Reset equipos de sonido Panasonic, serie SA-AKX…

Emerson LC320EM2F se protegió (no enciende)

Que rara esa definición podrás decir cuando digo “se protegió” pero es correcta porque cuando un fusible se quema eso es el significado real, o sea en un aparato cualquiera, cuando el fusible se corta indica que se protegió, pero en este tema en especial la protección es muy evidente y muy eficiente diría yo (ya entenderás).

Sucede que hace poco me llegó un tv LCD de 32 pulgadas marca Emerson modelo LC320EM2F que no encendía debido a que una tormenta eléctrica lo dejó fuera de circulación, obviamente por una descarga eléctrica.

Por sentido común o lógica había que empezar por la fuente y efectivamente a simple vista se podía ver que el fusible hizo el trabajo para el cual lo colocaron ahí, pues estaba bien quemado y era evidente al verlo porque estaba todo ennegrecido el vidrio y eso indicaba que al interior del circuito de la fuente tenía que haber algún o algunos componentes en cortocircuito.

Lo lógico en condiciones similares lo primero que se debe revisar es la rectificación, pero no… yo no sé que estaba pensando en ese momento y me puse a medir componentes un poco más adentro pero siempre en el primario y observé que el diodo zener D610 medía continuidad a los dos lados, entonces le saqué una pata para medirlo mejor y afuera medía bien, supuse que por ahí había algún corto y pensé en el FET (Transistor de Efecto de Campo).

Pero antes de todo mejor abrí el diagrama para ver mejor la circuitería y pude advertir que el diodo D610 va en paralelo con la resistencia R608 de 0.18 ohmios por 2 watts y ahí pude darme cuenta del porqué ese diodo conectado mide continuidad, pero como ya estaba entrado en gastos saqué el FET (TK10A50D) para medirlo y estaba bueno, seguí midiendo componentes superficialmente (sin sacar) y todo parecía bien.

Esta vez trabajé al revés pero todo se debió a que hace un tiempo reparé otra fuente similar de un tv led de Philips que había dañado muchos componentes y por eso me fui con la finta, entonces hoy si fui a revisar la rectificación (los cuatro diodos) y estaban buenos pero las dos salidas (positivo y negativo) medían 0 ohmios, o sea que indicaba que ahí había un cortocircuito importante.

Después de la rectificación siempre sigue el capacitor que filtra esa tensión pulsante convirtiéndola en directa, pues ese filtro era el siguiente sospechoso, pero antes pude ver que entre la rectificación y el filtrado lleva colocado un diodo que llamó mi atención, pues cuando lo sacaba observé que su símbolo indicaba que se trataba de un diodo zener y al medirlo lo encontré en corto.

A la hora de ver su valor me doy cuenta que se trata de un zener poco común, pues es de 220 voltios ya que su numero es 1ZB220-YBB, con eso me puse a pensar que como podía hacer para conseguir un diodo con esa capacidad, entonces al estudiar el diagrama me di cuenta que la posición que lleva ese diodo es muy interesante y obviamente es para protección.

¿Porqué para protección? Pues está colocado en posición inversa al flujo de la corriente, pensado para que al sobrepasar su nivel establecido (220 voltios) se perfore poniéndose en corto y anulando el paso de corriente a los demás componentes de la fuente, por supuesto que ese cortocircuito en el diodo hace que el fusible se queme para crear una protección completa, por tanto el efecto que sufre el diodo al sobrepasar su nivel de ruptura se le llama efecto avalancha.

Entonces… darme cuenta que su capacidad es de 220 voltios me preocupó, pero me puse a pensar dos cosas y una era si le colocaba un diodo zener de150 voltios que llevan los televisores Sony y la otra era usar ese diodo y poner otro en serie para aproximarme a los 220 voltios, pero ya casi todo estaba decidido, pues me dije… este televisor solo trabaja con 110 voltios, que en la practica son 120 a 127 voltios y ninguno de esos valores sobrepasa los 150 voltios del zener que tengo, ¿tiene lógica verdad? Y yo me respondí si… pero realmente es no.

¿Y porque no? pues tuve duda y mejor busqué ayuda con el ingeniero Hermilo Alvarez y platicamos un rato sobre eso, pues él me hizo ver más allá de lo evidente y me dijo que tenía que tomar en cuenta que existe un valor RMS y un valor pico, aunque en ese momento no entendí mucho, pero si comprendí la esencia de lo que él me explicó.

Entonces el ingeniero Hermilo me dijo que yo estaba en un error debido a que solo estaba tomando como referencia el voltaje que se obtiene del toma corriente, que en mi país anda por los 120 a 127 voltios alternos, pues ese solo es un valor RMS o valor eficaz y no es un valor pico me dijo el ingeniero.

Entonces él me dice que tome como ejemplo el voltaje que encontramos en el capacitor que filtra la corriente directa (el mas grande) en el primario de una fuente de un televisor y me hace ver que el valor encontrado siempre anda por los 160 a 170 voltios de corriente directa, algo que yo sabía pero en ningún momento pensé en ello y ni lo iba a pensar a no ser por el ingeniero que tuvo la amabilidad de darme luz en eso, pues yo solo me enfocaba en el valor de entrada de alterna (RMS) que es más bajo.

