Cargador HP de dos cables convertido a tres

El tema de hoy habla sobre la conversión de un cargador para notebook HP / COMPAQ que originalmente viene con dos cables, o sea su espiga solo cuenta con dos conexiones (Vout y Gnd) y el cliente necesitaba este cargador con tres conexiones en su espiga (Vout, Gnd y ID).

El cliente me preguntó si se podía hacer eso y yo le dije que si, pero era necesario tener la espiga adecuada para hacerlo efectivo, a esto el me dijo que la iba a conseguir y se fue, mas tarde regresó con un cable original con la espiga ya incluida, no se como lo obtuvo pero se veía nuevo, entonces le dije que para mañana se lo tendría adaptado.

Ahora bien, este cargador HP (viejo y sucio) es identificado con un número de serie PPP009H, pues no le veo el modelo por ningún lado, también trae un número de parte 239427-003 y sus características de potencia son 18.5 voltios por 3.5 amperios y 65 Watts con espiga normal (dos conexiones).

Debo decir que este arreglo es primera vez que lo hago y solamente en teoría sabía hacerlo, pues me llegó la oportunidad de experimentar el método de un colega llamado Manuel aunque yo sabía otro (publicado en otro post) pero no quise efectuar ese, pues será en otra oportunidad ya que en esta ocasión quise dar el merito al colega que en el comentario numero 10 de  este post dejó un buen dato que a continuación lo transcribo sin ninguna modificación para que tu también lo puedas leer, solamente mis imágenes se interponen :

“Hola amigo, felicidades por tu blog, muy bueno y se agradece el interés de compartir tus conocimientos.

Aprovechando el tema de los adaptadores, quiero compartir una configuración de cómo adaptar los cargadores de dos líneas a los cargadores más recientes de tres líneas.

Esta configuración la tome de un cargador original de Hp, que era de tres líneas y que tenia el típico problema del corto circuito al pegue del cable de salida de voltaje.

Bueno me di a la tarea de destaparlo y efectivamente era ese el problema, pero note algo extraño en el cable que estaba soldado en la tarjeta electrónica, y era que solo iban dos cables soldados a la tarjeta y como podía ser si el adaptador era de tres líneas, para averiguarlo desoldé el cable y al revisar note que dentro del termo encogible que llevan al pegue del cable en su interior habían colocado una resistencia de carbón de un ¼ ó ½ Watts de 300K Ohms y un extremo estaba conectado al cable que termina al pin central ID que va al portátil y el otro extremo lo habían conectado a la salida V Out y con eso reducían el voltaje del ID con referencia al V Out y la corriente claro.

Pues contado ya la experiencia te comento que ya hice algunos adaptes en fuentes que son de dos líneas y a las que he pasado el cable de la de tres líneas le agrego la resistencia y funciona sin problemas. Esto funciona también con las portátiles DELL.

Esto sirve cuando uno tiene tirado por ahí una fuente de los modelos antiguos y de repente se nos arruina la de tres y por alguna razón ya no tiene reparación por lo que nos podemos ahorrar un poco de dinero si solo pasamos el cable agregando la resistencia 300K ohmios y ya.

Ojo al hacer cambio de fuentes hay que considerar los watts de potencia, que si fuera de menor capacidad podríamos tener el problema que no cargue la batería ó que no encienda la portátil, si es de mayor potencia no hay problema, aunque las capacidades andan por 65 Watts (3.5 Amp) y 90 Watts (4.9 Amp).

 También he aplicado este método cuando la salida de voltaje del ID no tiene voltaje y que el problema no es el cable, si no que el problema es electrónico, pero que si tenemos el voltaje V Out y solo la etapa ID a dejado de funcionar. Entonces hacemos nada más que desoldar el cable ID, le soldamos la resistencia de 300K ohmios y el otro extremo de la R al punto V Out

Este problema lo he visto muchas veces en los adaptadores DELL.

Tratare de esquematizar un poco.

Las zzzzz representa la resistencia.

Soldar en punto V Out <------zzzzz---> soldar en el cable que va hacia el pin de la espiga llamado ID

Espero haberme podido explicar bien, lastimosamente no puedo hacer un diagrama por este medio.

Saludos.”

Con esta perfecta y bien escrita explicación creo que estaría demás hacer la mía pues creo que no es necesario, solamente quiero aclarar que en este arreglo del que hoy hablo, yo no pude conseguir la resistencia de 300,000 ohmios (300K) y la más cercana fue de 270K, pues con ese valor la dejé y trabajó perfectamente.

Considero que la explicación es muy clara y entendible pero si aun así no logras asimilar lo escrito mis imágenes te pueden ilustrar un poco.

