Falla vertical y fuga cable de Flyback

Pensé bastante en publicar o no este post, y la duda era porque hace muy poco escribí algo parecido, pero pensándolo mejor decidí hacerlo porque hay algunas diferencias con respecto al tema que comenté anteriormente.

Se trata de un televisor Durabrand BH1304D que llegó con falla vertical, y ese defecto se presentaba con una fina línea horizontal de lado a lado situada al centro de la pantalla, pero cuando lo probé no pude percibir que había fuga en el Flyback, pues no se escuchaba nada, todo eso aun sin destapar.

Al abrirlo volví a probar por rutina y todo igual, lo apagué y cuando sacaba la placa para revisar se escucho un fuerte trueno, como si hubiese cortocircuitado el capacitor más grande de la fuente y la verdad no entendí que ocasionó eso y como no tuve explicación pensé que talvez yo había hecho ese corto con la manipulación de la tarjeta.

Antes de empezar a medir tensiones o componentes, primero hice revisión visual y fue muy fácil ver que el circuito integrado de salida vertical similar a un transistor de mediana potencia, estaba explotado, obvio había que sacarlo de ahí, cuando lo extraje me encontré que dicho circuito no tenía numeración, solo le quedaban las primeras dos letras, busqué el otro fragmento pero no lo encontré.

Por carecer del diagrama y en base a experiencia le puse un LA78040 y en efecto así era, porque cuando probé el televisor me respondió correctamente, aunque cuando moví la placa para ubicarla en su posición correspondiente se repitió el trueno, pero esta vez si detecté de donde provenía ese ruido, pues en el cable del FlyBack había un pequeño orificio con el plástico quemado a su alrededor, pues ahí era donde se fugaba el alto voltaje hacia la pantalla o el yugo y eso generaba el trueno (descarga).

Debo decir que tuve mucha suerte que el ánodo de la pantalla no se descargara accidentalmente en mi persona, y tal como dije antes, la actual fuga era diferente a la que publiqué en otro post, ya que la anterior solamente era una fisura y en cambio esta hizo un orificio quemando el plástico y para repararlo empleé la misma técnica pero con una variante.

Esa variante se puede observar en la imagen anterior, pues tuve que cortar la parte de plástico quemado para que ya no lo continuara haciendo, a continuación procedí a sacar el chupete para poder introducir el cable en el pedazo de forro de cable coaxial RG-59U hasta llegar a la zona de la fuga.

Después de tapar esa parte y volver a poner el chupete (ventosa) probé el televisor y ya no hubo ningún problema, entonces solamente lo armé, tuve en prueba un buen tiempo y eso fue todo, espero esta explicación te pueda servir alguna vez, hasta pronto.

Panasonic SA-VK82D bloqueado.

Hace bastante tuve un caso con un modular Panasonic modelo SA-VK82D, su problema un tanto extraño era que solo respondía a dos órdenes, una encender y la otra apagar, con la diferencia que se podía encender desde cinco puntos como:  

POWER – AUX - TUNER/BAND - TAPE - DVD/CD

Después de encendido no respondía a nada solamente al botón de power para apagarse, parecía tener un bloqueo de teclado vía software o sea de configuración por parte del usuario en el setup o talvez algún switch de la botonera pudiese estar obstaculizando los demás botones.

Entonces extraje la tarjeta frontal donde van los botones para ver sino había algún switch oprimido por desgaste o haciendo alguna continuidad entre sus pines, por supuesto usando el tester en escala de ohmios y todo andaba bien, después encendí el aparato con la tarjeta afuera (sin atornillar) y no hubo ningún resultado.

Hice revisión visual en todo el modular, medí algunos componentes (sin sentido) superficialmente o sea sin extraerlos, también con el esquema revisé algunas tensiones y no aparecía nada.

Al darme cuenta que todo parecía estar en buen estado, me inclinaba a creer que el problema era más cuestión de software que cualquier otra cosa, pues surgió la idea de aplicar un reinicio o reset.

Pero reiniciar implicaba saber como hacerlo y eso si era un problema para mi, pues no sabía como, entonces emprendí la búsqueda en internet de ese método para tal modelo y marca, obtuve varios resultados y nada me funcionó.

Como aún no me sentía satisfecho por culpa de los malos resultados, emprendí la tarea de investigar en el diagrama la forma de resetear y la verdad me costó mucho encontrar algo, pues yo buscaba la palabra reset y así nunca me iba a resultar.

Entonces fui más detallista en la búsqueda y por fin logré encontrarlo, en la página 23 del respectivo diagrama encontré la frase “User initialization” (inicialización de usuario o reset), pues muchas veces las cosas están enfrente pero por cuestiones de idioma las pasamos desapercibidas.

La forma de aplicar el reset al SA-VK82D se hace así:

Con el mecanismo de CD/DVD parado y sin ningún disco al interior, presionar el botón ■ (Stop) en el frente del reproductor y sin soltarlo presionar la tecla ≥10 en el control remoto, después de haberlo hecho aparecerá “INIT” en display y el equipo de sonido regresará a sus ajustes originales o de fabrica.

Intenté hacerle el reinicio pero no lo logré debido al bloqueo en los botones, pues ya de tanto que hice no encontraba argumentos para seguir, entonces lo dejé abandonado (como una semana) con pocas esperanzas, no sabía si seguirle o entregarlo.

Esa pausa me refrescó un poco, pues al regreso tomé en cuenta algo que ignoré desde un principio, y es que el mecanismo CR16 para cinco discos estaba trabado y nunca dudé de el ya que para mi no tenía que ver una cosa con la otra (gran error).