Por tanto para comprobar esa aseveración me puso a usar la calculadora diciéndome que multiplique el valor de la corriente alterna por 1.4 a todo eso yo no sabía de que se trataba, pero lo hice, pues tome como referencia 120 voltios y lo multipliqué por 1.4 y el resultado fue 168 voltios y ahí empecé a entender mejor de que me estaba hablando él.

Pero también me dice… recuerda que el voltaje de corriente alterna nunca está estable pues como pueden haber 120 voltios también puedes encontrar hasta 127, 130 voltios, y si tuvieses un valor de 130 voltios en un determinado tiempo la multiplicación por 1.4 daría más y es cierto porque el resultado sería 182 voltios, pero como la platica fue corta y la explicación a grosso modo no entendí demasiado, pero si entendí mi error, lo cual agradezco mucho al ingeniero.

Insisto… y como no terminé de entender del porque ese factor de multiplicación (1.4), días después me puse a buscar y encontré más información al respecto en un blog muy bueno en donde el autor explica todo eso en detalle, y ahí logré comprender que el valor RMS (root mean square o valor cuadrático medio en español) se multiplica por la raíz cuadrada de 2 que es igual a 1.4142

En donde:

RMS = 120 voltios (lectura del multímetro en el tomacorriente)

sqrt(2) = 1.4142 (raíz cuadrada de 2)

RMS x sqrt(2)

120v x 1.4142 = 170 voltios pico

Entonces encontrar valores pico de esas dimensiones descartaba completamente la idea de colocar un zener de 150 voltios, porque con seguridad se iba a quemar, pues yo tenía otro as bajo la manga y era preguntarle al ingeniero si se podían colocar dos diodos en serie para llegar al valor de 220 voltios o por lo menos llegar cerca y él me respondió que eso si lo podía hacer.

Entonces como ya tenía uno de 150 voltios (del chasis Sony), ahora solo quedaba buscar lo restante y por suerte encontré un zener de 70 voltios, pues los uní en sus extremos ánodo con cátodo (en serie) y a continuación los soldé en la placa y con eso quedo la falla solucionada, pues lo tuve en prueba un día completo y no tuvo ningún inconveniente.

Si leíste bien el tema te pudiste dar cuenta que eso de creer que uno lo sabe todo puede ocasionar muchos dolores de cabeza, pues yo tuve suerte de contar con la ayuda del ingeniero en hacerme ver mi error, porque de lo contrario habría quemado el diodo y no hubiese sabido el motivo.

Hoy... a 12 días de la publicación de este post hago una edición o actualización para agregar que el Ing. Hermilo me dijo el día de la conversación que este tema (RMS) era interesante y que el domingo que venía dictaría una conferencia al respecto, por tanto este día me complace presentar el video sobre ello en este enlace, pero cabe aclarar que esta es la segunda de dos partes, y si quieres profundizar mas en los conceptos, te recomiendo enfáticamente que también veas la primera parte, míralos que te aclararán mucho el comportamiento de la corriente eléctrica y aprenderás más… te lo aseguro.

Me gusta la protección de este tv ¿y porqué? Me gusta porque el diodo zener está situado al inicio o sea en la fuente Hot (primario) pues al haber un incremento abrupto de tensión, ese incremento se ve frenado por el diodo al ponerse en corto porque sufre el efecto avalancha o ruptura por avalancha al sobrepasar su límite establecido y por ende quemando el fusible, entonces los demás componentes no se verán afectados, y pienso que esta fuente está bien diseñada.

A continuación comparto el esquema para este modelo de tv, pero quería decirte que en este diagrama vienen comprendidas varias marcas y modelos que son:

Emerson: LC320EM2, LC320EM2F, CLC320EM2F

Magnavox: 32MF301B/F7

Sylvania: LC320SS2

Si necesitas cualquier modelo de esos entra a este enlace y descárgalo completamente gratis, hasta pronto

Televisor LG 22LD350 no enciende

Todo en esta vida tiene perspectivas diferentes y cada quien observa las cosas desde su punto de vista ya sea a favor o en contra ¿Qué raro van decir… y este de que habla hoy? No… no se preocupen todavía estoy un poco cuerdo.

En fin, lo que para uno es malo para otro es bueno… y en ningún momento me estoy burlando, sino viendo las cosas desde un punto de vista imparcial y frío, pues pasa que últimamente me he beneficiado de algunas fallas ocasionadas por las tormentas eléctricas, que para los dueños es algo completamente molesto (malo), en cambio para ti o para mi eso significa trabajo.

Ya dejándome de cosas, les comento que estos días llegó un tv LCD LG de 22 pulgadas, modelo 22LD350 completamente muerto (término utilizado por técnicos), o sea que no encendía porque fue alcanzado por una descarga eléctrica en una tormenta de la temporada invernal de mi país.

Lo raro me dice el dueño que de los dos televisores que tiene solo uno se le dañó y los dos estaban apagados pero eso si, los dos estaban conectados a la red eléctrica y al servicio de cable, en esto también hay muchas perspectivas o variantes como la calidad o delicadeza de los televisores, la cercanía con la descarga, la polarización y muchos más, pero eso realmente ya no es mi trabajo.

Ahora bien, cuando desarme, lo primero fue observar y medir el fusible, encontrándolo en buen estado, entonces aquí es donde pienso muchas veces que el fusible solo lo ponen de adorno en algunos televisores, pues se queman muchas cosas ¿y el fusible? Bien, gracias.

