Televisor Led Konix KT-19LE92-R no enciende

Hoy hablaré sobre como reparar un tv led Konix, modelo KT-19LE92-R de tecnología LED pero realmente es un tv LCD con retro-iluminación LED (Backlight LED).

La falla que presentaba era que no encendía, solo mostraba la luz roja de standby en su parte frontal y al accionar el switch de power la orden no se ejecutaba, pues la luz roja se mantenía inmutable o intacta.

Al desarmar… lo primero fue revisar la fuente pero como aún no me era familiar tuve que extraerla para hacerle un pequeño estudio y resulta que dicha fuente solo genera 12 voltios, los cuales se utilizan para diferentes funciones y por tanto lleva varios reguladores en la tarjeta principal (Main Board) para repartir alimentación a todas partes.

La fuente también lleva integrado (lo normal) el sistema de control del Backlight LED (iluminación trasera con LED´s) por medio del circuito integrado BIT3251 el cual es activado desde la Main Board por una línea llamada BK/ON (Backlight On) y controlado por otra llamada ADJ (Adjust).

Pero observar que los voltajes de activación y control de ese sistema no llegaban después de accionar el botón power, todo me impulsaba a considerar que la falla se encontraba en la Main board porque esas dos funciones se generan desde ahí y por tanto fui a revisar esa tarjeta.

Obviamente lo primero fue observar y tratar de entender esa placa solo con verla (estudiarla un poco), ya que diagrama de este televisor no tengo y obtenerlo no creo sea tan fácil debido a la marca, pero no importa yo seguí adelante.

Puedo decir según mi análisis que la falla presentada era de ausencia de control del sistema, o sea… desde ese punto de vista se entiende que si existe voltaje de standby, pero la orden de encendido no es ejecutada y obviamente ninguna otra y por tanto digo que no existe control del sistema.

En busca de una respuesta a esa situación, me puse a verificar voltajes en las entradas y salidas de los circuitos reguladores que van en la Main Board que por cierto son varios (ver imagen), revisé voltajes a U2, U3, U4 y U5 de los cuales todo me pareció correcto menos los voltajes de U5, pero eso de decir todo correcto era solo una apreciación mía para ese  momento.

El circuito integrado U5 es un regulador variable con número BM1117-ADJ  (también U3 y U4) y da salidas de voltaje en su pin 2 en el orden de 1.5, 2.5, 3, 3.3 y 5 voltios dependiendo de los ajustes efectuados en su pin 1 (ADJ/GND), pero el circuito integrado U5 estaba fuera de esos parámetros, pues a el le entraban 1.5 voltios en su pin 3 y en su pin 2 salían 0.6 voltios.

Observar esos voltajes muy bajos o fuera de lo normal en su entrada y salida me llamó poderosamente la atención, entonces seguí la pista de la salida de ese circuito integrado y me doy cuenta que ese voltaje es el encargado de alimentar al microprocesador numero TSUMV36KU-LF, cuando me di cuenta de eso pensé lo peor, hasta pensé en tirar la toalla porque creí que el microprocesador era el malo y que debía tener algún tipo de cortocircuito interno.

Pero como soy insistente me puse a medir y analizar repetidamente los voltajes del circuito U5 y no le encontraba explicación de ningún tipo, hasta que observé otro detalle y ese detalle se trata de que en la entrada del circuito (pin 3) lleva dos diodos rectificadores (D2 y D3) en serie, los cuales sirven de reductores de voltaje, pues los diodos rectificadores tienen la particularidad de reducir 0.7 voltios, o mejor dicho cada diodo tiene una caída de tensión de aproximadamente 0.7 voltios con respecto al voltaje aplicado.

Entonces lo que observé, es que en el ánodo del primer diodo (D3) había 5 voltios y si hacemos cuentas con los dos diodos llegamos a una reducción de 1.4 voltios, porque 0.7 + 0.7 = 1.4 voltios  o lo que es lo mismo 5 – 1.4 = 3.6 voltios, lo cual debía haber en el cátodo de D2 pero solo encontré 1.5 voltios (ver imagen), tal resultado me hizo dudar de esos diodos o del circuito regulador U5.

Pero se me ocurrió otra prueba y esa prueba se trató de desoldar (levantarlo un poco por ser smd) el cátodo de D2  para medir su voltaje y en efecto el voltaje aumentó pero no le puse atención al valor exacto porque de inmediato se me ocurrió unir ese cátodo al circuito impreso donde va soldado con la punta del tester y noté que al unir ese cátodo, el voltaje cambió a 3.5 voltios (antes 1.5 voltios) lo cual me sorprendió y se me ocurrió observar el led de standby y me di cuenta que estaba en verde.

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Pero como sabrás el tv lo tenía acostado sobre la mesa en posición de servicio, con el cable desconectado y las bocinas también por tanto solo el led en verde era el único indicador de que el tv probablemente estaba encendido pero mejor lo desconecté de la corriente para volver a soldar el diodo.

Entonces ya con el diodo en su lugar probé voltaje y esta vez no encontré ni un voltio en ninguna parte de D2, D3 y U5 pero el led de standby estaba en rojo, entonces oprimí el botón de power y la luz roja pasó a verde y llegó voltaje al grupo de componentes, especialmente por la salida de U5 habían 1.2 voltios lo cual es el voltaje correcto con el cual se alimenta el microprocesador y por ende el televisor estaba encendido, después lo probé por mucho tiempo y ya no volvió a fallar.

Pero te preguntarás ¿que fue lo que pasó? Pues nada solo que esta falla fue resuelta accidentalmente solo con desoldar y volver a unir el diodo con la punta del tester habiendo voltaje en su cátodo, y sinceramente no tengo una explicación en concreto de que fue lo que pasó, pero pienso que fue como un reset accidental el que apliqué y esta no es la primera vez que me pasan cosas similares, por ejemplo este caso en un tv Sony o este otro en un equipo de sonido Sony que tengo publicados también acá en el blog.

