Cinco destellos en KV-21FA315

La falla presentada, el error mostrado en autodiagnóstico y la causa del problema que fue tomada a la ligera por mí, fueron parte fundamental para que su servidor perdiese el tiempo en algo que no era tan grave como aparentaba.

Se trata de un televisor Sony WEGA, modelo KV-21FA315 chasis BA-6, pues el dueño me dijo que por culpa de su hija (niña) se había arruinado ya que me contó que la niña por hacerle cambio de canal le metió una sierra he hizo algún corto y todo porque los botones plásticos ya no los tenía y tampoco control remoto.

La falla presentada era que el televisor encendía y la imagen en pantalla se veía poco sincronizada y a la vez no se completaba la pantalla sino que la imagen salía en un cuadro poco definido (ver imagen).

Siempre que lo encendía aparecía la imagen tal como acabo de describir, pero esta se mantenía por unos cuantos segundos luego desaparecía pero el tv no se apagaba y lo que hacia era que el led standby/timer se quedaba parpadeando en secuencias de cinco.

Pues el autodiagnóstico para este modelo dice que cinco destellos es una falla de IK (AKB) que puede ser causado porque el microprocesador IC001 en la tarjeta MT esté fallando o que screen (G2) este mal ajustado (ver diagrama, pagina 8).  

Además dice que si los niveles de RGB no son balanceados dentro de dos segundos después de encender, este error será detectado por IC001 (MT Board) pin 51, aun así el televisor se mantendrá encendido pero no habrá imagen (ver diagrama, pagina 9).

En fin después de esto me dediqué a buscar la falla y como dije antes que daba la imagen en un cuadro un tanto reducida, que aparentaba deficiencia de voltaje, pues lo que hice primero fue medir el B+ (135 voltios) y tal como pensé, lo que encontré fue intermitencia de voltaje o sea que la tensión subía y bajaba entre 90 y 109 voltios (sin estabilidad), a todo esto no encontraba relación con el autodiagnóstico presentado.

Para ver si había algún problema en la línea de B+ procedí a aislarla sacando la bobina L608 y en su lugar puse un foco de 100 watts y la verdad no sirvió de mucho ya que el televisor se apagaba muy rápido y el voltaje que apenas podía medir era hasta mas bajo que el que acabo de contar, y me hice una pregunta: ¿porque la fuente no regulaba el voltaje correcto?

A esta pregunta tuve dos respuestas inmediatas y una es que podía haber problema en el primario y la otra es que el primario es regulado desde el secundario por medio del optoaislador o fototransistor, entonces me enfoqué en la segunda opción e hice otras mediciones en la salida del secundario, pues en D615 obtuve 29.5 voltios y en D621 encontré 8.5 voltios (diagrama dice 14 voltios), y este ultimo me pareció muy bajo, y me puso en que pensar y mas aun cuando este voltaje es pieza clave en la regulación del primario ya que el opto recibe una muestra de este directamente y si este voltaje se encuentra bajo el primario también estará bajo.

Pues para confirmar mi teoría lo que hice fue con diagrama abierto (.pdf), seguir esa línea de voltaje que sale del diodo D621 y el primer componente importante que encontré fue un circuito integrado regulador de 9 voltios (cuatro pines), al verlo inmediatamente sospeché de el ya que este podía estar obstruyendo los 14 voltios y para comprobar sino era el, lo que hice fue desconectar su pin de salida (9v) del resto del televisor solamente desconectando un puente de alambre con numero JW109.

Después que desoldé ese puente (jumper), volví a probar voltaje y en la salida del regulador IC609 ya estaban los 9 voltios también en los diodos del secundario aparecieron los voltajes correctos así:

D611 = 135 voltios (B+)

D615 = 34.2 voltios *

D621 = 13.2 voltios

* El diagrama dice 18V, pero al llegar a la tarjeta de audio dice 34V.

Pero como es lógico hoy no había imagen ya que no existía oscilación horizontal, obviamente porque el puente que desoldé proveía de 9 voltios a muchas partes del televisor.

Ahora que pude ver que los voltajes estaban correctos y que se debía a esa salida de nueve voltios (solo fue un espejismo, gran error me fui con la finta) me dediqué a seguir esa línea y me costo mucho ya que esos 9 voltios se dividen en muchos circuitos impresos y como yo seguía empecinado que algún corto encontraría en su trayectoria y eran muchas las ramificaciones que se derivan de esos 9 voltios, lo que hice fue ir desconectando a su paso esas ramas y medía para ver si regresaban los voltajes correctos y nada, hasta que desconecté el correcto según yo y eran los pines 28 y 29 por donde entran los 9V a la tarjetita MT En donde va el micro.

Cuando desconecté esos dos pines el voltaje al secundario se restableció, y hoy me enfoque en esa tarjetita y medí muchas cosas y nunca encontré el corto que buscaba, pero para no alargar mucho el tema comento que de ahí me llevo a otros lados, por ejemplo hasta cambié el circuito integrado amplificador de video El TDA6108JF (por las dudas) por otro usado que yo tenía y lo mismo, y no le hice brujería porque no se nada de magia, pero le hice infinidad de pruebas y mediciones.

Me tardé como una semana en repáralo, de esto fue un día completo, otro día a medias ya que hay que hacer otras cosas también, como tres días nada de el, y así pasó el tiempo pero mi mente no estaba en paz hasta que un día antes de repararlo acordándome en mi casa por la noche lo que el dueño me dijo y que yo tomé a la ligera y lo tomaba así por culpa del autodiagnóstico (5 parpadeos), Pues el decía que su hija lo daño introduciendo una sierra por delante.

Pues esa noche se me ocurrió que al día siguiente lo primero que iba a revisar era la parte frontal donde van los botones, talvez encuentro algo me dije.

Entonces llegó el día, primero revisé visualmente la parte frontal en donde van los botones y nada raro encontré, pero muy pegado a la botonera estaba la tarjeta principal y la sección mas cercana después de los botones es la entrada de AC (primario), y tampoco vi nada raro, pero también hice uso del tester en escala de ohm y lo mas visible al frente era el puente de diodos y la resistencia R687 de 0.47 ohmios por 10 watts y para mi sorpresa e incredulidad la encontré abierta.

Solo esa resistencia era el problema porque medí otros componentes cercanos y no encontré nada más, así que procedí a cambiarla y asunto resuelto.

Pero aun sabiendo que ya estaba bueno yo no me conformaba con la falla y el autodiagnóstico mostrados, pues lo de la falla medio lo puedo explicar, pero lo de los cinco destellos en led, se los voy a quedar debiendo.

