Como desbloquear equipo de sonido Sony

La recurrente pregunta… ¿Como desbloquear equipo de sonido Sony? Será tratada hoy, y el objetivo principal de este post es intentar desvirtuar tal idea, si quieres saber de que trata el tema, sigue leyendo.

Muchas personas preguntan esto en diferentes fallas de equipos de sonido Sony y por lo general es una gran equivocación pensar que se trata de bloqueo.

Porque siempre que preguntan lo hacen creyendo que con una contraseña, un cold reset o un truco; la falla quedará resuelta, pues no es así… y son muy raras las veces que un reset nos resuelve un mal funcionamiento.

Debo decir antes de continuar que en efecto, si existe un bloqueo por software en equipos de sonido Sony y que cualquiera lo puede hacer, lo único es que no bloquea todo el aparato, porque ese bloqueo es exclusivo para la bandeja de CD

Casi en la mayoría de modelos la combinación de las dos teclas STOP y EJECT pulsadas al mismo tiempo durante 5 segundos hará que la bandeja de CD no salga cuando se de la orden EJECT y solo aparecerá la lectura LOCKED en pantalla y al repetir el procedimiento de combinación de las mismas dos teclas se desbloqueará la bandeja de CD (open - close) y en pantalla aparecerá UNLOCKED.

En los modelos HCD-EX66, HCD-EX88 y HCD-EX99 es diferente, porque para bloquear la bandeja hay que mantener pulsada por 5 segundos la tecla STOP y en pantalla aparecerá CHILD LOCK ON, entonces para desbloquear hay que repetir ese procedimiento y aparecerá en pantalla la lectura CHILD LOCK OFF y la bandeja de CD volverá a trabajar normal

Entonces… hoy que ya sabes -que es- un bloqueo en estos modulares, ahora ya podrás diferenciar que todo lo que a continuación dejo en listado son fallas y que obviamente tienen que ser reparados por personas capacitadas

- El modular no trabaja con las teclas o botones, solo con el control remoto y la bandeja de CD no sale (obvio el control no trae eject).

- Enciende normal y a los pocos segundos se apaga, poniendo EJECT en pantalla.

- Los botones hacen funciones diferentes a las establecidas (funciones cruzadas).

- En la pantalla aparece Protect Push Power  o simplemente Protect  

- Solo prende el indicador rojo de standby pero el modular no enciende.

- El modular enciende como tres segundos, luego se apaga y la luz de standby se queda parpadeando sin parar.

Como puedes ver son varias las fallas que muchas personas confunden con bloqueo, y esas no son todas… pues hay más, pero no es necesario enlistarlo todo pues ya dije al principio que el único bloqueo por software que conozco es el de la bandeja del CD y son llamados en ingles CD TRAY LOCK MODE y ANTITHEFT  LOCK  MODE.

Entonces sabiendo todo esto… si tú no eres un técnico electrónico, evita a toda costa intentar reparar por tus propios medios un equipo de estos, porque casi siempre lo que sucede es que la falla empeora por la mala manipulación y obviamente los costos de reparación aumentan… ¡¡¡tu decides!!!

Por último dejo el enlace para que descargues gratis el diagrama para los modelos HCD-EX66, HCD-EX88 y HCD-EX99 de Sony, hasta pronto.

RCA TR29N21 se apaga al instante

Hace poco… o mejor dicho hace unos tres días reparé un tv RCA modelo TR29N21 con chasis genérico 40-2918T6-MAI 1XG, el cual me comentó su dueña que se le apagaba casi al instante de haberlo encendido.

Pero también me dijo ella… que después de varios intentos de encendido se le quedaba normal y ya no se le apagaba, pensé muchas cosas que podían suceder en ese caso, pero de todo lo que pensé y puse como principal idea fue que podrían haber soldaduras frías (lo mas común) en la placa.

Muy sucio estaba cuando lo destapé, procedí a limpiar para luego revisar… y en efecto encontré muchas soldaduras frías, entonces me puse a resoldar todo lo que encontré flojo por ahí.

Casi daba por hecho que dicha falla se debía a esa causa, entonces terminé de soldar todo lo sospechoso, lavé la placa, di otra revisión visual y no advertí nada más que llamara mi atención, por tanto decidí conectarlo y probar, pero… me llevé la desilusión que no era eso el problema, porque la falla se mantenía intacta.

Mi siguiente idea, fue pensar que era casi obvio encontrar una falla de protección, a lo cual para facilitar mas las cosas era necesario contar con su respectivo diagrama, pero si tú estas un tanto familiarizado con las protecciones en algunos tv se facilita un poco hacerlo sin diagrama.

Entonces busqué de varias maneras ese diagrama y no encontré nada al respecto en internet, pero para mí esa placa o chasis me pareció muy familiar a los chasis M123A y M123SP de Philips por tanto decidí probar con un control remoto Philips y me respondió tal como lo pensé, entonces eso ya era una buena pista para enfrentar la falla.

Pues saber eso me hacía saber que el pin 2 o el pin 3 era el encargado de monitorear algún problema en el televisor, pues cualquiera de esos dos pines debía ser X-RAY (protección de rayos x), pues ese dato ya era muy importante saberlo, pero no fue necesario porque insistí buscando un diagrama en los que tengo guardados en mi carpeta de chasis genéricos.