Eso del fusible no me lo tomen tan en serio, solo es un sarcasmo acerca de la seguridad en el tv, en fin… como lo encontré bueno, el siguiente paso era revisar los puntos de salida de voltaje en el secundario y encontré solo dos derivaciones que son 15 voltios y 3.5 voltios.

A la hora de medir con el multimetro o tester solamente encontré un voltaje, y era el de 15 voltios que en realidad medía 20 voltios, pero no pienses más de lo debido con ese voltaje alterado, pues no es ninguna alteración solamente que estaba con ese valor porque carecía de carga, o mejor dicho el tv estaba apagado y no había ningún consumo.

Entonces faltaban los de 3.5 voltios, que obviamente es para el standby y muchas funciones más, entonces la ausencia de un voltaje y sabiendo que el otro si estaba, me indicaba plenamente que podía deberse a un componente abierto o un cortocircuito.

La prueba que hice con el tester digital en escala de ohm es muy sencilla y fue que coloqué una punta en el ánodo (en realidad son dos ánodos, pero van unidos en el impreso) y la otra en el cátodo del diodo doble o dual que rectifica los 3.5 voltios y encontré continuidad plena, o sea cero ohmios que es igual a un cortocircuito en esa zona.

Procedí a sacar ese diodo D206 con número MBR1060CTL el cual realmente no es uno sino dos diodos encapsulados en un TO-220 igual a un transistor con tres pines en donde sus dos extremos son los ánodos y el centro es un cátodo común para cada diodo y al medirlos nuevamente los dos diodos estaban en corto (0 ohmios).

Me pareció extraño que esa fuente no se protegiera con ese cortocircuito en una de sus salidas y lo digo porque aun así estaba generando los 20 voltios en una de ellas, un efecto completamente contrario a este caso en una fuente de laptop HP.

Procedí a cambiar ese diodo doble por otro similar ya que no encontré uno igual, entonces lo sustituí por un MBR20100CT y con eso bastó para decir falla resuelta y a entregar.

La avería o falla de hoy no era nada del otro mundo, solo que tenía muchas ganas de compartir algunos detalles contigo y más con los principiantes que leen el blog para aprender de mis apuntes, entonces ya sin más que hablar les dejo el enlace hacía el diagrama del 22LD350 para descargar gratis, hasta pronto colegas.

Falla horizontal en Simtron TV-2122

La falla que presento hoy no suele ser muy común, pero la calificación de no común, en ningún momento significa que sea una falla extraña porque de repente podemos tener una igual en la mesa del taller.

He reparado varias así con el pasar del tiempo, y hoy no fue la excepción en un televisor de marca Simtron modelo TV-2122 con chasis genérico 3Y03.

Eso de la marca y modelo no tiene mayor importancia cuando el tv trae un chasis genérico (chino), a no ser que se trate de un archivo para EEPROM, porque un chasis de ese tipo puede venir en cualquier marca de televisor

En fin, el síntoma o falla presentada por dicho televisor era que en pantalla solamente se podía ver una línea vertical en el centro (de arriba hacia abajo o al revés) lo cual significa que no había barrido horizontal (izquierda a derecha).

Basándome en experiencias pasadas en ningún momento pensé que dicha falla fuese a complicarme más de la cuenta, pues suele deberse a cuestiones como una soldadura fría, algún componente abierto, un circuito impreso roto, el conector del yugo con mal contacto u otros relacionados siempre con el circuito de deflexión horizontal.

Por tanto lo primero fue hacer una revisión visual a la placa por los dos lados y no pude observar nada que llamara mi atención, con eso descarté quebraduras y soldaduras frías… parecía otra cosa, entonces lo siguiente fue desconectar el yugo para medir las bobinas horizontales pero tampoco había nada por ahí pues medía continuidad.

Obviamente con todas esas pruebas ya solo quedaba por medir los componentes asociados a dicha sección, descartando por supuesto al yugo (medía bien), al flyback y transistor de salida horizontal, porque de estar malos estos dos componentes el televisor no enciende y este si lo hacía.

Por experiencias pasadas no quise perder mas tiempo y me fui directo al componente que deduje debía estar malo, pues se trata de un capacitor cerámico que va a una de las conexiones del yugo (bobinas horizontales) que suele dañarse en diferentes marcas de tv, para este caso se trataba de C311 y en efecto cuando lo saqué me di cuenta que no era necesario medirlo ya que estaba explotado (ver imagen).

Este capacitor trae grabado en su cuerpo el valor de 470n x 250V o lo que es lo mismo 470 mil picofaradios ó 0.47 microfaradios, entonces sustituí dicho capacitor y con eso la pantalla abrió horizontalmente para dar paso a la imagen y con eso ya quedó la falla resuelta, para armar y entregar.

Conclusión:

Por lo general… personas como tú o como yo, que hemos aprendido el oficio en un taller, considero que nuestro conocimiento teórico es regular, poco o nulo; pues la práctica, el sentido común (lógica) y mucha perseverancia es lo que nos hace reparar aparatos día a día, pero a la hora de querer saber que función ejerce un componente en cierta parte de un circuito, contadas veces lo sabemos, o sea muy poco.

