KV-21ME43/8 dos parpadeos en led Standby

Hola a todos, antes que nada me permito hacer un preámbulo, y se lo dedico a la mente, ya que cuando anda ocupada de problemas personales de cualquier índole, no es muy generosa con el técnico electrónico, y todo porque nuestro trabajo tiene un alto porcentaje de análisis, a que me refiero con esto: Pues lo que también quiero contar, además de la forma de reparar este aparato es el tipo de errores que cometí al no estar concentrado en el trabajo al cien por ciento y todo esto implicó mayor tiempo para resolver la falla.

Una falla que en condiciones normales y con mente fresca me pudiese haber tardado en reparar por alrededor de 1 a 2 horas como máximo y que en la realidad me tomo casi todo el día de trabajo, es por eso que en este relato podrás ir enterándote de la metodología bien o mal empleada en este defecto.

Se trata de un televisor Sony modelo KV-21ME43/8 con chasis BA-4D, que llegó porque no encendía, solamente se escuchaban los dos relay (degauss y power) activarse  y desactivarse uno mas luego que el otro.

Lo desarmé y con el tester hice una medición rápida en fuente, medí resistencias de bajo ohmiaje, diodos y no vi nada raro también medí el transistor de salida horizontal (TSH) y media bien, todo esto sin desoldar.

Al ver esto llegué a la conclusión que esta falla no estaba tan fácil como la esperaba, pero esta falsa idea me la cree yo mismo debido al método con el que empecé a encarar esta avería, y este método me hizo perder tiempo en analizar la verdadera falla ya que me desvió un poco del objetivo, porque busqué un café y pensé un buen rato por donde atacar el problema y la verdad con tanta vuelta yo solo me estaba auto-deteniendo.

En eso me acordé que estos chasis traen el sistema de autodiagnóstico (a esto me refiero cuando dije que ese día no andaba sincronizado mi cerebro con el trabajo), entonces conecté nuevamente el televisor lo traté de encender y al desactivarse el segundo relay pude observar que el led parpadeaba en secuencias de dos, y en la tabla dice que dos parpadeos  es una falla de OCP (Over Current Protect o Protección de Sobre Corriente) y que pueden estar involucrados Q502 (TSH), IC701 y Q701, aunque la verdad esta tabla de autodiagnóstico esta mal hecha y lo explico a continuación:

Dice que IC701 y Q701 van en C Board o la placa C, pero para que entiendan mejor esta placa es la que va acoplada en el TRC y la verdad en esa plaquita no lleva este circuito integrado como IC701 sino como IC1751 y su numero es el TDA6108JF y en cuanto a Q701 al ver esta plaquita veras que no lleva ningún transistor, esto tómalo en cuenta para que no te confíes de todo lo que aparece en un diagrama ya que vienen errores muy puntuales como ese.

Por pura rutina tal como lo indica la tabla revisé el TSH Q502 con numero D2624 (hoy si lo saqué) y estaba bueno, pero como ya tenía pista que seguir lo que hice fue medir la tensión de B+ que tiene que andar por los 115 voltios, pero en esta ocasión medía 118 voltios, este voltaje hacía pensar que la fuente estaba trabajando sin carga, y en efecto así era.

¿Porque  digo eso? Pues porque no estaba haciendo la conmutación el transistor driver Q501 con numero C3209 y por ende el transformador driver T501 no podía excitar al transistor de salida horizontal y en conclusión no existía carga para la fuente por eso se mantenía trabajando holgada con 118 voltios hasta que el relay la desactivaba.

Al analizar las mediciones de tensión anteriores me llevó a medir al Q501 y andaba bien, la señal de activación de este transistor es enviada desde el pin 19 llamado HD (Horizontal Drive) del IC301 con numero CXA2133BS, en el diagrama aparece la tabla de voltajes y el valor para el pin 19 tiene que ser de 3 voltios pero a mi me medía 8.86 voltios, al ver este valor me pareció bastante elevado.

