HCD-RG590S solución en común con HCD-GNX70

En esta oportunidad hablaré de dos equipos de sonido Sony Genezi que en sus respectivas reparaciones tuve que emplear un mismo método (denominador común) para llegar a la solución en los dos.

HCD-RG590 o MHC-RG590
Pero antes debo decir que cada modular tenía diferentes fallas aunque similares pero diferentes, el que vino primero fue el HCD-RG590S con el mecanismo de CD que no trabajaba bien.

Como estaba bien sucio primero tuve que hacer limpieza a todo el aparato, después desarmé el mecanismo para limpiarlo, engrasarlo, cambiar las dos fajas (bandas de hule) y limpiar el lector láser (lente).

Quedó muy bien pero cuando probé las salidas de audio resulta que la del Subwoofer sonaba con distorsión, como ya era tarde decidí dejarlo para otro día…

Al siguiente día me llegó otro modular Sony Genezi con modelo HCD-GNX70 con dos problemas, uno era que encendía bien y se veía en su pantalla que estaba trabajando correctamente, pero no había sonido por las salidas solamente por audífonos se podía escuchar y el otro problema era que el mecanismo de CD estaba trabajando mal.

Lo raro es que después de encenderlo, a los pocos segundos se escuchaba la activación de un relay, pues eso indicaba con toda seguridad que se trataba de un relay de paso de sonido a las salidas… ¿Pero porque no había audio en las salidas me pregunté? ¿Que raro no?

Lo más extraño es que al poner y quitar los audífonos se dejaba escuchar la desactivación y activación de ese relay, pero por más que se escuchara eso (clac) en las salidas no había sonido, muy extraño me repetía yo en mis pensamientos.
HCD-GNX70 o MHC-GNX70

Siempre por más que las pruebas con los audiófonos me dijeran que el STK412-150 hacía su trabajo yo no dejaba de darle un cierto porcentaje de culpa (duda) pero también en mayor porcentaje sospeché que el relay era el culpable ¿pero como puede ser el culpable ese relay te preguntarás si yo digo que se escuchaba su activación? Pues muy fácil, porque a veces los contactos de un relay se ensucian y por tanto aunque se active, los contactos no harán la función de switch (pase) debido a la suciedad.

Entonces con esa hipótesis me puse a desarmar hasta llegar donde va ese componente, pero me encontré con dos relays, al ver eso investigué sus funciones, pues uno es para Front Speakers (RY646) y el otro para Surround Speakers (RY665), me interesé por el primero porque si ese no sirve el otro se podrá activar pero de nada servirá porque no habrá sonido por Surround debido a la configuración en sus conexiones.

Probé el relay RY646 y estaba bien, con eso me quedé como al principio ¡muy extrañado! Sin entender que podía ser la causa del problema y la verdad no supe diagnosticar con ninguna certeza la causa de la falla al dueño, pero le fui sincero y le dije que con mucha calma esa falla la iba a resolver.

Volví a montar en su lugar las tarjetas con el objetivo de medir voltajes específicamente en la tarjeta principal en donde va el microprocesador, pues pude descubrir que solo el relay de Surround RY665 era el que se activaba porque en el conector CN501 el punto denominado LINK RELAY se energizaba con 3.3 voltios mientras que el punto llamado FRONT RELAY para RY646 se mantenía en 0 voltios (ver imagen).

Esa es la explicación del porqué se escuchaba la activación de un relay, pero si no se activa el otro relay de nada sirve que el anterior se active pues no habrá sonido sin el primero (RY646), pensé que talvez alguna protección era la responsable y me puse a verificar otra vez en el conector CN501 y también en el CN502 pues todo se veía  bien según diagrama, entonces lo dejé abandonado con la esperanza de que al siguiente día vendría con menos agotamiento mental y talvez surgía una mejor idea.

Tarjeta principal HCD-GNX70
Al siguiente día, a buena mañana continué pero con el otro modular el RG590S al cual debía revisar el porque distorsionaba su sonido en Subwoofer, pues pasó que cuando lo probé antes de desarmar para ver de que trataba el problema no salió ningún sonido por esa salida (por las otras si) entonces busqué en la parte frontal la tecla para activar esa parte, pues al hacerlo se veía que en pantalla decía “SUB ON” pero no salía sonido.

Para mi eso era muy extraño igual que el otro caso que estoy contando en paralelo, pues no entendía porque si yo lo había tenido trabajando mal pero lo hacía y de repente hoy ya no.

Por suerte este día venía con mente fresca y rápido surgió la idea de aplicar un reinicio o reset, pues hice la secuencia simultánea de Stop + Play/Pause + Disc 1 y efectivamente eso era pues al volverlo a encender el Subwoofer volvió a sonar, después revisé la tarjeta en donde va el STK404-130 y lo que encontré fue que habían bastantes soldaduras frías, resoldé y cuando probé ya no existía distorsión en esa salida, con eso quedaba reparado el primer modular.

Más tarde de ese mismo día volví al modular GNX70 y me puse a revisar con diagrama a ver si encontraba algún voltaje que me diera algún indicio y para nada, y otra vez se me volvió a ocurrir aplicar un reset con la secuencia simultanea de Stop + Enter + Power y al volver a encender ya todo funcionaba correctamente y yo que no creía mucho que ese método me resultaría en este caso, pues lo hice con mucho escepticismo y valla que tuve éxito con todo y mis dudas.

