Como desbloquear Konka KP2108

En este post hablo de como pude desbloquear un televisor Konka KP2108 chasis K20SA311U, pues en la pantalla solo aparecía un candado y cuatro guiones, obvio que cuando pasa esto el tv no responde a nada, solo apaga o enciende.

Cuando vi el problema que tenía enfrente pensé, este es un reto más (me gustan los retos) y previendo que esto me podía costar un poco, lo primero que hice fue sacar la EEPROM y guardar un respaldo, además coloque un socket para esa memoria en el chasis del televisor, todo porque imaginaba que la batalla sería dura (no me equivoqué en eso).

Primer prueba de desbloqueo fue borrar esa memoria (clear buffer + write device) o sea dejarla en blanco con FF luego la coloqué en el socket, probé el televisor y el candado ya no aparecía (desbloqueado) el resultado aunque bueno pero no servía según criterios de calidad, ¿a que me refiero? Pues resulta que la imagen estaba bien pero con leve desajuste vertical en parte superior e inferior.

Ese desajuste no es ningún problema, el inconveniente es no saber como poder ingresar al modo de servicio para corregir ese detalle.

Pues mi siguiente opción fue ir a DTForum en busca de ese dump y ahí estaba, gracias a que un colega ya lo había subido, entonces lo descargué.

Grabé ese dato en la memoria, luego la coloqué nuevamente en el televisor y estaba muy bien, todo correctamente ajustado y con eso podía terminar todo… pero resulta que yo no quedaba satisfecho con eso, pues el deseo de encontrar el punto exacto del bloqueo en el interior de la memoria me impulsaba a más y por eso empecé a investigar.

Y esa investigación también quedará en mis apuntes personales como también en este blog por si en un futuro tengo o tienes un caso similar en uno de estos televisores amigo lector.

Sabías que cada valor que ves cuando abres el PonyProg u otro programa similar es un byte y ese byte está compuesto de 8 bits y que esos bits están expresados en un valor hexadecimal que puede ser desde 00 hasta FF, que también esas FF significan 255 en decimal  y que en números binarios 1 significa activado, encendido o nivel alto y 0 es desactivado, apagado o nivel bajo, entonces esos 8 bits cuando están activados es así: 11111111 en binario, o FF en hexadecimal  ¡qué enredo!

Pues yo, para investigar en que posición se activa el bloqueo, y aprovechando que de antemano coloqué un socket para la memoria me puse a editar el dump desbloqueado que baje de DTForum con el fin de bloquearlo (ingeniería inversa), mejor dicho me puse a dañarla por etapas con el programador, pues si abres el PonyProg verás que la primer fila esta identificada así: 000000), entonces en toda esa fila hay 16 valores así como todas las demás.

Pues esos 16 valores los sustituí a cada uno por FF o sea si en esos valores habían parámetros de activación quedarían activados todos incluido el bloqueo, si aun no has entendido, te cuento que lo que pretendía era ir descartando valores hasta encontrar el sitio exacto del bloqueo, y en esa primer fila no encontré nada, porque cuando volví a poner la memoria en el televisor seguía desbloqueado eso sí con diferentes desajustes de imagen, con razón ya que los valores originales los había sustituido tal como acabo de explicar.

Antes de continuar con la segunda fila (000010)) regresé los datos originales a la fila uno, pues en la segunda fila hice lo mismo del primer procedimiento y el televisor todavía no se bloqueaba y fue hasta que llegué a la fila numero 5 (000040)) cuando el televisor en la prueba apareció bloqueado.

Ahora que llegué a la fila correcta, había que empezar a descartar los valores y para no hacerlo uno por uno, lo hice de ocho en ocho aprovechando que cada fila cuenta con 16 valores y están divididos en dos grupos, pues hice lo que acabo de contar y para no alargar la historia, te cuento que el televisor se bloqueo en el primer grupo de 8 valores, ahora había que empezar a probar en ese grupo, valor por valor.

Pues de esa forma meticulosa, con mucha paciencia y concentración mental llegué hasta el valor numero 71 (byte 71) situado en ese grupo y ahí encontré el bloqueo al agregar las FF, ahora sabiendo lo que había en ese valor (Byte) empecé a buscar el bit que se encarga de activar el bloqueo.

Pues buscar ese bit de activación se facilitó un poco, gracias a que en el principio guardé un respaldo de la EEPROM con bloqueo activado, pues el Byte 71 en esa EEPROM estaba con un valor de F8 hexadecimal (11111000 en binario), eso quería decir que estaban activados los bits 3, 4, 5, 6 y 7; con esa referencia la idea fue activar bit por bit, pues empecé con el tres, entonces grabé en el byte 71 el valor de 08 hexadecimal (1000 en binario) que equivale al bit 3 activado, probé el televisor y no era ese el bit que yo buscaba ya que no apreció el candado en pantalla… todavía.

Continué probando con el siguiente (bit 4) y nada, hasta que llegué al bit 6 y lo activé, o sea grabe 40 hexadecimal (1000000 en binario) cuando probé el televisor, el candado apareció.

Pues el bit 6 en el interior del byte numero 71 es el que activa (1) o desactiva (0) el candado en este televisor Konka KP2108, subrayo eso porque esto no aplica para otra marca y todo lo que escribí y estudié no era necesario ya que con el dato que baje de DTForum era suficiente, pero la curiosidad de investigar y aprender mas me llevó hasta ese resultado, que por supuesto me llenó de satisfacción encontrar el lugar exacto del candado.