Imagino que el colega Manuel leerá esto, y espero que deje su opinión al respecto ya sea aprobando o desaprobando que le haya publicado su comentario en un post completo, nuevamente gracias al colega por su aporte.

21FG5RL se apaga a los pocos segundos

Me llegó un televisor marca LG modelo 21FG5RL-L4 con chasis CW81B con problema de protección, o mejor dicho en la protección (ya entenderás).

La dueña me contó que el televisor se le empezó a apagar de repente pero a veces trabajaba bien y con el pasar de los días ya no se mantenía encendido, por todo eso llegó al taller.

Cuando lo encendí fui testigo de eso, pues solo lo hizo un ratito y se apagó, probé varias veces y repetía lo mismo.

Procedí a desarmar y lo encontré bien sucio, obvio tuve que sacar el polvo (limpiar), después de eso lo encendí y me quedé sorprendido porque ya no se apagaba (incomprensible).

Lo dejé trabajando un buen tiempo y lo hacía bien, mientras tanto me puse a trabajar en otra cosa y el televisor seguía funcionando correctamente, me aburrí y lo apagué, hasta el siguiente día continué.

Ese otro día por la mañana lo puse a prueba una vez más y la idea era tenerlo encendido una media hora y si no se apagaba en ese lapso siempre lo iba a revisar, pero resulta que al poco tiempo se apagó, encendí y lo volvió a hacer (al fin la falla por la que entró al taller).

Por la forma en que se comportó esa falla en mis manos creí que era algún falso (soldadura fría) y en efecto encontré algunos componentes despegándose, los resoldé para luego encender y trabajó bien, pero como a los 10 minutos mas o menos se apagó otra vez, sentí como que me estrellé contra una pared cuando pasó eso y todo porque pensé que ahí acababa el problema pero no fue así y había que seguir buscando.

Obvio que después de haber resoldado ya no podía insistir mucho en eso, aunque busqué bien por si se me había pasado por alto alguna soldadura y ya no encontré nada.

Debido al comportamiento de la falla que he estado explicando, fue muy poco lo que creí que se debiera a alguna protección, aunque debo decir que eso fue lo primero que pensé, pero no lo tomé en cuenta por lo mismo del comportamiento irregular.

Ahora que ya había agotado varios recursos me enfoque en las protecciones, específicamente en el transistor Q16 el cual debe de tener 5 voltios en su colector con los que el pin 29 (abnormal) del microjungla LV76213 3C mantiene encendido el tv, pero si ese transistor bota los 5 voltios (a 0 voltios), también el pin 29 se quedará sin voltaje y por tanto el tv se apaga

Obvio que, sabiendo como trabaja dicha parte tenía que medir ese voltaje y pasó que encontré fluctuación en ese valor, pues no había 5 voltios fijos sino 1.5, 1.2, 1.1… y se mantenía así con esas variaciones y de repente se apagaba.

Encontrar eso ya era suficiente para no andar tan perdido buscando la falla por otro lado, entonces lo que seguía era revisar el voltaje de la base de Q16 la cual debe de mantenerse debajo de 0.6 voltios y en efecto encontré 0.2 lo cual no es suficiente para que dicho transistor se active enviando a tierra su colector (de 5 a 0 voltios).

Eso daba a entender que la irregularidad del voltaje no era causada por la activación de ninguna protección sino por algo diferente y para descartar que no era por problema de voltaje extraje el transistor, luego encendí el televisor sin el, y los de 5 voltios  o 4.87 voltios para este caso no se desvanecían nunca, también medí voltaje en la base (sin transistor) y todo correcto.

Los datos obtenidos sin el transistor Q16 con número C5343 no arrojaban ningún problema y por tanto indicaban que algo andaba mal en el, entonces lo medí y encontré una leve fuga entre colector y emisor, entonces como no encontré uno con ese número le puse un transistor de propósito general (general purpose) con número C945 y con eso tuvo, falla solucionada.

Conclusiones

¡Que paradoja! El encargado de vigilar (Q16) fue el que falló y se supone que el debe de apagar el televisor cuando ocurre un problema en otra parte, pero en este caso todo estaba bueno y el vigilante fue el que se durmió, por eso digo que paradoja.

Entre otras observaciones me di cuenta que este modelo de televisor solo trae la protección vertical Q301 y sus demás componentes, pero no trae la de OCP que es Q403 y otros componentes (ver imagen), en fin este solo es un dato que da a entender que dicho modelo viene bien desprotegido, aunque la protección principal siempre será el fusible ¿o  no?

Para terminar dejo un enlace para que ahí descargues el diagrama para este televisor en caso lo necesites, y eso es todo por hoy.