Por tanto, el único que encontré y se parecía mucho a este televisor fue el de un tv TCL modelo TK2529STX, pues en ese diagrama me di cuenta que el pin exacto de protección (x-ray) es el pin 2, entonces ahora ya con ese dato exacto me fui a medir el voltaje de ese pin y encontré 2.3 voltios, con ese dato (voltaje) me alegré.

¿Porqué me alegré? Pues ese pin 2 (x-ray) del microjungla 8859CSNG6GK2 siempre debe mantener 5 voltios para que el tv no se apague y encontré menos de la mitad de ese voltaje, obvio que ya había llegado al lugar exacto, hoy solo faltaba encontrar la causa de la activación de protección.

Seguí el circuito impreso de ese pin 2 y encontré un puente que desoldé de un lado para luego encender el tv, a continuación medí voltaje al pin 2 y ahí estaban los 5 voltios… el tv ya no se apagaba con perfecta imagen y buen sonido, con eso último (prueba) quedó completamente confirmado que por ahí andaba la falla.

Soldé nuevamente el puente para continuar dándole seguimiento al circuito impreso y me encontré con que este chasis solo monitorea protección vertical, porque las otras como rayos x, ocp y abl no van conectados a esa línea, entonces estaba más fácil porque en vertical solo son 4 diodos, 2 capacitores y una resistencia los encargados de esa función.

Primero revisé los 4 diodos porque pensé que debía haber alguna fuga en uno de ellos, pero no… todo estaba bien, mi siguiente sospechoso era el capacitor C251, porque por el circula el voltaje que viene de la salida vertical para que el circuito de protección no se active, pero en caso de haber problema en la salida vertical, por ese capacitor puede llegar a circular un voltaje muy reducido o nada de voltaje, entonces la protección se activa.

No acerté a la primera con los 4 diodos pero a la segunda si, porque el capacitor C251 de 4.7uf x 50v medía mal, pues daba como 2uf, entonces lo sustituí por otro, luego probé el tv y ya no se apagó, también volví a medir el pin 2 del microjungla y se mantenían correctos los 5 voltios, con esos resultados ya quedaba como una falla resuelta mas para mi colección.

El diagrama (chasis similar) y otros datos de este televisor RCA TR29N21 los  puedes encontrar y descargar gratis en mi otro blog Anotaciones Electrónicas, hasta pronto.

Sony HCD-GT111 sin voltaje standby (no enciende)

Esta vez tuve la oportunidad de reparar un equipo de sonido Sony modelo HCD-GT111 que sin motivo aparente se quedó sin encender, pues me dijo el dueño que dejo de usarlo durante unos dos meses mas o menos y cuando lo quiso utilizar no le funcionó para nada, lo encontró completamente muerto porque ni el led rojo de standby encendía.

En fin, para terminar de describir la falla, debo decir que cuando estos aparatos se conectan a la corriente siempre enciende el led rojo de standby y también activa un relay, pero si el demo no está activado (tecla display) el relay se vuelve a desactivar, pero la luz de standby siempre debe estar ahí, en cambio para este caso nada de eso que describí se cumplía y por eso digo muerto.

Ya procediendo a buscar la falla empecé por la fuente y lo primero fue revisar si el pequeño transformador de standby generaba corriente alterna en su salida y eso se cumplía, entonces lo siguiente era verificar ese mismo voltaje pero después de la rectificación y es acá donde ese voltaje rectificado adopta el nombre de EVER10V (siempre 10 voltios), lo cual significa que esa tensión siempre debe permanecer con 10 voltios sin importar si el aparato esta encendido o apagado.

Y acá es donde se centra la historia de hoy, porque ese voltaje EVER10V lo encontré reducido casi a la mitad, ya que entregaba solo 6.5 voltios, entonces al encontrar ese valor hizo que yo ya no me desviase del renglón, pues para mi era obvio que toda la causa de inactividad del aparato provenía de ahí.

La siguiente prueba fue verificar si ese voltaje se reducía por alguna causa en la misma fuente o fuera de ella y saberlo era muy fácil, solo bastó con desconectar el conector CN907 por el cual salen los voltajes de la fuente hacia la mainboard y con esos cables aislados el voltaje de EVER10V apareció pero con 12 voltios y daba ese valor porque no había ninguna carga que alimentar, obvio.

Esa prueba me daba a entender que la reducción de voltaje estaba en otro lado, o sea fuera de la fuente, ahora había que revisar más a fondo pero con diagrama y lo primero con que me encontré fue con el transistor Q212 el cual forma parte de un grupo de tres transistores que se encargan de regular y reducir a 4 voltios los 10 voltios provenientes de la fuente, pero en el colector de Q212 solo salían 1.9 voltios, por tanto lo medí y todo bien.

Al soldarlo de nuevo dejé sin conectar a su colector y luego conecté el equipo a la corriente, después de eso el voltaje EVER10V volvió y por el colector salió un voltaje superior a 4 voltios, casi siempre las pruebas de desconexiones como esta me sirven para saber si voy por el camino correcto, pues al observar que el voltaje regresó con el colector aislado me hizo determinar que debía seguir adelante sobre esa misma línea porque mas adelante obviamente debía estar la causa.