Como conclusión pudiste ver que esta vez tuve dos casos similares que llevé sus explicaciones en paralelo y que parte de su solución fue aplicar una restauración de fábrica, reinicio o reset, que por algún motivo esos datos almacenados en la ROM del microprocesador se llegaron a desconfigurar lo cual no suele ser común y la verdad, son pocas las veces que he solucionado problemas con ese método y que casualidad que el mismo día tuve dos.

Para terminar debo decir que esta vez me pasaré de bueno por ser fin de año (son bromas) pues dejaré los dos diagramas para que los descargues gratis, el HCD-RG590S por aquí y el HCD-GNX70 por acá, hasta pronto.

CT-F2125G no enciende (falla común)

Estos días recibí un televisor Panasonic modelo CT-F2125G chasis GL1 que no encendía, y dice la dueña que viendo televisión estaba cuando de repente se le apagó sin mayor explicación y por eso ingresó a reparación.

Fuente Panasonic CT-F2125G
Entonces ya en mis manos lo primero que hice fue la revisión visual de rutina y lo que observé fue un diodo en el primario (muy cerca del transformador) que siempre recalienta la tarjeta, pues a simple vista se nota que logra quemar un poco la placa, pero eso ya no llama mucho mi atención porque suele ser normal en este chasis, seguí observando y no pude ver nada extraño.

Después de eso pasé al siguiente punto, que se trataba de medir tensiones en secundario de la fuente, pues los tres voltajes a revisar me parecieron muy bajos, no servían ni para generar el voltaje de standby (3.3V) que se obtiene de D853 y había esto:

D853 = 2.5 voltios
D854 = 36.4 voltios
D855 = 2.2 voltios

Como puedes apreciar eso no es suficiente para que el televisor esté operativo o en buenas condiciones para hacer su trabajo.

La verdad no me incliné a pensar que esos bajos voltajes estuviesen así por culpa de algún cortocircuito en sección horizontal u otro punto, pues me incliné más a creer que el primario era el responsable.

Diodo D851 Panasonic CT-F2125G
Entonces sin pensarlo mucho me fui a sacar el diodo D851 del que hablé al principio, y todo porque ya varias veces lo he encontrado dañado en estos televisores y en efecto no servía, lo medí en la escala de ohmios y medía por los dos lados como una resistencia (16.5 ohmios), lo sustituí por otro y con solo conectarlo a la corriente el tv encendió con todo correcto (audio y video).

Como dato adicional, ya con el televisor reparado me puse a revisar los voltajes tanto en standby como encendido en la fuente, y esto fue lo que obtuve:

Diodo Standby Encendido
D853 7.4 Voltios 10.6 Voltios
D854 12.3 Voltios 141.8 Voltios
D855 1.8 Voltios 11.2 Voltios
Laboratorio Electrónico ------- | ------- 13norte.blogspot.com


En conclusión me atrevo a catalogar que dicha falla es muy frecuente (falla común) en este chasis GL1 de Panasonic.

Para terminar, te dejo el enlace para que descargues completamente gratis el diagrama para este televisor, por supuesto que gratis, hasta pronto.

42LC3R-MH con problemas para encender

Hace pocos días me llegó un televisor con pantalla LCD de 42 pulgadas HDTV (High Definition TV = Televisión de Alta Definición) marca LG modelo 42LC3R chasis LP62A.

Pero antes que todo… hace como un mes mas o menos llegó un señor al taller diciéndome que le revisara una tarjetita, y se trataba de la tarjeta de un televisor LCD en donde va el receptor remoto y el led de standby/power, pues el decía que su televisor no trabajaba bien porque ahí estaba el problema (no encendía).
LG 42LC3R-MH
Obvio que no tenía por que creer lo que el decía, pues tomé la placa la observé y en apariencia no había nada extraño y para colmo solo componentes muy pequeños a lo cual con lo poco que el señor decía no bastaba para entender que hacer, entonces le dije que la verdad no habían fundamentos para trabajarle a esa tarjeta pues era necesario ver todo el televisor para saber proceder de la manera adecuada.

En esa situación había dos cosas a tomar en cuenta, y la primera era que no creía que una tarjeta de ese tipo diera el problema y más cuando quien la andaba no sabe nada de este oficio pues el fue mecánico automotriz y segundo, da rabia ver que las personas se quieren pasar de listas llevando solo una parte de algo con la intención de que les salga barato, ¿opinas igual o…?

En fin, estos días llegó el hijo de ese señor con el televisor completo para que yo se lo reparara y hoy si ya puedo contar la historia completa.

La falla

Me dijo que ese televisor encendía en determinados momentos cuando el led se ponía de cierto color (no me supo explicar), obvio que tenía que ser en rojo que es cuando está en standby, porque cuando se pone de color blanco indica que el televisor está encendido.

Pues lo que pude observar en ese led es que pasaba de rojo a blanco rápidamente (intermitente), pues ese efecto hacía que la luz de dicho led pareciera de color rosado, pues a mí nunca me encendió, quizás al buen rato de estar conectado lo hubiese hecho, pero no quise esperar y mejor lo destapé.