Como últimas observaciones, puedo decir que este televisor cuando estaba con la falla había luz roja de standby y todos los voltajes permanecían en los reguladores, solamente en U5 no eran correctos y se puede decir que el tv estaba “como encendido” ¿Qué raro lo que digo verdad? Pero no del todo, pues si te fijas en la imagen te puedes dar cuenta que este televisor cuando realmente esta en estado de espera (standby) solo un regulador mantiene voltaje, y se trata de U4, por hoy esto es todo y espero me hallas comprendido tanto enredo, hasta pronto.

LG MCD504-A0P no enciende (falla fuente)

Hace pocos días reparé un equipo de sonido LG modelo MC504-A0P, que no encendía y al hacer una observación más detallada se podía decir que estaba completamente muerto, pues no había ningún tipo de indicación que mostrase lo contrario.

Me contó el dueño que antes de llegar donde mí, ya lo había intervenido otra persona y que esta le dijo que su aparato no se podía reparar porque tenía dañado un circuito integrado que no se consigue.

No se si esa persona se refería al circuito integrado de salida de audio numero DF330W20FH, o talvez dijo eso porque se sintió intimidado al ver la forma como esta compuesto en su interior este equipo de sonido, con una fuente bastante grande y el circuito integrado amplificador fuera de lo común, yo realmente no se porque él dijo eso, pero se equivocó.

Con los síntomas observados era obvio que había que empezar por la fuente, pero antes había que verificar el rectificado y filtrado de la corriente alterna, este requisito se cumplía pues a la salida de los dos capacitores (C905 y C906) en configuración de dobladores de voltaje salían 342 voltios, con ese dato había que continuar más adentro de la fuente porque hasta ahí todo bien.   

Esta fuente a primera vista se ve muy complicada, pues lleva tres transformadores y muchos componentes, pero si se estudia a profundidad y preferiblemente con el diagrama se entiende como es que esta conformada, el transformador T903 se encarga de generar varios voltajes de alimentación pero también se encarga del voltaje de standby o espera  y los otros dos transformadores T901 y T902 proporcionan los voltajes simétricos (+B y -B) para la sección de amplificación de audio.

Entonces… como ya conté que si había 342 voltios, lo siguiente era verificar si la fuente standby producía voltaje en su secundario y en las mediciones no encontré nada en sus salidas, por tanto ya había una gran pista a seguir pues dicha fuente siempre tiene que estar con voltaje en su salida y si no lo hay, indica que debe haber problema en alguno o algunos de los componentes que la conforman.

Por cualquier cosa hice una medición con el tester digital a los diodos del secundario sin sacarlos, porque pudiese ser que alguno hiciese algún cortocircuito (0 ohmios) pero todo aparentaba bien, por tanto dejé esa sección y me fui al primario de dicha fuente y haciendo uso del diagrama me puse a verificar dos voltajes importantes en el circuito integrado oscilador STR-A6252 (IC902).

El primer voltaje del que hablo es el de 342 voltios que entra por el pin 1 del transformador T903 y sale por el pin 3 hacía los pines 7 y 8 del circuito integrado STR-A6252 llamados drenador (Drain) del mosfet interno de ese circuito integrado y esto si se cumplía pues ahí estaban los 342 voltios en dichos pines.

El segundo voltaje a verificar es el encargado de alimentar a ese circuito integrado el cual entra en el pin 5 llamado VCC y cuando puse la punta roja del multímetro sobre ese pin no encontré ningún voltio, obvio acá si ya había un problema pues no se cumplía un requisito básico ¿porque básico? Digo así porque si un circuito integrado cualquiera que sea no es alimentado en su pin correspondiente jamás trabajará.

Ahora bien, había que buscar el motivo, pero primero sospeché de ese circuito y por tanto hice una prueba y fue colocar una punta del tester (punta negra) a tierra y la otra en el pin 5 y midió 0 ohmios, indicando esto un cortocircuito, por tanto la siguiente acción fue desconectar ese pin y hacer la misma medida pero en esta oportunidad la medición fue muy elevada, pues andaba por el orden de varios millones de ohms, dándome a entender esto que el cortocircuito era en otro componente.

Entonces como en el circuito impreso que llega al pin 5 van otros componentes conectados era obvio que alguno de ellos era el responsable, pero el más sospechoso era un diodo zener ZD941 de 33 voltios (protector para el circuito integrado), por tanto lo saqué para medirlo y en efecto estaba en corto, por cualquier cosa revisé otros componentes adyacentes y todo parecía bien, por tanto coloqué un zener nuevo y con eso llegó voltaje al pin 5, pero no era adecuado.

Con el diodo en buen estado, el voltaje que llegó al pin 5 fue de 1.1 voltios, pero ese valor no es suficiente para que el circuito integrado trabaje pues es muy poco, entonces ya de nueva cuenta me puse a investigar hacia que otros lugares se dirigía el circuito impreso del pin 5 y en el seguimiento de esa pista encontré un puente (W903) que comunicaba a otro circuito impreso en el cual habían conectados varios componentes, entre ellos dos transistores PNP en configuración darlington.

Pero para simplificar el trabajo opté por desoldar el puente W903 para dejar aislados el grupo de componentes que acabo de mencionar con la idea de comprobar voltaje en el pin 5 del circuito integrado y tuve buen tacto al hacerlo pues al pin 5 con esa parte aislada recibió como unos 14 voltios y el secundario de la fuente standby ya daba voltajes en sus diodos rectificadores, pues era evidente que en el grupo de componentes que aislé había algún tipo de obstrucción (voltaje a tierra o aterrizado).

Era prioridad entonces revisar esos componentes por tanto medí los tres semiconductores de ese grupo, dos transistores PNP y un zener de 18 voltios y estaban buenos, que raro me dije… pues yo pensé encontrar a cualquiera de ellos en mal estado pero no fue así, con el diagrama me puse a estudiar un poco más ese grupo de componentes y me di cuenta que en una de las dos líneas de entrada de corriente alterna va conectado un diodo rectificador (D900), el cual medí en su cátodo un voltaje de 168 voltios.

