Philips 21PT6437/44 enciende y apaga

Primera vez que veo un televisor con este chasis, pues se trata de un Philips modelo 21PT6437/44 con chasis TC8.1L CA pantalla Real Flat de 21 pulgadas y la verdad es radicalmente diferente a los demás televisores de esta marca.

La falla de este tv era que al encenderlo lo hacía bien pero solamente como unos 6 segundos y se volvía a apagar, para volver a intentar encenderlo había que desconectarlo o desactivar la llave de corriente alterna que lleva al frente.

Me cuenta el dueño que una vez, después de tanto intento se tardó como una hora para hacerlo encender bien, pues dice que se aburrió y por eso mejor me lo llevó.

Desarmado me puse a observarlo y no vi nada anormal, lo siguiente fue revisar los voltajes en secundario y tampoco me llamó la atención eso, ya que el televisor cuando encendía, sus niveles de voltaje se elevaban un poco más que en estado de standby y eso tiene lógica ya que en función de trabajo los voltajes tienen que subir y en reposo bajar por ser una fuente conmutada.

Antes de continuar debo decir que en mis primeras observaciones cuando destapé este televisor noté que algunos componentes como el microjungla no es un TDAxxxxPS/x/x sino un TMPA8893CSCNG6VB9, también la forma de dos de los disipadores de calor son completamente diferentes a los acostumbrados en Philips (ver imagen anterior).

Con todo eso y sabiendo desde mucho tiempo atrás que los chasis genéricos M123A y M123SP son de fabricación holandesa, mejor dicho de la fabrica Philips, no dudé en relacionar este chasis TC8.1L CA con ellos y por tanto calculé que las protecciones debían ser similares.

Por lo tanto con el diagrama situándome en el microjungla terminé de confirmar esa hipótesis:

-         En M123A, el pin 2 (RAY) tiene que mantener 5 voltios

-         En M123SP, el pin 3 (?) debe de tener 5 voltios

-         En TC8.1L CA, el pin 3 (X-RAY) también los 5 voltios

Y según lo visto como una generalidad en los tres chasis todas las protecciones van a parar a un solo pin por ejemplo en el M123A se observa que la protección de rayos X y protección vertical se juntan para llegar al pin 2 y no veo otras protecciones como la de ABL o de pantalla (IK), considero que dicho chasis solo monitorea eso.

Y manteniéndose en esa misma línea el chasis del que estoy hablando hoy todas las protecciones se juntan y van a dar al pin 3, por lo tanto revisé el voltaje en ese pin y encontré solamente 1.5 voltios lo cual indicaba que una de las protecciones estaba activa y con esa reducción de tensión el sistema interno del onechip se entera y apaga el tv.

Pero detectar que el televisor se apagaba por activación de la protección en el pin 3 no era suficiente, ya que con ello todavía no sabia cual era la causa con ello todavuficienta activaci el televisor fallaba porque en el pin 3 del onechip el voltaje no se mantengue el tvy por eso utilicé el método de descarte y consiste en buscar los puntos exactos que van a parar a la pista que llega al pin 3, obviamente que apoyándome con el diagrama

Por tanto de lo primero que sospeché fue de la protección de rayos x y con el diagrama no me costó identificar el transistor que se encarga de ello, pues este transistor lleva una configuración en la que su colector va directamente conectado a la pista que llega al pin 3, su emisor va a masa y la base debe de mantenerse en 0 voltios pero si llega a tener como mínimo 0.6 voltios provenientes de la corriente para filamento, habrá conducción entre emisor y colector, pues eso será suficiente para que los 5 voltios de colector se pierdan al irse a tierra por medio del emisor (aterrizar).

Pues medí voltaje a la base del transistor Q095 y no medía nada, hasta ahí todo bien, pero para asegurarme que ahí no era la causa desconecté el colector de ese transistor, luego encendí el televisor y medí voltaje al pin 3, pero siempre encontré los mismos 1.5 voltios y el televisor se apagó, con esa prueba quedaba descartada la protección de rayos x, porque aun desligada el tv siempre se apagaba.