Pruebas

La verdad al destapar solo pude hacer una prueba las cual me dio un indicio o por lo menos una hipótesis, pues busqué en la tarjetita en donde van los botones (power, canales, volumen y otros) los puntos denominados key 1 y key 2

La idea era medir tensión a esos dos puntos, entonces con la experiencia se sabe que esos voltajes andan por los 3.3 o 5 voltios (sin diagrama aun), pues al comprobarlos pude advertir que la tensión era inestable ya que medía 2.5, 2.6… 2.9 voltios como máximo, con eso supuse que el voltaje de operación normal tenía que ser de 3.3 voltios y por supuesto no estaba operativo.

Con ese resultado me formaba mi hipótesis al creer o calcular que la falla tenía que estar en la fuente ¡si o si! Y lo primero que creí fue que talvez el opto acoplador estaba mal (experiencias pasadas), lo cual es valido anticipar pero desde ya digo que no era eso.

Observación y solución

Me hubiese evitado tanta especulación si este televisor no llevara un caparazón metálico encima de la tarjeta principal y de la fuente el cual no permite que estas se vean.

Fuente de 42LC3R-MH con capacitores infladosComo ya había medido voltajes a la tarjeta de los botones, tenía que llegar hasta la fuente para ver el porque de las variaciones, entonces la única manera era quitando el caparazón metálico, pues lo hice y de inmediato pude ver que cinco capacitores de color verde se veían inflados de la parte superior.

Con lo observado estaba casi seguro que eso sería todo, pues saqué todos esos filtros para sustituirlos y eran C201, C202, C219 y 235 con un valor de 2200uf por 10 voltios (10 voltios = licencia para morir) y C218 de 1800uf por 25 voltios.

Los primeros cuatro capacitores los cambié por unos de 2200 uf por 16 voltios (lea bien, 16 voltios) y el otro por dos capacitores en paralelo de 1000uf por 25 voltios cada uno, ¿y porqué dos en paralelo? No tenía otra opción pues el televisor lo querían luego y ese valor de 1800 microfaradios no es para nada común y por lo mismo no lo encontré en tiendas locales.

Entonces poniendo dos condensadores de 1000uf cada uno en paralelo se suman sus valores y dan como resultado 2000 microfaradios, pues ese valor era aproximado al valor real y creí pertinente hacerlo así, por tanto no dude mucho y pase a la práctica efectuando ese procedimiento.

Después de haber sustituido los 5 capacitores monté la fuente en su lugar, conecté el televisor a la corriente y de inmediato la luz de standby se puso de color rojo estable y solo para efectos de prueba, medí otra vez voltaje en botonera y hoy si encontré los 3.3 voltios, por tanto di orden de encendido y el led cambió de rojo a blanco, con eso el tv encendió correctamente, pues con eso quedó solucionada la falla.

Conclusión

Los televisores y monitores con pantallas LCD suelen fallar mucho en la fuente, principalmente los capacitores que muchas veces considero que es una mala práctica del fabricante, pues creo no equivocarme que lo hacen a propósito (obsolescencia programada).
Capacitores inflados
¿Que quiero decir con la palabra a propósito? Pues si te fijaste bien en este tema, pudiste darte cuenta que a este televisor le encontré cuatro capacitores en mal estado de 2200uf por 10 voltios y pienso yo que el fabricante debió colocar capacitores con mayor rango de voltaje, por ejemplo para 16 voltios.

Considero que ponen capacitores con bajo voltaje de trabajo para que se mantengan rozando el límite con la intención de que se dañen con mayor rapidez y todo para mantener el consumismo (vender nuevos televisores), esa es mi humilde opinión y no espero que la compartas, pero si… que por lo menos lo analices y formes tu propia idea u opinión al respecto.

Como generalmente acostumbro en mis temas cuando me es posible dejo el enlace para descargar el diagrama y en esta oportunidad no será la excepción, pues entra por acá y bájalo gratis, hasta pronto.

Sanyo DS19380 con falla de sintonía

Esta vez hablaré sobre una falla muy extraña en un televisor Sanyo modelo DS19380 con chasis 19380-01.

La falla

El problema principal era que la imagen del canal sintonizado algunas veces se lograba ver aunque sea mal pero se veía algo, y en algunos canales solo el display (osd) se podía ver pero lo demás en negro.
Imagen mal sintonizada
Por lo general cuando se veían granos o alguna imagen siempre se posaba una franja (sombra) vertical en el lateral izquierdo, la fotografía te puede ilustrar mejor.

Observaciones

Después de desarmar pude advertir que unos componentes estaban con mojo (moho), supongo yo que en alguna tormenta pudo haber llegado agua lluvia desde la antena y caído en la placa del tv.

Se trataba de dos resistencias de precisión R423 (3.3k), R492 (33k) y un capacitor electrolítico (220uf), debo también aclarar que nunca se me cruzó por la mente que iba a publicar sobre esta falla y por lo mismo no tomé fotos sobre estos componentes lastimosamente.

Pruebas

Como puedes ver en el párrafo anterior hablo de componentes enmohecidos, o sea… eso era más que suficiente para comenzar por ahí y por ello sustituí esos tres componentes para probar y todo fue en vano pues no hubo resultado favorable, pero había que hacerlo porque de todos modos ya estaban mal.