Por tanto esta vez no me quise quedar con la duda, pues esto lo deseaba saber desde hace mucho tiempo y se trata del capacitor que encontré malo hoy, porque resulta que yo no entendía a que se debía que el televisor presentara una línea vertical en el cinescopio solo por culpa de un capacitor y habiendo más componentes en el circuito, tal pareciera que las bobinas horizontales estuvieran desconectadas o abiertas, la verdad no le encontraba lógica.

Y por eso me atreví a pedir respetuosamente una explicación sobre el caso al Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Hermilo Alvarez de nacionalidad mexicana, quien muy amablemente accedió y me dijo que para darse a entender lo haría por medio de una conferencia virtual el día viernes anterior (6/09/13), a lo cual yo era el invitado especial, pero le expliqué que yo no podía estar presente por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero las puertas quedaron abiertas y en otra oportunidad participaré.

La conferencia se llamó: “Capacitores, como funcionan” y te invito a verla entrando a este link, para que tú también te ilustres y aprendas más de alguien que si sabe de la materia, pues con esa explicación él aclaró todas mis dudas al respecto y además como obligación era necesario entender el comportamiento de las bobinas ante los dos tipos de corrientes para poder entender porque de ese capacitor ahí.

Entonces yo solo daré una pequeña pauta de lo explicado por el ingeniero porque es preferible que mejor veas el video, por tanto diré que un capacitor tiene efectos o comportamientos distintos ante una corriente continua (directa) y una corriente alterna.

En corriente continua un capacitor hará fluir corriente entre sus placas hasta que llegue a su nivel de carga, o sea cuando ya esté cargado el capacitor, la corriente ya no fluirá de un extremo a otro y ahí es donde aplica aquello de que un capacitor no deja pasar la corriente continua, pues solo la utiliza para cargar al capacitor.

En corriente alterna un capacitor nunca deja de cargar y descargar debido a la variación de polaridad constante (frecuencia) y ese comportamiento hace que se mantenga en conducción, entonces siempre habrá corriente circulante entre sus extremos y ahí aplica eso de que un capacitor, si deja pasar la corriente alterna, o sea se comporta diferente a la otra corriente.

En el caso de la falla presentada hoy, el capacitor C311 ejecuta dos funciones importantes que son:

1- Proteger las bobinas horizontales de la corriente continua porque el circuito jamás cerrará ante esa corriente (no circula corriente continua).

2- Polarizar el circuito a tierra porque la frecuencia horizontal es una corriente alterna y por lo tanto el capacitor dejará fluir la corriente a tierra cerrando el circuito.

En el caso de hoy, la deflexión horizontal no trabajaba porque el circuito estaba abierto debido a que el capacitor C311 se explotó y la corriente alterna no llegaba a tierra (polarizar), te recomiendo que veas el video para que entiendas mejor porqué digo en el punto 1 “proteger bobinas horizontales ante corriente continua”

Para terminar no me podía ir sin dar las gracias al Ingeniero Hermilo por su amabilidad y disposición a darme una muy buena explicación sobre la falla en su conferencia, su página se llama: “El sitio del ingeniero Hermilo” y te invito a visitarla para que aprendas mucho de el.

Y por último dejo el enlace para descargar gratis el diagrama Del Simtron TV-2122 que también te sirve para el Mitsui MTV1422 porque llevan el mismo chasis 3Y03, hasta pronto.

21FG5RL con falla provocada (accidental)

Ayer llegó un televisor LG modelo 21FG5RL chasis CW81B con una falla electrónica repetitiva ¿porqué digo repetitiva? Porque el televisor no encendía y eso en un taller es el pan de cada día.

Pero eso de que yo diga repetitiva no significa que la solución lo sea igual ¿y porqué? Pues porque la falla de no encender tiene una gran variedad de causas e igualmente una gran variedad de soluciones.

Mucha gente (clientes) llega al taller prejuzgando con fallas de este tipo, pues llegan diciendo que el problema debe ser porque el fusible está quemado, y aunque el televisor encienda suelen decir lo mismo, lo cual es inaudito y molesto (perdón por salirme del tema).

En fin, retomando el tema principal, en cuanto al televisor LG me dice el cliente que le falló solo porque se traslado de casa, o sea un día estaba bueno y al día siguiente en la otra casa ya no encendió, tanto a él como a mi nos parecía raro ese caso.

El televisor encendía su led rojo de forma normal y al tratar de encenderlo, el led se apagaba por un segundo y de inmediato se volvía a encender (poner rojo), parecía una falla de protección.

Todo tiene su explicación e ideas que surgen al momento y la única idea que se me ocurrió y la verdad me cerré a creer en ello fue que se trataba de alguna soldadura fría o mejor dicho que algún componente se despegó por el movimiento del traslado de casa.

Entonces… ya estando con el televisor desarmado me puse a observar soldaduras y no vi ninguna sospechosa, por tanto decidí mover y presionar ciertos puntos de la placa mientras daba orden de encendido y no pasaba nada, repetí varias veces ese procedimiento y ninguna vez el televisor me encendió.

Darme cuenta que con la prueba anterior no conseguí ningún resultado me hizo cambiar de idea, y pensé que la falla realmente podía deberse a algún componente defectuoso, por lo que dudé inmediatamente del Flyback que es algo muy común que se dañe en LG, y todo por el comportamiento del led que expliqué atrás.