Al seguir ese circuito impreso proveniente del cátodo del diodo D900 llega hasta un divisor resistivo compuesto por R914 y R915, entonces medí voltaje a los dos lados de R914 y a un lado (cátodo de D900) había 168 voltios pero al otro lado no  había nada, esto quería decir que R914 tenía que estar abierta y en efecto al medirla, el tester no registraba nada, pues debía medir 820 mil ohmios (820K), entonces la sustituí por otra igual y al medir voltaje en el extremo en el que no había nada antes, hoy si encontré 17.8 voltios.

Con ese voltaje fluyendo hacia la base del transistor Q903 el otro transistor Q902 ya no volvió a obstaculizar el voltaje del pin 5 del circuito integrado oscilador STR-A6252, manteniendo una tensión de 13.5 voltios en ese pin para que la fuente standby trabaje correctamente, hoy sabiendo que en dicha sección ya no existía ningún problema solo quedaba por probar las dos fuentes de potencia (+B y -B) de las cuales sale la alimentación simétrica hacia la sección de amplificación de audio.

Para probar eso es necesario encender la fuente, y por tanto es prioridad colocar cargas falsas (bombillos) en sus salidas (+65V y – 65V) pero para encenderla hay que hacer un puente entre los pines 2 y 6 del conector CN902 tal cual lo explica el colega Alfredo Carreto R. sobre otra fuente similar de LG en su página ElectronicosMX (sitio amigo de este blog).

Como conclusión inconclusa debo decir que el diodo zener ZD941 de 33 voltios sirve para protección del circuito integrado IC902 y por lo visto tuvo que suceder algún pico de tensión elevado en la entrada de corriente alterna, con lo cual el efecto llegó hasta dicho diodo superando los 33 voltios y por tanto poniéndolo en corto para proteger de la sobre tensión al circuito integrado.

¿Inconclusa porqué? Pues sucede que los dos transistores Q902 y Q903 son PNP y están colocados en una configuración darlington a lo cual por más que estudié y traté de entender su funcionamiento no logré saber si su función es para protección o para regulación y por tanto espero que interactúes, o sea si sabes cual es la función de ese circuito puedes dejar tu opinión en los comentarios, y para terminar, el diagrama para este modular MCD504-A0P lo puedes descargar completamente gratis entrando al enlace, hasta pronto.

Modular LG CM4520 problema para encender

Hace poco llegó a reparación un equipo de sonido LG modelo CM4520 con problemas en el encendido.

Este modular no lograba encender, pues solo bastaba conectarlo para que de inmediato apareciesen en su pantalla algunas letras (demo) pero de inmediato esas letras  se desvanecían y al intentar encenderlo con la tecla power se repetía la historia.

Lo primero que se me ocurrió fue que podía haber algún circuito integrado de salida de audio haciendo algún tipo de cortocircuito, y como la falla me parecía extraña con respecto a que solo hacía el intento de encender, no pensé que midiendo voltajes en la fuente (power supply) encontraría con facilidad alguna pista, considerando la complejidad de esta.

Por tanto decidí ir directamente a la Main Board en donde están situados los dos circuitos integrados de salida de audio (TAS5612L) para buscar algún tipo de cortocircuito entre las líneas de alimentación (12V y PVDD) con respecto a tierra (Ground), por tanto busqué un punto de tierra para colocar una punta del tester y con la otra busqué todos los puntos de alimentación en los dos circuitos integrados.

¿Y cual era el objetivo de esas mediciones? Pues fácil, el objetivo era tratar de encontrar continuidad (0 ohmios o una medición baja) entre las alimentaciones para esos dos circuitos y la tierra, pero ese cortocircuito que yo buscaba nunca lo encontré, entonces hice otra prueba buscando un cortocircuito entre la alimentación y las salidas de audio de los dos circuitos integrados pues eso es común en Sony (STK´s) y por tanto era algo que había que probar y tampoco encontré mediciones bajas entre esos puntos.

Viendo que todo lo que hacía no arrojaba resultados de culpabilidad de los componentes sospechosos, decidí volver a armar el equipo con la intención de hacer pruebas de voltaje en la fuente con todo conectado y me llevé una sorpresa, pues al conectarlo a la corriente eléctrica apareció la demostración en su pantalla y cuando di orden de encendido lo hizo perfectamente… que raro me dije.

Entonces como todo parecía bien, decidí probar sus salidas una por una sin apagarlo, ya había probado los canales frontales R y L pero cuando iba a probar en el canal de Subwoofer el aparato se volvió a apagar y por más que yo tratase el aparato solo hacía el intento de encender, lo que pensé fue que algo estaba haciendo algún contacto indebido y el movimiento que yo hacía al conectar la bocina en sus salidas de seguro volvió a repetir dicho contacto.

Lo siguiente fue ponerme a revisar la fuente desconectada del aparato y a medir algunos voltajes, pero eso no era muy apropiado porque la fuente solo estaba en estado standby y para encenderla había que hacerle llegar un cierto voltaje a un punto llamado PWR-CTRL (Power Control) y obviamente no sabía como hacerlo por no conocer el voltaje exacto para ese punto.

A nivel de componentes revisé algunos en la fuente y no encontré nada extraño, entonces decidí volver a ponerla en su lugar para volver a probar con corriente y la falla seguía igual pero esta vez por accidente descubrí algo muy interesante y es que de casualidad toqué en la fuente un componente que estaba bastante caliente y se trataba del transistor Q953 el cual se encarga de regular los 12 voltios que van hacia la Main Board.

Lo medí a el y a otros componentes adyacentes y todo parecía bien, pero eso no tenía porque complacerme pues mi misión era encontrar la falla y eso de encontrar componentes buenos no me aportaba nada (que ironía), pero un calentamiento excesivo indica algún corto y por tanto se me ocurrió volver a hacer una prueba con la fuente conectada en su lugar tomando un punto de tierra como referencia con una punta del tester y la otra punta en la salida del voltaje involucrado (12V) y hoy si encontré continuidad completa pues entre tierra y la salida de esos 12 voltios medía 0 ohmios.

Eso era suficiente para determinar que había un cortocircuito en fuente o en Main Board y para saberlo desconecté el cable que lleva esos voltajes a esa tarjeta y volví a medir los puntos que acabo de decir en la fuente y hoy ya no había continuidad, eso quería decir que el corto estaba en Main Board y en efecto medí dichos puntos en esa tarjeta y ahí estaba el corto que tanto me había dado problema, pero aun faltaba localizarlo.