Otra prueba fue verificar los voltajes del selector de canales (tuner) y todos según mi entendimiento y el diagrama estaban dentro de los parámetros adecuados, la verdad con esos detalles las ideas mías flaqueaban, poco se me ocurría.

Por lo poco que surgía de mis ideas decidí probar otro selector de los mismos porque la falla parecía tener toda la pinta de estar ahí por el problema de sintonía ¡pero no! tampoco tuve éxito en ello.

En fin no fueron muchas cosas las que probé pero entre ellas medí algunas resistencias sin sacarlas y nada, que por último ya un poco desilusionado que casi tiraba la toalla probé otro circuito integrado de croma (jungla) con numero LA76070N y la constante se mantenía o sea la falla seguía igual.

La solución

La solución pasó por un momento de los más bajos, pues yo había dado un día específico al cliente para entregar su televisor vivo o muerto o sea reparado o no reparado y ese día llegó pero el cliente no se acercó (el destino o suerte).

Capacitores en mal estadoPues al siguiente día muy temprano y antes de llegar al taller por mi mente pasaban ciertos recuerdos y también la negación y la auto-culpa del porque no reparaba ese televisor, pues soy un tipo auto critico y me siento mal conmigo mismo (exigente) al no lograr resolver algo (necio).

Pues vagos recuerdos llegaron a mi sobre un televisor Sanyo que reparé hace años con una falla extraña que la verdad no me acordaba ni cual era esa falla (es bueno anotar), pero si medio me acordaba de dos capacitores que van a la par por la fuente y cerca de un disipador de calor con el mismo valor en microfaradios.

Destapé nuevamente el televisor y me puse a observar la placa y efectivamente ahí estaban esos dos condensadores electrolíticos que por encima no se les veía nada raro, pues los saqué y por bajo si se podía notar que la cubierta ya se empezaba a retirar de su lugar debido al calor del trabajo, pues eso es indicio de que de continuar trabajando más tiempo se iban a derramar (electrolítico) y quedar secos.

Se trataba de C489 y C496 de 470uf x 16 voltios cada uno, pues los sustituí por otros y efectivamente eso fue todo, el televisor quedó trabajando muy bien.

Conclusiones

La falla de esta ocasión se debía a problemas de alimentación o mejor dicho por mala filtración (rizado o ripple) de dos voltajes que se generan en el pin 5 del flyback que eran 7.6V (al jungla) y 9V (al tuner y video, placa del trc).

Esos dos voltajes se derivan de un regulador de 9 voltios que su tensión de entrada (pin 1) era mal filtrada por C489, pues este capacitor era el principal causante del problema, aunque C496 estaba malo pero no influía en el problema ya que se encarga de filtrar 15 voltios para el circuito integrado de salida de audio (lo supe hasta después de revisar bien el diagrama)

Esquema de voltajes regulados
Si recuerdas en el post anterior dije que hay que ser más analítico en la búsqueda de una falla, pues aquí rompí el esquema y me contradije porque tuve que probar algunos componentes sin demasiado sentido debido a que me sentía con pocas ideas y el diagrama está muy bien pero yo no lograba asimilarlo de una mejor manera.

Además para que veas lo difícil que puede llegar a ser encontrar una falla, tardé como dos semanas en repararlo no a tiempo completo por supuesto, sino que le trabajaba un rato de ahí lo soltaba continuaba mas tarde o sino hasta el siguiente día lo volvía a retomar, también lo dejé ignorado como tres, cuatro o más días y todo porque mi subconsciente decía que no lo lograría (lo daba como un caso perdido).  

No siempre nos podemos dar el lujo de reparar algo en base a teoría, conocimientos, mediciones, cambiar por cambiar, pues no siempre funciona eso ya que hay fallas que pueden ser sencillas pero por más que le trabajemos no encontramos la salida, por lo cual alguna vez llegamos a tirar la toalla y hoy anduve cerca, por eso admito que fue gracias a un recuerdo de una experiencia pasada que logré llegar a feliz término quedando bien con mi cliente, ¿Qué piensas… es valido o no lo que digo?

El diagrama para este televisor lo puedes descargar entrando acá, hasta pronto.

CP-20J52 con baja frecuencia horizontal

En esta oportunidad hablo sobre la falla en un televisor marca LG modelo CP-20J52 con chasis MC-83C.
Reducción en frecuencia horizontal

La falla

Este televisor encendía perfectamente bien, con buen sonido pero con problemas en la imagen, pues sin importar el canal sintonizado la imagen no se podía entender.

En la pantalla lo único que se podía distinguir era un montón de rayas horizontales, lo cual sabemos manejar en el lenguaje de técnicos como un problema de sincronía, en la fotografía puedes comprender mejor lo que acabo de describir.

Las pruebas

Debido al tipo de falla fui directo a medir los voltajes de los dos pines del primario del transformador driver y en uno había 10.8 voltios y en el otro 11.2 voltios, pues esos valores no me parecieron inadecuados.

También medí voltaje al transistor Q401, específicamente a su base y esta medía 0.3 voltios, pues ese valor me pareció muy bajo y por lo mismo seguí el circuito impreso que viene del pin 32 (H OUT) del jungla TB1238BN, pero en el camino se encuentra una resistencia de 360 ohmios (R421) que se encarga de limitar el voltaje, pues en su extremo que va al IC medía 1.7 voltios y en el otro los 0.3 voltios que me seguían pareciendo bajos.