Entonces decidí probar con un foco de 100 watts conectado en serie en la línea de B+, exactamente en lugar de la resistencia FR403 puse ese bombillo, cuando di la orden de encendido el foco no encendió para nada, pues eso me pareció muy raro y no entendía que pasaba.

Ya había medido el B+ con anterioridad y estaba correcto con 110 voltios pero solo lo había medido hasta la resistencia FR403, entonces seguí la pista (circuito impreso) pasando por los puentes de alambre J804 y J864 para terminar en el pin 3 del Flyback y resulta que en todo el camino había voltaje pero el pin 3 estaba a cero.

Obviamente con ese resultado era evidente que el pin 3 estaba despegado pero no se veía así porque la soldadura parecía perfecta, entonces con una lupa me puse a revisar mejor y en efecto encontré quebraduras en la placa, lo cual no lo percibí en la revisión, en la imagen puedes ver que ya está resaltada la quebradura pero antes no se veía así.

En total eran 6 circuitos impresos los rotos por algún impacto sufrido en el traslado del televisor, entonces los pegué (soldé) todos y con eso pude decir falla resuelta.

No se porque al principio no se me cruzó en ningún momento por la mente una quebradura en la placa pues en un traslado de un lugar a otro es muy común que un aparato pueda sufrir un golpe y obviamente eso fue lo que pasó, por suerte encontrar y solucionar la falla me llevó como 15 minutos, me tardé mas en escribirlo.

En fin, muchas gracias por leer mis artículos y por apoyarme en redes sociales pues sin su apoyo fuese más difícil estar por acá y como siempre si deseas el diagrama para el 21FG5RL entra al enlace para su descarga gratis, hasta pronto.

Falla de video y fuente en 21PT9460/55

El tema de hoy trata sobre un televisor Ultra Slim Philips 21PT9460/55 chasis SK7.0L CA con dos fallas, pero solo una era notable, la otra me di cuenta al reparar la primera.

Pues en apariencia me encontré con una según mi criterio para ese momento porque ya he resuelto varias así y por tanto me fui directo al componente que creí ser el culpable.

Pero antes de continuar debo decir que la falla que presentaba el televisor eran unas líneas de retrazo muy separadas en la pantalla con exceso de brillo, pues eso es típico de mala filtración (ripple) en el voltaje de video (+180V) que por lo general o en la práctica anda por los 160 voltios.

Pues me tocó reparar por memoria ya que no tenía que esforzarme mucho pensando en que podía ser la causa del problema debido a que he tenido muchas fallas similares y por tanto sin mas preámbulo les cuento que fui a extraer el capacitor C324 con un valor de 4.7uf x 250v y lo primero que hice fue revisarle las patas y ahí estaba lo que supuse, pues en la pata positiva se veían restos del derrame del electrolítico (ver 2da imagen), a eso le llamamos capacitor seco.

Entonces cambié ese capacitor por uno nuevo y el resultado fue el esperado porque las líneas de retraso desaparecieron y la intensidad de brillo se normalizó, pero… ahí no termina esta historia pues resulta que otro detalle muy visible en la imagen me sorprendió y digo me sorprendió porque yo no esperaba tener otra falla, pero así fue.

La nueva falla se manifestaba en la imagen, pues se veía que ondulaba o mejor dicho se pandeaba y hacía intentos de apagarse, pues eso me enviaba directamente a la fuente porque esa falla suele deberse a problema de rectificación, principalmente al capacitor más grande que va en el primario de la fuente, pero… hubo algo que me hizo cambiar de idea (distracción).

¿Por qué cambié de idea? Pues era obvio cambiar de idea porque fue muy fácil observar que las bobinas de entrada de corriente alterna estaban visiblemente recalentadas, por tanto olvidé el capacitor y me dediqué a buscar otras bobinas similares en huesera, ya que este tipo de bobinas es raro que fallen y no se encuentran a la venta.

Puse otras, y a la hora de probar el televisor me sorprendió quemando el fusible al instante, pues era algo que nunca esperé pero me sucedió y me quedé desconcertado pensando que si que podía haber pasado, lo primero que hice fue dudar de mi mismo ¿y porqué? Pues porque talvez yo había cometido algún error en el momento de poner las otras bobinas, y por lo mismo revisé muy bien y no encontré nada raro.

Al descartar que yo no era el culpable, me fui a medir los cuatro diodos rectificadores y los encontré en buenas condiciones, la siguiente prueba que realmente era la que tenía que hacer primero y por estar distraído la hice después se trataba de medir en escala de ohmios los dos pines del capacitor grande los cuales son la salida de la rectificación (+ y -) y hoy si encontré algo importante pues medía continuidad (cero ohmios), indicando esto que había un cortocircuito en algún punto relacionado a esos dos pines.

Pues ese corto lo podían ocasionar los diodos, pero estaban buenos, entonces con ese corto no dudé mucho del capacitor, por tanto mejor seguí la línea positiva y el componente más importante que estaba ligado a ella era el circuito integrado oscilador IC601 con número STRW6554A en su pin numero 1, y para saber si ahí era el problema desoldé dicho pin para luego volver a medir los pines del capacitor y ya no medía en corto, pues esto quería decir que el responsable era el circuito oscilador.