Ahora le tocaba el turno a la protección vertical y estaba muy fácil hacer la prueba, pues solamente se trataba de desconectar una pata del diodo D305, después de hacer eso volví a encender el televisor y cuando medí voltaje encontré inestabilidad, pues de 4.6 voltios bajaba, subía y lo mínimo que logré ver fue abajo de 3 voltios, pero no se apagaba y la imagen se veía perfecta.

Como no capté ningún problema en la imagen decidí probarlo con la protección desconectada un rato, pensé que unos 5 minutos me podrían servir para ver algo en pantalla, pero en eso estaba y ya iban como 2 minutos cuando el tv se volvió a apagar

  

Lo volví a encender y se mantenía trabajando por un rato mas prolongado que en la falla original, pero como la única forma en la que había logrado algunos resultados fue desconectando el diodo D305, pues por eso mismo me puse a medir varios componentes asociados a dicho diodo incluido el y todos median bien, no creí que el circuito integrado de salida vertical estuviese malo.

Con ese resultado no entendía que hacer, me quedé un tanto paralizado… pero luego reaccioné y me enfoqué en la inestabilidad de voltaje que mencione atrás, pensando un poco me acordé que antes había observado varias soldaduras recalentadas que ya querían empezar a soltarse que no les di la mayor importancia porque era casi imperceptible, pero siempre les iba a dar mantenimiento ya para terminar.

Entonces como el voltaje se portaba intermitente el el pin 3 del microjungla llegué a creer un poco que las soldaduras casi sueltas estaban “talvez” causando el problema, aunque la verdad, yo no estaba seguro de eso (suposición nada más).

Procedí a resoldar en varias partes del chasis en todo lo que se veía un tanto mal y la sorpresa fue que en esas soldaduras estaba la causa de la falla, porque a la hora de encender ya no se apagó y para confirmar que ya no se iba a apagar más, me puse a estar monitoreando como por media hora el voltaje del pin 3 en onechip y se acabó la inestabilidad pues siempre se mantenía en 4.99 voltios, con esa verificación decidí armarlo, luego lo puse a prueba y ya no falló más.

Conclusión:

Eso de que el televisor respondiera cuando desconecté la protección vertical, considero que fue como un espejismo que me hizo creer que la falla provenía de ahí, pero la verdad considero que la manipulación del chasis con mis manos hizo que una de esas soldaduras frías hiciera un mejor contacto y por ende la protección no se activó, aunque la inconsistencia de voltaje logró delatar a esas soldaduras.

Para terminar si necesitas mayor información sobre este chasis como el modo de servicio, su diagrama, sus datos de EEPROM y algunos comentarios; entra aquí.

Y para despedirme quiero comentar que me da hasta miedo decir “hasta pronto” y creo que ya no lo voy a hacer porque hay alguien que careciendo de originalidad está tratando de imitar mucho de lo que ve en mi blog y es una lástima, pues me di cuenta porque uno de mis lectores me lo comentó y no diré el nombre del sitio porque considero que no vale la pena darle publicidad, ya que ganarse un status por pequeño que este sea en el ciberespacio requiere de mucho esfuerzo, constancia y sobre todo ser original.

Pioneer VSX-9900S sin sonido

Es un aparato de sonido o mejor dicho un amplificador con radio incorporado marca Pioneer modelo VSX-9900S

Me contó el dueño que antes de llegar donde mi, lo había llevado a otro lugar y se lo tuvieron como una semana pero no lo pudieron reparar, pues le dijeron que una tarjeta de las que lleva paradas no servía y que ya no tenía remedio, o sea le dieron una respuesta cómoda, y fácil para salir bien librados de su incapacidad.

Pero el dueño no se trago eso y por lo mismo estoy contando esta historia, pues la falla de este aparato (sintoamplificador) era que encendía correctamente, se veía el movimiento del ecualizador grafico cuando tenía sintonizada alguna emisora pero no había sonido alguno.