En ese momento para mi era contundente la prueba y apuntaba a que el croma (chroma o jungla) IC301 era el responsable de la falla y por suerte que tengo uno igual pero usado y para salir de las dudas lo probé y el resultado fue que me trabajó igual que el anterior, pero la verdad, ese día yo no andaba en nada, parecía de esos goleadores que no pueden anotar aunque la portería esté sola.

Seguí perdiendo tiempo y resistiéndome inconscientemente a trabajar en serio, pero al rato surgió otra hipótesis y fue la de dudar del FlyBack y llegué a pensar que podía estar cortada o abierta la bobina primaria de este, pero estaba bien, a continuación saque el transistor de salida horizontal, conecté y encendí el televisor y esta vez el transistor driver Q501 si hizo su trabajo haciendo que T501 generase voltaje en su salida. 

Pero al estar el transistor de salida horizontal conectado había problema, esto me seguía haciendo dudar del FlyBack, se me ocurrió otra prueba y fue la de conectar en serie en la línea de B+ un bombillo de 110 voltios x 60 watts, para hacerlo solamente saqué la bobina L591 y en su lugar soldé este foco, con el resultado que cuando encendí el televisor el foco dio luz en forma normal y en el poco tiempo antes que la protección apagase el TV, pude medir el B+ y hoy si medía 115 voltios y como la pantalla tampoco me dio señales de vida pensé que el Fly Back estaba en corto.

Revisando en huesera encontré un Fly Back similar y digo similar por la forma, porque la verdad en la viñeta no se distinguía su número pero de igual manera yo lo iba a probar, pero por suerte se me ilumino la mente y pensé que si en las salidas del Fly Back (secundario) se encontraba algún corto me podía dar el mismo problema, entonces comencé a medir en esa parte, y el primer componente que probé sin sacarlo fue el diodo D562 y estaba en corto (unido).

Este diodo rectifica 13 voltios positivos que salen del pin 9 del Fly Back para alimentar al circuito integrado de salida vertical IC541 y a un circuito integrado operacional IC521 que se encarga de disparar la protección HP/PROTECT en el pin 18 del jungla IC301 cuando se encuentra algún problema en la linea de B+, en Componentes de OCP o en el Fly Back, y viéndolo bien esta protección era la que estaba causando los dos parpadeos, debido a que el circuito operacional no trabajaba por falta de alimentación de 13 voltios en su pin 8.

En fin cambié este diodo y la televisión trabajó a perfección, inmediatamente pensé: El tiempo que me hubiera ahorrado si solamente me hubiese dedicado a hacer una revisión menos técnica sin tanta teoría y solamente hubiera pasado el tester en varios puntos sensibles, si lo hago así, en unos cinco minutos o menos habría llegado hasta este diodo. 

Pero esperen esto aún no ha terminado, apagué el televisor, para ubicar la placa en su lugar del gabinete y cuando lo encendí de nuevo logré ver y oir una mínima fuga de voltaje en el Fly Back e inmediatamente volvió a dañar al diodo D562, lo cambié de nuevo y también lo arruinó, ahí la única solución era reparar el Flyback o cambiarlo, porque el era el responsable de la falla.

La solución que le di fue repararlo con acrílico dental igual a este caso muy parecido que tuve en un chasis BA-5 este mismo año y con esto por fin quedó solucionada esta falla.

Ahora solo me queda decirte que si necesitas el esquema o diagrama KV-21ME43 chasis BA-4D lo puedes bajar o descargar gratis en este enlace, hasta pronto y espero tus reacciones o comentarios a este tema.

CT-F2125G con imagen borrosa y sin audio

Esta falla que presento hoy, personalmente la califico como muy repetitiva, ya que son como cinco televisores de este tipo de chasis que he reparado con el mismo defecto, y el mismo componente ha estado involucrado en todos ellos.

Se trata de un televisor con pantalla plana, marca Panasonic modelo CT-F2125G con chasis GL1.

