RCA TR29N21 se apaga al instante

Hace poco… o mejor dicho hace unos tres días reparé un tv RCA modelo TR29N21 con chasis genérico 40-2918T6-MAI 1XG, el cual me comentó su dueña que se le apagaba casi al instante de haberlo encendido.

Pero también me dijo ella… que después de varios intentos de encendido se le quedaba normal y ya no se le apagaba, pensé muchas cosas que podían suceder en ese caso, pero de todo lo que pensé y puse como principal idea fue que podrían haber soldaduras frías (lo mas común) en la placa.

Muy sucio estaba cuando lo destapé, procedí a limpiar para luego revisar… y en efecto encontré muchas soldaduras frías, entonces me puse a resoldar todo lo que encontré flojo por ahí.

Casi daba por hecho que dicha falla se debía a esa causa, entonces terminé de soldar todo lo sospechoso, lavé la placa, di otra revisión visual y no advertí nada más que llamara mi atención, por tanto decidí conectarlo y probar, pero

Sony HCD-GNX600 no enciende (se protege)

Hace algunos días me llevaron un modular Sony Genezi modelo HCD-GNX600 o MHC-GNX600, que al tomarlo con mis manos lo sentí bastante liviano y eso me sorprendió, pero luego imaginé que lo que podía pasar es que en su interior trajera una fuente conmutada.

La falla que presentaba este equipo de sonido era que no encendía solamente el led de standby se mantenía encendido en rojo y por más que se oprimiera el botón de power no pasaba nada.

Lo destapé y en efecto la alimentación de este aparato es a base de una fuente conmutada y a eso se debía el poco peso que sentí al cargarlo, además su amplificación no es de las tradicionales con circuitos integrados del tipo STK sino que lleva tres circuitos muy pequeños del tipo smd (montaje superficial) con un pequeño disipador de calor, lo cual también contribuye a su bajo peso (6.3 Kg = 13.86 Lbs).

Segunda vez que le trabajo a un Sony de este modelo, pero en base a experiencias pasadas es lógico pensar que al quitarle la alimentación a los circuitos integrados de salida de audio se podía obtener algún resultado.

Entonces y de acuerdo a lo que acabo de decir, busqué la forma de quitar esa alimentación y resultó más fácil de lo que pensé, pues solo tuve que desconectar el conector CN502 (ver imagen) y con hacer eso el modular encendió. Después me puse a medir los voltajes que salen de la fuente por ese conector que son 12 y 44 voltios y estaban correctos.

Ya con el equipo desligado de la corriente alterna y con esos cables de la fuente aún desconectados revisé en escala de ohmios los puntos de entrada (CN502) de los 12 y los 44 voltios con respecto a tierra y medían 0 ohmios indicando eso que en la tarjeta de amplificación había un cortocircuito, por tanto ese corto hacía que el modular se mantuviera en protección (sin encender).

Obvio que con un corto en esa placa los principales sospechosos son los circuitos integrados de salida de audio, que para este caso son tres los que lleva y sus números son CXD9879M, pues la verdad no veía la forma de cómo detectar si el corto lo ocasionaba uno, dos o los tres, aunque la vista me ayudo un poco.

Observé los tres circuitos y pude notar que uno se veía sobrecalentado (IC650) pero eso no me garantizaba que solo el fuera el responsable, entonces con el tester medí los 6 diodos que van a esos integrados 2 para cada uno y los únicos que medían 0 ohmios por los dos lados eran D655 y D656 que van al circuito IC650, el recalentado que acabo de decir.

Desoldé esos diodos para medirlos y estaban buenos, más evidencia que culpara a ese circuito ya no podía pedir. Entonces procedí a sacarlo, después volví a medir los puntos de entrada de voltaje (12 V y 44 V) en esa placa y el corto ya no existía, entonces volví a conectar el cable de la alimentación de la fuente porque ya no había obstáculo que frenara el voltaje.

Este CXD9879M se encarga de la salida para Subwoofer entonces hoy que ya estaba afuera volví a probar el modular, y este encendió bien aunque poco tiempo porque a los pocos segundos se volvió a apagar, entonces como no era fácil conseguir luego ese circuito me puse a estudiar un poco el diagrama.

Con ese estudio busqué quien o quienes se encargaban de activar la protección y encontré que son seis transistores los encargados de ello, pero son dos para cada integrado, por tanto solo identifiqué los dos para el IC650 y son Q865 y Q866.

Al saber eso procedí a desconectar sus colectores (ver imagen), volví a montar las conexiones para probar y hoy ya no se apagó, puse bocinas en las dos salidas principales (Front Speaker) y había buen sonido, pero eso solo fue una curiosidad y a la vez aprendizaje porque hace poco logré conseguir el circuito integrado CXD9879M y con eso ya quedó resuelto el problema como también el Subwoofer sonando correctamente.

Tal cual dije al principio, este modular se sale de lo común en cuanto al peso debido a su estructura interna por el tipo de fuente y a sus salidas de audio con su disipación de calor muy pequeña dejando a un lado la fuente lineal y los circuitos integrados con numeración STK tradicional, todo esto no se si juegue a favor o en contra del consumidor en cuanto a duración del articulo, pero si juega a favor en cuanto a consumo eléctrico (watts) gracias a la eficiencia de las fuentes conmutadas, hasta pronto.

21FG5RL se apaga a los pocos segundos

Me llegó un televisor marca LG modelo 21FG5RL-L4 con chasis CW81B con problema de protección, o mejor dicho en la protección (ya entenderás).

La dueña me contó que el televisor se le empezó a apagar de repente pero a veces trabajaba bien y con el pasar de los días ya no se mantenía encendido, por todo eso llegó al taller.

Cuando lo encendí fui testigo de eso, pues solo lo hizo un ratito y se apagó, probé varias veces y repetía lo mismo.