                        

Como todo técnico, tienes que saber que estos aparatos usan relays (este lleva 5, mas 1 de power) para que el audio llegue a las bocinas y por lo mismo también debes saber identificar si ellos se activan o no, pues estos no se activaban ya que no se escuchaba el típico “clac” a los pocos segundos de haberlo encendido, eso ya era un indicio importante a seguir.

Cuando lo desarmé le hice una revisión visual para ver si todo estaba en orden, por aquello de que otras personas ya lo habían tocado, pero no encontré nada raro, solamente que ya habían medido los cuatro transistores mas grandes de amplificación (front speaker), pues se notaba que habían desoldado sus patas, pero por las dudas yo también los volví a medir y estaban buenos.

Lo más común que suele pasar cuando no se activan los relays es porque en lugar de salir sonido, sale voltaje y el sistema de protección lo detecta y por lo tanto se encarga de mantener a los relays desactivados para que ese voltaje no llegue a las bocinas y las dañe.

Obvio que con esa hipótesis, lo apropiado era tratar de medir en los contactos de algún relay en escala de corriente directa (DCV) para comprobar si era acertada la idea, y en efecto cuando probé en esos contactos del relay para front speakers encontré voltajes negativos en el orden de -39.9 voltios (ver imagen).

Con ese resultado nunca se activarían, pero me pareció muy extraño encontrar voltajes negativos ahí, y por lo mismo también me puse a comprobar voltajes a los transistores de salida para front speakers y la misma historia con los voltajes negativos (ver la misma imagen)

Estos aparatos son bastante complicados para trabajar ya que la mayoría vienen atornillados a su estructura de metal y hay partes a las que no se puede llegar para revisar, como medir voltajes, inyectar una señal o al contrario seguir una señal; pues eso suele complicarse y se torna casi imposible por la forma en que vienen armados.

Con todas esas dificultades, tuve que desarmarlo bien, con la idea preconcebida de que lo único que iba a hacer, era medir algunos componentes ya que tenerlo conectado y encenderlo desarmado era bastante complicado, pues lo desarmé y debo decir que tuve suerte ya que encontré un cortocircuito muy visible.

En la imagen puedes ver que ese cortocircuito se hizo con toda seguridad por alguna humedad que llegó a un pedazo de hule que sirve (servía porque lo quité) de soporte a la placa, pues ese hule estaba situado justo debajo de uno de los dos capacitores (8200uf x 80 voltios c/u) de la fuente simétrica, exactamente entre los puntos negativo y positivo de cada capacitor.

Limpié la zona, luego raspé los impresos involucrados hasta que quedara lo más limpio posible luego volví a unir el circuito impreso que quedó abierto por el choque eléctrico y por último apliqué esmalte para uñas en esa parte, armé nuevamente y probé, el resultado fue el deseado, pues después de encender los 5 relays se activaron indicando esto que ya estaba bien, pues solo faltaba probar las salidas con la bocina de prueba y todas sonaron bien.

Pues esa pista es la que lleva el voltaje positivo a la zona de amplificación y como estaba interrumpido no llegaba nada de el a los transistores, entonces eso termina de explicar porque solo voltajes negativos encontré en mis primeras mediciones, también al principio hablé de incapacidad de los primeros que vieron este aparato y lo termino de confirmar porque la falla no era grave, solamente que quizás los intimidó ver lo complicado que parecía desarmarlo, hasta pronto.

Falla común en chasis genéricos (chinos)

Se trata de un televisor Mastertech de 29 pulgadas con pantalla Slim, modelo C29E7 con chasis genérico T08-29K(080120) y vino al taller porque me dijeron que de a poco empezó a reducirse la imagen y que por fin se quedó así como puedes ver en la fotografía.

Sin tanto análisis me dije… es una falla vertical (y eso es cierto), pero hay otro detalle que no es tomado en cuenta y que mas adelante explicaré, ¡ahh! Por cierto, la pantalla se ve azul porque no tiene conectado el cable.