Tuve que estudiar un poco el diagrama para poder asimilar un poco del porque este televisor lograba encender con esa resistencia abierta, y resulta que esa resistencia es como un fusible por el cual pasa la polaridad negativa (ground) del puente de diodos y con ella abierta el televisor no tenía porqué encender, pero lo hacía aunque sea mal pero lo hacía.

Pues creo que la fuente se lograba polarizar gracias a dos diodos D612 y D613 a los cuales llega una línea de corriente alterna, que viene siendo como media onda la cual es rectificada y de ahí se puede obtener la masa (tierra) muy débil que logra hacer oscilar al MCZ3001D aunque sea con bajo voltaje.

Algo más:

¿Porqué se reducía el voltaje?

Por culpa del flyback (carga),  ya que necesita potencia para trabajar y el absorbía lo máximo posible y la fuente lo que hacía era bajar voltaje ya que no podía suplir lo adecuado gracias a que no estaba trabajando de forma correcta.

¿Porqué aumentaba el voltaje al desligar los 9 voltios?

Pues porque la fuente trabajaba sin carga, ya que el micro solo daba la orden de encendido pero no generaba la frecuencia horizontal para que trabajase el flyback

Espero no equivocarme mucho en la conclusión y si crees que si espero tu comprensión, por otro lado ya para terminar te cuento que los modelos: KV-21FA315, KV-21FA515, KV-29FA315 y KV-29FA515 comparten el mismo manual de servicio o diagrama y si quieres lo puedes bajar gratis por aquí.

Por ahora eso es todo, espero que no te hayas aburrido con tanta letra, pero no me gusta ser tan frió y escueto en contar mis experiencias, hasta luego.

HCD-EC77 no enciende y led parpadea

Hace muy poco vino a reparación un Equipo de audio de marca Sony Genezi con modelo HCD-EC77 o MHC-EC77 que no encendía.

Al momento de probarlo, con el cliente presente observé estos detalles:

Lo conecté a la toma de corriente, y el led de standby encendió con su luz roja, luego oprimí el botón de power y apareció en pantalla VOL 12, que debió ser el ajuste de volumen que tenía cuando se dañó, pero esa lectura en pantalla solo se mantiene por unos dos segundos, pues se apaga y el led rojo de standby parpadea sin parar.

Después de eso y si se quiere volver a encender, ya no responderá, solamente lo hará si se desconecta de la red y se vuelve a conectar, pero de nada servirá ya que volverá a repetir todo lo anterior.

En equipos de sonido Sony es muy típico o común estos casos, como el famoso PUSH POWER PROTECT en modelos mas viejos, hoy la mayoría se protege sin presentar nada en pantalla, unos no encienden solo destella el led de standby, otros encienden y se apagan y quedan con el led parpadeando, otros encienden unos segundos se apagan y el led queda encendido.

Por lo general esta falla esta estrechamente muy ligada a la amplificación o salidas de poder del aparato y en este caso no fue la excepción.

El HCD-EC77 cuenta con cuatro salidas de audio, dos salidas para bajos (LOW) y dos para altos (HIGH), para esto son dos los circuitos integrados que se encargan de ello y los dos llevan el mismo número, que es el STK433-070.

Con la idea preconcebida de que la falla era causada por las salidas de audio, ya sea LOW, HIGH o ambas, la prueba a realizar era muy sencilla (para personas calificadas), lo único que no facilitaba las cosas es la gran cantidad de tornillos que se tienen que extraer para poder probar.

Después de eso, probar es muy fácil ya que los dos STK433-070 vienen cada uno en una tarjetita independiente con sus componentes asociados y solamente bastará con quitar tres tornillos y retirar una tarjeta de estas para conectar el equipo a la red y ver si enciende normal y si no lo hace volver a colocar esta tarjeta y desconectar la otra para luego probar.

Pues yo hice todo eso y la primer placa (HIGH), que es la que va atornillada en la parte superior del disipador de calor, la quité y no hizo ningún efecto en la prueba, entonces la volví a colocar en su lugar y luego  saqué la otra placa (LOW) que va en la parte inferior y esta vez el equipo de sonido encendió normal cuando lo probé.

Hoy que ya estaba aislada la zona del problema había que revisar esta tarjeta en busca de algún o algunos componentes dañados, pues no encontré nada malo, solamente quedaba como único sospechoso el STK, pues para estar mas seguro de que no servía bajé el datasheet de este integrado, para practicarle algunas medidas.

Y en efecto encontré que la entrada de alimentación positiva (VCC+) en el pin 3 estaba en corto con una salida de audio (Ch2 OUT) pin 6, estas median continuidad plena (0 ohmios), y este corto era el que hacía que el microprocesador enviara a protección al equipo.

Se compró el circuito integrado de salida de audio, se colocó en su lugar y el aparato volvió a la vida nuevamente.

Según la hoja de datos del STK433-070, un transistor darlington es el que se puso en corto (ver imagen).

Para el mecanismo de CD de este modelo y los otros dos que mencionaré abajo tengo información relevante en este tema, si te interesa puedes entrar.

Para terminar te comento que los modelos HCD-EC55, HCD-EC77 y HCD-GX99 comparten el mismo diagrama o esquema, y si lo quieres entra aquí, para que lo bajes o descargues gratis, y mantente pendiente que luego vuelvo con mas, hasta pronto.

CD-M8000W enciende y se apaga

El caso de hoy es con un equipo de audio o de sonido marca Sharp, modelo CD-M8000W, que llegó por problema de encendido.

Cuando lo probé observé que al dar power el aparato encendía con display y todo, pero como a los tres segundos se volvía a apagar y no daba ninguna indicación de error en pantalla y si lo encendía de nuevo, lo hacía pero se apagaba otra vez.

Pude observar que la casetera (Tape A) se quedaba a medias en el reconocimiento que el micro le hace siempre que se enciende y mi primera hipótesis se basó en eso de pensar que talvez por caseteras era que actuaba la protección.

Y por eso me puse a estudiar mejor el comportamiento de ellas (caseteras) y lo que pude notar es que se quedaban a medias no por problemas en fajas o por algún engranaje que obstruyera el normal funcionamiento, y me di cuenta porque cuando volvía a encender el aparato, Tape A continuaba el funcionamiento desde donde se había quedado en el primer intento, o sea no se quedaban trabadas por problemas en ellas sino por falta de voltaje.