Procedí a desarmar y lo encontré bien sucio, obvio tuve que sacar el polvo (limpiar), después de eso lo encendí y me quedé sorprendido porque ya no se apagaba (incomprensible).

Lo dejé trabajando un buen tiempo y lo hacía bien, mientras tanto me puse a trabajar en otra cosa y el televisor seguía funcionando correctamente, me aburrí y lo apagué, hasta el siguiente día continué.

Ese otro día por la mañana lo puse a prueba una vez más y la idea era tenerlo encendido una media hora y si no se apagaba en ese lapso siempre lo iba a revisar, pero resulta que al poco tiempo se apagó, encendí y lo volvió a hacer (al fin la falla por la que entró al taller).

Por la forma en que se comportó esa falla en mis manos creí que era algún falso (soldadura fría) y en efecto encontré algunos componentes despegándose, los resoldé para luego encender y trabajó bien, pero como a los 10 minutos mas o menos se apagó otra vez, sentí como que me estrellé contra una pared cuando pasó eso y todo porque pensé que ahí acababa el problema pero no fue así y había que seguir buscando.

Obvio que después de haber resoldado ya no podía insistir mucho en eso, aunque busqué bien por si se me había pasado por alto alguna soldadura y ya no encontré nada.

Debido al comportamiento de la falla que he estado explicando, fue muy poco lo que creí que se debiera a alguna protección, aunque debo decir que eso fue lo primero que pensé, pero no lo tomé en cuenta por lo mismo del comportamiento irregular.

Ahora que ya había agotado varios recursos me enfoque en las protecciones, específicamente en el transistor Q16 el cual debe de tener 5 voltios en su colector con los que el pin 29 (abnormal) del microjungla LV76213 3C mantiene encendido el tv, pero si ese transistor bota los 5 voltios (a 0 voltios), también el pin 29 se quedará sin voltaje y por tanto el tv se apaga

Obvio que, sabiendo como trabaja dicha parte tenía que medir ese voltaje y pasó que encontré fluctuación en ese valor, pues no había 5 voltios fijos sino 1.5, 1.2, 1.1… y se mantenía así con esas variaciones y de repente se apagaba.

Encontrar eso ya era suficiente para no andar tan perdido buscando la falla por otro lado, entonces lo que seguía era revisar el voltaje de la base de Q16 la cual debe de mantenerse debajo de 0.6 voltios y en efecto encontré 0.2 lo cual no es suficiente para que dicho transistor se active enviando a tierra su colector (de 5 a 0 voltios).

Eso daba a entender que la irregularidad del voltaje no era causada por la activación de ninguna protección sino por algo diferente y para descartar que no era por problema de voltaje extraje el transistor, luego encendí el televisor sin el, y los de 5 voltios  o 4.87 voltios para este caso no se desvanecían nunca, también medí voltaje en la base (sin transistor) y todo correcto.

Los datos obtenidos sin el transistor Q16 con número C5343 no arrojaban ningún problema y por tanto indicaban que algo andaba mal en el, entonces lo medí y encontré una leve fuga entre colector y emisor, entonces como no encontré uno con ese número le puse un transistor de propósito general (general purpose) con número C945 y con eso tuvo, falla solucionada.

Conclusiones

¡Que paradoja! El encargado de vigilar (Q16) fue el que falló y se supone que el debe de apagar el televisor cuando ocurre un problema en otra parte, pero en este caso todo estaba bueno y el vigilante fue el que se durmió, por eso digo que paradoja.

Entre otras observaciones me di cuenta que este modelo de televisor solo trae la protección vertical Q301 y sus demás componentes, pero no trae la de OCP que es Q403 y otros componentes (ver imagen), en fin este solo es un dato que da a entender que dicho modelo viene bien desprotegido, aunque la protección principal siempre será el fusible ¿o  no?

Para terminar dejo un enlace para que ahí descargues el diagrama para este televisor en caso lo necesites, y eso es todo por hoy.

Ese manual de servicio incluye estos modelos:

21FG5RL _ 21FG5RL-L4 _ 21FG5RG _ 21FG5RG-L4 _ 21FG5RLG y 21FG5RLG-L4

Philips 21PT6437/44 enciende y apaga

Primera vez que veo un televisor con este chasis, pues se trata de un Philips modelo 21PT6437/44 con chasis TC8.1L CA pantalla Real Flat de 21 pulgadas y la verdad es radicalmente diferente a los demás televisores de esta marca.

La falla de este tv era que al encenderlo lo hacía bien pero solamente como unos 6 segundos y se volvía a apagar, para volver a intentar encenderlo había que desconectarlo o desactivar la llave de corriente alterna que lleva al frente.

Me cuenta el dueño que una vez, después de tanto intento se tardó como una hora para hacerlo encender bien, pues dice que se aburrió y por eso mejor me lo llevó.

Desarmado me puse a observarlo y no vi nada anormal, lo siguiente fue revisar los voltajes en secundario y tampoco me llamó la atención eso, ya que el televisor cuando encendía, sus niveles de voltaje se elevaban un poco más que en estado de standby y eso tiene lógica ya que en función de trabajo los voltajes tienen que subir y en reposo bajar por ser una fuente conmutada.

Antes de continuar debo decir que en mis primeras observaciones cuando destapé este televisor noté que algunos componentes como el microjungla no es un TDAxxxxPS/x/x sino un TMPA8893CSCNG6VB9, también la forma de dos de los disipadores de calor son completamente diferentes a los acostumbrados en Philips (ver imagen anterior).

Con todo eso y sabiendo desde mucho tiempo atrás que los chasis genéricos M123A y M123SP son de fabricación holandesa, mejor dicho de la fabrica Philips, no dudé en relacionar este chasis TC8.1L CA con ellos y por tanto calculé que las protecciones debían ser similares.