Las imágenes te pueden ayudar a entender un poco mejor todo lo explicado en este post, pues creo que con todo lo expuesto te pude haber confundido bastante, más aun sino sabes sobre los tipos de numeración empleados y creo que para complementar este tema pronto publicaré algo al respecto.

En cuanto a este televisor Konka KP2108, en este post del blog Anotaciones electrónicas podrás encontrar más información incluidos los datos de la memoria     EEPROM, hasta luego.

L03.2L AA sin video pero con audio

Una vez más otro tema sobre los temidos L03 de Philips, pues se trata de un televisor que no trae impreso un modelo en ningún lado, solo su número de chasis que es el L03.2L AA, con un tamaño de 20 pulgadas.

La falla que presentaba es que si se escuchaba audio perfectamente pero sin video, solamente se alcanzaba a ver algo de imagen cuando se movía el ajuste de screen (VG2) pero inmediatamente se desvanecía y le daba lugar a las líneas de retrazo.

Eso si, algo a tomar en cuenta como una observación importante es el hecho  de que el OSD (On Screen Display) trabajaba perfectamente, o sea se podía ver muy bien los números de canal sintonizado y el menú también, pero repito nada de imagen.

Antes de todo eso que explique, comento que el televisor me lo llevó un amigo que en su casa trabaja y que confiesa temerle a estos chasis, pues ya le había hecho el intento de arreglarlo pero sin resultados, pues lo había empeorado, porque cuando me llamó al teléfono me dijo que se apagaba y que mejor me lo iba a llevar para que yo lo reparara.

Pues eso de que se apagaba, no era nada complicado, solamente fue cuestión de ponerme en los zapatos del amigo e imaginar (usar la lógica) que obviamente por el tipo de falla, el tenía que haber movido el ajuste de screen y por tanto lo dejó desajustado a lo cual el televisor con sus protecciones tenia que apagarse a los pocos segundos.

Para salir de la duda si se trataba de eso, con el tester coloqué la punta positiva en la línea de Screen luego encendí el televisor y ajusté su voltaje a 420 voltios antes de que apareciese el OSD en pantalla, ese voltaje es el valor que por lo general siempre le doy a pantallas de 20 pulgadas en estos chasis, pues tenía razón en la suposición ya que con el ajuste no se volvió a apagar.

Ahora había que trabajar en la falla original, y no vacilé mucho pues lo primero fue revisar voltaje al pin 49 de 7200 (TDA9377PS/), ese pin se llama Beam Limit o mejor conocido como ABL (Limitador Automático de Brillo) ¿porqué medí ese pin? Pues por lo que dije al principio, de que al aumentar el ajuste de screen (VG2) en el flyback logré ver imagen levemente, aclaro ese punto para que no creas que lo hice sin fundamentos.

Me midió -0.4 voltios, pues en el diagrama como referencia dice que tienen que haber 3.4 voltios, al ver que el voltaje no se acercaba en lo mínimo al valor de referencia e incluso era negativo se me ocurrió desoldar ese pin.

Como resultado de desconectar esa pata 49 (Beam Limit) obtuve video en pantalla, eso si, con bastante brillo y contraste, pues eso de tener mas luminosidad era obvio debido a que sin ese pin no existe control sobre ello.

Siguiendo con más pruebas y aprovechando la desconexión hice dos mediciones, pues el circuito impreso sin el pin medía -7.3 voltios y el pin desconectado andaba en 3.1 voltios, ese voltaje de -7.3 indicaba que había problema en alguna parte del recorrido de ese voltaje, porque siempre tiene que ser positivo y mayor de 2 voltios según dice un manual de protecciones que anda por ahí, pues eso no se cumplía.

Ahora que ya había una pista a seguir haciendo uso del diagrama me fui midiendo los componentes asociados a la línea Beam Limit la cual toma muestras de voltajes de algunas salidas del secundario del flyback, pues no me costó mucho ya que luego encontré una resistencia abierta y se trataba de 3442 de 100,000 ohmios (100K).

Esa resistencia va conectada a la salida de 160 voltios (voltaje según diagrama) aunque en la práctica ese voltaje era de 173 voltios, pues esa resistencia va en serie con 3441 (smd) de 47,000 ohmios (47K), hacia EHT (Extreme High Tension = Alta Tensión Extrema), y de EHT se deriva una línea pasando por una resistencia de 8.2 K ohmios, un diodo y otra resistencia mas, hacia Beam Limit, pata 49.

Entonces sustituí la resistencia abierta por otra y todo volvió a la normalidad, ahora el voltaje que daba el pin 49 andaba por los 2.7 voltios más o menos, dependiendo de los niveles de saturación de brillo de la programación de algún canal cualquiera sintonizado.

Como curiosidad cuando ya estaba reparado (sentimiento autodidacta = ganas de saber más por mi cuenta) me puse a verificar los voltajes que salían de la serie que mencioné atrás, y a modo de ayuda los dejo plasmados en la imagen por si necesitas esa referencia.

Espero este post te sirva como guía y también como ejemplo de que no hay que temerle a esta marca solamente hay que enfrentar las fallas con calma y un poco de sentido común, eso si, tratar de tener siempre el respectivo diagrama como un importante auxiliar.

A propósito de diagrama, entra aquí y podrás descargar el esquema para el chasis Philips L03.2L AA completamente gratis, hasta luego.