Como no estaba a gusto con ese valor de voltaje y como lo único que podía ocasionar esa reducción según yo era el transistor Q401 (C3228) lo tuve que sacar para medirlo, pero medía perfecto y lo tuve que volver a poner.

La frecuencia horizontal ya la había medido con anterioridad dando un valor de 14.864 Khz, y eso era algo a tomar en cuenta pues estaba casi a 1 khz por debajo de lo normal, pero como he estado explicando no me enfoqué en ello, aunque si lo tomé en cuenta pero no le hice mucho caso.

Con todo lo observado pensé que la reducción en la frecuencia horizontal podía deberse a alguna desconfiguración en la memoria EEPROM, por lo tanto la extraje y coloque una en blanco, pero no hizo ningún efecto pues se mantenía el mismo valor en frecuencia.

Solución
Chasis MC-83C

Como ya había agotado casi todos  los recursos y según mi apreciación personal solo me quedaba la ultima opción posible y era sustituir el circuito integrado jungla TB1238BN, pues en el se genera esa frecuencia que sale por el pin 32 (H OUT), entonces cambié ese circuito integrado por otro y el resultado fue el esperado, la imagen en pantalla volvió a la normalidad.

Conclusiones

Al haber cambiado ese circuito jungla me puse a medir los voltajes que mencioné atrás y todos ellos estaban iguales, solamente la frecuencia horizontal cambió de 14.864 Khz a 15.734 Khz, pues esa diferencia era la causante del problema.

Algo más si te has fijado bien, lo único que cambié fue el TB1238BN, pues lo digo porque hay bastantes colegas que se ponen a cambiar componentes indiscriminadamente y les cuesta atinar, pues eso ya parece un juego de azar y no algo en base a pruebas o conocimiento, por lo tanto te aconsejo que trates de analizar mejor antes de empezar a medir todo o a cambiar cualquier cosa solo porque si, esto solo es un concejo no lo digo con ninguna mala intención pues la idea es hacer más rápido nuestro trabajo.

Para concluir el tema de hoy, me complace compartir contigo completamente gratis el diagrama para este televisor con chasis MC-83C, hasta pronto.

Como desbloquear Sharp 14T1-L


14T1-L bloqueado con contraseñaPara que este artículo no sea tan corto en explicación voy a relatar un poco lo que sucedió antes de recibir este televisor marca Sharp modelo 14T1-L aunque no es la gran cosa pero siempre al momento de recibir trabajo se tiene que interactuar con el cliente.

Pues sucede que unos cinco días antes de que el televisor llegara al taller, el dueño viene a preguntar si es posible reparar un problema que un hijo (niño) provocó a su televisor, y la verdad no es ningún problema, pero se califica así porque no fueron capaces de regresarlo a las condiciones adecuadas o correctas.

Me dice el dueño que su hijo traveseando, entró al menú de usuario del televisor y le metió un número de bloqueo (4 cifras) logrando bloquearlo, pero cuando quiso desbloquear ya no pudo, pues cuenta él que el niño olvidó la clave que introdujo.

Por todo eso el televisor mostraba una pantalla azul en la cual pide escribir la contraseña y eso es todo lo que daba, pues en esa condición el televisor solo responde a dos cosas ya sea encender o apagar nada más, las órdenes de cambiar canales, dar volumen u otros no son accesibles gracias al bloqueo.

Según yo, son dos las formas de desbloquear que hay si no se conoce el password , pues una sería probar claves (una a una) y para eso hay 10000 oportunidades de las cuales solo una es la adecuada, pues van desde el 0000 hasta el 9999 (muy tedioso pero con mucha paciencia se puede lograr).

La otra opción es mejor, y se trata de grabar la memoria EEPROM con datos adecuados, por supuesto que al hacer eso los parámetros de esa memoria con el bloqueo activado serán borrados para dar paso a buenos datos y  sin bloqueo.
Memoria EEPROM 14T1-L


Pues copie el dump correcto con mi programador a la pequeña memoria smd que lleva este televisor, después de eso probé el televisor y el bloqueo ya no existía, con eso ya respondía a todas las órdenes, entonces el problema que no era problema se resolvió con solo grabar nuevamente la EEPROM.

Para terminar te recomiendo entrar a este tema en el que podrás obtener mayor información sobre este televisor como el diagrama, los datos de EEPROM que utilicé en este caso y mucho más.

Panasonic TC-20B10P no sintoniza canales

Este televisor llegó hasta mí porque me cuenta el dueño que lo tuvo que retirar de otro taller debido a lo exagerado en el presupuesto (precio) y además dice que no confió mucho en el diagnóstico que le dio el otro colega.

Pues el colega le dijo que había que reemplazar el selector de canales (tuner) y el precio de ese sintonizador según me dijo el cliente, me pareció bastante elevado, y además le dijo que había que esperar porque no era fácil de conseguir, por todo eso lo retiró de ahí y hoy cuento mi historia.

Con lo anterior puedes pensar que contar eso está mal, pues digo que en parte si y en parte no, pero no puedo callar porque esto te puede servir de ejemplo para que no dejes que el trabajo tuyo se fugue a otro lado y peor si el cliente te deja mal parado ante otras personas, en fin esa es la decisión de cada quien.