Por lo tanto con el diagrama situándome en el microjungla terminé de confirmar esa hipótesis:

-         En M123A, el pin 2 (RAY) tiene que mantener 5 voltios

-         En M123SP, el pin 3 (?) debe de tener 5 voltios

-         En TC8.1L CA, el pin 3 (X-RAY) también los 5 voltios

Y según lo visto como una generalidad en los tres chasis todas las protecciones van a parar a un solo pin por ejemplo en el M123A se observa que la protección de rayos X y protección vertical se juntan para llegar al pin 2 y no veo otras protecciones como la de ABL o de pantalla (IK), considero que dicho chasis solo monitorea eso.

Y manteniéndose en esa misma línea el chasis del que estoy hablando hoy todas las protecciones se juntan y van a dar al pin 3, por lo tanto revisé el voltaje en ese pin y encontré solamente 1.5 voltios lo cual indicaba que una de las protecciones estaba activa y con esa reducción de tensión el sistema interno del onechip se entera y apaga el tv.

Pero detectar que el televisor se apagaba por activación de la protección en el pin 3 no era suficiente, ya que con ello todavía no sabia cual era la causa con ello todavuficienta activaci el televisor fallaba porque en el pin 3 del onechip el voltaje no se mantengue el tvy por eso utilicé el método de descarte y consiste en buscar los puntos exactos que van a parar a la pista que llega al pin 3, obviamente que apoyándome con el diagrama

Por tanto de lo primero que sospeché fue de la protección de rayos x y con el diagrama no me costó identificar el transistor que se encarga de ello, pues este transistor lleva una configuración en la que su colector va directamente conectado a la pista que llega al pin 3, su emisor va a masa y la base debe de mantenerse en 0 voltios pero si llega a tener como mínimo 0.6 voltios provenientes de la corriente para filamento, habrá conducción entre emisor y colector, pues eso será suficiente para que los 5 voltios de colector se pierdan al irse a tierra por medio del emisor (aterrizar).

Pues medí voltaje a la base del transistor Q095 y no medía nada, hasta ahí todo bien, pero para asegurarme que ahí no era la causa desconecté el colector de ese transistor, luego encendí el televisor y medí voltaje al pin 3, pero siempre encontré los mismos 1.5 voltios y el televisor se apagó, con esa prueba quedaba descartada la protección de rayos x, porque aun desligada el tv siempre se apagaba.

Ahora le tocaba el turno a la protección vertical y estaba muy fácil hacer la prueba, pues solamente se trataba de desconectar una pata del diodo D305, después de hacer eso volví a encender el televisor y cuando medí voltaje encontré inestabilidad, pues de 4.6 voltios bajaba, subía y lo mínimo que logré ver fue abajo de 3 voltios, pero no se apagaba y la imagen se veía perfecta.

Como no capté ningún problema en la imagen decidí probarlo con la protección desconectada un rato, pensé que unos 5 minutos me podrían servir para ver algo en pantalla, pero en eso estaba y ya iban como 2 minutos cuando el tv se volvió a apagar

  

Lo volví a encender y se mantenía trabajando por un rato mas prolongado que en la falla original, pero como la única forma en la que había logrado algunos resultados fue desconectando el diodo D305, pues por eso mismo me puse a medir varios componentes asociados a dicho diodo incluido el y todos median bien, no creí que el circuito integrado de salida vertical estuviese malo.

Con ese resultado no entendía que hacer, me quedé un tanto paralizado… pero luego reaccioné y me enfoqué en la inestabilidad de voltaje que mencione atrás, pensando un poco me acordé que antes había observado varias soldaduras recalentadas que ya querían empezar a soltarse que no les di la mayor importancia porque era casi imperceptible, pero siempre les iba a dar mantenimiento ya para terminar.

Entonces como el voltaje se portaba intermitente el el pin 3 del microjungla llegué a creer un poco que las soldaduras casi sueltas estaban “talvez” causando el problema, aunque la verdad, yo no estaba seguro de eso (suposición nada más).

Procedí a resoldar en varias partes del chasis en todo lo que se veía un tanto mal y la sorpresa fue que en esas soldaduras estaba la causa de la falla, porque a la hora de encender ya no se apagó y para confirmar que ya no se iba a apagar más, me puse a estar monitoreando como por media hora el voltaje del pin 3 en onechip y se acabó la inestabilidad pues siempre se mantenía en 4.99 voltios, con esa verificación decidí armarlo, luego lo puse a prueba y ya no falló más.

Conclusión:

Eso de que el televisor respondiera cuando desconecté la protección vertical, considero que fue como un espejismo que me hizo creer que la falla provenía de ahí, pero la verdad considero que la manipulación del chasis con mis manos hizo que una de esas soldaduras frías hiciera un mejor contacto y por ende la protección no se activó, aunque la inconsistencia de voltaje logró delatar a esas soldaduras.

Para terminar si necesitas mayor información sobre este chasis como el modo de servicio, su diagrama, sus datos de EEPROM y algunos comentarios; entra aquí.

Y para despedirme quiero comentar que me da hasta miedo decir “hasta pronto” y creo que ya no lo voy a hacer porque hay alguien que careciendo de originalidad está tratando de imitar mucho de lo que ve en mi blog y es una lástima, pues me di cuenta porque uno de mis lectores me lo comentó y no diré el nombre del sitio porque considero que no vale la pena darle publicidad, ya que ganarse un status por pequeño que este sea en el ciberespacio requiere de mucho esfuerzo, constancia y sobre todo ser original.

Televisor LG 21FJ4A se apaga

Una noche de estas llovía por aquí (Usulután, El Salvador) con muchos rayos y truenos, pues lamentablemente para un cliente su televisor se dañó, porque en la mañana cuando lo quiso encender, no respondió de forma normal.