Con lo anterior dejé descartadas las caseteras y me enfoqué en la amplificación del aparato, pero me pareció extraño que en la pantalla no dijera “protect” como en otros modelos de esta marca, la primer sospecha eran unas resistencias de 100 ohmios que sirven de fusibles en la alimentación simétrica o dual de la sección preamplificadora del STK pines 12 y 13.

Al haber desarmado todo para llegar hasta ahí, encontré estas resistencias que es muy común que se abran, pero en esta ocasión estaban bien, pues revisé casi todo lo cercano al STK412-170 y no hallé nada, entonces no quedaba otra que extraer el STK para probar sin el y también para medirlo con la hoja de datos como referencia.

Click Para ampliar imagen

Cuando lo medí encontré que el pin 5 (-VL ó Voltaje Bajo negativo) mantenía una baja resistencia con lo pines del canal 2 de salida de audio  que son 10 y 11, pues estos al haber una estrecha resistencia con el pin 5 era obvio que por la salida  tenía que haber voltaje y por ende el aparato se protegía.

En cambio el canal 1 de salida de audio formado por pines 8 y 9 en su medición no mostraba ninguna baja resistencia con la alimentación del STK, pues todo lo antes contado daba por sentado que había que cambiar el STK412-170 por uno nuevo.

Pero antes volví a ensamblar parcialmente el aparato para probar y hoy si funcionó correctamente, aunque sin sonido obviamente.

Se compro el STK412-170 que por cierto es de la misma familia del STK412-150 que es más común encontrarse con este segundo en diferentes modelos de aparatos, pero eso si el primero es más potente en Watts.

Coloqué el nuevo circuito integrado de salida de audio, atornillé a su disipador que por cierto es bastante grande y pesado, el tamaño es coherente con la potencia a disipar lógicamente, pues armé nuevamente de forma parcial, probé y resulta que trabajo correctamente pero no había sonido, sentí como que me había estrellado contra la pared cuando me pasó eso.

Pero por suerte no me alarmé y no había pasado mucho tiempo cuando me acordé de los fusibles que van en la fuente que se encargan de llevar alimentación a la etapa de amplificación, y si estaba en lo correcto, porque se habían quemado dos de cinco amperios, este detalle me hizo acordar de un lector de este blog que también tuvo el mismo problema hace poco con un Sony, que el tuvo a bien compartir en la sección de comentarios.

Con lo anterior quedó solucionada la falla, pero antes debo decir que los fusibles quemados de la etapa de amplificación, logran confundir, ya que uno asocia los fusibles con el encendido del aparato y por eso en mi condición varias veces me he dejado ir por ese espejismo de creer de que solo porque el aparato enciende los fusibles están buenos y por ende quedan olvidados, hasta que te pegas un buen susto creyendo que tienes un problema grave cuando el equipo no suena.

Quise compartir este pequeño gran detalle contigo para que también no te confíes y medites que a veces lo mas censillo te hace sufrir.

Para terminar también te dejo el enlace para descargar o bajar gratis el diagrama para el CD-M8000W, haz clic aquí si lo necesitas, hasta luego.

HCD-GTX88 se apaga con eject en pantalla

Hace ya varios meses un equipo de sonido Sony Genezi, modelo HCD-GTX88 vino al taller porque se protegía debido a que las salidas de audio se habían dañado tanto el de bocinas principales (Front R y L) el STK412-150 y el de subwoofer STK433-130, pues se sustituyeron y volvió a la vida.

Pero estos días regresó con otro problema  y es que al encenderlo lo hace bien pero al ratito pone el mensaje eject en pantalla, luego se apaga y queda en demostración, y al volverlo a encender siempre hacía lo mismo.

A continuación voy a hacer una mejor descripción de las observaciones que le hice a esta falla antes de repararla:

Al conectar el equipo a la red eléctrica el solenide de casetera (TAPE A) hace cinco intentos, esos cinco intentos se pueden escuchar y se oye así, trac trac... mientras tanto el aparato no se puede encender hay que esperar (esto de que no se puede encender es parte del protocolo de encendido de este equipo en particular, aunque estuviese en buen estado siempre habrá que esperar)

Cuando logro encenderlo, el solenoide de TAPE A, hace lo mismo que la primera vez o sea se vuelven a escuchar los cinco intentos y como a los cinco segundos aparece el mensaje “eject” y al llegar a los siete segundos se apaga (se protege) luego queda en demostración.

Esta falla es muy común en equipos de audio Sony y a muchos este relato les podrá parecer aburrido, pero he podido notar que en comentarios de este blog (¡ojo! escribí blog, y digo esto porque varios lo confunden con un foro y no lo es) muchos preguntan sobre la palabra “eject” en equipos de sonido Sony, y con este post pueden tener un ejemplo para esas preguntas.

Pues en esta falla pude observar en TAPE A, que la faja que es impulsada por el motor y va a la polea principal, hacía su función correctamente ya que la polea giraba bien sin ningún problema.

La función del solenoide es la de liberar al engranaje blanco que es el mas grande que llevan estas caseteras, pues de aquí en adelante lo voy a llamar engranaje principal

Mencioné el solenoide porque también el estaba haciendo bien su trabajo cuando hacía trac trac... pero este solenoide hacía cinco intentos de liberar el engranaje principal, y con un intento tenía que bastar, pero no bastaba porque el engranaje principal no se liberaba (liberar: dar vuelta o girar por efecto de polea principal).

¿Porqué este engranaje principal no giraba? Pues porque estaba sucio y algo lo detenía (no se liberaba), entonces tuve que desmontar la parte de engranajes y poleas del mecanismo para hacer limpieza, engrasar y cambiar fajas por nuevas, muy sencillo si sabes desarmar un mecanismo de estos.

Después de haber dado mantenimiento a caseteras volví a atornillarla en su posición para probar, y esta vez el solenoide de TAPE A y B con un intento (trac) fue suficiente para que el microprocesador se diera por enterado que las caseteras estaban en buen estado y mantuviera encendido al equipo sin ninguna protección activa.

Espero hayan entendido la explicación o casi tutorial de la protección eject en este modelo de equipo de audio Sony, pero debo aclarar que en esta falla se trataba del engranaje principal y esto no quiere decir que en todos los caso es igual, por ejemplo en otros casos pueden ser fajas, solenoide, algún otro engranaje, un sensor de movimiento, motor, ausencia de algún voltaje, etc.

Por eso debes revisar bien y sobre todo ser un buen observador de los movimientos que ejecute alguna de las caseteras para poder diagnosticar con mayor certeza el problema en cuestión.

