Samsung CL29M40MQ se apaga solo

Estos días me llevaron un televisor de 29 pulgadas marca Samsung modelo CL29M40MQ, chasis K16A con una falla confusa, y digo así porque aparentaba algo muy sencillo según la dueña y por la primera impresión también me pareció igual.

Me dice la clienta que ese televisor se le apagaba solo, pero ella creía que se apagaba por culpa del cable de la corriente, específicamente del enchufe, porque me dijo ella que cierta vez cuando lo tocó se le apagó, y la verdad en ningún momento pensé que ella me quisiese tomar el pelo, pues dije… puede ser, porque observé el enchufe un tanto raro.

Lo probé delante de ella y como a los diez segundos después de aparecer imagen en pantalla se apagó, lo volví a encender moví el cable y también se apagó, al ver eso pensé que podía ser cierto lo del cable, pero de todos modos por si o por no le dije a ella que me lo dejara para revisarlo mejor y ella accedió.

Al siguiente día lo destapé y lo primero que hice fue revisar el cable midiéndole continuidad con el multímetro y al mismo tiempo halándolo o estirándolo y no estaba roto, pues medía correctamente, por último lo conecté a la corriente y probé voltaje en sus puntas y todo andaba bien.

Con el cable descartado lo siguiente era buscar soldaduras frías y encontré muchas por ejemplo el onechip IC201, el circuito integrado de salida vertical IC301, el corrector de pin E/W Q404, el oscilador (Switching) y regulador de la fuente IC801 y muchos más componentes que habían recalentado sus soldaduras.

Después me puse a resoldar todo porque era obvio para ese momento que ahí debía de estar el problema de apagarse que tenía el tv, pues terminé de hacerlo y lo puse a prueba, pero como al minuto de estar encendido empezó a pandear la imagen y pasaron como 10 segundos más y se volvió a apagar, quedé sorprendido pues no me lo esperaba porque las soldaduras frías que corregí no eran muy leves.

Eso si, al momento de apagarse sentí un olor a algo como quemado (típico olor a semiconductor quemado), como no sabía de qué componente se trataba me puse rápidamente a tocar todo lo que tuviera disipador de calor y fue efectivo porque encontré que el regulador de la fuente estaba súper caliente.

Entonces pensé… lo voy a dejar enfriar talvez no se quemó el circuito integrado me dije… pues me puse a hacer otra cosa, pasada media hora lo volví a encender y lo hizo correctamente con buena imagen y buen sonido, pero como a los 5 segundos mejor lo apagué para tocar el circuito integrado y ya se sentía bastante caliente, obviamente eso es algo completamente anormal.

De todo eso me surgieron algunas hipótesis como por ejemplo algún problema en secundario como sobre consumo en B+ o algún componente en el primario (hot) podía ser el responsable de ese excesivo calentamiento del circuito integrado IC801 con número  STRW6750F, pero también dudé de ese circuito integrado, pues no lo podía dejar por fuera.

Lo primero fue encender para probar el B+ y encontré 122.7 voltios, pues me pareció bajo porque en diagrama dice 130 voltios y también en uno de los pines del flyback que es la entrada de B+ dice lo mismo, obvio que estas pruebas eran rápidas por el problema de calentamiento y como no estaba a gusto con el voltaje decidí colocar un bombillo de 100 watts en serie sobre esa línea (se recomienda 200 watts para 29 pulgadas), solo desconecté la bobina L808 y en su lugar puse el foco, entonces en la medición obtuve el mismo voltaje y el bombillo casi ni encendió, con eso descarté la sección horizontal.

Entonces como descarté sección horizontal, ahora me quedaba la sección primaria de la fuente (hot), pues era muy fácil decir compraré el STRW6750F porque puede ser que esté malo debido a su excesivo calentamiento, pero eso de cambiar piezas solo porque si… no es recomendable pues hay que agotar todos los recursos posibles, a eso le llamo trabajar adivinando  ¿y el análisis o pruebas que?

La verdad yo no creía que ese circuito integrado estuviera malo solo por que calentara mucho y más aun que la imagen se veía muy bien en pantalla, por tanto todo lo que me quedaba por hacer según mi idea era medir todos los componentes asociados a ese circuito integrado, porque talvez alguno de ellos era el responsable de la falla y así lo hice, pero nuevamente no encontré nada.

Todas las pruebas anteriores ya me habían limitado el margen de maniobra y hoy si ya quedaba solo eso de cambiar el STRW6750F por otro nuevo según yo, entonces lo busqué en la tienda pero no había en existencia y el tiempo de entrega a la clienta se me acortaba, pero yo no estaba seguro de que ese circuito estuviera malo, pues mis dudas persistían a pesar de que lo quería reemplazar (ahí si estaba adivinado y lo confieso).

