundos exactos y se apagaba entrando en protección.

Digo protección porque al apagarse el led rojo de standby quedaba parpadeando sin cesar, y ya no se podía volver a encender, pues solamente desconectando y volviendo a conectar se podía intentar encender nuevamente para que repitiera el mismo proceso. 

Pruebas:

Directamente al grano, me ubiqué en la parte de poder o amplificación de audio, medí levemente algunos componentes y solamente encontré que la resistencia R511 (100 ohmios) estaba un poco alterada pero no en exceso, pues medía 115 ohmios, y no creí que por ahí anduviese la causa del problema, pero ese dato sería tomado en cuenta a la hora de reparar (sustituir componentes).

Para seguir con las comprobaciones extraje el STK412-240 y luego volví a armar o semi-armar para conectar a la corriente eléctrica y encender, pues lo hizo muy bien, hasta se activó el relay de bocinas (speakers o parlantes), con eso bastaba para dar como dañado al STK, pero… falta otra prueba.

La otra prueba se trató de hacer algunas mediciones al STK ayudándome del diagrama para ver si encontraba algo anormal, pero todo lo que vi me pareció según mi apreciación bastante normal, esto ya generaba una duda.

Esa duda me detenía a comprar el STK412-240, pues volví a revisar la sección de amplificación y en eso estaba cuando pude advertir que en la primera revisión pasé por alto (error mió) una resistencia que se sitúa cerca de los cuatro capacitores grandes que se encargan de alimentar simétricamente al STK (olvidé tomar fotografías, no pensaba publicar este caso).

Esa resistencia es la R561 de 100 ohmios, a la hora de medirla encontré que estaba abierta, pues medía infinito, ¿y ahora qué…?

Solución:

Pues con todo y pereza ahora solo tenía que sustituir las dos resistencias de 100 ohmios R511 y R561, luego volver a poner el mismo STK en su lugar, semi-armar el aparato y encender.

Oprimí el botón de power, el aparato encendió y se mantuvo así, paso seguido se activó el relay de speakers, por lo tanto le puse las bocinas de prueba y había audio correcto, lo dejé un rato trabajando y no hubo ningún sobresalto.

Conclusión:

Por no revisar bien iba a incurrir en gastos mayores con la compra de un STK que no estaba malo, pero la prueba de desconexión del STK apuntaba a eso, y ahí es donde algunos dicen que sustituyeron el circuito amplificador y no hubo el resultado esperado, ya que el equipo se sigue protegiendo.

Por experiencia propia digo: que hay que revisar bien o lo que es lo mismo trabajar más y hacer a un lado la pereza (flojera) para que después no tengamos que encontrarnos con sorpresitas similares.

El diagrama para este equipo de sonido Sony HCD-GN600 puedes descargarlo gratis entrando aquí, hasta pronto.

TVS-2142MA no enciende y desajuste vertical

Hace poco llegó al taller un televisor marca Sanyo modelo TVS-2142MA con chasis genérico número PX20030 su problema era que no encendía.

Como acabo de decir, el televisor no encendía pero si se dejaba ver la luz roja del led de standby, ese detalle es muy importante ya que con solo ver que esa luz brilla, es indicio de que el televisor no está completamente muerto, y que la fuente de alguna manera desempeña su trabajo, bien o mal pero hace algo.

Al abrirlo me puse a revisar voltajes en secundario y según experiencia con estos chasis y algunas anotaciones me pareció adecuado el desempeño o sea que consideré que el televisor estaba en estado de standby.

Con esa observación se comprendía aun mejor que la falla del televisor se trataba de que no podía salir del estado de standby a encendido y siendo fiel a esos detalles lo primero a revisar eran los puntos de entrada como el receptor remoto y la botonera.

El receptor remoto tenía los 5 voltios con los que opera, por tanto ahí no había problema, pero en botonera encontré 0.9 voltios (normal 3.3 voltios), y eso ya era algo muy significativo, por tanto le di seguimiento a la pista o circuito impreso que lleva los 3.3 voltios hacia los botones.

Pues en ese seguimiento me encontré con la resistencia R709 de 10K, entonces medí voltaje en un extremo de ella y ahí habían 3.5 voltios, pero no salían al otro lado a pesar de que estaba buena, eso me decía que algún corto estaba anulando el voltaje.

Ahora ya no buscaba el voltaje en esa pista sino al culpable de la obstrucción y empecé con desconectar la botonera y siguió igual, pues el voltaje seguía obstruido, lo siguiente fue volver a seguir la pista y me encontré con la resistencia R708 de 47 ohmios que en su otro extremo va a parar al pin 6 (key) del microjungla OM8370PS/N3/2 o TDA8370PS/N3/2.