Pero… por cualquier cosa, le di mantenimiento al mecanismo CR16, limpiando, revisando y lubricando; no había nada mal en sus engranes por tanto volví a armar siguiendo los pasos del manual para dicho mecanismo o puesta a tiempo del mecanismo tipo escalera CR16 y todo resultó bien.

Después de poner todo en su lugar, el mecanismo queda con el pick up óptico (lector láser y sus motores) en la posición superior o sea contiguo a la bandeja numero 5, entonces lo monté al modular luego encendí y esperé…

Casi de inmediato observé que el pick up óptico comenzó a bajar a la parte inferior hasta ponerse contiguo a la bandeja de disco número 1 y de inmediato esa bandeja entró y el lente o lector empezó a  buscar para leer pero como no había disco tuvo que aparecer en display la frase “NO DISC”, después de ese protocolo probé las demás funciones y todo me respondió a la perfección.

En conclusión, la solución fue lo que menos me esperaba, pues el bloqueo lo generaba el mal funcionamiento del mecanismo y de no insistir no lo hubiese logrado, el diagrama para este modular lo puedes encontrar aquí, si lo necesitas entra y descárgalo gratis, hasta pronto.

M123A y M123SP aceptan control remoto Philips.

Hace algunos meses reparé un televisor RCA modelo MR-14V276 chasis M123SP, su problema era que la memoria EEPROM había quedado en corto y la sustituí por otra, pero antes había que programarla con datos adecuados para ese modelo.

Conseguí los datos, la grabé y soldé a la placa nuevamente, después encendí el televisor y trabajó pero con desajuste en altura vertical, al no contar con otra data para volver a grabar la EEPROM, la opción que me quedaba era acceder al modo de servicio para ajustar en geometría los valores adecuados de vertical.

Para entrar al modo de servicio tuve que improvisar con un control remoto universal RCA, y todo por la ausencia del mando a distancia original, pues probé y para no aburrirlos les cuento que logré descubrir que el código con el que funcionó el TV respondía a la marca Philips, y cuando lo hice con un control de esta marca el televisor respondió a todas las ordenes, tal así que pude ajustar la altura vertical.

Todo lo anterior y con mejor explicación, incluido el modo de servicio de este y ese televisor puedes leerlo con mayor detalle en ese artículo.

En fin, todo eso lo expliqué para no llegar descontextualizado al tema principal de este post, porque me llegó otro televisor RCA pero con modelo MR-21V276 chasis M123A, muy parecido al modelo anterior pero con diferente chasis, pues este televisor al conectarlo presentaba la luz azul de standby en su parte frontal pero al oprimir el power no encendía.

Entonces llegó el momento de trabajarle, pero antes de desarmar volví a probarlo con la tecla power en la parte frontal y nada, procedí a abrirlo y lo primero que yo iba a hacer era revisar el switch de power, porque si había standby (luz azul) era lógico pensar que ese botón no sirviese, pero solo lo abrí e inmediatamente pensé que si el switch era el malo, casi seguro que con control remoto tenía que encender, pero no contaba con su control.

Mejor oportunidad no pude tener, pues bastante tiempo atrás me había trazado la meta de que cuando me viniera un chasis M123A tenía que probarlo con un control remoto Philips, debido a la similitud con el chasis M123SP.

Con mucho optimismo hice la prueba con ese control remoto y efectivamente el televisor encendió y respondió a todas las órdenes, con eso casi se confirmaba mi hipótesis de que el botón era el malo, pero antes de continuar se me ocurrió apagarlo con ese switch y sorprendentemente apagó con el, como dije me sorprendió eso y traté de encenderlo por ahí mismo y no encendió, pero con el control si lo hacía, ya en ese punto yo no lograba comprender que porqué ese switch de las dos órdenes solo obedecía la de apagar.

Este ultimo detalle daba lugar a varias especulaciones de cual pudiese ser la causa de la falla, y mis principales hipótesis se enfocaban en el microprocesador o la memoria, pero tuve suerte porque no se me había ocurrido probar los demás botones del televisor, pues antes de entrarle a trabajar de lleno y aprovechando que lo tenía encendido intenté cambiarle de canal y me apareció en pantalla “niños encen” (child on).

Oprimí los demás botones y a cada intento siempre me daba esa lectura en pantalla de “niños encen”, eso me indicaba que el televisor tenía activado el bloqueo del teclado o mejor conocido en el mundo de los reparadores como “control de padres” (Child Lock On) y la forma de liberar el teclado o botonera es entrando al menú con el control remoto y desactivarlo (Child Lock Off), pues así lo hice y con esto se restablecieron las funciones de la botonera.

Por poco pierdo tiempo valioso buscando un defecto que no era defecto, sino cuestión de configuración en el menú y de no haber probado la botonera me hubiera amargado la vida persiguiendo un fantasma.

En fin, el objetivo principal de toda esta explicación es para confirmar que estos dos chasis genéricos M123A y M123SP responden al control remoto de la marca Philips, y ese dato lo considero bastante útil porque de todas las marcas de televisión que traen estos chasis en su interior, sus controles remotos son de mala calidad y se dañan luego, pues el dueño queda obligado a probar controles universales con la mala suerte que los códigos que aparecen en el manual para su marca de televisor no le dan resultado.

Por tanto, estas son algunas marcas y modelos que traen en su interior el chasis M123SP:

RCA: 14F512T, 20F420T, MR14V276, TR14N21, TR21E26, TR21N21

TCL: 14N23, 20E10, 21A71A, 21E11A, 21E12

QLS, THOMSON y otras más.

Para el chasis M123A puedes ver las marcas y modelos aquí, y a su vez también puedes bajar gratis él diagrama al final de ese post, y para el chasis M123SP lo puedes descargar aquí, hasta pronto.