La falla

El televisor encendía perfectamente bien, pero había problema en la recepción de canales, pues el comportamiento era errático, por ejemplo se ponía el canal 30 en el cual aparecía imagen y sonido pero no correspondía a ese canal y al pasarlo a otros canales como 31, 32, 33… seguía sintonizado lo mismo (solo cambiaba el número, pero la imagen no).

Al ponerlo en otros canales como el 4 u otros ya no había imagen (pantalla azul) y si regresaba al canal 30 tampoco encontraba imagen, a todo eso me refiero con decir comportamiento errático o intermitente.

Hipótesis 

Todo apuntaba a que el sintonizador era el responsable, y había dos cosas por hacer de ser cierta dicha suposición y una era reemplazar el selector de canales y la otra repararlo, todo y cuando se deba a soldaduras frías que es lo más común en sintonizadores, pero para confirmar esa hipótesis hay que revisar primero.

Pruebas

Lo que acostumbro siempre en casos similares con problemas de sintonía es revisar los voltajes en los pines del selector, pues hice eso y todo iba bien hasta que encontré que el pin denominado BTL no tenía ni un voltio.

La ausencia de ese voltaje era más que suficiente para darle seguimiento al circuito impreso que llega a ese pin, y en el recorrido encontré a la resistencia R106 de 47K que en un extremo tenía 194 voltios pero en el otro 0 voltios.

Solución  

Obvio que lo dicho en el párrafo anterior da a entender que la resistencia R106 está abierta, pues en efecto esa resistencia no servía y por tanto la tuve que sustituir por otra, al final eso fue suficiente para que el televisor volviera a la normalidad.

Conclusiones

En muchos televisores se utiliza un voltaje de alimentación en el sintonizador que por lo general anda por los 30 a 33 voltios fijos y otros más, pero en este televisor ese voltaje se comporta diferente, pues dependiendo del canal sintonizado así será la tensión que se encuentre en BTL.

Para confirmar eso que acabo de decir medí tensión al pin BTL con el canal 2 sintonizado dando un valor de 5.17 voltios y a cada canal que aumentaba también la tensión subía, por lo tanto para resumir medí tensión al canal 125 (último) y el valor que encontré fue de 25.8 voltios.

O sea si esto fuera una ecuación matemática diría que el valor en voltaje de BTL es progresivo y directamente proporcional al canal sintonizado (perdón por eso pero tenía ganas de escribirlo y no se si sea correcto o apropiado, puedes dar tu opinión)

En fin ya dejándome de cosas, debo decir que el diagnóstico ofrecido por el otro colega fue completamente erróneo, el cual no se si lo hizo equivocadamente o a propósito, pero de lo que si estoy seguro es que él quería abusar en el cobro y el cliente no lo permitió, haz tu ecuación: falla + técnico + presupuesto + cliente (esto es broma, saca tus conclusiones)

El técnico electrónico, muchas veces incomprendido

Por lo general solucionar problemas o fallas es algo que solo personal entrenado o capacitado debe realizar, y esto no lo digo con el afán de desanimar a nadie, pues lo hago con el afán de dar a entender que si no sabes como manipular equipos electrónicos corres el riesgo de empeorar las cosas.

Pues para eso habemos muchos alrededor del mundo que nos dedicamos a la reparación (técnicos electrónicos), y que por cierto nunca fue fácil aprender como mínimo lo básico, y digo lo básico porque después viene la practica, con mucha o poca teoría y por fin darnos cuenta que todo evoluciona y cada vez mas avances que si no nos mantenemos en constante actualización ya sea estudiando o comunicándonos entre colegas (persona a persona) o virtualmente por medio de los foros sobre electrónica online, la vida del reparador actual fuese mas difícil de vivir.

Emerson LC401EM2F
En mi condición de técnico electrónico, aparte de realizar mi trabajo me gusta observar detalles y estudiar comportamientos de las cosas con cierta paciencia (autodidacta) y cada día que pasa aprendo algo nuevo que otro día lo volveré a poner en practica (aplicar) y por eso me gusta este oficio aunque también existen esos días no tan buenos en los que las fallas se complican mas de lo debido y se ven casi imposibles de resolver, aún así me gusta (masoquismo puro).

Pasan muchas cosas en un día de técnico, por ejemplo recibir trabajo, escuchar al cliente, tener paciencia con ellos, pues muchos quieren pasarse de listos y creen que con decirle a uno que su aparato está fácil de reparar les saldrá más barato, pues no es así y lo dicen sin ningún conocimiento de lo que a uno le costó aprender y el desgaste mental que implica hacer nuestro trabajo (pareciera que le quieren tomar el pelo a un calvo).

Para empezar miramos la falla, luego analizamos en que sección puede estar ubicado el problema (a veces no es fácil ni eso), al saber la ubicación exacta habrá que trabajar en ello y para eso hay muchos métodos por ejemplo: medir todos lo componentes, aislar zonas, medir voltajes, seguir señales etc, etc. Y aún así con diferentes formas de encarar las fallas a veces no logramos resolverlas.

Todavía se atreven a decir “fácil”, pues con la experiencia uno se puede atrever a decir algo así, pero que lo diga alguien sin conocimientos no se vale, ya me imagino verlo a él sentado en mi lugar y decirle “arréglalo tú”, pues no sabría ni por donde empezar.