Destornillé y saqué la placa tarjeta, luego volví a hacer la misma medida y resulta que así no presentaba el corto, que raro… pero de inmediato pensé que la placa tenía que hacer algún contacto indebido en la armadura de metal (lata) a la cual va atornillada y en efecto pude ver que en la Main Board había un circuito impreso que estaba pelado o sin pintura en un lugar especifico de su recorrido, al seguirlo me di cuenta que se trataba de la pista que lleva los 12 voltios a esa tarjeta.

¿Y porqué estaba despintada esa parte? pues pasa que ya había sido revisado por alguien más y resulta que esa persona cuando manipuló dicha tarjeta la raspó con la armadura metálica, mejor dicho con una pequeña pestaña de esa armadura que estaba un poco levantada y ella era la que topaba en el circuito impreso, por tanto al poner la placa en su lugar hacía el cortocircuito.

A mi me costó darme cuenta que alguien más ya había trabajado ahí, y todo porque no se notaba casi nada, me di cuenta porque vi que en la fuente esa persona extrajo un transistor para medirlo y todo porque noté la soldadura, de lo contrario no me hubiese dado cuenta ya que el cliente omitió ese detalle (típico del cliente), entonces hice la corrección necesaria a esa lata para que ya no hiciera cortocircuito y con eso quedó solucionada la falla que parecía muy complicada (apariencia nada más).

En cuanto a fotografías de la parte raspada de esa tarjeta se las debo, pues nunca pasó por mi mente que este tema sería escrito y por tanto solo tomé los datos de voltajes de la fuente en las dos condiciones (standby y encendido) porque eso si  lo consideré para Anotaciones Electrónicas, por tanto te invito a que le des click al enlace para que puedas ver esos datos y un diagrama gratis para el modelo CM4320 porque el diagrama para este modelo no lo pude obtener, hasta pronto.

Samsung LN32C450E1V no pasa de standby

La semana anterior recibí un LCD tv Samsung, modelo LN32C450E1V con la falla  de que no pasaba de standby, o sea que por cualquier método ya sea con control remoto o de forma táctil en su parte frontal no obedecía la orden de encender y el led rojo siempre permanecía encendido.

Lo primero que pensé es que talvez algún voltaje de alimentación de la fuente pudiese estar bloqueado por algún cortocircuito o haciendo falta por algún componente abierto, todo esto sin haber destapado el televisor aun.

Al destaparlo observé que la tarjeta principal (Main Board) y la fuente (Power Supply) van bien separadas y se ven muy pequeñas, casi ridículo ver esas dos tarjetas en un rectángulo de 32 pulgadas, de no ser porque en la Main Board la mayoría de componentes son smd, me atrevería a decir que casi no lleva nada pero sería un error de mi parte, además la tarjeta T-con va en la parte inferior, lo cual es muy diferente a la mayoría de televisores que la suelen llevar arriba.

En fin… después de hablar un poco de algo que no viene al caso, debo decir que las primeras investigaciones se enfocaron a buscar el conector por el cual salen los voltajes de la fuente hacia la Main Board, pero principalmente a buscar los datos impresos en la placa, para ver cuales valores de voltajes había que verificar.

Los valores que decía ahí no estaban correctos cuando los medí, solo uno estaba bien y obviamente era el de standby que lleva una fuente independiente en la misma placa, pues ese voltaje se identifica en la placa como A5V y medía 5.26 voltios, pero los otros como B5V estaba en 1.8 voltios, B13V tenía 4.18 voltios y B24V daba 8.6 voltios;  todos estos voltajes los tomé con la Main Board y la tarjeta inversora (inverter) desconectados de la fuente.

Pero con la Main Board conectada a la fuente esos tres voltajes eran intermitentes, pues no se podía medir nada formalmente. Ahora bien… todas las tensiones que encontré disminuidas, para mi representan un tercio del valor correcto, o sea que la fuente según mi apreciación trabajaba a un tercio de su capacidad ¿y porque digo esto? Pues pondré un ejemplo con uno de esos voltajes y para ello tomaré el primero que es B5V y lo multiplicaré por 3, o sea así: 1.8 voltios x 3 = 5.4 voltios y si multiplicas los otros dos voltajes por tres veras que dan el valor aproximado correcto también.

Ya parece clase de matemáticas esto, pero no… esto solo fue un análisis cuando trataba de encontrar la causa de la falla, al principio me costó un poco entender por lo menos lo básico del funcionamiento de dicha fuente, porque no lograba identificar bien el secundario (cold) y más aun porque lleva tres transformadores en el que uno es para la corrección del factor de potencia (PFC), otro para fuente de standby y el tercero es para la fuente principal; con el agravante que el diagrama que conseguí es similar pero no igual, eso si… me ayudó mucho.

Cuando identifiqué bien la fuente standby incluyendo a su circuito retro-alimentador, fue cuando le empecé a sentir más sentido a todo y la verdad esta fuente de espera (standby) no tenía porque tocarla, pues su funcionamiento era correcto.

Cuando ya me sentía un tanto enfocado en lo que estaba haciendo me puse a verificar los voltajes de todos los fototransistores en sus pines 1 y 2 (ánodo y cátodo) y descubrí que el opto-acoplador PC803S solo medía 0.003 volts o sea 3 milivolts y eso es muy bajo (1.2 voltios típico), por tanto revisé todos sus componentes adyacentes,  incluido un circuito integrado tipo transistor smd que funge como amplificador de error el cual tiene grabado el número 43, pero según diagrama es un KA431, por cualquier cosa probé uno de tamaño normal (TL431) y el voltaje de 3 milivolts se mantuvo igual, entonces regresé el circuito original a su lugar.

¿Porqué solo había 3 milivolts en ánodo y cátodo de PC803S? La razón es que este circuito retro-alimentador toma referencias de los voltajes 13 y 24 voltios, pero como esos dos voltajes estaban diminuidos a un tercio de su valor optimo, no era suficiente para que en esos pines hubiese un voltaje adecuado de trabajo.