Pues llegó la semana anterior y el dueño me dijo que después de caer un rayo (trueno) se le dañó, aunque lo tenía apagado dijo, más no lo tenía desconectado de la red ni de la antena, cuando lo encendió la imagen le apareció con nieve o borrosa y sin audio y en algunos canales con señal mas débil inmediatamente se ponía de color azul (background), la pantalla azul se activa (mute de video) cuando el video es deficiente, todo y cuando este activada desde el menú.

Para tal falla y dado el evento por el cual falló, el principal sospechoso es siempre el selector de canales (sintonizador o tuner) y apegándome a esta regla eso fue lo que hice, lo saqué para hacerle una revisión visual y no vi nada raro, lo siguiente se trató de medir componentes adyacentes a la entrada de radiofrecuencia (RF) o de antena, porque podía estar cortado algún componente tipo resistencia smd que fungen como fusibles y otras veces se cortan las pistas, y con todas estas pruebas no encontré nada.

Pero la duda persistía y aprovechándome de que hace tiempos tengo un televisor igual en buenas condiciones, que el dueño todavía no ha retirado, le saqué el selector para probarlo en el otro y este me sirvió para darme cuenta que el problema no lo estaba causando el sintonizador porque me dio el mismo defecto.

Volví a poner el mismo tuner en su lugar le medí voltajes y los encontré todos en buen estado menos en AGC (Control Automático de Ganancia) el voltaje andaba debajo de 1 voltio casi en 0, cuando en condiciones normales anda entre 2 y 3 voltios aproximadamente.

Entonces medí el ohmiaje de la resistencia R008 que es de 680 ohmios, ya que esta va entre el pin AGC  del selector y el pin 40 del micro jungla (onechip) llamado AGC OUT (salida de AGC), esta resistencia es de montaje superficial (smd), pues hasta la desoldé para medirla bien y estaba buena.

Pues ya habiéndole practicado varias pruebas el margen de maniobra se me estaba acortando, solo me quedaba en teoría la memoria EEPROM y el onechip, y tal como acabo de decir lo que hice fue usar mi programador con cables y lo soldé en los puntos indicados de la memoria smd para luego guardar un respaldo de sus datos y después borrarla o sea dejarla en blanco, para probar el televisor y nuevamente no mostró ninguna mejoría, esto descartaba la memoria.

Si eres uno de mis lectores fieles ya te habrás dado cuenta que en varios de mis artículos cuando hablo de memorias por lo general siempre pruebo con memorias en blanco, y lo hago así porque la mayoría de marcas trabajan y lo que hacen es que el microprocesador le transfiere casi con exactitud los parámetros de fabrica a la memoria, solo faltarían unos retoques en modo de servicio y listo, esta técnica me ha servido mas cuando no consigo el dato correcto para cierto modelo.

Continuando con el tema, cuando comprobé que la falla no era causada por la memoria, volví a grabarla pero con el respaldo que había guardado anteriormente, ya con esto terminaban las pruebas y lo único que quedaba era comprar el micro jungla IC601 con numero TDA11115NDS  un circuito integrado smd de 80 pines y hasta hoy digo que de los principales sospechosos de esta falla este era el que estaba en segundo lugar porque tal como dije al principio ya son como cinco que voy arreglando con esta avería y siempre ha sido este integrado el causante.

Lo compré, lo puse y con esto quedó solucionado el problema de video, pero me apareció otro detalle y era que hoy no había sonido, la rutina a seguir era revisar bocinas, las cuales estaban en perfecto estado.

Verificar alimentación del circuito integrado de salida de audio IC2302 numero AN7522N, que también encontré los valores de voltaje adecuados, el siguiente paso a seguir fue hacer una prueba muy sencilla pero no menos efectiva y es la de probar las dos entradas de señal una a la vez, poniendo una punta ya sea una aguja u otro objeto delgado lo importante es que sea metalico y haga contacto con nuestra piel, esto se hace en ausencia de un inyector de señal.