Entonces lo sustituí por otro que yo tenía de reserva, y por cualquier cosa volví a medir para ver si había corto y parecía muy bien, entonces volví a probar y el televisor volvió a quemar el fusible, eso si me asustó pero tenía que seguir adelante y para resumir se volvió a quemar el STRW6554A, pero en esta nueva oportunidad no iba a probar otro circuito integrado sin antes revisar toda la sección y hasta parte del secundario de la fuente.

Entonces de todo lo que medí solo encontré en mal estado el capacitor del que tanto he hablado en este post y se trata de C607 de 220uf x 450v el cual no medía nada (abierto) y además al sacudirlo se sentía como que estaba suelto en el interior (parecía maraca), entonces sustituí ese capacitor y también el circuito integrado otra vez.

Sin más pruebas que hacer decidí encender el televisor y esta vez trabajó perfectamente, pues la imagen ya no mostraba la pandura que comenté al principio, pienso que por no hacerle caso a mi instinto perdí más tiempo del debido e invertí más dinero, porque si de una vez hubiese cambiado el capacitor y las bobinas no habría sufrido tanta incomodidad, pero así sucedió y esto que me quede de lección para otra oportunidad ¿o no?

Que sirva de ejemplo mi historia, pues confiarnos en ningún ámbito de la vida es bueno, en fin… ya hable mucho, si necesitas el diagrama para el 21PT9460/55 con chasis SK7.0L CA lo puedes descargar gratis en el enlace, hasta pronto colegas.

Reparar por suerte, memoria o conocimiento

Que raro el tema de este post ¿verdad? Pues si, hoy quiero hablar de tres formas de reparar, aunque no están registrados en ningún lugar como algo valido pero es algo que he sabido diferenciar porque ya lo he vivido, lo he observado y también lo he leído (foros).

Muchos estarán de acuerdo con lo que leerán y se podrán identificar con alguno de los métodos o con todos ellos, pues yo me he servido de los tres en algún momento de mi trayectoria, aunque hoy suelo trabajar un poco más rápido porque con el pasar del tiempo se gana experiencia y se evoluciona también.

Pero antes de definir las tres formas, quiero decir que hay muchos niveles de conocimiento, por ejemplo saber medir componentes como resistencias, transistores (lo básico), pero también hay que saber identificar una falla, saber identificar una sección, saber usar herramientas de trabajo eficientemente y mucho más.

Entre esos niveles puedo decir que se sitúan los tres métodos que describo a continuación:

1- Reparar por suerte y por perseverancia

En este método puedo situar tanto a alguien que es un travieso nato que no trabaja en esto y de pura casualidad logró reparar algún aparato.

Pero también situó con toda seguridad a muchos de nosotros que con solo saber medir componentes logramos encontrar la falla (sin análisis), pero trabajar así desgasta bastante, debido a que se tienen que medir prácticamente todos los componentes de una sección en especial, lo cual es más lento y por suerte a veces… se logra.

2- Reparar por memoria

Este método lo usamos todos (perdón si me equivoco), pues me refiero a las fallas comunes y repetitivas en algunas marcas que ya tenemos almacenadas en nuestro cerebro pues cuando nos llegan y aun sin desarmar ya estamos casi seguros que será pan comido el trabajo.

Pero para que esto se dé (falla frecuente) es necesario encontrar esa avería unas dos veces cuando mucho para que se nos quede en la memoria como algo frecuente, pues ya no será fácil olvidar.

También se aprende o memoriza una falla cuando un colega comparte la solución o sea el colega dice “esa falla la he reparado varias veces, solo cámbiale tal componente” entonces vienes tú haces la prueba y compruebas que el colega tenía razón en lo que dijo, y eso será algo que no olvidarás tan fácil (se graba).

3- Reparar por conocimiento

Esta forma de reparar es la mejor y la más indicada por supuesto, pero no es fácil y para ello se requiere de mucho estudio o mucha experiencia ¿porque? Pues porque el conocimiento no se trae de nacimiento hay que hacerlo y ganarlo con el tiempo (estudiar).

Con el conocimiento puedes llegar a solucionar una falla solo con unas pocas pruebas, por ejemplo con la medición de voltajes y el uso analítico de la mente puedes ver en que zona o punto específico tienes el problema sin necesidad de medir todos los componentes que te encuentres al paso, lo cual ahorra el valioso tiempo.

Por eso mismo sigo insistiendo al igual que en temas anteriores, de que estudiar o actualizarse es vital en nuestro trabajo, porque estancarse es fatal y no trae ningún beneficio, aunque cada quien es libre y decide que prefiere.

Conclusión

Puede ser que alguien no esté de acuerdo con mis palabras a lo cual es respetable pero igual pienso que muchos se identifican con lo que escribí hoy, pues yo he pasado por todo eso porque no soy un técnico que tuvo el privilegio de aprender por medio de estudios sino que me tuve que abrir paso en un taller y también aprendiendo algo por medios impresos (revistas) y el internet por supuesto.

Para terminar quiero invitarte a unirte a las redes sociales tanto Facebook como Google+ porque tu apoyo es importante, ¿y como hacerlo? Pues haciendo like en la fanpage de Facebook o dando un +1 en la página de Google+ igual que muchos colegas ya lo hicieron, por supuesto eso es voluntario. Gracias por leer mis temas hasta pronto.