Como no encontré nada malo en el circuito anterior decidí revisar el circuito primario de la fuente principal, más que todo busqué el datasheet (hoja de datos) del circuito integrado oscilador numero FSFR1700US para ponerme a revisar las especificaciones de funcionamiento y de voltajes para sus pines y noté que casi todo se cumplía, pero digo “casi” porque el circuito retro-alimentador no ejercía bien su trabajo sobre el pin 3 (RT) del circuito integrado, pero la verdad ya no hallaba que hacer.

Por curiosidad cuando me sentía confundido sin salida y todo redundaba en mi mente, se me ocurrió medir frecuencia con un multímetro digital Fluke 87III en las salidas de la fuente principal (secundario) y resulta que encontré frecuencias distintas, no anoté ninguno de esos valores pero si habían  notables diferencias entre las dos, pues a la salida de un transformador en todas sus salidas deben haber frecuencias iguales, aunque en ese momento tal detalle solo lo pensé a la ligera y no le di importancia (lo ignoré), seguí revisando tensiones en el primario y ya veía casi imposible la solución.

Hasta después de haber reparado el tv me di cuenta que ese dato extraño de las frecuencias distintas fue un error mió, porque lo tomé de puntos incorrectos, pues olvidé por completo el pin de masa común para las dos salidas y solo tomé medidas de los ánodos de los diodos duales, pero gracias a ese error fue que logré descubrir algo muy importante más tarde.

Pero que pasó, pues llegó la hora del almuerzo y una corta siesta (quizás dormí unos 5 minutos), pues estaba recostado y de repente me acordé de la medición de frecuencia que había practicado antes, y acordarme de ese detalle me puso a pensar que los valores encontrados no tenían porqué estar así de diferentes, a todo esto me puse como siguiente objetivo la revisión de frecuencia en la entrada de ese transformador.

Cuando retomé el trabajo después del descanso, me puse a medir frecuencia en los pines del transformador (puntos A y B), mejor dicho en la entrada y resulta que mi tester no medía nada, ¡que extraño, me dije! Pero en la salida si había, y la verdad no entendí ese fenómeno, entonces revisé los circuitos impresos que van a los pines de entrada de dicho transformador y encontré que esta fuente utiliza un capacitor en serie con la bobina del primario.

Entonces como vi la configuración serie del capacitor con la bobina, lo que hice fue medir frecuencia en un pin del transformador (puntoA) y el extremo del capacitor (punto C), pero esta vez si encontré frecuencia en esos dos puntos y había 65.5Khz pero al otro lado del capacitor (punto B), no había frecuencia, ¿Qué quería decir esto? Pues la lógica indica que dicho capacitor estaba en los límites de infinito ¿y porqué digo límites? Obvio, pues en el secundario salía algo de voltaje y eso dice mucho con respecto a ese capacitor, o sea lo que quiero decir que algo de corriente circulaba por ese capacitor todavía.

Con la observación de ausencia o presencia de frecuencia en los pines de dicho capacitor, solo quedaba extraerlo para medirlo y cuando lo probé no obtuve ninguna lectura (infinito), indicando esto que ese capacitor estaba súper desvalorado o completamente abierto, ese condensador ocupa el puesto numero CM808 en la fuente y su valor es de 18 mil picofaradios por 460 voltios ó 183 x 460V.

Lo busqué entre mis placas usadas y no lo encontré, en tienda no lo busqué porque sería por gusto pues aunque tengan, los empleados no saben leer valores de capacitores (nomenclaturas) y mejor dicen el típico “no hay” , entonces mi solución rápida fue pensar en poner dos capacitores en paralelo que al sumarlos diera el valor de 18 nanofardios ó 18 mil picofaradios, pues encontré uno de 15,000 (153) y otro de 4,300 (432) con voltajes de 1600 y 1800 voltios respectivamente y la suma me dio 19,300 picofaradios o sea ese no es el valor correcto pero se aproxima a los 18 mil, entonces opté por ponerlos así pues no podía ser tan exigente.

Sin conectar aun la fuente a los demás periféricos me puse a medir los voltajes en secundario y hoy si encontré a todos en condiciones normales, también medí frecuencia en los pines de entrada del transformador y efectivamente encontré 90.4 Khz, ahora solo quedaba conectar todo y dar power al televisor, lo hice y puedo decir que esto ya es una falla solucionada, pues todo me trabajó a la perfección.

El diagrama que utilicé en esta reparación es para la fuente BN44-00339A y me sirvió de mucho pero no es el correcto para este modelo de tv (LN32C450E1V), aunque después cuando ya escribía este tema pude obtener el esquemático original para esta fuente y es el BN44-00338B, por tanto si necesitas cualquiera de ellos entra a sus respectivos enlaces y descárgalos gratis, hasta pronto.

Reparación sintonizador de canales Toshiba

El tema lo dice todo, pero antes tengo que darle contexto al post de hoy, pues se trata de un televisor marca Toshiba, modelo CF20E40, chasis TAC9514 que fue alcanzado por un rayo.

Después de una tormenta eléctrica quedaron varias bajas en el campo de batalla y este televisor fue una de esas bajas (ya parece guerra esto) pero solo quedó lesionado porque si encendía pero padecía de ausencia de canales o sea solo se veían granos, nieve o como te guste decirle.

Obviamente de lo primero que se sospecha en situaciones así es del selector de canales (tuner o sintonizador), pero no se debe ir tan a prisa en estas situaciones, y como el antecedente era un rayo lo primero que hice fue quitar una tapa del selector para observar indicios de componentes o circuitos impresos quemados, pero todo se veía intacto.

El siguiente procedimiento después de la revisión visual fue tomar voltajes de sus pines, pero había un problema y era que lleva 14 pines de los cuales solo van conectados 11, para colmo en la parte inferior no dice que función desempeña cada pin (hasta después me di cuenta que arriba están esos datos ), pero buscando el diagrama andaba y de pura suerte encontré los voltajes en un post de alguien en un foro, que la verdad no me acuerdo como llegué hasta ahí porque usé muchas combinaciones de búsqueda, por tanto no tengo el enlace.