Para terminar solo me queda compartir contigo el diagrama o manual de servicio del HCD-GTX88 completamente gratis entrando aquí, y no dejes de visitar este sitio que con cierta regularidad publico mi diario vivir dentro del taller, hasta luego.

RP-21FC60 intenta encender pero no lo hace

Esta falla que comparto hoy es muy famosa en la marca LG y que a muchos incluido yo, mas de alguna vez a sido un quebradero de cabeza a gran escala, no bromeo, es cierto.

Pues la falla era en un televisor LG Flatron, modelo RP-21FC60 con chasis SC-023A, este TV solamente intentaba encender pero no lo hacía, y eso se nota en el led de standby rojo que lleva, pues este led en estado de espera (standby) tiene que mantenerse encendido (luz roja), y al dar power en botón o control remoto el led se tiene que apagar.

Pues este led estaba encendido y al dar power se apagaba e inmediatamente se volvía a encender o sea esta es la falla vista desde el indicador de standby (imagino que no te parece extraño este caso)

Entonces el primer paso que seguí como rutina fue medir el B+ y tal como yo lo esperaba, medía 110 voltios, lo cual es correcto para este modelo (SE110N).

A continuación extraje una pata de la resistencia fusible FR403 para medirla ya que la función de esta resistencia es muy critica en la posición que va y por eso su valor de 1.2 ohmios nunca debe alterarse pero si eso sucede y por ejemplo mide 2 ohmios con seguridad el televisor se protegerá y solo hará el intento de encender, pero esta resistencia medía bien.

Después, a la ligera y sin extraer medí el transistor de salida horizontal (TSH), un D2627 y algunos condensadores de polyester que van cerca del Flyback y no se notaba ningún corto en todo lo que probé.

El transistor Q16 con número C102 es el encargado de captar por medio de su base tres tipos de problemas en el televisor y son protección OCP (Over Current Protect), protección vertical y protección de rayos X, y si alguno de estos tres casos se da, la base de Q16 obtendrá el voltaje suficiente (0.7 voltios) para que su colector y su emisor  entren en conducción,  y por ende enviará a masa (0 voltios) los 5 voltios que el pin 1 (cds/abnormal) debe mantener siempre, y por esto el televisor no encenderá solo hará el intento

Dos pruebas hice:

1- medir tensión en pin 1 de microjungla, en caso no encontrar los 5 voltios tendría que dar por sentado que no servía el onechip o que esos 5 voltios no llegaban hasta ahí por algún otro problema, pero si encontré el voltaje esperado.

2- para engañar la protección en caso el problema se debiese a alguna causa de las tres que expliqué mas atrás, solamente desoldé la base de Q16 para que este transistor no entrara en conducción y por lo tanto no apagará la tv y tampoco obtuve resultado alguno ya que el televisor siguió haciendo lo mismo.

Después de todas la pruebas mencionadas en las cuales no obtuve resultados satisfactorios  sentía que me había quedado en el limbo o sea no sabía por donde continuar, no llevaba mucho tiempo en el, como una hora aproximadamente, pero ya era tarde y mejor lo dejo para mañana pensé y así fue.

Al día siguiente, primero reparé otras cosas y luego le dediqué tiempo a el nuevamente, pero mas que todo a estudiar y analizar el caso, porque con las pruebas realizadas sentía que mi campo de acción se había reducido a nada, porque al microjungla yo no le atribuía el problema, pero del que si sospechaba era del Fly Back.

Pues para despejar esa duda, empleé un viejo y popular método, y se trata de usar un foco, y para esta prueba se recomienda utilizar uno de 60 watts, pero el que tengo es de 100, y lo que hice fue extraer una pata de la resistencia FR403 y soldar en lugar de esta resistencia el bombillo de 100, pues al momento de la prueba todo el voltaje de B+ iba a pasar por el foco hacia el fly back.

Con el foco colocado en serie en la línea de B+ conecté el televisor, luego di power y el tv encendió pero no había imagen ni filamento encendido, pero el foco si encendió casi a su máximo de luz y el televisor no se apagaba (que raro ¿y las protección OCP qué?), pues hasta me dio tiempo de medir tensiones en los dos extremos del foco, del lado de la fuente medía 109.9 voltios y del lado del fly back medía -18.9 voltios.

Todo eso indicaba que el flyback (6174V-6006H) estaba haciendo la función de un simple puente y no de una bobina inductora o sea estaba en corto y por eso el foco encendió muy bien, “pero el dueño del televisor por lógica no iba a querer un gran dispositivo para hacer encender un bombillo verdad, ja ja ja...” así que se compró el fly back porque la prueba así lo dijo y el televisor salió como nuevo, porque eso era todo el problema.

Estos flybacks se ven muy bien por el exterior que hasta se podría creer que no tan fácil se puedan dañar, pero al contrario son muy malos y en este chasis es muy común que se dañe. ¿será otra conspiración, en este caso LG haciendo ganancias adicionales con estos flybacks?

En conclusión considero que la prueba en Q16 no dio resultado porque el flyback estaba en corto y por lo tanto no se generaba el alto voltaje ni las tensiones secundarias, y por consiguiente, sin flyback en funcionamiento el tv nunca iba a encender, y por eso mismo no se podía engañar ninguna protección, eso pienso yo, no se si me equivoco.

Para terminar te cuento que el diagrama para el modelo RP-21FC60 También sirve para los modelos RP-20CB60 y RP-20CB62 y lo puedes bajar o descargar gratis haciendo click aquí.

Pero como dato adicional son muchos los modelos que traen en su interior el chasis SC-023A y este mismo diagrama puede servirte para ellos, y estos son algunos:

RP-21FA37A, RP-20CB20, RP-15FD10, RP-21FE60, CP-15Q90A, RP-14CB20, RP-20CB20A, RP-21FB20, RP-21FC40G, RP-21FC60, RP-21FD10G....

Gracias por tu visita, y hasta luego.

Cuatro destellos en Sony KV-29AL40/8

Este televisor venia de otro taller en donde no pudieron resolver la falla original por la cual se los llevaron, con esto quiero decir que me lo entregaron con el mismo problema.

La falla de este televisor Sony modelo KV-29AL40/8, chasis BA-4 era que no encendía, solamente hacía el intento, y a continuación presentaba en el led de standby cuatro flash, destellos o parpadeos, con estas indicaciones el televisor estaba haciendo uso del autodiagnóstico que trae incorporado para podernos orientar de que lugar puede provenir el problema.