Por tanto seguí la línea del colector de Q212  y me encontré con un diodo doble (dual) D213 tipo transistor smd, también lo probé sin sacar y no me pareció malo, hasta el momento yo no había logrado determinar que componente era el que hacía que ese voltaje se redujera, pero hoy había otro detalle, y ese detalle era que la línea que yo venía siguiendo se hizo doble por culpa del diodo dual D213, entonces hoy había que dar seguimiento a dos líneas.

Sin dudar mucho decidí dedicarme a la línea que alimenta la memoria EEPROM y el microprocesador (método, corazonada o práctica), pero andar por ahí me asustaba porque de encontrar que el micro era el malo, significaría que mi trabajo sería en vano pues no tendría reparación.

Entonces continué con mi método de desconexión + prueba de voltaje, y para asustarme menos empecé desconectando el pin 8 de la EEPROM y el voltaje continuaba defectuoso, volví a soldar ese pin y continué con calma buscando que puente aislar y encontré a JW410 que conecta con el pin 62 (VCC) del micro, lo desconecté y seguía igual, ya me empezaba a desesperar, pero este método siempre me da buenos resultados y no me iba a salir del renglón.

En todo lo que estaba haciendo de desconectar puentes asociados a la línea yo mismo me cuestionaba del porqué empecé inversamente, pues a la salida del diodo doble o dual debí empezar a desconectar el primer puente que me encontrara, y como ya leíste te puedes dar cuenta que empecé de atrás para adelante, entonces cuestionarme eso, hizo que me regresase a buscar un puente en una de las salidas del diodo y encontré dos.

Pero a mi me interesaba el que lleva alimentación al micro y ese es el puente JW194 (Jumper Wire) entonces lo desoldé de una punta y en efecto la idea inicial de que esa línea (de las dos) tenía que seguir fue acertada, porque al hacer eso, el voltaje EVER10V apareció correcto y por los cátodos del diodo dual salían 3.3 voltios, por unos escasos segundos me preocupé y me dije: ¡no puede ser… el micro no sirve!

Pero siempre los recuerdos de casos anteriores vuelven en el momento apropiado y es algo que me ha pasado varias veces, entonces había que poner en practica lo aprendido en otras ocasiones, por tanto volví a conectar el aparato con el puente aun desconectado de una punta, le medí voltaje al puente y ahí estaban los 3.3 voltios, entonces con la misma punta del tester uní el extremo desconectado del puente con el circuito impreso que va al micro.

Cuando hice eso observé que los 3.3 voltios se mantuvieron y de inmediato se escuchó el relay en la fuente, también la demostración en la pantalla del aparato apareció y obviamente el led rojo de standby estaba encendido, soldé el puente nuevamente, conecté y encendí el aparato para encontrarme que trabajó a la perfección con todas sus funciones, ¡que bien me dije… otra vez me dio resultado el truco!

Esto de resolver este tipo de casos uniendo dos puntos lo califico como un truco pues es algo que me ha funcionado varias veces en Sony, en mi humilde opinión pienso que el micro se queda como hibernando y bloquea su alimentación, pero con el puente aislado, yo llego a la conclusión que lo despierta porque el voltaje llega a su máximo (3.3 voltios)  y al estar en su máximo valor se lo aplico al micro haciendo la unión (tipo cortocircuito) con la punta del tester y no tiene otra que despertar, esto no es hablar técnicamente pero la idea es que puedas entenderme.

Espero que hallas comprendido lo que intenté explicar, pues siento que me costo un poco desarrollar este tema, y para terminar no me puedo ir sin dejar el enlace al diagrama del HCD-GT111 para que lo descargues completamente gratis, hasta pronto.

HC-RG590 se proteje con eject (se apaga)

La falla de hoy la describo como algo fuera de lo común (al menos para mi), pero no por la falla en si, sino por la forma de como se comportaba cuando llegó.

Recibí un equipo de sonido Sony modelo HCD-RG590 que al conectarlo reaccionaba normal, poniendo su demo en pantalla y al encenderlo lo hacía bien pero pasados unos 5 segundos aproximados ponía eject en pantalla y se apagaba.

Esta falla suele ser muy común, pero este caso en particular tenía un comportamiento diferente a todas las fallas similares a esta que he reparado con anterioridad, porque después de varias pruebas pude percibir que las caseteras estaban completamente inactivas, ya que no se escuchaba que los mecanismos hicieran ningún movimiento (ruido).

Obviamente un mal funcionamiento o inactividad en caseteras se traduce en la activación de una protección en el circuito integrado microprocesador del equipo de sonido, con lo cual se presenta el error “eject” en la pantalla para luego apagarse o quedarse en standby.

Cuando desarmé y probé, terminé de confirmar visualmente la inactividad del motor y los solenoides, por tanto saqué las caseteras, y no encontré nada raro, revisé conexiones y todo bien, volví a colocarlas en su lugar, probé nuevamente pero la falla seguía intacta.

Cuando un motor no trabaja, en lo primero que se debe de dudar es en la alimentación (voltaje), o mejor dicho cuando esto pasa se puede deber a que no le llega voltaje al motor.

Con la hipótesis de ausencia de voltaje, lo primero que pensé fue en revisar la tarjeta principal (mainboard), pero a eso iba cuando me puse a pensar que talvez algún fusible de la fuente podía estar quemado, y acerté porque de los 6 fusibles que lleva encontré quemado a F907.