Lo destapé y estaba lleno de polvo, pues procedí a limpiarlo antes de comenzar a trabajar de lleno, eso de limpiar es algo que siempre hago y lo digo porque he visto que algunos colegas no lo acostumbran, lo cual considero es incorrecto y habla muy mal de un técnico electrónico y no lo digo por publicidad hacia mi, ya que en ninguno de mis post he dicho nunca donde trabajo y dudo hacerlo.

En fin, después de limpiar lo que yo esperaba encontrar se cumplió, pues como dice el tema es una falla muy común y no me defraudó ya que en la revisión visual pude observar unos filtros (condensadores o capacitores electrolíticos) con la parte superior un tanto alterados o inflados como tratando de explotar (ver imagen).

Esos capacitores inflados, es lo que yo imaginaba y efectivamente no erré pues solamente se trataba de tres condensadores, que inmediatamente procedí a cambiar por nuevos, como extra, siempre he observado que estos chasis padecen de calentar bastante y por ende muchos componentes tienden a despegarse generando soladuras frías o falsos contactos.

Resoldé todo lo que vi con deterioro en su soldadura y después lavé bien la tarjeta con thiner para luego probar el televisor y el resultado fue bueno ya que todo trabajó a la perfección o sea la falla quedó resuelta, después lo tuve en prueba como seis horas continuas y ya no hubo ningún imprevisto.

Aún no he terminado, como te puedes haber dado cuenta en todo lo anterior no di ni un solo valor de los capacitores que cambié ni la posición y mucho menos su función dentro del televisor, ¿y porqué?

Pues porque al principio prometí explicar algo que a continuación  haré.

Los capacitores que cambié fueron:

-         C457 de 2200uF x 35V trabaja en sección vertical, específicamente su pin positivo va directamente conectado a una línea del yugo.

-         C561 de 220uF x 160V que trabaja en el secundario de la fuente y se ubica en la salida del B+ (130V).

-          C564 de 1000uF x 25V otro del secundario de la fuente y su función es filtrar el voltaje para el ánodo del optoacoplador como también la alimentación del circuito de salida de audio (12V), y el no menos importante voltaje de standby (5V).

Como puedes ver solamente uno de los tres capacitores trabaja en sección vertical, pero los otros dos en la fuente, y te acuerdas que al principio dije que era una falla vertical, pues en parte si, pero no del todo.

Ahora te pido que pongas atención y observes bien la imagen, podrás notar que ese cuadro azul está reducido tanto vertical como horizontalmente, entonces se puede decir que es un error afirmar simplemente que se trata de una ”falla vertical” cuando en la realidad hay un defecto mas.

La segunda falla no pertenece a la sección horizontal, sino a la fuente, pues la reducción de anchura horizontal se debe a la deficiencia de voltaje en B+ causada por el mal desempeño de C561, también en esa imagen se puede notar que dicha deficiencia ocasiona un efecto cojín a sus lados.

El capacitor C564 aun con el deterioro todavía desempeñaba su trabajo y digo eso porque de estar totalmente dañado, el televisor talvez ni hubiese encendido ya que su función es en standby, optoacoplador y audio, por tanto solo eran dos fallas las que reparé y una tercera fue prevenida al cambiar C564 por uno nuevo.

Como puedes ver, en  un análisis a la ligera definimos tan rápido que nos quedamos con la primera impresión (falla vertical) pero si lo hacemos con mayor frialdad nos damos cuenta que detrás de algo se esconden más detalles que pasamos desapercibidos por ser poco observadores, ahí te dejo esa reflexión…

Para terminar, si necesitas mayor información sobre este televisor como datos de EEPROM o diagrama entra a este tema y ahí podrás obtener los enlaces de descarga para ellos, hasta pronto.