En la tabla de autodiagnóstico para este modelo, dice que esta falla es causada por problemas de alimentación en el circuito integrado de salida vertical IC541 o también este mismo integrado puede estar dañado, bastante fácil lo pinta la tabla y puedes decir pan comido.

Pues obedeciendo a estas indicaciones pude ver que en el otro servicio técnico (taller) le habían trabajado a la sección vertical e incluso le cambiaron el circuito integrado de salida vertical (V. Out) con número TDA8172 de 7 pines y nada, pero había un detalle extra con el FlyBack.

Pues hace mucho tiempo a este FlyBack le taparon una fuga de tensión con un pegamento epóxico y no quedó muy bien, porque dice el dueño que siempre se escuchaba pero en menor intensidad el escape de la corriente, pero así le trabajó un buen tiempo dijo.

Pero la fuga de voltaje había regresado con mas intensidad antes de que se le arruinara el televisor, y todo esto hizo que en el otro taller dudaran del Fly, a tal punto que decidieron sustituirlo por otro que no era el original pero con el mismo numero o sea este: 8-598-998-00 y tampoco resultó, entonces tiraron la toalla y esta fue la historia antes de caer en mis manos.

Le pregunté al dueño que si cuanto le había costado este FlyBack y el me dijo que 6 dólares y fracción, con este precio dude de la calidad de este componente.

Bueno dejando atrás todo esto e ignorando la calidad entre comillas del FlyBack, empecé a hacer mi propio diagnóstico, y con mas detenimiento me di cuenta que el televisor aparentemente encendía y digo esto porque como sabrán estos aparatos llevan dos relay y cuando le daba power se escuchaba la activación simultánea de los dos e inmediatamente uno se desactivaba y era el RY601 circuito degauss o mejor dicho el encargado de desmagnetizar la pantalla en cada encendido, hasta este punto puedo decir que todo OK.

El relay RY602 (AC Power) que es el switch por donde entra la corriente alterna (AC) a la fuente demoraba como 8 segundos en desactivarse, a esto me refiero cuando dije que el televisor aparentaba encender, pues este lapso de tiempo permitía hacer mediciones y en especial me interesaba el B+, y si andaba bien ya que medía 134 voltios, porque dice el diagrama que tiene que medir 135 voltios pero con un margen de error o tolerancia de mas o menos 3 voltios.

También pude comprobar que el FlyBack hacía su trabajo porque se veía que el filamento del TRC encendía y también  medí tensiones de +13 voltios  y – 13 voltios en los pines 2 y 4 respectivamente en el IC de salida vertical TDA8172 y median dentro de los valores apropiados, en fin en el poco tiempo que me daba para hacer pruebas le hice muchas mediciones mas que todo en la sección vertical.

Pero para hacer todas estas pruebas me las tuve que ingeniar, porque el diagrama para este modelo no trae una tabla de voltajes que por lo general en la mayoría de esquemas de esta marca la traen, pues tuve que trabajar también con  un diagrama de chasis BA-5, mas que todo me interesaba saber los voltajes de todos los pines de TDA8172 y según esa tabla los valores andaban bien.

Al ver que todo parecía normal se me ocurrió mover el screen al máximo en el FlyBack, luego encendí y pude ver iluminación en pantalla pero luego se apagó, al descubrir esto volví a ajustar el screen a un nivel que yo calculaba correcto pues encendí y no dio nada en pantalla pero al apagarse inmediatamente lo encendí y otra vez nada, en el tercer encendido pude ver imagen, en el cuarto encendido pude regular screen al gusto.

Todo lo anterior de estar encendiendo y encendiendo para que me diera imagen hasta la tercera vez, me lo pude evitar si hubiese alimentado el filamento con una fuente externa para que cuando prendiera el televisor los tres cátodos en el cañón ya estuviesen calientes y por lo tanto pudieran generar los tres haces de luz RGB necesarios para ver la imagen.

En el tiempo corto que se mantenía encendido, la imagen se veía perfecta, con buen color, ningún problema de anchura horizontal o vertical o sea ningún detalle, hasta se podía cambiar canal y dar volumen y todo perfecto pero se apagaba.

Descubrir todo lo anterior me animó mucho más a insistir en la búsqueda del problema, pues me enfoque en los cuatro destellos y viéndolo bien tomé en cuenta que el pin 17 llamado I-PROT en el microprocesador  con numero M37273MF-251SP es el encargado de vigilar el buen funcionamiento en la sección vertical, mas exactamente el pin 17 tiene que estar recibiendo desde el pin 3 (REF) del TDA8172 un pulso de referencia de 60hz  y si esto no ocurre el televisor se protege y a la vez indica con los 4 parpadeos que el problema es detectado por el pin I-PROT.

En la línea que transporta el pulso de referencia vertical hasta el micro solamente hay dos componentes y son una resistencia de 10k (R549) y un diodo zener (D001) de 5.1 voltios que por supuesto los medí y ninguna novedad, pero al medir voltaje al pin 17 (I-PROT) del micro había un voltaje de 4.74 voltios, este voltaje no era correcto, ya que el valor correcto es de -0.2 voltios.

Esta anormalidad me hizo regresar a medir tensiones a la sección vertical y todo bien, pero también pensé: si la imagen esta perfecta en pantalla sin ningún detalle, es ilógico buscar el problema en vertical, lo que hice después de esto fue desoldar el pin 17 del micro, y ya aislado del circuito impreso le volví a medir tensión y siempre me midió los 4.74 voltios, pero también medí frecuencia al circuito impreso y si estaba presente el pulso de referencia de 60 hz.

Con este dato ya no quedaba duda que el problema era causado por el microprocesador y para terminar de comprobar esto, puse el tester en la escala de ohm y medí el pin 17 con el pin 27 (VCC) que es el encargado de recibir los 5 voltios con lo cual es alimentado el micro y estos me midieron 25.6 ohmios, o sea que I-PROT y VCC estaban casi prácticamente en corto y este era el motivo por el cual en I-PROT se mantuvieran los 4.74 voltios, ya sea conectado o no al impreso.

Detectado el problema se avecinaba otro y era que se buscó este micro M37273MF-251SP nuevo o usado y de ninguna manera se encontró, al tener esta nueva adversidad pude notar que el dueño del televisor prácticamente perdió la fe que su televisor volvería a la normalidad, entonces le dije que tuviera un poco de paciencia que talvez lo podía conseguir y así fue lo seguí buscando y nada.