Hablo de un tv LG FLATRON de pantalla plana, modelo 21FJ4A-LD chasis MC-059A que al estar conectado a la electricidad se mantenía con el led rojo prendido (en espera o standby, lo normal) y al dar power ejecutaba la orden correctamente, lo único que solo permanecía encendido por 5 segundos exactos (los conté), hasta se alcanzaba a ver buena imagen y sonido.

Con lo anterior daba a entender que la televisión entraba en protección, ¿que porque motivo? aun había que averiguar, pues para eso como cualquier técnico lo primero es analizar un poco por donde empezar o que revisar primero, aunque esto puede ser algo complicado para algunos y para otros no, ya que cada técnico tiene su metodología para enfrentar ciertas fallas y yo no soy ni seré la excepción.

Ahora bien, para empezar a trabajar un poco en orden lo primero que verifiqué fue que el B+ estuviese midiendo adecuadamente y así fue, no había ningún sobresalto pues encontré los 110 voltios necesarios para que opere dicho tv.

Sabiendo que en cuanto a fuente no había por que preocuparme, entonces me puse a abreviar, o lo que es lo mismo acortar el camino o simplificar, pues esto se logra cuando conoces un poco el tipo de televisor y en donde se encuentran sus protecciones.

Y sobre eso mismo debo decir que el transistor Q16 se encarga de censar algunos problemas (ocp, vertical y rayos x) en el funcionamiento del tv por medio de su base, si este transistor pasa a conducción (colector a tierra vía emisor), el tv se apagará, ya que si los 5 voltios desaparecen, el pin 25 (abnormal) del microjungla que va conectado directamente a ese colector pasa a nivel bajo y ese pin siempre tiene que estar en nivel alto (5 voltios) ya sea standby o encendido.

Las condiciones normales (no conducción) de operación de dicho transistor son:

Base = 0 voltios,

Colector = 5 voltios

Emisor = tierra   

Ahora bien como dije antes, para simplificar coloqué en el colector de Q16 la punta positiva del tester con el objetivo de verificar si en el se encontraban los 5 voltios… y no estaban, después revisé la base y estaba normal (0 voltios), en ese punto era obvio que el televisor se apagaba por ausencia de ese voltaje.

Con ese resultado se abrían dos posibilidades y una era que los cinco voltios no llegasen hasta ahí por causa de algún componente abierto (resistencia, circuito impreso, soldadura fría, u otro) y dos por algún corto en su recorrido, pues para validar cualquiera de las dos ideas le di seguimiento al circuito impreso que llega al colector de Q16 y al pin 25 (abnormal) del microjungla IC501 con numero LG631 9R, además de ese número en el integrado viene uno más que es el OICTMSA002K, aunque comercialmente se encuentra el primer número.

En el recorrido del circuito impreso me encontré con la resistencia R566 de 4,700 ohmios (4.7K), pues por ella entra la alimentación y por eso mismo medí voltaje en sus dos extremos, pero solo a un lado había cinco voltios en el otro nada, eso hacia parecer que la resistencia estaba abierta, pero le medí sus ohmios y estaba bien, esas pruebas daban a entender que la primer posibilidad (componente abierto) no aplicaba.

La segunda posibilidad (corto en el recorrido) era más apropiada, y por tanto solo quedaba por averiguar que componente era el responsable del corto y fue muy fácil averiguarlo porque solo hay dos opciones, ya sea IC501 o Q16, pues opté por desconectar el pin 25 del microjungla (IC501), después conecté a la electricidad el televisor para medir voltaje al colector de Q16 y hoy si estaban los 5 voltios.

Por lógica el pin 25 (abnormal) estaba en corto y era el culpable de la falla, pero desconectar dicho pin no significaba que el televisor iba a dejar de apagarse, pues ese pin debe tener permanentemente los 5 voltios para que el televisor no se apague, pero esa pata por estar en corto daba lo mismo conectada o no. 

Como investigación extra sobre el corto del pin 25 (desconectado) me puse a medirlo con respecto a tierra y aunque cambiara de polaridad las puntas del tester, siempre medía 29 ohmios, pues como conclusión que ya es por demás decirlo esos 29 ohmios representaban el cortocircuito que anulaba la alimentación, por ultimo ya con ese descubrimiento y confirmación del componente dañado solamente tuve que sustituir el LG631 9R y falla resuelta.

Algo más:

EL circuito integrado LG631 9R cuenta en su interior con dos bloques de puertos de entrada y salida (I/O = In/Out) para diferentes funciones y el pin 25 es una entrada que siempre debe estar en estado alto (5 voltios) y solamente debe entrar en nivel bajo si Q16 llega a conducir por A o B motivos (protección) y eso debe ser así para proteger al televisor de daños peores, pero en este caso en particular no se activó ninguna protección sino que el encargado de ejecutarla se dañó ¡que ironía!

Ahora si, ya toca cerrar el tema y para ello dejo el diagrama de este chasis que sirve para los modelos: 21FJ4A, 21FJ4A-LD, 21FJ4RB y 21FJ4RB-LD; entra aquí y descárgalo gratis, hasta luego.

KV-27V42 con falla muy confusa

La verdad no encontraba la forma de nombrar este articulo y no se si se apegue al desarrollo del tema pero así lo dejé y tu sabrás juzgar, pues hoy hablaré de un televisor Sony Trinitron KV-27V42 chasis BA-4D

Este TV ya venía de otro taller, y ahí le dijeron al dueño que el flyback no servía, pues el confió en lo que le dijeron y compro uno nuevo pero no era original, entonces lo pusieron y trabajó correctamente, pero el televisor se apagaba  a los pocos minutos de estar encendido.

A todo eso, quien lo estaba reparando le dijo al cliente que la culpa de esa falla era debido al flyback de mala calidad y que mejor buscara el original para que terminara el problema, entonces el dueño se cansó de ver que nunca se lo reparaban (excusas), pues llegó a desconfiar y decidió retirarlo, por lo tanto llegó a mis manos.