Lo sustituí por otro igual (3.15 amperios) pero cuando conecté a la corriente eléctrica de inmediato lo volvió a quemar, obviamente esto daba a entender que en alguna parte del recorrido de ese voltaje debía haber cortocircuito en cualquier componente.

Suponiendo un cortocircuito en esa alimentación, no quedó otra que dar seguimiento a las dos líneas AC4 (pines 3 y 4 del conector CN907), pues en una de ellas se sitúa el fusible involucrado.

Para facilitar las cosas le di seguimiento con el diagrama a las líneas involucradas y fui a parar hasta un grupo de 8 diodos rectificadores en la tarjeta principal (main board), los cuales surten de 12 voltios a dos reguladores TA7809, esos reguladores alimentan con sus 9 voltios a varias secciones, entre las cuales esta la alimentación para caseteras (lo que a mi me interesaba).

Sin sacar ni un diodo los medí con el tester digital y encontré dos que medían como alambre, o sea completamente unidos o en cortocircuito, para medirlos en forma apropiada mejor los saqué de ahí, y en efecto estaban en corto (0 ohmios), esos diodos son el D011 y D012, ellos rectifican la tensión positiva para el circuito integrado regulador IC011.

Los sustituí por otros buenos, puse otro fusible, conecté y el fusible ya no se quemó, de inmediato se escucho que las caseteras hacían sonidos típicos de engranajes moviéndose a causa del motor y solenoides, encendí desde la parte frontal y todo trabajó a la perfección, ya no volvió a aparecer la lectura “eject” en la pantalla.

Puedo afirmar que eso ya es una falla solucionada, pero es la primera vez que resuelvo una falla de este tipo, causada por un cortocircuito en alimentación, pues por lo general casi siempre las había resuelto por problemas mecánicos en caseteras y por eso mismo al principio de este articulo califiqué  esta falla como algo atípico, a muchos talvez ya les pasó, pero a mi hasta hoy.

Para terminar… a continuación dejo el enlace para el diagrama de los equipos de sonido Sony HCD-RG490 y HCD-RG590 para que lo descargues completamente gratis, y te sigo invitando a ser parte de este blog en las respectivas Fanpages de Google + y Facebook para que te mantengas actualizado con lo que acá se publica, hasta pronto. 

Sony KDL-32BX330 lo dañó un cortocircuito

Hace ya unos 3 a 4 meses tuve la oportunidad de reparar un tv con pantalla LCD de 32 pulgadas marca Sony, con modelo KDL-32BX330.

Dicho tv LCD llegó a reparación porque en la casa del cliente hubo un cortocircuito en la instalación eléctrica, y eso es lo que me contó él.

Obviamente y sin lugar a duda el cortocircuito causó que el televisor se dañara, por tanto la falla que generó el problema eléctrico fue que se quedó si encender, puedo decir que quedó completamente muerto porque al probarlo ni su led de standby encendía.

En la revisión encontré el fusible quemado o abierto, entonces al ver eso imaginé que en el primario debía haber algún componente en corto, entonces sin extraer ningún componente, hice mediciones en esa zona y todo parecía correcto, entonces decidí colocar otro fusible y probar, pero solo bastó conectar el televisor a la corriente para que lo volviera a quemar.

De nueva cuenta hice otra revisión al primario (sin extraer nada) y todo me seguía pareciendo correcto, por tanto en esta otra oportunidad me dirigí al secundario para revisar varios componentes y aun no encontraba nada extraño.

En la placa de la fuente también va incorporado el circuito inverter (inversor) y como todo parecía bien en la fuente me desvié al inversor, entonces sin extraer, medí dos transistores MOSFET, los cuales se encargan de hacer el switcheo o conmutación de la corriente continua proveniente de la fuente y convertirla a corriente alterna para el transformador que alimenta las lámparas CCFL del backlight.

Se trataba de dos transistores MOSFET, y sus números eran NDF10N60ZG y los encontré completamente unidos o en corto, pero como casi siempre sucede en mi país, estos dos transistores se buscaron por su número exacto y no habían, pero un vendedor me ofreció otros con números similares, a lo cual yo dudé si comprar o no, pero por fin los compré y sus números son P10NK60ZFP.

Entonces… antes de soldarlos en la placa, me puse a buscar las hojas de datos (dataheets) para comparar sus características y me di cuenta que son muy similares… mas no iguales, por tanto decidí probarlos bajo mi propio riesgo.

Cuando ya todo estaba en su lugar conecté el televisor y esta vez ya no se quemó el fusible, pero en cambio si encendió el led de standby y al dar la orden de power el tv encendió correctamente con todas sus funciones en perfecto estado, lo probé un buen rato desarmado para monitorear el calentamiento de esos transistores y era muy leve el calor que percibí.

Tapé el televisor y lo puse a prueba casi un día completo y no hubo ningún percance, por tanto quedé convencido que los transistores con número P10NK60ZFP fueron un buen reemplazo de los NDF10N60ZG y con eso lo daba como una falla resuelta, ya pasaron varios meses y no hubo queja alguna, espero que el dato te pueda servir, hasta pronto.

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RCA 19T61A no enciende (led destella)

La semana anterior llegó a reparación un tv LCD marca RCA modelo 19T61A con falla de encendido.

Los detalles que observé cuando lo conecté fue que el led de standby encendía brevemente por un segundo aproximado y se mantenía apagado por otros 5, mejor dicho… el led hacía intermitencias con lapsos de 5 segundos.