Ese manual de servicio incluye estos modelos:

21FG5RL _ 21FG5RL-L4 _ 21FG5RG _ 21FG5RG-L4 _ 21FG5RLG y 21FG5RLG-L4

Panasonic CT-G2175 apaga y enciende (loco)

Estos días un cliente llevó a reparación un televisor Panasonic modelo CT-G2175 con chasis genérico M123L algo fuera de lo común en esta marca.

El televisor venía con una falla extraña (en apariencia), hacía locuras diría yo, pues la primera vez que lo probé ante el dueño, al encenderlo, lo hizo y se alcanzo a escuchar y ver, pero inmediatamente se apagó y volvió a encender repetidamente.

Cuando lo desarmé lo puse a prueba y se mantuvo encendido funcionando normalmente, pero a los pocos minutos (5 mas o menos) se apagó, lo volví a encender y lo hizo pero esta vez duró menos tiempo encendido, además en otras ocasiones no encendía, pareciera que al calentar un poco fallaba con mas frecuencia.

No entendía de que trataba, no se si por estar pensando en tanta cosa pendiente que a ese momento tenía o por cuestiones de que la mente hay días que no coordina al 100% y creo que estaba en uno de esos días.

                                                                                                     

Revisé voltajes en la fuente (secundario) y todo parecía bien, también me puse a revisar soladuras frías y no se visualizaba nada de mayor importancia, pero aún con todo eso, lo que vi sospechoso o recalentado lo resoldé.

Probé después de eso y el tv encendió bien, pero al poco rato volvió a fallar o sea no logré nada con resoldar, pero de a poco empecé a reaccionar o a entrar en calor y surgió una nueva idea

Aunque antes de decir lo que hice, quiero aportar un dato que talvez te interese, y se trata de que a este televisor lo probé con otro control remoto, para ser especifico uno de marca Philips y trabajó correctamente, en este enlace hay mas información sobre otros dos chasis similares que con otras marcas trabajan con ese control.

Después de comentar el dato anterior, continúo hablando de la idea que tuve, pues la verdad la tomé de experiencias pasadas (este método no es nuevo) y se trata de desconectar o desoldar los botones de power, de canales, de volumen y de menú, pues yo solamente desoldé una pata a cada switch (suficiente).

Con los switch desconectados lo encendí con su control remoto y lo mantuve trabajando un buen tiempo y ya no falló, pues esta prueba daba a entender que uno o varios switch estaban causando esa falla.

Entonces solo bastaba con cambiar todos los switch para que el problema terminara y así fue.

Como dije antes el método no es nada nuevo y muchos técnicos saben que estos botones (switch) con el tiempo suelen fallar haciendo contacto interno que muchas veces cuesta comprobarlo con el tester pero el uso de la lógica que debemos tener un tanto entrenada logra determinar casos como este.

Para concluir, si entras a Anotaciones Electrónicas específicamente en este tema puedes encontrar más información sobre este televisor incluidos datos de EEPROM y diagrama.

Peavey XR600F no suena

En esta ocasión voy a tratar un tema sobre un amplificador marca Peavey modelo XR600F, que la verdad no es un simple amplificador de audio, también es un mezclador (mixer) con ecualizador y efectos, que en mi país se conoce como consola de sonido.

Su problema estaba un poco extraño, pues al encenderlo ya sea con audio o sin audio en sus entradas, por sus salidas (PA 1, PA 2) lo único que se escuchaba era un sonido suave similar a cuando hay voltaje, mas o menos le hacía: buuuuuuu… y solo eso se escuchaba.

Lo primero que se me vino a la mente fue que la falla estaba en la sección de amplificación de audio (salidas) y por lo mismo saqué los cuatro tornillos con los que esa parte se sostiene de la caja de madera y me puse a observar y no visualicé nada fuera del orden.

Por lo general trato de acortar el tiempo de trabajo y para evitar perderlo midiendo componentes sin sentido (analítico), primero  me gusta aislar zonas para descartar, pues en este caso no estaba seguro si el problema se situaba en amplificación o preamplificación.

Para descubrir en cual de las dos partes estaba la causa, sin usar el diagrama  traté de identificar los dos puntos de entrada de audio, canal L y canal R (L in y R in), con suerte no me costó encontrarlos, después de eso hice dos pruebas: la primera fue aislar esas dos conexiones desoldándolas luego encendí el aparato y por sus salidas ya no se escuchaba el ruido que mencioné al principio.

La segunda fue inyectar audio en esos puntos desconectados, específicamente con mi celular puse una canción para poder controlar el volumen y efectivamente el sonido por cada salida se oía bien, con esto quedaba descartada la sección de amplificación, por lo cual había que ir para atrás, justamente a la etapa preamplificadora.