Entonces yo le dije al cliente que también me dejara el flyback viejo (original) que en el otro taller decían que no servia, porque sabiendo la mala reputación de ellos y que muchos colegas de mi ciudad sabemos (lo digo porque los clientes nos cuentan), dudé que fuera cierto eso, y para empezar lo que hice fue volver a poner ese FBT (Fly Back Transformer) original en su lugar y probé, pues el resultado fue que el TV encendió perfectamente, pero a los pocos minutos se apagó.

Ahí se comprobó que con los dos fly back hacia lo mismo, eso descartaba que dicho componente estuviese malo, y algo que pude observar es que al apagarse el led de standby hacía secuencias de 5 destellos o parpadeos, eso indicaba que la falla estaba relacionada con video, ya que el autodiagnóstico para este chasis dice que es una falla de balance de blancos (White balance failure) y que están comprometidos como causantes del problema los tres transistores de salida de video Q306, Q307 y Q308.

Además de esos transistores puede estar fallando el IC301, CXA2133S (jungla) o que el Control de screen en el flyback este desajustado, pues revisé todo eso, medí voltajes y no encontré nada raro, eso si esta falla se presentaba luego a veces y otras tardaba bastante (intermitente), no era constante y eso implica que son complicadas ese tipo de averías.

Pues pude notar que antes de apagarse, la pantalla se quedaba oscura (sin video) pero con sonido por unos tres segundos mas o menos y luego se apagaba, y por eso dudé del circuito IK que debe de mantener 1.6 voltios en el pin 21 (IK-IN) del jungla IC301 y también ahí todo andaba correcto, me desconcerté…

Por curiosidad entre a ver que errores habían en autodiagnóstico en pantalla para este chasis y encontré muchos errores en todo (ver 1er imagen) y me pareció extraño, pero como es costumbre procedí a borrarlos  

Encendí el televisor nuevamente y al rato se volvió a apagar, el led dio cinco destellos, lo desconecté y volví a encender pero esta vez cuando se fue el video (oscuro) moví la placa, la imagen volvió y el tv no se apagó, hoy si estaba claro que se trataba de falsos contactos o quebradura de placa.

Y para encontrar esa rotura o falso me puse a manipular la placa (mover y golpear suavemente) con mis manos y el tv no mostraba nada, no intentaba ni apagarse, y eso lo hice muchas veces, pues ya no entendía de qué trataba esa falla.

Con eso que acabo de contar no entendía si era falso u otra cosa (muy confuso), confieso que esta avería me llevó como una semana (no a tiempo completo), y en el transcurso pude ver mas detalles como por ejemplo que algunas veces se apagaba y daba 4 destellos y en otras daba 2, además en ocasiones cuando la imagen se perdía se escuchaba que el alto voltaje se iba, pero el audio se mantenía y cuando yo movía la placa exactamente por la zona del selector de canales volvía la imagen y se mantenía encendido, al rato continuaba fallando.

La verdad ya me sentía harto de dicho televisor pero no me quería dar el lujo de tirar la toalla, pues insistí buscando, y llegué a la conclusión de que si se trataba de falso o quebradura en la placa.

Y una pista muy determinante e importante fue llegar a escuchar que el alto voltaje se esfumaba, y como sabrán eso se genera desde un pin del jungla de donde sale la frecuencia horizontal y llega a un transistor, después al transformador driver, luego al transistor de salida horizontal para terminar en el yugo y flyback el cual da como producto final el alto voltaje (HV) y otras tensiones de menor valor pero siempre importantes.

Por tal observación me dediqué a revisar todo ese circuito a simple vista y con lupa, tampoco vi nada, pero eso no me detuvo, pues para asegurarme y salir de dudas me puse a raspar todos los circuitos impresos cercanos a las soldaduras (unos tres milímetros más o menos) de los componentes asociados a la salida horizontal incluidos los dos pines del primario del flyback, después de eso puse pasta (flux) y agregué estaño, con el objetivo de que si había alguna fractura de circuito impreso cerca de las soldaduras con eso quedarían solventados esos detalles.

Después de eso encendí la televisión, pasaron varios minutos y no fallaba, pues lo dejé así como seis horas continuas y no se apagó más, entonces lo que hice fue entrar nuevamente a autodiagnóstico en pantalla y claro que habían varios errores pues los borré porque según la prueba anterior ya no iba a fallar y había que hacer limpieza del buffer de errores para dejar un trabajo completo.

Por cualquier cosa lo probé por tres días más, entre 8 y 10 horas diarias sin parar y no falló, pues la verdad no supe el punto exacto del la fractura o falso del circuito impreso, pero la hipótesis de que la oscilación horizontal se perdía en algún punto fue cierta ya que al resoldar todo el circuito relacionado se acabó el problema y todo gracias a que me di cuenta que el alto voltaje desaparecía por unos tres segundos antes de apagarse.

En cuanto al flyback con número 8-598-998-0, dejé el original (viejo) ya que estaba bueno y del nuevo no tengo ninguna queja, que aunque no es original trabaja muy bien y para dar fe de eso, en este caso con un KV-29AL40/8 que publique el año pasado tiene un FBT igual y no ha fallado hasta la fecha, a estos flyback, en mi país les decimos chinos.

Para terminar te dejo los modelos que incluye el diagrama que hoy te daré para que descargues gratis y son: KV-27V42, KV-27V66, KV-29SL42K, KV-29SL42T, KV-29VL42T y KV-29XL42T; entra aquí y descárgalo, gracias por leerme, hasta luego.

Standby parpadea en HCD-RG290

Hace poco llegó a reparación un modular Sony Genezi modelo MHC-RG290, su problema era que al conectarlo a la corriente eléctrica el led de standby parpadeaba incesantemente y al quererlo encender no había respuesta.