Entonces me pregunté: ¿será que puedo poner un micro con otro número similar? y para satisfacer mi duda busque en Internet algún dato sobre esto y tampoco hallé nada, el paso siguiente fue bajar el datasheet de este micro y resulta que son varios los microprocesadores que pertenecen a esta familia de la marca MITSUBISHI MICROCOMPUTERS y son estos:

- M37273M8-XXXSP

- M37273MF-XXXSP

- M37273E8SP

- M37273EFSP

En la descripción pude entender que los números M37273M8-XXXSP y M37273MF-XXXSP son iguales y su única diferencia es su tamaño en memoria ROM y RAM o sea así:

M37273M8-XXXSP: ROM = 32K bytes y RAM = 1152 bytes

M37273MF-XXXSP: ROM = 60K bytes y RAM = 1472 bytes

Ya sabiendo todo esto encontré en mi huesera un M37273M8-204SP sabiendo que son iguales pero con diferencia en tamaño de memorias decidí probarlo y si trabajó, ya no se apagó, pero en pantalla no había imagen, parecía estar en video y solamente había OSD ya que podía ver cuando cambiaba canal, volumen y hasta se podía entrar a modo de servicio.

En modo de servicio intenté en algunos parámetros activar el video y nada, hasta moví los option bytes para ver si obtenía resultados y tampoco, con todas estas pruebas comprendí que ese micro no iba a funcionar adecuadamente y ya casi abandonaba la idea de probar con otro número de micro, pero no me rendí y en huesera encontré una placa de chasis BA-5 creo, que por suerte yo no había querido botar.

La historia de esta placa es que ya tiempos me llevaron a reparar un Sony de 21” que tenía tiempos de estar arruinado y lo habían dejado a la intemperie y le cayo agua lluvia, ya se imaginarán como estaría la placa, pues si tienen razón estaba toda corroída y era irreparable, entonces me lo regalaron pues boté todo y guardé la placa nada mas.

Esta placa tenía un micro con número M37273MF-255SP pero estaba bastante corroído, que la verdad dudaba que estuviera bueno, pero igual lo extraje, le raspé sus pines y lo lavé con jabón, quedó bien limpio luego procedí a ponerlo y a cruzar todos los dedos.

Encendí el televisor y lo hizo casi a la perfección, ya que me dio buena imagen y buen sonido, solo detecté un detalle y era que no auto-programaba los canales y era porque al hacer un cambio de canal no los enganchaba o sintonizaba a la primera, hacía un leve parpadeo o salto antes de engancharlo definitivamente y a este salto le atribuía que no pudiera auto-programarlos y pensé que talvez nesecitaría algún retoque en el modo de servicio.

Entré al modo de servicio con: display - 5 - volume (+) - power  y busqué algún parámetro referente a AGC o a AFT y no halle nada en especial, aunque moví algunos y nada de resultados, entonces encontré un parámetro llamado HCHM que la verdad no se que significa y busque su significado en la lista de parámetros que aparece en el esquema de este chasis y no esta en esa lista, ahí deduje que estos micros traen grabados en su memoria ROM (memoria de solo lectura) los parámetros para cada chasis, pues le hice unos cambios a este parámetro y tuve suerte porque con eso los canales ya no hacían ese salto y ya se podían auto-programar.

Así que ahora puedo decir que el M37273MF-251SP y el M37273MF-255SP son compatibles y para que vean que es cierto en la imagen pueden ver el numero de micro que aparece en la pantalla del televisor, gracias a esto el cliente quedó muy complacido con su televisor reparado.

El diagrama, plano, esquema, manual de servicio o como lo llames lo puedes bajar o descargar gratis desde este enlace.

Reconozco que con este tema me extendí demasiado pero era muy difícil para mi explicar todo lo expuesto en pocas palabras, así que espero no haberte aburrido si tuviste el valor de leerlo todo, gracias y hasta luego.

PD: Se me olvidaba decir que ese Fly Back barato quedó definitivamente trabajando en el televisor porque después de probarlo bastante no dio ningún inconveniente (si leyeron el tema completo sabrán a que me refiero)

KV-21ME43/8 dos parpadeos en led Standby

Hola a todos, antes que nada me permito hacer un preámbulo, y se lo dedico a la mente, ya que cuando anda ocupada de problemas personales de cualquier índole, no es muy generosa con el técnico electrónico, y todo porque nuestro trabajo tiene un alto porcentaje de análisis, a que me refiero con esto: Pues lo que también quiero contar, además de la forma de reparar este aparato es el tipo de errores que cometí al no estar concentrado en el trabajo al cien por ciento y todo esto implicó mayor tiempo para resolver la falla.

Una falla que en condiciones normales y con mente fresca me pudiese haber tardado en reparar por alrededor de 1 a 2 horas como máximo y que en la realidad me tomo casi todo el día de trabajo, es por eso que en este relato podrás ir enterándote de la metodología bien o mal empleada en este defecto.

Se trata de un televisor Sony modelo KV-21ME43/8 con chasis BA-4D, que llegó porque no encendía, solamente se escuchaban los dos relay (degauss y power) activarse  y desactivarse uno mas luego que el otro.

Lo desarmé y con el tester hice una medición rápida en fuente, medí resistencias de bajo ohmiaje, diodos y no vi nada raro también medí el transistor de salida horizontal (TSH) y media bien, todo esto sin desoldar.

Al ver esto llegué a la conclusión que esta falla no estaba tan fácil como la esperaba, pero esta falsa idea me la cree yo mismo debido al método con el que empecé a encarar esta avería, y este método me hizo perder tiempo en analizar la verdadera falla ya que me desvió un poco del objetivo, porque busqué un café y pensé un buen rato por donde atacar el problema y la verdad con tanta vuelta yo solo me estaba auto-deteniendo.

En eso me acordé que estos chasis traen el sistema de autodiagnóstico (a esto me refiero cuando dije que ese día no andaba sincronizado mi cerebro con el trabajo), entonces conecté nuevamente el televisor lo traté de encender y al desactivarse el segundo relay pude observar que el led parpadeaba en secuencias de dos, y en la tabla dice que dos parpadeos  es una falla de OCP (Over Current Protect o Protección de Sobre Corriente) y que pueden estar involucrados Q502 (TSH), IC701 y Q701, aunque la verdad esta tabla de autodiagnóstico esta mal hecha y lo explico a continuación:

Dice que IC701 y Q701 van en C Board o la placa C, pero para que entiendan mejor esta placa es la que va acoplada en el TRC y la verdad en esa plaquita no lleva este circuito integrado como IC701 sino como IC1751 y su numero es el TDA6108JF y en cuanto a Q701 al ver esta plaquita veras que no lleva ningún transistor, esto tómalo en cuenta para que no te confíes de todo lo que aparece en un diagrama ya que vienen errores muy puntuales como ese.