Cuando traté de encenderlo desde su botón power en la parte lateral, no obedeció y continúo haciendo sus intermitencias en el led de standby, a lo cual procedí a desarmar.

Al tenerlo abierto, hice la revisión visual rutinaria y de inmediato pude notar que en la fuente habían tres capacitores electrolíticos levemente inflados y con evidencias de haber derramado su liquido interno.

Seguí observando y encontré otros dos capacitores en similares condiciones situados en la tarjeta principal (main board) relacionados con la amplificación de audio, pero también encontré otro capacitor un poco inflado en la pequeña tarjeta del circuito inversor (inverter).

Con ese último ya eran seis los capacitores a sustituir y pensé que eso debía ser todo pues es muy común que en este tipo de tvs LCD los capacitores se averíen con mucha facilidad  ¿Será la mala calidad de los componentes modernos? ¿Serán los rangos de temperatura estipulados en el capacitor que no son adecuados para su funcionamiento en dichos televisores?  ¿Serán muy bajos los rangos de voltaje a soportar por estos capacitores en estos tv? o ¿será todo intencional debido a la famosa obsolescencia programada?

En fin… todo se resume en saber que todo lo que se fabrica en el presente trae una fecha de caducidad muy corta, obviamente ya sabes eso y no estoy descubriendo la aspirina ¿verdad?

Entonces creí que toda la falla se debía a esos capacitores y decidí sustituirlos, por lo tanto los mandé a comprar, pero la verdad en mi interior no estaba del todo satisfecho, entonces me puse a revisar el secundario de la fuente con mas detalle y encontré algo que me sorprendió, y me sorprendió porque en la revisión visual no pude ver que el circuito integrado TL431 (regulador ajustable) estaba explotado.

A ese circuito integrado en forma de transistor le hacía falta un pedazo, y cuando lo saqué se le desprendió una pata, obviamente estaba inservible, esto me hizo pensar que los capacitores se inflaron y casi llegaron a explotar debido a que la fuente debió aumentar su voltaje en la salida por la falta de regulación.

Entonces cambié los seis capacitores y el circuito regulador TL431, y con algo de miedo probé el tv porque no sabía si el aumento de voltaje en la fuente había hecho más daños en otra sección y en efecto mis miedos no fueron por gusto porque a pesar de que el televisor encendió correctamente con buena imagen y correcto manejo de sus funciones el único detalle o falla que presentó es que no daba sonido.

Por cualquier cosa antes de buscar una falla, decidí entrar al menú con la idea de que pudiese haber alguna desconfiguración de audio, pero todo estaba bien, entonces ahora si tocaba buscar una falla.

Probé bocinas, voltaje de alimentación al circuito integrado de salida de audio SA7454 y también comprobé que la señal de audio llegase a los pines 1 y 9 (entradas) de dicho circuito integrado; pero de esas tres pruebas todo andaba bien, por tanto el diagnóstico apuntaba a que el SA7454 no servía.

Lo busqué para comprarlo y no lo encontré en la tienda, entonces y como había prisa por parte del dueño me puse a revisar detalladamente sus pines en la placa y me di cuenta que de 18 pines que trae dicho circuito solo se utilizan 9, entonces al darme cuenta de eso, pensé que no sería complicado conseguir otro circuito con otro número para adaptarlo, pues el datasheet da toda la información para saber que hacer  

A empezar a investigar iba… cuando de pronto me acordé de un tv LCD Coby modelo TF-TV2224, que tengo desde hace mucho tiempo con el microprocesador dañado, entonces de inmediato y cruzando los dedos (sentido figurado) deseé que dicho televisor tuviera ese circuito integrado.

Lo desarmé… y efectivamente tuve mucha suerte porque el circuito integrado SA7454 ahí estaba, entonces lo saqué y lo coloqué en la otra placa y el resultado fue el esperado porque el sonido volvió al televisor y por mi parte evité adaptar otro circuito integrado, hasta pronto.

HCD-GNX60 no enciende pantalla (display)

Hoy explicaré la solución a una falla en un equipo de sonido Sony modelo HCD-GNX60 el cual traía múltiples problemas, entre los cuales había cuestiones mecánicas como las tapas de las caseteras que no cerraban, una perilla quebrada, cambio de todos los botones de la parte superior (eject, disc skip, disc 1, 2 y 3) mantenimiento al mecanismo de tres CD´s y “pantalla apagada”.

En efecto, este equipo de sonido trabajaba muy bien… por lo menos en radio, pero no era posible visualizar nada en su pantalla, solo se veía que encendían los leds de los botones, únicamente se podía operar a ciegas, o sea… si se quería sintonizar alguna emisora en especial de radio era muy complicado hacerlo ya que la frecuencia no se podía ver y así sucedía con todas las funciones.

Lo obvio para mí… en base a mis experiencias, fue pensar en cosas que suelen pasar muy a menudo en este tipo de fallas y las voy a diferenciar en dos puntos.

1- Soldaduras frías en pines de filamento F1 y F2, ubicados a los extremos del display (visualizador o pantalla)

2- Interrupción del voltaje alterno que alimenta el filamento, ya sea por soldadura fría en cualquier parte de su trayectoria desde el transformador hasta la tarjeta frontal (panel board) o por algún circuito impreso roto.