Falla vertical en Philips 21PT9469/55

Televisor Philips Ultra Slim modelo 21PT9469/55 chasis SK4.1L CA con falla vertical, bueno eso es lo que en apariencia o a primera vista uno cree.

En la fotografía puedes ver que en la pantalla se ve una línea blanca horizontal ubicada sobre la parte superior y que no suele se común que se sitúen en esa zona.

Y debido al posicionamiento de esa línea tuve un momento de confusión mental, pues supuse muchas posibles causas que al final fue algo… ¡mejor sigue leyendo!

Entre las posibles causas pensé que talvez el circuito integrado de salida vertical estaba averiado, también que la memoria eeprom se había corrompido o desconfigurado y varias incertidumbres como pensar que esa falla sería muy complicada.

Todo lo anterior solo fueron mis pensamientos (ideas) sin haber desarmado aun el televisor, también pensé que talvez podía haber soldaduras frías y por tanto le di unos golpes moderados por supuesto y no pasó nada, entonces por el momento descarté esa idea.

Desarmé, y a continuación busqué la sección de salida vertical para hacer una revisión visual por si algún capacitor en apariencia estuviese en mal estado (derramado, inflado u otro) y no pude ver nada relevante.

Después le di vuelta a la placa para observarla por el lado de los circuitos impresos y esta vez si pude observar que las patas del circuito integrado de salida vertical TDA4865AJ se veían levemente despegadas.

Me extrañó en cierto modo encontrar esas patas en apariencia despegadas porque como dije antes yo había golpeado un poco el tv y no pasó lo esperado, por tanto tuve mis dudas pero el paso a seguir obviamente era resoldar esas patas.

Después de resoldarlas conecté el televisor, lo probé con un poco de escepticismo y la falla vertical quedó resuelta, creo que tuve suerte porque al principio dije que especulé mucho creyendo que la falla estaría complicada cuando en realidad fue muy fácil.

Los motivos de compartir esta falla se basa en mostrar en la primer fotografía el posicionamiento de la línea en la pantalla que es un poco fuera de lo común, porque realmente no es una falla complicada que merezca mi atención pero ya expliqué el porqué.

Y otros motivos de publicar el tema fue para compartir los datos de la memoria EEPROM y el diagrama de este 21PT9469/55 con chasis SK4.1L CA que lo puedes descargar gratis por supuesto, hasta pronto.

Samsung CL14B501KJ parece que enciende

En esta oportunidad hablo sobre un televisor Samsung con pantalla Ultra Slim modelo CL14B501J de 14 pulgadas (primer ultra slim que veo de ese tamaño).

Me contó la dueña que su televisor empezó a fallar de forma intermitente, pues a veces encendía y otras no, hasta que por fin ya no le volvió a funcionar, lo único que dicho televisor siempre aparentaba encender pero eso solo era apariencia.

¿Que quiero decir con apariencia? quiero decir que, al observar el led verde que lleva al frente se mantenía encendido (en standby) y al dar power ese led se apagaba y daba cinco destellos, y todo ese proceder en tal modelo es normal (lo correcto), pero de nada servía que todo el protocolo de encendido lo hiciera a la perfección si en el televisor no había audio ni video.

Obviamente esta falla había que analizarla o estudiarla bastante bien para no perder tiempo en algo que pudiese estar fácil, por tanto con todos los datos recopilados (en mi mente) como mediciones de tensión y observaciones de voltajes ausentes en cierta sección era casi suficiente para calcular por donde buscar.

Pues según mis observaciones pude notar que en la fuente todos los voltajes aparentaban estar bien (sin diagrama) mas que todo el B+, también pude observar que en el flyback no se generaba ninguna tensión y menos el alto voltaje para el ánodo de la pantalla.

Por eso dije antes que era importante analizar lo observado y en efecto todo lo recopilado hasta ese momento me hacía creer que por algún motivo el transistor de salida horizontal no estaba trabajando, pero no porque el estuviese en mal estado, sino porque talvez a el no le llegaba el voltaje de excitación a su base.

Entonces apegado a esa idea me fui a revisar la alimentación en el transformador driver y solo en un pin de la entrada (primario) encontré 9.61 voltios el otro estaba en cero, pero por ser una bobina eso ya decía mucho, y para terminar de confirmar mis sospechas me puse a verificar al transistor Q403 el cual se encarga de conmutar a dicho transformador.

En standby verifiqué voltaje al colector de Q403 y encontré cero voltios y lo mismo en su base, entonces cuando encendí el televisor el colector se mantuvo en cero pero la base pasó a 0.6 voltios, lo cual indicaba que el transistor tenía que estar trabajando y para terminar de confirmar le medí frecuencia a la base y ahí estaban los 15khz de frecuencia horizontal o sea todo bien hasta ahí.

¿Pero porqué no había voltaje en el colector de Q403? Eso es fácil si usas la lógica ¿porqué? Como sabrás una bobina es un alambre enrollado en varias vueltas y como el colector va directo a un pin del transformador driver obviamente se entiende que si en un extremo de la bobina hay voltaje en el otro extremo también debe de haber tensión, ¿entonces que indica eso? Como acabo de decir eso es fácil porque la ausencia de voltaje en el colector indica que la bobina de dicho transformador tiene que estar abierta.