La preamplificación de estas consolas es la parte que menos me gusta trabajar ¿por qué?  Pues porque es muy tediosa la desarmada con tanto botón, tuerca, tornillo y muchos componentes, pero en este caso estaba seguro que de ahí dependía el problema y no había otra que enfrentarlo.

Esa sección del frente está compuesta de tres tarjetas que puedo describir como: tarjeta de efectos, tarjeta de ajustes (dar volumen, ecualizar, controlar efectos, activar y desactivar funciones) y tarjeta de entradas de audio (HI-Z IN, LO-Z MIC y otros).

La verdad no entendía por donde empezar, pero comencé a aislar y me enfoqué en la tarjeta de entradas de audio, pero antes de continuar debo aclarar que a este aparato algún tiempo atrás ya había sido intervenido en otro lugar (pero lo repararon) y por lo mismo, puedo entender que en la manipulación de esas tarjetas lo mas seguro se cortaron algunos cables y por eso puedes ver en la segunda imagen (primer circulo) la forma en que están soldados.

Como estaban soldados por encima se me facilitó desconectarlos, pues lo hice y a continuación encendí el aparato y ya no se escucho el sonido (ruido) por las salidas, indicando esto que el problema estaba en esa tarjeta, pero no conforme con ello soldé nuevamente esos 4 cables y desconecté otros 4 cables situados al otro extremo (2do circulo, 2da imagen).

Cuando probé nuevamente con ellos desconectados, tampoco se escuchó el zumbido en bocinas (que raro pensé), me puse a medir voltajes sin sentido en esos cables desconectados y no median nada, pero esta vez también medí voltajes a los cables que desoldé al principio y esta vez encontré en uno de ellos + 15 voltios que mucho antes de empezar a desconectar solamente había encontrado en uno de ellos – 15 voltios (el positivo no estaba) me alegré porque encontré un dato en solidó.

Pero aun no sabía la causa del porqué el voltaje positivo desaparecía cuando estaban conectados los 4 cables del otro extremo (2do circulo), decidí soldar los cables que desconecté por último y con ellos conectados desapareció la tensión positiva nuevamente, indicando esto que por ahí debía de andar algún corto, pero como hoy yo ya sabía en cual cable entraban los + 15 voltios me puse a seguir ese circuito impreso.

Pues siguiendo esa pista pude observar que llegaba muy cerca de los cuatro cables (2do circulo) que desoldé de último exactamente llegaba a un terminal de un condensador smd y ese capacitor se veía un tanto recalentado, obvio que tuve que medirlo en ohmios y el resultado obtenido fue 0 ohmios parecía un puente, pero para confirmar si estaba mal lo extraje y midió igual.

Sin ese capacitor encendí el aparato y pasaron dos cosas: una, volvió la alimentación positiva a esa tarjeta y dos, en las salidas ya no se escuchaba el sonido que mencioné al principio, ahora solo había que averiguar de que capacidad era ese condensador y sin diagrama no lo hubiese logrado.

Pero resulta que el diagrama para este aparato es un tanto complicado entenderlo si es la primera vez que se estudia y más aun que en la preamplificación ningún componente aparece identificado con numeración y en el diagrama si, obvio que hay que estudiarlo bastante para comprenderlo, pues con todo y esas dificultades logré identificar en el manual el número y el valor del capacitor.

En el chasis o mejor dicho en el diagrama la posición de ese condensador es C119 y su valor dice que es de 0.1uf x 50 voltios  o lo que es lo mismo 100,000 picofaradios por 50 voltios (100,000pf x 50v) con ese dato me puse a buscarlo en huesera pero no igual físicamente sino uno de tamaño normal y encontré uno de 0.1uf x 63v, obvio que no lo iba buscar del mismo tamaño (smd) ya que no traen impresa la capacidad en su cuerpo.

Lo soldé como pude y con eso quedó resuelto el problema, para probar hice uso de todas sus entradas una a una y todas hicieron trabajar las salidas correctamente.

Conclusión:

Como aclaración en el diagrama dice que los voltajes simétricos son de -16 y +16 pero en la práctica yo los encontré reducidos en un voltio, lo cual estaba bien.

En cuanto al capacitor en corto, este anulaba los +15 voltios porque en su otro extremo va conectado a masa y de ahí que ese pequeño componente aterrizaba dicho voltaje (+15v) impidiendo que los circuitos integrados operacionales de esa tarjeta que trabajan con voltajes duales o simétricos no lo hicieran, porque solo contaban con el voltaje negativo (-15v), y por ende las entradas solo metían un ruido a las salidas

Espero que si lograste llegar hasta aquí, no te hallas confundido mucho con la explicación ya que me fue difícil ser mas claro y por eso las imágenes te pueden guiar mejor, para terminar te dejo gratis el diagrama Peavey XR600F, y espero te sirva.