Ahora bien… me puse a comparar esa lista de voltajes y me di cuenta que la mayoría de tensiones estaban bien, menos una… y se trataba del pin 2 el cual tiene que tener 5 voltios y ahí solo habían 1.2 voltios, además el pin 6 también tenía problema, pero se debía a que se alimenta de los mismos 5 voltios por medio de una resistencia.

Con ese resultado opté por aplicar una prueba muy sencilla para casos similares y se trató de desconectar solamente ese pin 2 y luego encender el televisor para comprobar si llegaban los 5 voltios en el circuito impreso y en efecto con ese pin desconectado ahí estaban los 5 voltios, además en el pin 6 ya llegaba ese mismo voltaje, ¿entonces que quería decir esto? Pues quería decir que al interior del selector de canales, algo ligado al pin 2 estaba en corto.

Entonces procedí a extraer el sintonizador para hacer mediciones y la verdad solo hice una y se trató de poner una punta del multímetro a tierra (carcasa del selector) y la otra al pin 2 y su medida fue de 9.4 ohmios, obviamente ese valor es prácticamente un cortocircuito en una entrada de alimentación, por tanto seguí el circuito impreso ligado a ese pin y fui a parar hasta un circuito integrado smd exactamente a la pata 3 de dicho integrado.

Ese circuito integrado es un sintetizador de frecuencias con número TSA5520T, y se alimenta con 5 y 12 voltios (patas 3 y 4) obviamente su pin 3 estaba en corto con tierra y la solución mas adecuada era reemplazar el sintonizador completo, pero el problema fue que ese tuner no se encuentra nuevo por acá y tampoco ningún colega (los más cercanos a mi) tenía uno usado.

La otra opción era sustituir el circuito integrado TSA5520T pero también se me complicó un poco conseguirlo, hasta que se me ocurrió buscar entre mis selectores usados ese componente y el primero que encontré  estaba en un sintonizador de tv Sanyo pero era bastante pequeño porque tenía un encapsulado diferente al original (ver imagen), pero me dije… ¡yo lo pongo aunque sea con cablecitos pero lo pongo! Ya casi estaba decidido eso para hacerlo otro día, porque prisa no había… ni presión por parte del cliente.

Entonces pasó como una semana porque yo no había tenido tiempo, y con mucha suerte resulta que encontré otro selector por ahí y se trataba de un Samsung TEC1070PK22A y este si tenía ese circuito integrado del tamaño adecuado (ver imagen), entonces al siguiente día, que fue ayer, lo saque de uno y lo coloqué al otro, después volví a hacer la medición de ohmios en el pin 2 del sintonizador con respecto a tierra y me dio un valor de 19,200 ohmios (19.2K).

Obviamente ese valor es bastante alto y ya no representa un cortocircuito, entonces volví a poner el tuner en la placa del tv para probar y en efecto esto ya era una falla solucionada porque me trabajaron todos los canales y el audio perfecto también.

Después de eso, o sea ya con el televisor trabajando adecuadamente me puse a tomar los voltajes en los pines del sintonizador y esto fue lo que obtuve:

1 - 8.77 voltios (B+)

2 - 4.9 voltios (5V)

3 - 32.5 voltios (32V)

4 - 4.7 voltios (SCL)

5 - 4.7 voltios (SDA)

6 - 4.9 voltios (ADRS)

7 – NC

8 – NC (IF OUT)

9 - 8.77 voltios (B+)

10 - 4 voltios (AUDIO)

11 - GND

12 - 4.7 voltios (AFT)

13 - NC

14 - 4.5 voltios (VIDEO OUT)

Como conclusión debo decir que este televisor ya tiene 17 años de haber sido fabricado (1996) pero a pesar de eso casi siempre ha sido complicado conseguir ese selector de canales y la información también, pues hoy voy a quedar mal porque el diagrama para este chasis no lo pude obtener por ningún lado.

El método de prueba utilizado hoy es muy sencillo y aplicable en diferentes situaciones, por tanto espero que esto sea de provecho, más que todo para principiantes.

 Por último… si no sabes, te recuerdo que también me puedes encontrar en redes sociales en donde comparto mucha información y por supuesto mucha interacción por parte de los colegas que amablemente participan, así que espero que tu también te sumes si aun no lo has hecho, hasta pronto.

Samsung CL29M40MQ se apaga solo

Estos días me llevaron un televisor de 29 pulgadas marca Samsung modelo CL29M40MQ, chasis K16A con una falla confusa, y digo así porque aparentaba algo muy sencillo según la dueña y por la primera impresión también me pareció igual.

Me dice la clienta que ese televisor se le apagaba solo, pero ella creía que se apagaba por culpa del cable de la corriente, específicamente del enchufe, porque me dijo ella que cierta vez cuando lo tocó se le apagó, y la verdad en ningún momento pensé que ella me quisiese tomar el pelo, pues dije… puede ser, porque observé el enchufe un tanto raro.

Lo probé delante de ella y como a los diez segundos después de aparecer imagen en pantalla se apagó, lo volví a encender moví el cable y también se apagó, al ver eso pensé que podía ser cierto lo del cable, pero de todos modos por si o por no le dije a ella que me lo dejara para revisarlo mejor y ella accedió.

Al siguiente día lo destapé y lo primero que hice fue revisar el cable midiéndole continuidad con el multímetro y al mismo tiempo halándolo o estirándolo y no estaba roto, pues medía correctamente, por último lo conecté a la corriente y probé voltaje en sus puntas y todo andaba bien.

Con el cable descartado lo siguiente era buscar soldaduras frías y encontré muchas por ejemplo el onechip IC201, el circuito integrado de salida vertical IC301, el corrector de pin E/W Q404, el oscilador (Switching) y regulador de la fuente IC801 y muchos más componentes que habían recalentado sus soldaduras.

Después me puse a resoldar todo porque era obvio para ese momento que ahí debía de estar el problema de apagarse que tenía el tv, pues terminé de hacerlo y lo puse a prueba, pero como al minuto de estar encendido empezó a pandear la imagen y pasaron como 10 segundos más y se volvió a apagar, quedé sorprendido pues no me lo esperaba porque las soldaduras frías que corregí no eran muy leves.