Obvio que solo quedaba el microjungla (onechip) como único responsable de la obstrucción, y para confirmar la hipótesis solo tuve que desconectar el pin 6 de ese circuito integrado y después de hacer eso el voltaje fluyo libremente hacia botonera y cruzo por la resistencia R708.

Ese microjungla no servía y para confirmar medí su pin 6 con respecto a tierra (pin 9) y me dio 53 ohmios (2.7 millones de ohmios medía el bueno), el resultado visto en el tester indicaba con mayor claridad el corto que obstruía el voltaje, pues lo sustituí por uno usado (no lo venden por aquí) en buenas condiciones que yo tenía y con eso el televisor ya pudo encender pero… apareció algo más.

Todo trabajaba correctamente solamente un detalle pasaba y es que la imagen en pantalla estaba desajustada verticalmente, pues en la parte inferior se mostraba una franja negra de una pulgada aproximadamente, eso no era una falla solo se trataba de un desajuste y había que corregir.

Entonces, para corregir eso hay tres opciones posibles y son:

1-    Entrar al modo de servicio y realizar el ajuste desde ahí.

2-    Grabar la EEPROM con los datos adecuados.

3-    Editar los datos de la EEPROM desde el programa (PonyProg u otro).

De las tres opciones, la 1 y la 2 no eran viables, por no saber como entrar al modo de servicio y la otra por no tener una data adecuada, entonces quedaba solo la opción 3 que no me agrada mucho pero con paciencia ya he tenido buenos resultados.

Soldé un socket para 8 pines, ya que editar una EEPROM requiere quitar y poner constantemente la memoria en el chasis y en el programador (edición y prueba), pues empecé, puse la memoria en el programador y por experiencias anteriores me fui directo a cierta zona que consideré podía estar el parámetro de ajuste vertical, aunque ya lo he encontrado en otra parte también.

Ahora bien, cuando se observan en pantalla (de pc) los datos grabados en una memoria se puede advertir que en cada fila son 16 parámetros (bytes) divididos  en 2, o sea 8 y 8, entonces como acabo de decir me fui a la primera fila de parámetros 000000) específicamente a los segundos 8 (ver imagen).

Y ahí me puse a cambiar esos 8 parámetros poniéndoles un número fijo, y decidí poner el 10 a todos, aunque podía ser cualquier otro como un 15, 20 o 30 que no excediera los 50 mas o menos, ya que un ajuste vertical cuando se ajusta en modo de servicio no anda muy elevado en número (detalles a tomar en cuenta), entonces, poner un número fijo y diferente a los números que ya estaban ahí, pueda que haga notar alguna diferencia en la pantalla del televisor a la hora de probarlo con esos otros valores.

Pues grabé la EEPROM con esos 8 valores editados en 10 y el resultado fue satisfactorio ya que la franja aumentó en tamaño (una pulgada mas) indicando eso que entre esos 8 bytes estaba el que yo quería ajustar, ahora solo había que probar uno por uno para detectar cual era el encargado de ese ajuste.

Para ello tuve que regresar los valores originales solo a 7 de los 8 bytes porque al primero lo dejé en 10 grabé nuevamente y probé el televisor, en esa prueba no aumentó la franja, se mantuvo igual, pues volví a editar pero esta vez regresé al primer byte a su valor original y puse en 10 al segundo byte y probé el televisor otra vez y ahí estaba el ajuste que yo buscaba, pues la franja aumentó.

Eso indicaba que ese byte era el encargado de tal ajuste y por tanto ahora solo quedaba por probar diferentes valores en ese byte para que la franja llegara a su nivel adecuado, entonces su valor original estaba en 18, pues con unas pocas pruebas lo dejé establecido en 25 (ver imagen), y eso fue todo, solo quedaba guardar el programador porque ya había cumplido su función.

Si alguna vez te animas a editar datos, ten en cuenta que siempre hay que guardar un respaldo y no tocarlo para nada por si te equivocas en algo, entonces haces otra copia de ese respaldo y esa si la puedes editar a tu antojo, o editas directamente los datos de la memoria y cada vez que quieras probar solo grabas, pero si no te gustó el resultado solo observas el dato que moviste y lo regresas a su valor inicial y sigues probando con otro, pero falta lo principal que se llama paciencia y mucha concentración,

Para terminar, si entras a este tema de Anotaciones Electrónicas, puedes ver más datos sobre este televisor, como los números de algunos componentes, voltajes de fuente y además podrás descargar diagrama y también los datos de EEPROM, por supuesto que gratis, hasta pronto.