Esta prueba se hace poniendo la punta en el pin 6 que es la entrada del canal de audio 1 para este integrado, y después en el pin 8 canal 2, pero también el televisor tiene que estar a la mitad de su volumen como mínimo, al tener colocada esta punta en uno de estos pines se deberá de escuchar en una de sus bocinas un sonido de interferencia e igualmente al hacerlo en el otro pin, también debera de escucharse lo mismo en la otra bocina, si las dos bocinas llegan a sonar indica que el circuito integrado de salida de audio esta amplificando la señal y por lo tanto esta bueno.

En fin, hice lo que acabo de explicar y  los resultados dieron como bueno al AN7522N, con todas estas pruebas lo que me di cuenta es de que no llegaba señal de audio desde el micro jungla TDA11115NDS, pines 25 y 26  hasta lo pines 6 y 8 del circuito amplificador, se me hacía difícil dudar del onechip ya que estaba nuevo, solo me quedaba dudar de la memoria.

Para esto me volvió a servir el otro televisor que tengo en buen estado, lo desarme nuevamente y copie los datos de su EEPROM (de ser sabio hubiese guardado los datos en la primera vez) a mi computadora, para después grabarlos en la memoria del televisor sin audio, y aquí se acabo todo el cuento señores, las dos fallas eran causadas por el micro jungla (onechip) y por los datos corruptos de la memoria.

La conclusión según mi experiencia con estos chasis, dice que este onechip es bastante propenso a dañarse y por lo tanto nunca debes darlo por descartado en fallas parecidas y para terminar te cuento que los modelos: CT-F2125G, CT-F2125GV, CT-F2128LG y CT-G1460 comparten el mismo esquemático y si necesitas este diagrama o plano lo puedes bajar o descargar gratis en este enlace.

Los datos o data de la memoria EEPROM para el modelo CT-F2125G puedes descargarlos aquí, gracias por tu visita y no olvides regresar que con cierta frecuencia publico nuevos temas.

Regresando al pasado con un televisor

Ayer recibí un televisor ya bastante viejo,  marca RCA VICTOR con caja de madera bastante grande, pero su pantalla aproximadamente de unas 24 pulgadas.

La verdad cuando lo vi me decepcioné, parecía mueble no un televisor, deseaba decirle a la dueña que no, pero la verdad nos debemos a nuestros clientes y hay que hacer el esfuerzo aunque no nos guste el tipo de trabajo que nos llegue.

El mueble, perdón digo el televisor, no encendía normalmente solo al golpe, por lógica debido a falsos y en efecto eso era, ya que tuve que resoldar algunas partes que se habían recalentado y quedó trabajando nuevamente el anciano (le di viagra).

Para trabajarle no lo quise subir a la mesa, no porque no  hubiera espacio sino que daba pereza subir ese monstruo, pues para repararlo solamente saqué la placa desconectando los cables y la pantalla con el cajón lo dejé en el piso, por suerte que  se trataba de un defecto sencillo.

Analizando esta reliquia me pude dar cuenta que es un hibrido, pero no estoy hablando de un hibrido de tubos y transistores mezclados en una misma placa, me refiero a que es una mezcla entre análogo y digital.

Análogo porque para encenderlo se utiliza un control de volumen (resistencia variable) giratorio con switch incluido que sirve para este propósito y otros detalles más.

Digital porque los canales se pueden cambiar con una botonera (0 al 9) y el número del canal sintonizado se puede ver en un pequeño display en color rojo, un detalle que me falto revisar es si funciona con control remoto, y no puedo averiguarlo porque me urgía deshacerme de el lo mas luego posible o sea lo entregué el mismo día.

En fin, este post va dedicado a cualquier técnico del presente que algún día tendrá que enfrentar la reparación de algo similar y esta vez no traigo ningún dato o información relevante solamente me impulsaba el deseo de compartir contigo un día de trabajo en el taller, de tantos que tenemos que sortear en este oficio.

Esto caso muestra que las viejas tecnologías se resisten a desaparecer y todavía hay muchas que continúan en manos de personas que les tienen amor, ya sea por A o B motivo.

Espero que este tema no te haya aburrido, en cambio te haga meditar de los grandes cambios tecnológicos que minuto a minuto experimentamos, hasta luego.