Eso si, al momento de apagarse sentí un olor a algo como quemado (típico olor a semiconductor quemado), como no sabía de qué componente se trataba me puse rápidamente a tocar todo lo que tuviera disipador de calor y fue efectivo porque encontré que el regulador de la fuente estaba súper caliente.

Entonces pensé… lo voy a dejar enfriar talvez no se quemó el circuito integrado me dije… pues me puse a hacer otra cosa, pasada media hora lo volví a encender y lo hizo correctamente con buena imagen y buen sonido, pero como a los 5 segundos mejor lo apagué para tocar el circuito integrado y ya se sentía bastante caliente, obviamente eso es algo completamente anormal.

De todo eso me surgieron algunas hipótesis como por ejemplo algún problema en secundario como sobre consumo en B+ o algún componente en el primario (hot) podía ser el responsable de ese excesivo calentamiento del circuito integrado IC801 con número  STRW6750F, pero también dudé de ese circuito integrado, pues no lo podía dejar por fuera.

Lo primero fue encender para probar el B+ y encontré 122.7 voltios, pues me pareció bajo porque en diagrama dice 130 voltios y también en uno de los pines del flyback que es la entrada de B+ dice lo mismo, obvio que estas pruebas eran rápidas por el problema de calentamiento y como no estaba a gusto con el voltaje decidí colocar un bombillo de 100 watts en serie sobre esa línea (se recomienda 200 watts para 29 pulgadas), solo desconecté la bobina L808 y en su lugar puse el foco, entonces en la medición obtuve el mismo voltaje y el bombillo casi ni encendió, con eso descarté la sección horizontal.

Entonces como descarté sección horizontal, ahora me quedaba la sección primaria de la fuente (hot), pues era muy fácil decir compraré el STRW6750F porque puede ser que esté malo debido a su excesivo calentamiento, pero eso de cambiar piezas solo porque si… no es recomendable pues hay que agotar todos los recursos posibles, a eso le llamo trabajar adivinando  ¿y el análisis o pruebas que?

La verdad yo no creía que ese circuito integrado estuviera malo solo por que calentara mucho y más aun que la imagen se veía muy bien en pantalla, por tanto todo lo que me quedaba por hacer según mi idea era medir todos los componentes asociados a ese circuito integrado, porque talvez alguno de ellos era el responsable de la falla y así lo hice, pero nuevamente no encontré nada.

Todas las pruebas anteriores ya me habían limitado el margen de maniobra y hoy si ya quedaba solo eso de cambiar el STRW6750F por otro nuevo según yo, entonces lo busqué en la tienda pero no había en existencia y el tiempo de entrega a la clienta se me acortaba, pero yo no estaba seguro de que ese circuito estuviera malo, pues mis dudas persistían a pesar de que lo quería reemplazar (ahí si estaba adivinado y lo confieso).

Me quité la pereza y volví a la carga e insistí en la sección del primario, pero esta vez me puse un buen rato a observar sin medir nada y me surge la idea de revisar el voltaje de entrada principal o sea la zona de rectificación y filtrado con el televisor apagado (standby) y empecé a descubrir valores muy extraños, para resumir diré que la rectificación está a cargo de un puente de diodos (Bridge rectifier) encapsulado en un solo componente de cuatro patas.

En sus pines centrales (entrada de corriente alterna) encontré 127 voltios, hasta ahí todo bien, pero en su salida (corriente directa) había menos y encontré 119 voltios lo cual no concuerda con algo que aprendí hace poco sobre voltaje RMS y voltaje pico, pues de acuerdo a eso ahí debían de haber 179.6 voltios, entonces encontrar eso me dio otra idea y fue la de medir en la salida del puente rectificador pin positivo y negativo corriente alterna.

Entonces para ello solo cambié de escala el multímetro y lo puse para medir voltaje en corriente alterna (acv) y para mi sorpresa encontré 56 voltios alternos y como no creía lo que veía medí varias veces y siempre encontré ese valor alterno en la salida del puente (bridge),  entonces dude de ese puente rectificador y lo saqué, lo medí y con multímetro análogo le vi unas leves fugas, por tanto lo sustituí por otro que yo tenía y ya puesto en el tv obtuve el mismo resultado, obvio que no era el puente.

La curiosidad me domina… pues ya entrado en gastos y sabiendo que por ahí estaba mi problema decidí encender el televisor para tomar datos del comportamiento de esos voltajes y esta vez encontré en la entrada del puente 178 voltios alternos, en la salida 97 voltios directos y 136 voltios alternos, o sea un completo desorden.

Como podrás ver solo son 97 voltios de corriente directa lo que encontré con el televisor encendido, obviamente eso me estaba diciendo que el capacitor no estaba haciendo su trabajo de carga y descarga al nivel de voltaje pico (179.6 voltios aproximados) por tanto lo saqué y lo sustituí por otro de igual valor (330uf x 400 voltios), en la prueba me puse a medir voltaje en standby y ya no encontré voltaje alterno (directa pulsante) a la salida del puente rectificador solo había corriente directa arriba de los 170 voltios y eso si estaba correcto.

Encendí el televisor y ya el voltaje rectificado se mantenía en los niveles correctos y el circuito integrado STRW6750F no calentaba casi nada, esto indicaba que ya era una falla solucionada, pero me costó mucho resolverla por ignorar protocolos establecidos, pues esos voltajes es de rigor revisarlos siempre al principio y yo lo hice al final (que me quede de lección porque de errores se aprende más).

Como conclusión, puedo decir que ese circuito integrado estaba haciendo milagros con el solo hecho de hacer trabajar al televisor, porque se estaba alimentando de corriente directa pulsante (sin filtrar)  y como no estaba siendo alimentado con corriente directa adecuada se calentaba y ocasionaba la falla, entonces… hoy que todo estaba trabajando bien volví a medir el B+ y encontré que se mantenían  los 122.7 voltios, por tanto en este modelo no se cumple lo del diagrama y la placa (B+ = 130v).