Por eso hay de todo en este mundo y cada quien se dedica a hacer lo que mejor sabe y no es correcto que nadie prejuzgue el trabajo de otro, pues yo no lo hago con nadie ya que cada quien sabe sus cosas, y eso hay que respetarlo.

Con lo anterior puedes pensar que estoy enojado o que me pasó algo hace poco, pues no… nada de eso, solamente que tenía ganas de expresar aunque sea una de la gran cantidad de cosas que alguna vez me ha pasado y como ya tiempo no escribía nada para la categoría de opinión de este blog aproveche que me sentía un poco inspirado para hacerlo nada más.

Imagino que les resulta familiar algunas cosas que digo, pues claro no importa el país donde estemos, las personas somos así.

Dedico este post a todos los colegas que trabajamos en esto, bien o mal pero la idea es siempre prestar un buen servicio, saludos colegas y éxitos en sus labores.

LCD marca RCA 19T31 impactado por rayo

No siempre se repara lo que llega al taller, y eso pasa por diferentes motivos, ya sea incapacidad, imposibilidad de conseguir repuestos, aparatos tan dañados que no vale la pena ni el intento, precio de reparación similar a comprar otro articulo nuevo etc, etc, etc.

Fuente conmutada averiada
Hace poco me llevaron un televisor LCD marca RCA modelo 19T31 porque en una noche de tormenta eléctrica quedo afectado por un rayo, pues no encendía

En las pruebas efectuadas llegué a la conclusión que un pequeño (smd) circuito integrado con número 1271A no servía, el cual busqué y de ninguna manera lo pude conseguir, eso me imposibilitaba a reparar dicho televisor, pero no me rendí, pues surgió la idea de adaptar otra fuente, pero primero me puse a indagar en la fuente original con el fin de conocer los voltajes con los que alimenta a todo el televisor.

Saber eso fue fácil y a la vez satisfactorio, pues para empezar, esa información viene impresa en la placa y lo satisfactorio fue que trabaja con dos voltajes que son 12 y 5 voltios, con ese dato me puse a pensar en donde podía conseguir una fuente de 12 voltios y pensé rápido en algún DVD de huesera en mal estado, pero luego reaccioné y también pensé que una fuente de ese tipo no es suficientemente fuerte en potencia como para hacer trabajar un tv completo.

Pensé en un cargador de laptop no es suficientemente fuerte en potencia como para hacer trabajar un tv completota a todo el televiso, pero pasa que estos cargadores son de mayor voltaje y si intentaba reducirlo había que tratar de mantener los mismos amperios y watts (mucho trabajo), cosas así pasaban por mi mente cuando me acordé de un viejo DVD portátil marca APEX arruinado que tengo desde hace varios años atrás (de los primeros que salieron), pues su fuente dice que trabaja con 3 amperios, entonces decidí probarla.

Fuente de DVD portátil Apex
¿Pero cómo, si esa fuente solo es de 12 voltios y yo necesito un segundo voltaje (5 voltios)? Pues fácil, de esos mismos 12 voltios con un regulador 7805 se pueden obtener los otros 5 voltios y así lo hice, ahora apareció otro dilema que era como conectar esa fuente, conectarla directamente o usar la fuente mala para derivar esos voltajes a sus lugares correspondientes, pues utilicé la segunda opción.

El motivo de hacerlo así fue porque la verdad no sabía como iba a comportarse esa fuente y la tenía que probar, más que todo en su calentamiento, pues conectarla así solamente sería provisional, entonces solo tuve el cuidado de desconectar como tres o cuatro componentes del secundario en la fuente mala con el fin de aislarla (dejar libre)

Después de soldarla, conecté el tv e inmediatamente encendió la luz roja de standby en la parte frontal, luego accioné el botón de power y la luz roja cambió a color azul, indicando eso que estaba encendido, pero sucedió que se apagó a los pocos segundos, luz roja nuevamente.

Fuente adaptada provisionalmente
Pero pasa que siempre que yo daba power a ese televisor nunca encendía la pantalla (ni una lámpara) pero si se alcanzaba a escuchar el audio del canal sintonizado

Entonces, eso estaba dando a entender que el sistema inverter de alguna manera no hacia su trabajo, pues había que identificar la causa, y por suerte que este televisor lleva por separado la tarjeta del inverter que controla solamente dos lámparas.

Esa tarjeta es controlada con 4 cables denominados:

-         Ground (Tierra o Masa)
-         12 voltios
-         ADJ (Adjust, Dim o Brightness)
-         EN (Enable o Backlight on)

De todos ellos el único que no trabajaba (0 voltios) era el cable de Backlight On (BL_ON), pues ese voltaje se encarga de activar al circuito integrado oscilador MP1008ES y para este caso en especial no se cuanto es el mínimo y el máximo para que se active, pues no conseguí su datasheet, pero por lo general lo hacen con mínimo de 2 y máximo de 5 voltios.

Como no sabía la razón de la ausencia de dicha tensión me puse a seguir esa línea y descubrí que obtiene el voltaje directamente de la fuente, pues es una derivación de los 12 voltios por medio de una resistencia de 4,700 ohmios (R29) y ahí estaban los 12 voltios pero en el otro extremo de la resistencia nada de voltaje y la resistencia en buen estado.