La verdad esta falla es bastante común en equipos de sonido Sony y lo que me impulsó a publicar no fue por la causa, por el problema ni por la solución, aunque mas adelante ahondaré un poco en eso y además explicaré un poco sobre las protecciones en este modelo.

Lo que realmente me llamó la atención fue una curiosidad que desde hace muchos días tenía y que en esta oportunidad pude aclarar, pues lo que sucede es que en algunos temas que de este blog, algunos visitantes (unos dos o tres) han preguntado poniendo el número del modelo así MHC-AG cuando realmente es MHC-RG y me extrañaba mucho ver la letra A en lugar de la R aunque pensé que quizás era correcto.

Por decir algo me preguntaron como resetear un MHC-AG490S (MHC-RG490S) pues me parecía muy extraño ese modelo y por lo mismo busqué información escribiéndolo igual pero no encontré mucho y la duda de que si era correcto o no ese modelo persistió hasta el día de hoy, que por pura rutina deseaba saber el modelo de este modular averiado (ver imagen), pues lo busqué en la parte frontal y me di cuenta que la letra R parece una A y con lo mismo pude analizar que en eso radica la confusión de algunas personas que buscan información de forma equivocada.

Todo lo anterior no es de gran relevancia, pero eso si, puede servir para quienes alguna vez cometieron ese error de confundir una letra y buscando información sobre ello no obtuvieron resultado satisfactorio, así que ahí queda, útil o no ya lo escribí.

Retomando, tal como dije antes, esta falla es muy típica en Sony, y todo se debe al sistema de protección que viene implementado en ellos, pues en este equipo puedo mencionar tres que son:

-         OVER LOAD DETECT = detección de sobre carga (problema en bocinas, speakers o parlantes u otro motivo)

-         DC DETECT = detección de corriente directa en las salidas de audio (por lo general se debe a voltaje proveniente del STK)

-         TEMPERATURE DETECT = detección de temperatura (calentamiento excesivo  en STK)

Estas protecciones son activadas por transistores que se encargan de monitorear el óptimo funcionamiento del aparato, y si cualquiera de ellos detecta algo irregular, llegará un pequeño voltaje (0.6 voltios) a la base de Q487 y con eso será suficiente para que este transistor conduzca entre colector (1.8 voltios) y emisor (tierra), a esto se le llama aterrizar o enviar a tierra un voltaje y el resultado será 0 voltios en colector

Al suceder todo eso, los 1.8 voltios desaparecerán del colector, por lo tanto el pin 64 (I-PROTECTOR) en el microprocesador el cual va conectado al colector de Q487 por medio de una resistencia de 220k, también sus 1.5 voltios (pin 64) se irán a cero, pues esto es suficiente para que el microprocesador envíe a protección (parpadeos en led standby) a todo el aparato y no permitirá que sea encendido hasta que no se repare el problema.

Ya un poco acostumbrado a estas averías me fui directo a lo que pensé era la causa, pues desarmé casi todo para llegar hasta la placa de amplificación, ya estando ahí medí algunos componentes rutinariamente y no encontré nada, procedí a desoldar para extraer el STK403-130, ya con el circuito integrado de salida de audio afuera volví a armar, mejor dicho semi-armar, para luego probar.

En la prueba el resultado fue el que yo esperaba, porque el modular encendió correctamente y a los pocos segundos se escuchó la activación (clac) del relay (relé o relevador), pues daba a entender que el STK tenía problema y por lo mismo causaba que el modular se fuese a protección.

Ahora solo quedaba sustituirlo, pues el que encontré en la tienda fue el STK403-130Y, lo compré, lo puse y todo bien, por último solo faltaba darle mantenimiento al mecanismo de CD/MP3 (limpieza, engrase y cambio de banda o faja) que estaba muy sucio y de puro milagro leía los discos.

Antes de concluir este post, te cuento que por pura curiosidad me puse a abrir el circuito integrado STK para observar, si es que se podía ver algún detalle de donde se había dañado (ver imagen) y efectivamente el emisor del transistor darlington NPN para la salida CH1_OUT+ hizo cortocircuito, mas que suficiente para ocasionar la protección en el aparato.

Espero que en algo te pueda servir esta historia y no me quiero despedir sin antes dejarte este enlace para que puedas descargar gratis el diagrama del HCD-RG190 y HCD-RG290, por hoy esto es todo.

CD-SW200 con problema de protección

De una falla de audio que traía, cambió a una de protección, por el momento creo que no has entendido estas definiciones iniciales, pero si lees el tema completo iras entendiendo a que me refiero con eso.

Pues se trata de un equipo de sonido marca Sharp, modelo CD-SW200 y vino porque solamente encendía pero no se escuchaba sonido por ninguna de sus salidas, evidentemente había una falla de audio.

De inmediato pensé que el problema estaba en una o ambas salidas con STK que lleva (front speakers y subwoofer), pero había un detalle y es que me pareció un tanto extraño que el aparato no se protegía y por eso lo primero que revisé fueron los fusibles en la fuente (lleva cuatro en secundario) y en efecto encontré uno abierto  y era el F801, pero como imaginé que volvería a quemarse lo que hice fue soldar un fino alambre para probar y así fue, se quemó ese alambre.

Por esos fusibles fluye la energía hacia la amplificación de audio, como los STK y demás componentes asociados, pero al estar uno quemado es un indicio de que en esa etapa tiene que existir algún corto ya que no se va a quemar por cualquier cosa, pues siguiendo esta idea no quedaba otra que revisar la etapa de poder (amplificación).

Saqué la tarjeta e hice una revisión a componentes adyacentes a los dos STK412-410 y no encontré nada en corto y tampoco nada abierto, ya todo indicaba que en uno o los dos STK había problema, entonces decidí sacarlos para hacerles algunas mediciones ayudándome de la información de sus pines plasmada en el esquema de tal modelo ya que no conseguí su hoja de datos (datasheet).