Entonces, actuando en coherencia con lo que acabo de decir hice una revisión visual y  no observé nada en cuanto a falsos o soldaduras frías, pero para terminar de confirmar eso, conecté el equipo y manipulé las placas o sea las moví un poco para ver si el display encendía pero no pasó nada.

Después de esas pruebas, venía la revisión de voltaje en filamento el cual sale directamente de dos pines del transformador, llamados VF, entonces medí en la salida del conector CN1213 y también en los extremos de la pantalla y en los dos lugares encontré 4.7 voltios de corriente alterna, por último y para terminar con estas pruebas medí al propio filamento en escala de ohmios, obviamente desligándolo del circuito impreso y estaba correcto, pues midió 4.2 ohmios.

Pero pasa que un display no solo depende de una tensión para filamento, pues también necesita un voltaje muy importante para que el fósforo (de cualquier color) que recubre a cada caracter se ilumine cuando así lo requiera la función que se esté ejecutando en el aparato y este voltaje es llamado VKK en el circuito integrado que controla el display, pero en diferentes puntos del recorrido también es llamado VP, -VG y VG

Dicho voltaje es generado en el transformador y regulado en su misma tarjeta para los modelos HCD-GNX60, HCD-GNX70 y HCD-GNX9900, con el diagrama noté que deben de salir -35 voltios regulados desde el punto VP hacia VKK y lo  que encontré fue -6.85 voltios (muy reducido), obviamente con ese dato me sentía mas ubicado o cercano a resolver la falla.

Ahora tenía que averiguar porqué el voltaje estaba tan reducido, pero siempre suelo pensar varias cosas a la vez (así somos lo técnicos) y pensé ¿Será la alimentación? ¿Será un cortocircuito en la salida? ¿Será la regulación?

En ese mismo orden de interrogantes revisé la alimentación (entrada) y encontré como -38 voltios, ahora había que detectar si había algún cortocircuito en salida, entonces probé desconectando o aislando el pin VP del conector CN1213 y el voltaje de -6.85 voltios se mantuvo, o sea que no aumentó a -35.2 voltios estando aislado del circuito, las dos pruebas anteriores indicaban que la reducción de voltaje se debía a algún problema en la regulación.

¿Y porqué? Pues porque era muy obvio que al entrar -38 voltios y con la salida aislada del circuito el voltaje que establece el diagrama en -35.2 voltios no apareció, pues solo salieron los mismos y reducidos -6.85 voltios, esto daba a entender que en la regulación se perdía el resto de voltaje que debía salir, entonces había que averiguar porqué.

Era muy fácil averiguarlo, porque la regulación está compuesta por un transistor, un diodo zener, dos capacitores y tres resistencias, entonces sin sacar medí las resistencias y todo bien, saqué el transistor y estaba bueno, con eso era obvio que debía de ser el diodo zener de 36 voltios (D1264), entonces lo saqué medí y en efecto estaba malo, por tanto lo sustituí por uno de tamaño normal porque el original es muy pequeño (smd).

Al cambiar el diodo D1264 el voltaje fluyó con -31.8 voltios (el diagrama dice mas) lo cual fue suficiente para que la pantalla o display volviese a trabajar, pero… surgió otro detalle ¿Qué detalle? Simple y sencillamente en el display salían varios segmentos completamente iluminados lo cual no es correcto (ver 2da imagen)

La verdad no sabía que hacer y en un instante lo primero que se me ocurrió es que el circuito integrado IC902 (control de display) en la placa panel board era el causante o mejor dicho pensé que se había dañado, pero eso solo era una suposición nada más y no me iba a quedar con la duda, por lo tanto me puse a verificar algunos voltajes en esa placa.

Pero mucho antes, cuando estaba dándole seguimiento con el diagrama a la falla de alimentación de VKK en la tarjeta frontal (panel board) me di cuenta que dicho voltaje no llegaba solo al pin 48 del IC902 (MB90M407PF-G-144-BNDE1), pues también habían tres derivaciones hacía los emisores de tres transistores, entonces como ya tenía memorizado eso… lo que hice fue ir directo a medirles voltaje a los tres transistores, pues todos ellos debían tener voltajes similares.

Medí los tres y solo uno me dio valores completamente diferentes (todos positivos) y se trataba de Q902 pues daba:

Base = 2.5 V, Colector = 4 V y Emisor = 1.4 V

Normal debe medir según diagrama:

Base = -34.6 V, Colector = 4.1 V y Emisor = -34.6 V

Al ver eso pensé que el pin 95 del circuito integrado IC902 estaba haciendo algún corto, pues en ese pin deben haber -34.6 voltios el cual va conectado directamente a la base de Q902 y por tanto me puse a observar y revisar, no vi nada pero aún me quedaba sacar al transistor Q902 para medirlo, pues a pesar de la medición de voltaje anterior, yo aún no lo consideraba del todo culpable, pero me equivoqué porque al medirlo, lo encontré en corto.

Lo sustituí de una placa similar que tengo por ahí y con eso quedo la falla resuelta, con el transistor en buen estado los segmentos se apagaron y solo encendían cuando debían hacerlo, el diagrama para este HCD-GNX60 lo puedes descargar gratis entrando al enlace, hasta pronto.