Me quité la pereza y volví a la carga e insistí en la sección del primario, pero esta vez me puse un buen rato a observar sin medir nada y me surge la idea de revisar el voltaje de entrada principal o sea la zona de rectificación y filtrado con el televisor apagado (standby) y empecé a descubrir valores muy extraños, para resumir diré que la rectificación está a cargo de un puente de diodos (Bridge rectifier) encapsulado en un solo componente de cuatro patas.

En sus pines centrales (entrada de corriente alterna) encontré 127 voltios, hasta ahí todo bien, pero en su salida (corriente directa) había menos y encontré 119 voltios lo cual no concuerda con algo que aprendí hace poco sobre voltaje RMS y voltaje pico, pues de acuerdo a eso ahí debían de haber 179.6 voltios, entonces encontrar eso me dio otra idea y fue la de medir en la salida del puente rectificador pin positivo y negativo corriente alterna.

Entonces para ello solo cambié de escala el multímetro y lo puse para medir voltaje en corriente alterna (acv) y para mi sorpresa encontré 56 voltios alternos y como no creía lo que veía medí varias veces y siempre encontré ese valor alterno en la salida del puente (bridge),  entonces dude de ese puente rectificador y lo saqué, lo medí y con multímetro análogo le vi unas leves fugas, por tanto lo sustituí por otro que yo tenía y ya puesto en el tv obtuve el mismo resultado, obvio que no era el puente.

La curiosidad me domina… pues ya entrado en gastos y sabiendo que por ahí estaba mi problema decidí encender el televisor para tomar datos del comportamiento de esos voltajes y esta vez encontré en la entrada del puente 178 voltios alternos, en la salida 97 voltios directos y 136 voltios alternos, o sea un completo desorden.

Como podrás ver solo son 97 voltios de corriente directa lo que encontré con el televisor encendido, obviamente eso me estaba diciendo que el capacitor no estaba haciendo su trabajo de carga y descarga al nivel de voltaje pico (179.6 voltios aproximados) por tanto lo saqué y lo sustituí por otro de igual valor (330uf x 400 voltios), en la prueba me puse a medir voltaje en standby y ya no encontré voltaje alterno (directa pulsante) a la salida del puente rectificador solo había corriente directa arriba de los 170 voltios y eso si estaba correcto.

Encendí el televisor y ya el voltaje rectificado se mantenía en los niveles correctos y el circuito integrado STRW6750F no calentaba casi nada, esto indicaba que ya era una falla solucionada, pero me costó mucho resolverla por ignorar protocolos establecidos, pues esos voltajes es de rigor revisarlos siempre al principio y yo lo hice al final (que me quede de lección porque de errores se aprende más).

Como conclusión, puedo decir que ese circuito integrado estaba haciendo milagros con el solo hecho de hacer trabajar al televisor, porque se estaba alimentando de corriente directa pulsante (sin filtrar)  y como no estaba siendo alimentado con corriente directa adecuada se calentaba y ocasionaba la falla, entonces… hoy que todo estaba trabajando bien volví a medir el B+ y encontré que se mantenían  los 122.7 voltios, por tanto en este modelo no se cumple lo del diagrama y la placa (B+ = 130v).

Para terminar… comparto el diagrama para este Samsung CL29M40MQ, chasis K16A que lo puedes descargar completamente gratis si entras al enlace, hasta pronto.

MR27310 no enciende por un apagón eléctrico

Hoy hablaré sobre un televisor RCA de 27 pulgadas modelo MR27310 chasis CTC203AF9 que sufrió un daño por culpa del suministro de electricidad local (distribuidora eléctrica).

Me cuenta el dueño que viendo su programa estaba cuando de repente hubo una interrupción en el servicio eléctrico, obvio… todo se apagó pero la energía volvió como al minuto me cuenta, pues él volvió a encender su televisor y este respondió correctamente.

Pero… esto no había terminado todavía, pues al pasar un rato hubo otra interrupción eléctrica me cuenta él… y de nuevo casi de inmediato se restableció el servicio eléctrico, pero esta vez mi cliente ya no contó con la suerte anterior, pues el televisor ya no le volvió a encender (prender o arrancar se suele decir también), obviamente el pensó lo peor y calculó que su televisor ya había expirado del todo.

Ahora bien, acá empieza mi historia, por tanto, como de costumbre y por regla para este tipo de fallas hay que observar y medir el fusible de entrada de AC y estaba correcto, o sea no se había quemado, después de pasar este nivel que es lo más sencillo para cualquier técnico, había que continuar en la búsqueda tanto por experiencia o en base a análisis.