Pues en esas medidas encontré que uno de los dos STK412-410, específicamente en uno de sus pines de alimentación estaba en corto con una de las salidas de audio del integrado, y para ser mas exacto se trataba del circuito IC901, que se encarga de la salida para subwoofer, el otro STK no daba mediciones extrañas y por eso decidí volverlo a soldar.

Con un STK puesto (IC902 front speakers) soldé otro alambre en lugar del fusible y encendí el equipo, pero esta vez ya no se quemó el alambre, después conecté bocinas en las salidas correspondientes y sonó muy bien, pues con esta prueba ya no quedaba duda que el IC901 era el culpable del problema.

Pues lo deje semi-armado porque tenía que darle el presupuesto al dueño y como a los dos días llegó él, pues se lo probé para comprobarle que su equipo si le iba a trabajar y solamente había que comprar el STK y después ver porque no leía los CD´s (Compact Disc), pero en esos momentos en presencia del dueño el equipo estaba sonando cuando de repente se apagó, la verdad no entendí porque pasó eso.

Trate de encenderlo de nuevo y solamente encendía e inmediatamente se apagaba, pues se lograba ver en pantalla algunas letras pero no duraban ni un segundo, era muy breve el encendido, lo que se me ocurrió es que el otro STK también se había dañado, pues para no andar con tanto le dije al dueño que comprara los dos integrados el no renegó ya que me conoce desde hace mucho, pues se los anoté en un papel y mas tarde me los trajo.

Pero la verdad, yo dudaba que fuese el STK el de la nueva falla y por eso mejor lo desoldé para probar sin ningún STK puesto y cuando probé otra vez sin los dos integrados me dio la misma falla, no puede ser me dije y me asusté un poco, pero al mismo tiempo empecé a ver que podía ser y la verdad no comprendía porqué se protegía, busqué y nada, entonces se me ocurrió poner los dos STK nuevos y ver que resultados daba y no rindió ningún fruto.

Como obtuve los mismos resultados con los integrados puestos, decidí desoldarlos nuevamente aunque no los saqué solo los desoldé ya que tenía miedo que en una de las pruebas a realizar podía dañarlos, pues de tanto hacer mediciones y no entender de donde provenía esa protección, me vine a fijar que este aparato tiene un sistema de autodiagnóstico y que el led de timer (Timer Indicator) es el que se encarga de informar.

Pues pude observar que hacia secuencias de parpadeos así:

Encendía una vez hacía pausa, parpadeaba cuatro veces seguidas después una pausa mas larga y volvía a repetir lo anterior, pude ver de que trataba esto porque por suerte el diagrama lo trae expresado en sus paginas y en esta imagen que sigue puedes comprender mejor lo que acabo de tratar de explicar.

Ese autodiagnóstico dice más o menos así: En caso de detección de Salidas anormal (speaker abnormal) o Protección en B+ (B+ protection) ocurra, el aparato automáticamente entrará en modo standby y el indicador (Timer Led) parpadeará o destellará tal como lo muestra la imagen.

Ya con esa información tenía para seguir en la búsqueda de la falla, pero la verdad los puntos de protección en la tarjeta de amplificación son bastantes y mas aun cuando yo no sabía si el problema era por voltaje (B+ protection) o por problema en las salidas (speaker abnormal) ya que lo que dice el autodiagnóstico me pareció un tanto confuso.

Pero para aminorar la carga traté de simplificar y busqué en el diagrama a que pines del micro van a parar esas dos protecciones y el resultado fue que B+ protection es monitoreado por el pin 6 (protect) y speaker abnormal lo monitorea el pin 26 (sp_det), entonces la forma de simplificar un poco las cosas fue identificar en la tarjeta de amplificación la línea que  va hacia el pin 6 (protect) para desconectarla y luego probar el aparato pero me dio el mismo problema, con eso pude descartar parcialmente que la falla no provenía de B+ protection, entonces volví a conectar esa linea.

Pero había que continuar y hoy era el turno de speaker abnormal, pues le di el mismo tratamiento a esta línea y la aislé en la tarjeta de amplificación del pin 26 (sp_det) y probé nuevamente el aparato y en esta vez si encendió y no dio audio porque los STK estaban desoldados, pero ya con eso tenía una pista a seguir y descartaba otra.

Sabiendo con toda seguridad que la falla estaba en la placa de poder y con toda seguridad en la protección de salidas de audio (sp_det), hoy lo que se me ocurrió hacer es seguir aplicando el mismo método de desconexión pero con el diagrama se me hizo más fácil.

En orden fui desconectando los ánodos de los diodos involucrados y el primero fue el D807 y seguía la protección, pues lo volví a soldar, ahora iba  a desconectar de tres en tres y fue el turno de D901, D902 y D903 y seguía el problema, también los volví a soldar, hoy era el turno de los últimos tres que quedaban que son D904, D905 y D906 y con estas tres desconexiones al encender el aparato ya no se protegió, esto me llenó de alegría, pero aún faltaba. 

Hoy lo que faltaba era definir de cual de los tres diodos venía esa protección, pues los soldé de uno en uno y cuando soldé el diodo D905 se volvió a proteger, por lógica había que medir tal diodo pero estaba bueno y el componente que seguía era un transistor de superficie Q905, lo medí y en efecto el era el causante del la falla, porque estaba en corto.

Sustituí ese transistor, probé nuevamente y la protección desapareció, ahora solo quedaba volver a soldar los dos STK412-410 y probar sonido, y ya no hubo ningún inconveniente.

Ahora que el aparato ya funcionaba perfectamente la etapa de audio solamente me quedaba por revisar la parte de CD ya que no leía los discos solamente decía en pantalla NO DISC, pues esto no era grave solamente tuvo con una limpieza en el lector láser (lente).