Por pura rutina tal como lo indica la tabla revisé el TSH Q502 con numero D2624 (hoy si lo saqué) y estaba bueno, pero como ya tenía pista que seguir lo que hice fue medir la tensión de B+ que tiene que andar por los 115 voltios, pero en esta ocasión medía 118 voltios, este voltaje hacía pensar que la fuente estaba trabajando sin carga, y en efecto así era.

¿Porque  digo eso? Pues porque no estaba haciendo la conmutación el transistor driver Q501 con numero C3209 y por ende el transformador driver T501 no podía excitar al transistor de salida horizontal y en conclusión no existía carga para la fuente por eso se mantenía trabajando holgada con 118 voltios hasta que el relay la desactivaba.

Al analizar las mediciones de tensión anteriores me llevó a medir al Q501 y andaba bien, la señal de activación de este transistor es enviada desde el pin 19 llamado HD (Horizontal Drive) del IC301 con numero CXA2133BS, en el diagrama aparece la tabla de voltajes y el valor para el pin 19 tiene que ser de 3 voltios pero a mi me medía 8.86 voltios, al ver este valor me pareció bastante elevado.

En ese momento para mi era contundente la prueba y apuntaba a que el croma (chroma o jungla) IC301 era el responsable de la falla y por suerte que tengo uno igual pero usado y para salir de las dudas lo probé y el resultado fue que me trabajó igual que el anterior, pero la verdad, ese día yo no andaba en nada, parecía de esos goleadores que no pueden anotar aunque la portería esté sola.

Seguí perdiendo tiempo y resistiéndome inconscientemente a trabajar en serio, pero al rato surgió otra hipótesis y fue la de dudar del FlyBack y llegué a pensar que podía estar cortada o abierta la bobina primaria de este, pero estaba bien, a continuación saque el transistor de salida horizontal, conecté y encendí el televisor y esta vez el transistor driver Q501 si hizo su trabajo haciendo que T501 generase voltaje en su salida. 

Pero al estar el transistor de salida horizontal conectado había problema, esto me seguía haciendo dudar del FlyBack, se me ocurrió otra prueba y fue la de conectar en serie en la línea de B+ un bombillo de 110 voltios x 60 watts, para hacerlo solamente saqué la bobina L591 y en su lugar soldé este foco, con el resultado que cuando encendí el televisor el foco dio luz en forma normal y en el poco tiempo antes que la protección apagase el TV, pude medir el B+ y hoy si medía 115 voltios y como la pantalla tampoco me dio señales de vida pensé que el Fly Back estaba en corto.

Revisando en huesera encontré un Fly Back similar y digo similar por la forma, porque la verdad en la viñeta no se distinguía su número pero de igual manera yo lo iba a probar, pero por suerte se me ilumino la mente y pensé que si en las salidas del Fly Back (secundario) se encontraba algún corto me podía dar el mismo problema, entonces comencé a medir en esa parte, y el primer componente que probé sin sacarlo fue el diodo D562 y estaba en corto (unido).

Este diodo rectifica 13 voltios positivos que salen del pin 9 del Fly Back para alimentar al circuito integrado de salida vertical IC541 y a un circuito integrado operacional IC521 que se encarga de disparar la protección HP/PROTECT en el pin 18 del jungla IC301 cuando se encuentra algún problema en la linea de B+, en Componentes de OCP o en el Fly Back, y viéndolo bien esta protección era la que estaba causando los dos parpadeos, debido a que el circuito operacional no trabajaba por falta de alimentación de 13 voltios en su pin 8.

En fin cambié este diodo y la televisión trabajó a perfección, inmediatamente pensé: El tiempo que me hubiera ahorrado si solamente me hubiese dedicado a hacer una revisión menos técnica sin tanta teoría y solamente hubiera pasado el tester en varios puntos sensibles, si lo hago así, en unos cinco minutos o menos habría llegado hasta este diodo. 

Pero esperen esto aún no ha terminado, apagué el televisor, para ubicar la placa en su lugar del gabinete y cuando lo encendí de nuevo logré ver y oir una mínima fuga de voltaje en el Fly Back e inmediatamente volvió a dañar al diodo D562, lo cambié de nuevo y también lo arruinó, ahí la única solución era reparar el Flyback o cambiarlo, porque el era el responsable de la falla.

La solución que le di fue repararlo con acrílico dental igual a este caso muy parecido que tuve en un chasis BA-5 este mismo año y con esto por fin quedó solucionada esta falla.

Ahora solo me queda decirte que si necesitas el esquema o diagrama KV-21ME43 chasis BA-4D lo puedes bajar o descargar gratis en este enlace, hasta pronto y espero tus reacciones o comentarios a este tema.

21V1-L enciende normal pero luego se apaga

Hace pocos días llevaron al taller un televisor de la marca Sharp, modelo 21V1-L con un defecto bastante complicado y mas aún cuando no se cuenta con información.

La avería o falla que traía se veía complicada, pues el televisor encendía perfectamente bien, pero aproximadamente a los 3 minutos de estar en funcionamiento se apagó, desconecté por unos 10 segundos para que se reseteara el onechip (micro jungla), conecté de nuevo y volví a encender y esta vez duro menos tiempo encendido.

Y así sucesivamente repetí el proceso de desconectar, conectar y encender pero cada vez se acortaba mas el tiempo de permanecer encendido hasta que por fin solo se escuchaba que hacía el intento de encender.

Cuando lo destapé pude ver que alguien no muy aseado lo había intervenido anteriormente y al ver esto le pregunté al dueño y el me dijo que el no sabía nada de eso ya que a el se lo habían regalado hace como tres meses en buen estado y hasta hace poco le vino a fallar.

Pues le trabajaron muy mal porque en la placa se veía la pasta de soldar y las soldaduras dejaban mucho que desear, tuve que empezar retocando las soldaduras y luego a lavar bien la placa con thiner para luego probar y no era esto porque el problema se mantenía, entonces me puse a observar, talvez pudiese haber algún componente mal colocado o algo anormal en la placa pero no halle nada y en este punto era prioridad obtener el diagrama pero por mas que me rebusqué no lo conseguí. 