Para terminar… comparto el diagrama para este Samsung CL29M40MQ, chasis K16A que lo puedes descargar completamente gratis si entras al enlace, hasta pronto.

MR27310 no enciende por un apagón eléctrico

Hoy hablaré sobre un televisor RCA de 27 pulgadas modelo MR27310 chasis CTC203AF9 que sufrió un daño por culpa del suministro de electricidad local (distribuidora eléctrica).

Me cuenta el dueño que viendo su programa estaba cuando de repente hubo una interrupción en el servicio eléctrico, obvio… todo se apagó pero la energía volvió como al minuto me cuenta, pues él volvió a encender su televisor y este respondió correctamente.

Pero… esto no había terminado todavía, pues al pasar un rato hubo otra interrupción eléctrica me cuenta él… y de nuevo casi de inmediato se restableció el servicio eléctrico, pero esta vez mi cliente ya no contó con la suerte anterior, pues el televisor ya no le volvió a encender (prender o arrancar se suele decir también), obviamente el pensó lo peor y calculó que su televisor ya había expirado del todo.

Ahora bien, acá empieza mi historia, por tanto, como de costumbre y por regla para este tipo de fallas hay que observar y medir el fusible de entrada de AC y estaba correcto, o sea no se había quemado, después de pasar este nivel que es lo más sencillo para cualquier técnico, había que continuar en la búsqueda tanto por experiencia o en base a análisis.

Entonces por experiencia mejor simplifiqué (ahorrar tiempo) y en lugar de seguir en el primario (hot) me voy directo al otro lado del transformador  o sea al secundario (cold) y con el tester colocado en posición de voltímetro busqué algún voltaje rectificado en los cátodos de los diodos rectificadores principalmente en el de B+ y resulta que no encontré ni la más mínima cantidad de voltaje.

Y como última prueba antes de regresarme al primario hay otra prueba de rigor que hago y es revisar con el multímetro o tester en posición de óhmetro el transistor de salida horizontal sin sacarlo para ver si no existe alguna medida extraña que amerite sacarlo para medirlo bien, pero lo percibí correcto.

Entonces volví al primario porque momentáneamente se quedaba descartada la parte secundaria como posible responsable de la falla, ya estando en la sección hot lo primero que hice fue medir con el óhmetro el transistor de efecto de campo o FET el cual se encarga del switcheo (oscilar) para que el transformador induzca corriente en sus bobinados y genere los voltajes suficientes para alimentar al televisor.

Pues por lo general cuando este se daña se pone en corto entre sus pines y resulta que sus medidas sin sacarlo de la placa me parecieron aceptables y por el momento no consideraba sacarlo aún pues eso solo sucedería si la falla se torna mas complicada, porque por el momento mi revisión era muy simplificada para abarcar los principales sospechosos en base a experiencia, porque tampoco es sano medir todos lo componentes involucrados en una sección y a eso me refiero cuando digo que también hay que analizar y no reparar por suerte.

Después de esa prueba me puse a pensar un poquito y a comparar con otras fallas que he tenido a lo largo del tiempo y concluí que por ahí podía andar la cosa ¿y de que trata la cosa? Pues trata de que muchas veces he encontrado que se abre una resistencia, que por lo general son dos que van en serie pero solo se abre una, y otra cosa en común es que dichas resistencias son de alto valor en ohmios que rondan desde el medio millón de ohmios hacia arriba cerca del millón o un poco más.

Pues esas resistencias vienen directamente desde el pin positivo del capacitor de filtrado de la rectificación, por tanto sirven para el arranque o encendido al suministrar voltaje a la compuerta (gate) del FET y obviamente si una resistencia está abierta la fuente no hará su trabajo.

Entonces ya enfocado en mi idea me puse a buscar ese detalle, y rápidamente encontré lo que buscaba pues este televisor solo lleva una resistencia de alto valor en ese lugar (R14103), entonces la probé y no midió nada, después la saqué para asegurarme y en efecto no servía estaba abierta y su valor es de 910K o 910 mil ohmios por ¼ de watts, ten en cuenta que en el diagrama dice que es de 1M pero también ten en cuenta que este chasis es el CTC203AF9 y el diagrama solo es para el chasis CTC203, ahí debe radicar esa diferencia.

Después surgió otro problemita a la hora de sustituirla, pues ese valor de 910K ohmios (blanco, café y amarillo) no es para nada común y por eso no quise ni ir a la tienda a buscarla, por tanto mejor decidí buscar entre mis placas viejas y no encontré nada igual, entonces la única opción era hacer una serie de resistencias que al sumarlas diera el valor requerido por el chasis RCA y así fue, pues lo hice con tres resistencias con valores de 680K, 220K y 10K.

Uní las tres resistencias que en serie dan los 910K ohmios, después las puse en el lugar establecido en el chasis que es R14103 y con eso volvió a la vida el televisor nuevamente, realmente una solución muy fácil, pero es importante manejar métodos de trabajo para no perder demasiado tiempo, pues todo esto me llevó como 15 minutos y el motivo de decir el tiempo no es para alardear sino para ejemplificar.

En conclusión, considero que el suministro eléctrico al irse o al volver generó uno o más picos de voltaje elevados que dieron cuenta de la resistencia antes mencionada, pues creo y no estoy seguro de lo que voy a decir pero lo haré, yo pienso en base al valor de disipación en watts (potencia) de la resistencia que es de ¼ de watts, pues yo considero que el aumento de tensión también implicó un aumento de potencia, el cual logró superar al cuarto de watts de esa resistencia y al verse sobrepasada en potencia se tuvo que abrir dejando al televisor fuera de servicio.

Desearía… que, si tú eres un entendido de la materia (teoría) o entiendes el fenómeno, trates de complementar  mi idea o la descartes si estoy en un error, dejando tu opinión abajo en la sección de comentarios, porque tú también eres parte del blog, ya que sin tu apoyo este sitio ya no existiera, el diagrama para el chasis CTC203 lo puedes descargar gratis acá pero recuerda que del chasis que hablo en este tema es el CTC203AF9 y son pocas las diferencias.