Circuito inverter
Pues seguí buscando sobre esa línea y fui a parar a la tarjeta principal, ahí me topé con el colector del transistor smd Q406, pues encendí el televisor y medí la base de dicho transistor y encontré 0.7 voltios lo cual quería decir que dicho transistor estaba conduciendo entre colector y emisor, por lo tanto con la condición del emisor conectado a tierra, el colector también se iba a tierra (anulaba el voltaje de BL_ON)

Para terminar de comprobar todo eso, saqué dicho transistor y con solo conectar el televisor (standby) la pantalla se iluminó (blanco intenso), sin importar eso le di orden de power y duró encendido el mismo tiempo que antes (azul a rojo) y en la pantalla solamente se alcanzo a ver por menos de un segundo (parpadeo) rayas horizontales, según yo estaba activada una protección pero también era obvio que no era problema en inverter.

Algo más, cuando saqué el transistor Q406 medí voltaje en la línea BL_ON y encontré 8.18 voltios, un poco alto para esa función, aunque la verdad no sabía si era correcto o no ese voltaje, después de esas pruebas lo volví a soldar para buscar el verdadero problema.

Pero en ese punto la verdad no encontraba mucho que hacer y en parte gracias a la poca información (sin diagrama) pero me puse a medir voltaje a los circuitos reguladores 1.8, 3.3 y 5 voltios; pues todos estaban bien, detalles de ese tipo estaba implementando cuando se me ocurrió desconectar el cable LVDS (Low Voltaje Differential Signal) para encender el televisor sin el.

Pues con ese cable desconectado el televisor encendió correctamente y no se apagó, pero sin video, obvio no había transmisión de video porque el cable LVDS estaba desconectado, entonces eso estaba dando a entender que algo andaba mal por esa parte, pareciera un cortocircuito en la tarjeta del panel LCD llamada T-CON.

Cable LVDSApegado a esa idea desmonté la estructura metálica en la que va montada la pantalla (panel LCD), obligado porque la tarjeta T-CON va sujeta al panel por medio de flexibles, pues ahí medí los pocos transistores smd que habían y no encontré a ninguno en mal estado y la verdad muy poco que revisar, pues todos los componentes son de superficie.

Con esos resultados decidí tirar la toalla, pero… solo fue por unos dos días, pues me resistía a hacerlo y por lo tanto volví a desarmar el tv y conectar la fuente provisional, porque surgieron otras ideas y la principal era medir el voltaje que alimenta la tarjeta T-CON, y para hacerlo desconecté el cable LVDS para que el tv no se apagara, después dibujé en un papel todos los pines para asignarles el voltaje que obtuviera en la medición.

Pues midiendo voltajes en los pines uno a uno estaba cuando el televisor se apagó, llevaba como un minuto de estar encendido y no entendí porqué, pues lo volví a encender y seguí midiendo pines y se apagó otra vez, pero en esta oportunidad me percaté de que el circuito integrado 7805 que yo coloqué para obtener 5 voltios estaba súper caliente (deficiencia de amperaje).

Gran error el mío, ya que en un principio no creí que los 5 voltios necesitasen un amperaje mayor, pues el 7805 solo provee 1 amperio, y para confirmar eso de poco amperaje, agregue en paralelo otro 7805 para aumentar corriente, pues surgió las hipótesis de que en esa forma podría llegar a tener imagen en pantalla. Obvio, que el cable LVDS tenía que estar conectado, y de esa forma obtuve el resultado esperado, pues la imagen en pantalla ya se podía ver, pero los dos 7805 calentaron bastante, con ello se confirmaba que había que alimentar correctamente al televisor para terminar la reparción.

Conclusiones:

¿Porque se apagaba el televisor al tener conectado el cable LVDS? Porque la pantalla LCD (Liquid Crystal Display) se alimenta con esos 5 voltios y por supuesto para que trabajen los transistores TFT (Thin Film Transistor) considero que se necesita una corriente mayor a 2 amperios, lo cual no se cumplía con la fuente que adapté.

Con más tiempo construiré un circuito para regular los 5 voltios a mayor amperaje en esa misma fuente, y si no obtengo el resultado que espero, buscaré otra fuente mas potente para volver a intentar, porque estoy plenamente seguro que este televisor está bueno y solo necesita ser alimentado correctamente.

Tarjeta T-CON
Debo decir que en la última prueba cuando aumenté el amperaje, me pude percatar que en standby el transistor Q406 se mantiene en conducción (0.7 voltios en base) y después de encender, pasados unos 5 segundos mas o menos, la base de Q406 diminuye el voltaje a menos de 0.6 voltios, por lo tanto deja de conducir y el colector se energiza con 8.18 voltios, permitiendo que la línea de Backlight On active las lámparas CCFL en la pantalla.

Para terminar debo decir que por un error que cometí al subestimar la corriente (amperaje) de alimentación, perdí mucho tiempo buscando un defecto que no existía, pero me llena de satisfacción saber que en verdad no fue tiempo perdido sino tiempo bien invertido en aprender detalles importantes a tomar en cuenta en otra oportunidad, pues se dice que se aprende más de los errores que de los aciertos, y estoy de acuerdo en eso.