Con toda la recolección de medidas, observaciones y el uso lógico de todo eso, solo quedaba por sacar el transformador driver para medir la bobina de entrada (primaria) y en efecto no hubo error en mis especulaciones anteriores, pues esa bobina estaba abierta, ahora había que reemplazarla, pero… el problema es conseguirla pues no las tienen a la venta y yo no tenía ninguna usada, entonces opté por repararla y en la última imagen puedes ver el resultado.

Después de esa reparación medí la bobina primaria de dicho transformador y daba 14 ohmios, entonces lo volví a soldar en la placa, y ahora en standby medí tensión y en sus dos extremos encontré 7.99 voltios y cuando encendí el televisor en un extremo encontré 10.5 voltios y en el otro 9.83 voltios (colector de Q403), y eso fue todo para que la falla quedara resuelta.

En conclusión debo decir que esta falla la he tenido muchas veces en diferentes marcas, imagino que debe ser por humedad ya que en la parte del alambre que se cortó había un moho verde (en la imagen no se ve), en fin esta falla puede parecer complicada pero como dije antes, solo es cuestión de observar y analizar lo que uno recolecta en mediciones y observaciones para poder llegar al error, hasta pronto.

SA-VK950 no da pantalla o display

La semana anterior llegó un equipo de sonido Panasonic modelo SA-VK950 con reproductor de DVD, MP3 y discos comunes.

En este modular había buen sonido, reproducía algunos discos pero no reproducía ningún DVD. Ahora bien… su falla principal era que en su pantalla (display) no se podía ver nada de indicaciones o sea se mantenía apagada, solamente la iluminación azul (led) que lleva a sus lados se podía visualizar.

De inmediato pensé que talvez por el calentamiento los puntos de conexión del filamento podían estar despegados (soldaduras frías) y por lo mismo le di unos golpecitos para ver si daba algo en display, pero no pasó nada.

Entonces lo desarmé para trabajar ya en forma y lo primero fue dar una buena limpieza pues no se veía casi nada por el polvo, a continuación ya que lo tenía bien desarmado me puse a observar las soldaduras del filamento de la pantalla (pines extremos) y estaban bien soldados, pues no se veía nada anormal.

Por cualquier cosa medí ese filamento en ohmios porque cabía la posibilidad que se hubiese quemado y estaba bueno pues había una continuidad bastante baja (olvidé anotar su valor) que es lo común en cualquier filamento.

Obviamente la falla parecía que se debía a problema de alimentación pero como el equipo de sonido estaba bastante desarmado decidí ahorrar tiempo y no quise armar lo suficiente para hacer esas pruebas de voltaje.

Por tanto como la alimentación al filamento en ese modular viene por medio de unos cables directamente desde la fuente conmutada, no tuve que andar siguiendo circuitos impresos en la placa principal como en otros equipos para detectar alguna interrupción que pudiese haber en el camino (más fácil).

Pero cuando saqué la tarjeta de la fuente conmutada yo no hallaba que hacer o mejor dicho si lo sabía pero ese día en especial no andaba con la paciencia suficiente para andar siguiendo circuitos impresos bastante finos y más aun sin saber si la alimentación es directa desde el transformador (una bobina) o si había algún grupo adicional de componentes encargados de ello.

Entonces por esos motivos decidí hacer uso del diagrama, pues muchas veces no siento que sea necesario usar algún esquema pero lo hice porque la tarjeta me estaba costando mucho interpretarla (falta de concentración).

Con el diagrama abierto y ubicado en la sección correcta pude ver que hay un grupo de componentes encargados de regular el voltaje para el filamento de la pantalla, y obviamente se me facilitaba más trabajar a esa etapa porque podía ver todo el sistema encargado para esa función.

Pero siempre se ha de empezar a revisar lo más frágil y predecible que se puede dañar (recomendado), ¿a que me refiero con eso? Pues sucede que el sistema de alimentación del filamento lleva un protector o fusible (FP5901) en la entrada y obviamente eso fue lo primero que revisé (medí), y en efecto estaba abierto o quemado.

Se trataba de un pequeño fusible amarillo tipo resistencia de 1 amperio que se abrió, por suerte en huesera encontré uno igual, entonces lo cambié, probé y con eso tuvo pues la pantalla ya mostraba todas las funciones del equipo de sonido.

Además mencioné que el reproductor no leía algunos CD´s y mucho menos DVD´s, pues eso era causado por el polvo y después de reparar lo de la pantalla me encargué de esa falla dándole mantenimiento al mecanismo CRS1, que la verdad no fue nada complicado porque solo tuve que hacer limpieza al polvo.

En conclusión debo y quiero decir que la falla que expuse en esta ocasión no es la mejor ni la peor de mis publicaciones, pero de lo que si estoy seguro es que para muchos pudo parecer irrelevante por el poco nivel de dificultad que tenía la solución, ahora vuelvo y digo que el blog está escrito para diferentes niveles, o sea abarca desde novatos hasta expertos si se quiere, y por lo tanto lo que para algunos puede parecer aburrido para otros no, porque se trata de algo nuevo que han aprendido, eso es lo que pienso y creo.

Y para terminar no me podía ir sin dejar el enlace al diagrama del SA-VK950 para que lo descargues completamente gratis, también no olvides recomendar mis temas o el blog en redes sociales u otros sitios y por supuesto a tus amigos, porque haciendo eso ayudas a que este sitio siga igual, hasta luego y gracias.