Fallas comunes equipos de sonido Sony

Un día de estos cuando revisaba comentarios que algunos lectores hacen en los temas del blog, puse atención en algo muy repetitivo que hace tiempos venía observando pero que nunca se me había ocurrido documentar, pues solo leía, respondía y lo trataba como algo normal.

Sucede que a menudo recibo preguntas sobre fallas en equipos de sonido Sony, y he notado que ya escribí sobre muchas de ellas, las cuales considero que son fallas comunes de Sony y que puedes encontrar muy fácilmente si usas el buscador del blog o te vas directo a la sección de categorías en donde mantengo un cierto orden para facilitar las cosas.

Lo que a continuación verás será una breve explicación con varios enlaces a temas en donde podrás profundizar más sobre casos similares que pueden servirte de ejemplo o como algo directo a la solución de alguna falla en específico.

Protección

Manifestaciones como protect push power o solamente protect, la luz de standby parpadea sin parar,  no pasa de la luz de standby, el aparato enciende y se apaga de inmediato y muchas más

Acá lo que sucede es que el equipo de sonido se está protegiendo y lo más tradicional suele ser que alguno o algunos de los circuitos de salida de audio esté en corto y por tanto debe de sustituirse, pero una falla así no es un cheque en blanco para decir con seguridad que uno de esos circuitos es el malo y para ello hay que hacer varias pruebas.

La culpabilidad de una falla así: la puede tener una bocina en corto, un cable de bocina mordido por alguna rata que dejó topando los alambres, alguna soldadura fría, alguna resistencia abierta o desvalorada, falla en el mismo circuito de protección (el vigilante le digo yo), falla en el micro, falla con el ventilador (fan, cooler, abanico o como te guste) y otras más.  

Teclas o botones bloqueados

Es muy común encontrar preguntas en las que dicen: mi equipo de sonido Sony solo funciona con el control remoto pero esta bloqueado de los botones, intenté aplicar reset y no resultó.

En otra dicen lo mismo pero de diferente forma: mi equipo de sonido Sony no responde a los controles del panel solo opera con el control remoto.

Otra más… Mi equipo de audio Sony trabaja correctamente con control remoto, pero las teclas están como locas porque cuando doy una orden ejecuta otra y algunas veces no hacen nada, ojo en este caso… pues muchos piensan que la solución es aplicar un reset, pero en realidad no es así.

En fin… son muchas formas de describir una falla de botones, pero he observado que muchos creen que se trata de un bloqueo de software que fue ocasionado por alguna manipulación inadecuada de las funciones del aparato y piensan que para solucionarlo es  suficiente con efectuarle un reset o reinicio.

Pues no… por lo general esa falla es debida a que los botones sufren de deterioro, ya sea por el poco uso o por el uso excesivo de ellos, pues estos switchs se ensucian ocasionando diferentes disturbios, como por ejemplo no obedecer a ninguna orden porque sus contactos no conducen, no obedecer a ninguna orden porque van conectados en serie y alguno de ellos esta en conducción ya sea por humedad o por suciedad y por tanto con uno que esté conduciendo, ninguno de los restantes botones hará su función y por eso es que se dice bloqueo

Como técnico me gusta saber cual o cuales de los botones son los responsables de la falla, pero si eres práctico lo recomendable es cambiarlos todos, porque puede ser que lo dejes trabajando perfectamente, pero también puede ser que los botones viejos que no se cambiaron puedan empezar a fallar en un futuro cercano y por tanto ese aparato puede regresar al taller como una garantía, tu decides.

Eject y  Mecha Error

Estas fallas también suelen ser comunes y por tanto trataré de dar una idea sobre que cosas se ven involucradas en cada una y empiezo por decir que cuando en un equipo de audio Sony te aparece la lectura Eject en pantalla y el aparato casi de inmediato se apaga indica que tienes una falla en caseteras, principalmente su mecanismo, como una faja, un engranaje, un problema de alimentación u otro.

La falla de Mecha Error también la califico como frecuente, porque ya he reparado varias así, pero primero… ¿Qué significa Mecha Error? Pues esas dos palabras significan Mechanism Error lo que en español se dice Error de Mecanismo por tanto ya sabiendo eso, solo te puedo decir que el mecanismo involucrado es el mecanismo de CD

Hay ciertas variantes que pueden causar este error como un mecanismo desajustado o fuera de tiempo, alguna pieza plástica rota, mecanismo mal armado por alguien que no sabe y otros más, solo hay que conocer el funcionamiento de estos mecanismos para detectar la causa del problema.  

Trabaja normal pero sin sonido

Esta falla suele ser común y por lo general el equipo de sonido viene de antemano con algún problema como falla en mecanismo, no enciende o cualquier otro defecto; pero resulta que le trabajamos y logramos reparar la falla, luego cuando debemos probar el funcionamiento del equipo nos fijamos que en la pantalla hay movimiento de luces como que todo estuviera normal pero en las bocinas no sale sonido porque el relay se mantiene desactivado.

Pues la mayoría de veces que he tenido una falla así en esta marca se ha tratado de alguna soldadura fría, un error mío o un error de otro técnico y todo porque en la sección en donde va el yack para audífonos queda despolarizado, o mejor dicho el yack de audífonos queda sin conexión a tierra ya sea por un tornillo ausente o una soldadura fría, pero mejor entra al enlace anterior para que puedas ver un ejemplo.   