KV-20M42 con imagen reducida

Hace días reparé un televisor Sony Trinitron modelo KV-20M42 chasis BA-4D, que la verdad archivé los apuntes de reparación sin muchos ánimos de desarrollar el tema, porque ese televisor ya es muy viejo y talvez ni te llame la atención leerlo, pero pienso que al ver esta primer fotografía te puede interesar.

Como puedes ver, la imagen en pantalla se ve reducida a un rectángulo situado en una posición atípica, pues está completamente tirado a la izquierda, bastante cerca de la parte superior y alejado de la parte inferior, las flechas lo dicen todo.

La imagen no se ve para nada estirada dentro del recuadro, pero si se ve mal sintonizada con problemas de recepción y ese detalle de sintonía me hizo perder más mí tiempo, creyendo que esa falla iba incluida en el mismo problema, pues creí que podía ser deficiencia de voltaje, ¡ahh! se me olvidaba, este televisor trabajaba con esa falla sin apagarse (no se protegía nunca).

Manteniéndome en la idea de que podía ser por voltaje bajo, medí tensiones en el secundario de la fuente y todos andaban bien, principalmente los 115 voltios del B+, pero eso aun no me convencía y yo me aferraba a esa idea y como no se me ocurría mucho me fui a medir tensiones al selector de canales por lo mismo que mencioné antes de canales mal sintonizados (imagen con granos, nieve o  como le llames), pues pensé que si encontraba un voltaje deficiente ya tendría una pista a seguir, pero todo medía bien.

Con todo lo anterior, la verdad se me acababan las ideas y no tenía un rumbo definido por el cual seguir, pues hice de todo como por ejemplo medir algunos capacitores en la salida horizontal por aquello de la posición de la imagen en pantalla y aun nada, después me puse a medir voltajes al circuito de salida vertical y todo bien, saqué el yugo para medirlo y hacerle una revisión visual y todo bien.

Con el diagrama busqué las tablas de voltaje de circuitos integrados y transistores y me puse a verificar muchas cosas como el circuito jungla (chroma) CXA2061S, el microprocesador y casi todo me pareció dentro de lo adecuado, solamente en Q501 (H. Drive) encontré inconsistencias.

Pues en la base de ese transistor dice que deben de haber -0.7 voltios y en su colector 48 voltios, pero lo que encontré fueron -0.4 y 70 voltios respectivamente, eso era algo para llamar la atención, aunque con mi tester digital medí frecuencia y obtuve 15,734 hz (lo correcto), no entendía porque los voltajes no concordaban y la frecuencia si.

Por todo eso decidí sustituir al jungla CXA2061S por otro en buen estado que yo tenía y no obtuve el resultado esperado, ahora se me ocurrió entrar a modo de servicio y hacer reset, y tampoco resultó.

Con tanta prueba hecha ya casi no tenía por donde buscar (se me acababan las ideas), pero desde mucho antes también le había sospechado al microprocesador M37273MF-255SP pero me resistía a aceptarlo, pues me di por vencido y lo busqué en mi huesera y no encontré “tal número”, pregunté a colegas por si lo tenían y tampoco.

Pues hace mucho hice el cambio de un microprocesador por otro diferente en un Sony KV-29AL40 y obtuve buenos resultados, pues gracias a eso, esta vez me atreví a hacer lo mismo ya que encontré en mi huesera un M37273M8-204SP, pues lo puse, y el resultado fue bueno porque el televisor abrió completamente por sus cuatro extremos.

Aunque la imagen apareció con desajuste vertical y horizontal, pero ya no era ningún problema porque lo resolví entrando a modo de servicio y desde ahí pude corregir todos esos detalles, además me acordé de verificar los voltajes en base y colector de Q501 y esta vez si encontré los valores sugeridos en el diagrama.

En cuanto a la imagen mal sintonizada no era nada grave, y yo que pensaba que talvez el selector era el malo pero no fue así, pues se trataba de la entrada (plug) de radiofrecuencia (RF), en la fotografía entenderás de qué hablo.

El diagrama para este modelo abarca otros modelos más y puedes descargarlo gratis entrando acá si lo necesitas, hasta pronto.