Entonces por experiencia mejor simplifiqué (ahorrar tiempo) y en lugar de seguir en el primario (hot) me voy directo al otro lado del transformador  o sea al secundario (cold) y con el tester colocado en posición de voltímetro busqué algún voltaje rectificado en los cátodos de los diodos rectificadores principalmente en el de B+ y resulta que no encontré ni la más mínima cantidad de voltaje.

Y como última prueba antes de regresarme al primario hay otra prueba de rigor que hago y es revisar con el multímetro o tester en posición de óhmetro el transistor de salida horizontal sin sacarlo para ver si no existe alguna medida extraña que amerite sacarlo para medirlo bien, pero lo percibí correcto.

Entonces volví al primario porque momentáneamente se quedaba descartada la parte secundaria como posible responsable de la falla, ya estando en la sección hot lo primero que hice fue medir con el óhmetro el transistor de efecto de campo o FET el cual se encarga del switcheo (oscilar) para que el transformador induzca corriente en sus bobinados y genere los voltajes suficientes para alimentar al televisor.

Pues por lo general cuando este se daña se pone en corto entre sus pines y resulta que sus medidas sin sacarlo de la placa me parecieron aceptables y por el momento no consideraba sacarlo aún pues eso solo sucedería si la falla se torna mas complicada, porque por el momento mi revisión era muy simplificada para abarcar los principales sospechosos en base a experiencia, porque tampoco es sano medir todos lo componentes involucrados en una sección y a eso me refiero cuando digo que también hay que analizar y no reparar por suerte.

Después de esa prueba me puse a pensar un poquito y a comparar con otras fallas que he tenido a lo largo del tiempo y concluí que por ahí podía andar la cosa ¿y de que trata la cosa? Pues trata de que muchas veces he encontrado que se abre una resistencia, que por lo general son dos que van en serie pero solo se abre una, y otra cosa en común es que dichas resistencias son de alto valor en ohmios que rondan desde el medio millón de ohmios hacia arriba cerca del millón o un poco más.

Pues esas resistencias vienen directamente desde el pin positivo del capacitor de filtrado de la rectificación, por tanto sirven para el arranque o encendido al suministrar voltaje a la compuerta (gate) del FET y obviamente si una resistencia está abierta la fuente no hará su trabajo.

Entonces ya enfocado en mi idea me puse a buscar ese detalle, y rápidamente encontré lo que buscaba pues este televisor solo lleva una resistencia de alto valor en ese lugar (R14103), entonces la probé y no midió nada, después la saqué para asegurarme y en efecto no servía estaba abierta y su valor es de 910K o 910 mil ohmios por ¼ de watts, ten en cuenta que en el diagrama dice que es de 1M pero también ten en cuenta que este chasis es el CTC203AF9 y el diagrama solo es para el chasis CTC203, ahí debe radicar esa diferencia.

Después surgió otro problemita a la hora de sustituirla, pues ese valor de 910K ohmios (blanco, café y amarillo) no es para nada común y por eso no quise ni ir a la tienda a buscarla, por tanto mejor decidí buscar entre mis placas viejas y no encontré nada igual, entonces la única opción era hacer una serie de resistencias que al sumarlas diera el valor requerido por el chasis RCA y así fue, pues lo hice con tres resistencias con valores de 680K, 220K y 10K.

Uní las tres resistencias que en serie dan los 910K ohmios, después las puse en el lugar establecido en el chasis que es R14103 y con eso volvió a la vida el televisor nuevamente, realmente una solución muy fácil, pero es importante manejar métodos de trabajo para no perder demasiado tiempo, pues todo esto me llevó como 15 minutos y el motivo de decir el tiempo no es para alardear sino para ejemplificar.

En conclusión, considero que el suministro eléctrico al irse o al volver generó uno o más picos de voltaje elevados que dieron cuenta de la resistencia antes mencionada, pues creo y no estoy seguro de lo que voy a decir pero lo haré, yo pienso en base al valor de disipación en watts (potencia) de la resistencia que es de ¼ de watts, pues yo considero que el aumento de tensión también implicó un aumento de potencia, el cual logró superar al cuarto de watts de esa resistencia y al verse sobrepasada en potencia se tuvo que abrir dejando al televisor fuera de servicio.

Desearía… que, si tú eres un entendido de la materia (teoría) o entiendes el fenómeno, trates de complementar  mi idea o la descartes si estoy en un error, dejando tu opinión abajo en la sección de comentarios, porque tú también eres parte del blog, ya que sin tu apoyo este sitio ya no existiera, el diagrama para el chasis CTC203 lo puedes descargar gratis acá pero recuerda que del chasis que hablo en este tema es el CTC203AF9 y son pocas las diferencias.