Lo primero que pude observar en este modelo es que la fuente es completamente independiente o sea no es controlada por el micro jungla ni regulada desde el secundario ya que no lleva opto aislador (fototransistor) esta fuente se mantiene en nivel alto (encendida) hasta con el televisor en stand by.

Para trabajarle a este televisor hice uso de dos diagramas que son muy similares mas no iguales y los modelos de estos esquemas son: 21V-R70MM y 21L-FG1L, Pero las fuentes de estos modelos son completamente iguales en la parte del primario, porque llevan como regulador un STRW5453A y los demás componentes alrededor son completamente los mismos en los tres modelos, el B+ con el tv apagado es de 135 voltios Pero encendido el voltaje cae a 131 voltios, esto es normal y lo confirmo por haberlo comprobado personalmente.

Para empezar revisé el primario de la fuente aun cuando me estaba entregando buen voltaje en la salida, porque pensé que si había algún problema ahí por leve que fuera podía haber una caída de tensión y esto apagar el televisor, pero no encontré nada extraño.

Dejé a un lado la fuente y comencé a trabajar en base a comparaciones con los diagramas ya que los micro jungla de los tres modelos llevan distintos números , entonces me dediqué a hacer muchas comparaciones siguiendo impresos, a buscar protecciones, midiendo voltajes con la punta del tester puesta en diferentes sitios esperando que se apagase para ver diferencias de voltaje, de tanto bacilar sin mucha dirección logre identificar bien el circuito de protección de rayos x, que por lo general en los Sharp se deriva del pin del FlyBack encargado de alimentar el filamento (heater) de pantalla.  

Otro detalle importante a resaltar es que cualquiera de los dos diagramas que mencioné antes me servía para trabajar en esta protección, debido a que son exactamente iguales en cuanto a los valores de los componentes y voltajes.

Pues para comprobar si este era el del problema se me ocurrió poner la punta del tester en la base de Q603 el cual debe mantenerse en cero ya que si llegan de 0.6 voltios en adelante el transistor entrará en conducción y por ende el colector que debe mantenerse con 4.1 voltios tenderá a caer, ya que el emisor esta conectado a tierra y al aterrizarse el colector a masa el micro jungla notará la diferencia de tensión y procederá a protegerse cortándole la tensión al pin 4 del PQ05RDA el cual es un regulador similar al AN7805 lo único que el primero tiene cuatro pines y el pin extra es un switch de encendido y apagado, pues al cortarle la tensión a este pin (4)  el televisor se apagará.

Continuando:

Manteniendo la punta del tester en la base del transistor y observando la medición antes y durante el televisor se apagara, no logré observar cambios de voltaje y me fui pensando que ahí no había nada, perdí mucho tiempo revisando mas tensiones y analizando de por donde podía venir la avería, que a la larga de tanto pensar y estar casi al borde de tirar la toalla se me ocurrió extraer el transistor Q603 y nuevamente coloqué la punta del tester en donde va la base y esta vez fui testigo de que el voltaje al poco tiempo de estar encendido empezó a incrementarse hasta llegar como a 7 voltios pero el televisor ya no se apagaba, esto significaba que ya había encontrado el lugar exacto del problema.

Ya habiendo definido por donde buscar, lo que hice fue medir los ocho componentes que están entre el transistor y el Fly Back, que son:

R612 = 27 Ω

R614 = 150k Ω

R615 = 1k Ω

R616 = 1k Ω

R617 = 12k Ω

C602 = 4.7 uf x 50v

D602 = diodo rectificador

D603 = diodo zener de 27 voltios

Y ninguno de estos me midió mal, con todo lo anterior ya empezaba a sospechar del FlyBack, pero antes me puse a hacer pruebas de tensión en corriente alterna en este pin 2 del flyBack pero eso si con el transistor Q603 afuera para que no se apagara la tv y me permitiera probar, pues la medición me daba exactamente los 6 voltios que necesita para el filamento y en ningún momento sufría alteración aunque en el lugar de la base del transistor ya hubieran 7 voltios.

Esta prueba me enviaba de nuevo a estudiar estos 8 componentes y los volví a revisar y nada, me quedé perplejo ya no entendía que pasaba y lo dejé por un rato, me olvidé de el y trabajé en otra cosa, al día siguiente surgió una nueva idea, y esta fue la de revisar uno de los diagramas que mencioné atrás, busqué información acerca del circuito de protección de rayos x y encontré una parte llamada: x-radiation protector circuit test que viene significando: prueba del circuito protector de rayos x, ahí explica en 8 puntos como probar el buen funcionamiento de este circuito protector.

En el punto 4 encontré información importante y lo cual me sirvió para reparar el tv, pues lo transcribo tal como lo encontré:

4. Connect a digital voltmeter to C602 +ve Terminal

and make sure that the voltmeter reads 20±1.1V.

Aquí dice que usando un tester digital hay que medir la terminal positiva del condensador C602 y asegurarse que la medición de este voltaje esté en 20 voltios con un margen de +/– 1.1 voltios.

Pues hice esta medida y me daba 21 voltios, o sea que  estaba dentro del margen permitido y este valor se mantenía con el pasar del tiempo sin sufrir variación, pero en cambio en el ánodo del zener no había estabilidad porque empezaba lentamente a aumentar su tensión desde 0 hasta llegar a los 7 voltios cuando en condiciones normales de trabajo este valor debe mantenerse en 0.

Ya antes comenté que cuando medí todos los componentes incluido el zener no vi nada extraño, pues no importando esto decidí cambiar este zener por uno de 24 voltios que en ese momento tenía a mano en el taller, también volví a soldar el transistor Q603 para luego encender y hacer mediciones, con esto el televisor ya no se apagó y la tensión en el ánodo del zener se mantenía en 0, ya solo quedaba ir a la tienda a comprar el zener de 27 voltios (valor original) para poder armar el televisor y después a cobrar señores/as, que alivio tanto que me costó este hueso duro de roer pero así es nuestro trabajo a veces fácil pero otras no tanto.

En cuanto al zener lo volví a medir con las puntas en posición inversa o sea en donde no debe medir, pero esta vez le apliqué calor con el cautín e inmediatamente empezó a moverse la aguja (tester análogo), esto quería decir que este diodo presentaba fuga de tensión al calentarse y ya no ejercía la función de diodo sino que parecía resistencia.

Por último, como has podido leer no pude contar con el esquema para este modelo pero me fue de ayuda otro y por eso hoy te dejo para que puedas descargar o bajar gratis el diagrama para el modelo 21L-FG1L, solo has clic aquí.

Gracias por leerme y hasta pronto.