Conclusión

Todo lo anterior trata sobre aconsejar y recomendar “algunos” de los diversos temas que tengo escritos en el blog sobre Sony, pues cada tema enlazado habla en detalle de cada caso y pienso que no es necesario volver a escribir sobre ello porque eso sería redundar.

Por tanto aclaro que muchas fallas similares llegan al taller y obviamente no las documento en el blog porque sería inapropiado llenar de temas similares o repetitivos, entonces lo que puedo decir es que uses el buscador, que si cuentas con alguna suerte puede ser que lo que buscas ya lo tenga escrito, hasta pronto.

Método, análisis y práctica en reparación electrónica (un ejemplo).

La semana anterior tuve la oportunidad de reparar un televisor con chasis genérico marca Leader modelo CT2132 con una falla que aparentaba estar muy complicada, y sin embargo la solución fue muy rápida, pues solo requirió la medición de unos cuantos voltajes y la desconexión de una resistencia.

La falla que presentaba era que costaba hacerlo encender y cuando encendía se portaba extraño, pues lo hacía con una franja horizontal (lado a lado) bastante reducida, lo cual parecía una falla vertical, pero casi de inmediato esa franja aumentaba al tamaño real de la pantalla y el canal sintonizado se veía muy borroso como con falla de AGC, pero también lo borroso paulatinamente cambiaba y se normalizaba.

Ahora bien… después de todo lo que dije sobre encogimiento vertical y falla de sintonía, como una falla extra, en la imagen se podía ver un corrimiento, el cual puedes mirar en la segunda fotografía, además es muy valido si en algún momento piensas que la falla en su totalidad podía ser causada por soldaduras frías, pero no era así.

Análisis y práctica

Al poner todos esos detalles en mi mente y unirlos salió una conclusión… pero no definitiva, y por lo tanto le llamo hipótesis, pues lo que supuse es que tenía que haber alguna deficiencia de voltaje, principalmente en el circuito integrado de chroma o jungla que tiene el número TB1238AN.

Digo análisis y digo práctica porque al juntar todos los datos observados llegué a una respuesta en base a esos dos términos, pero no una respuesta concreta sino una respuesta hipotética porque todo lo analizado solo son conjeturas que se tienen que comprobar en las pruebas para determinar si es correcta o no la idea.

Método

En fin… la idea estaba pintada en mi mente y no se iba a borrar tan fácil, por tanto medí todos los voltajes del secundario incluido el B+ en busca de alguna anormalidad y así fue, porque de las cinco salidas de voltaje, solo una me pareció extraña, y todo porque tenía un valor relativamente bajo según mi apreciación, pues no acostumbro encontrar 7.3 voltios en una salida de fuente de tv.

Otra vez analizando… pensé que talvez era bajo porque pudiese ser solo para alimentar al microprocesador, mantener voltaje en botonera y receptor del control remoto, en resumen son 5 voltios para standby, por tanto esos 7.3 voltios me parecían apropiados para obtener los 5 voltios con un regulador adecuado.

Pero eso de que me pareciese dentro de lo correcto no significaba que yo iba a aceptarlo, entonces seguí el circuito impreso para verificar que componentes encontraba en el camino y casi de inmediato encontré un tropiezo (sentido figurado) muy grande y significativo.

En forma jocosa digo tropiezo pero no es así, pues se trataba de un circuito integrado regulador de 9 voltios con número L7809CV, si aun no has entendido déjame decirte que es ilógico que un circuito regulador de 9 voltios esté situado en una alimentación por debajo de lo requerido para su entrada, es obvio que para que ese circuito trabaje y regule los 9 voltios debe tener en su entrada un voltaje superior a 9 y en este caso recibía 7.3 y salían 6.4 voltios

Con lo dicho, hice una prueba más… y fue aislar del circuito impreso a esa salida de la fuente, desconectando la resistencia R558 para medirla sin carga y encontré 11 voltios que lentamente aumentaba… lo vi llegar hasta 13.5 voltios, pues eso no me pareció correcto.

Por tanto, observar un voltaje que aumentaba paulatinamente me dio a entender que el capacitor C557 de 470uF x 25V de esa salida debía estar malo, entonces sin tanto protocolo decidí sustituirlo y después de cambiarlo medí voltaje en el cátodo de VD553 y encontré 12.1 voltios muy estables, encendí el televisor y todo trabajó correctamente, obviamente esto ya pasó a ser una falla solucionada.

En resumen

Como pudiste leer, hubo análisis, sirvió la práctica y se empleó un método de persecución de falla y obviamente el uso de la lógica, también hubo mucha razón cuando pensé que el circuito jungla pudiese estar mal alimentado, pues los 9 voltios del regulador L7809CV son para alimentarlo pero solo recibía 6.4 voltios, lo cual no era suficiente y por eso su comportamiento era errático.

Una falla puede parecer muy difícil o complicada, pero talvez no lo sea, entonces lo recomendable es analizar y comparar con experiencias anteriores que de algo han de servir… además, tratar de ser metódico, pues mi método preferido es guiarme por voltajes, ya que la medición de componentes es muy desgastante (aburrida) y poco analítica.

Para terminar… a continuación dejo un enlace a una publicación reciente de Anotaciones Electrónicas en donde dejé algunos apuntes para este televisor Leader CT2132 y los datos de EEPROM para que los descargues gratis, hasta pronto.