Por suerte que el mecanismo estaba en perfectas condiciones, ya que es bastante complicado el mantenimiento, aunque no imposible y lo digo porque ya lo he hecho como unas dos veces con resultados satisfactorios, si necesitas el manual de desarme de este mecanismo, no dudes en leer este otro tema que desde ahí podrás descargarlo.

Como conclusión puedo decir que me costó mucho la reparación de este aparato, pero de estas experiencias se aprende más y considero que el método que empleé para descubrir la falla es bastante efectivo y no solo para estas fallas en especial, me ha servido en otras también.

Para terminar este tema, si necesitas el manual de servicio del CD-SW200 entra por aquí y lo podrás bajar gratis, por hoy esto es todo y espero que no dejes de visitar el blog que con cierta frecuencia publico mis experiencias en el taller (Laboratorio Electrónico), hasta luego.

Cinco destellos en KV-21FA315

La falla presentada, el error mostrado en autodiagnóstico y la causa del problema que fue tomada a la ligera por mí, fueron parte fundamental para que su servidor perdiese el tiempo en algo que no era tan grave como aparentaba.

Se trata de un televisor Sony WEGA, modelo KV-21FA315 chasis BA-6, pues el dueño me dijo que por culpa de su hija (niña) se había arruinado ya que me contó que la niña por hacerle cambio de canal le metió una sierra he hizo algún corto y todo porque los botones plásticos ya no los tenía y tampoco control remoto.

La falla presentada era que el televisor encendía y la imagen en pantalla se veía poco sincronizada y a la vez no se completaba la pantalla sino que la imagen salía en un cuadro poco definido (ver imagen).

Siempre que lo encendía aparecía la imagen tal como acabo de describir, pero esta se mantenía por unos cuantos segundos luego desaparecía pero el tv no se apagaba y lo que hacia era que el led standby/timer se quedaba parpadeando en secuencias de cinco.

Pues el autodiagnóstico para este modelo dice que cinco destellos es una falla de IK (AKB) que puede ser causado porque el microprocesador IC001 en la tarjeta MT esté fallando o que screen (G2) este mal ajustado (ver diagrama, pagina 8).  

Además dice que si los niveles de RGB no son balanceados dentro de dos segundos después de encender, este error será detectado por IC001 (MT Board) pin 51, aun así el televisor se mantendrá encendido pero no habrá imagen (ver diagrama, pagina 9).

En fin después de esto me dediqué a buscar la falla y como dije antes que daba la imagen en un cuadro un tanto reducida, que aparentaba deficiencia de voltaje, pues lo que hice primero fue medir el B+ (135 voltios) y tal como pensé, lo que encontré fue intermitencia de voltaje o sea que la tensión subía y bajaba entre 90 y 109 voltios (sin estabilidad), a todo esto no encontraba relación con el autodiagnóstico presentado.

Para ver si había algún problema en la línea de B+ procedí a aislarla sacando la bobina L608 y en su lugar puse un foco de 100 watts y la verdad no sirvió de mucho ya que el televisor se apagaba muy rápido y el voltaje que apenas podía medir era hasta mas bajo que el que acabo de contar, y me hice una pregunta: ¿porque la fuente no regulaba el voltaje correcto?

A esta pregunta tuve dos respuestas inmediatas y una es que podía haber problema en el primario y la otra es que el primario es regulado desde el secundario por medio del optoaislador o fototransistor, entonces me enfoqué en la segunda opción e hice otras mediciones en la salida del secundario, pues en D615 obtuve 29.5 voltios y en D621 encontré 8.5 voltios (diagrama dice 14 voltios), y este ultimo me pareció muy bajo, y me puso en que pensar y mas aun cuando este voltaje es pieza clave en la regulación del primario ya que el opto recibe una muestra de este directamente y si este voltaje se encuentra bajo el primario también estará bajo.

Pues para confirmar mi teoría lo que hice fue con diagrama abierto (.pdf), seguir esa línea de voltaje que sale del diodo D621 y el primer componente importante que encontré fue un circuito integrado regulador de 9 voltios (cuatro pines), al verlo inmediatamente sospeché de el ya que este podía estar obstruyendo los 14 voltios y para comprobar sino era el, lo que hice fue desconectar su pin de salida (9v) del resto del televisor solamente desconectando un puente de alambre con numero JW109.

Después que desoldé ese puente (jumper), volví a probar voltaje y en la salida del regulador IC609 ya estaban los 9 voltios también en los diodos del secundario aparecieron los voltajes correctos así:

D611 = 135 voltios (B+)

D615 = 34.2 voltios *

D621 = 13.2 voltios

* El diagrama dice 18V, pero al llegar a la tarjeta de audio dice 34V.

Pero como es lógico hoy no había imagen ya que no existía oscilación horizontal, obviamente porque el puente que desoldé proveía de 9 voltios a muchas partes del televisor.

Ahora que pude ver que los voltajes estaban correctos y que se debía a esa salida de nueve voltios (solo fue un espejismo, gran error me fui con la finta) me dediqué a seguir esa línea y me costo mucho ya que esos 9 voltios se dividen en muchos circuitos impresos y como yo seguía empecinado que algún corto encontraría en su trayectoria y eran muchas las ramificaciones que se derivan de esos 9 voltios, lo que hice fue ir desconectando a su paso esas ramas y medía para ver si regresaban los voltajes correctos y nada, hasta que desconecté el correcto según yo y eran los pines 28 y 29 por donde entran los 9V a la tarjetita MT En donde va el micro.

Cuando desconecté esos dos pines el voltaje al secundario se restableció, y hoy me enfoque en esa tarjetita y medí muchas cosas y nunca encontré el corto que buscaba, pero para no alargar mucho el tema comento que de ahí me llevo a otros lados, por ejemplo hasta cambié el circuito integrado amplificador de video El TDA6108JF (por las dudas) por otro usado que yo tenía y lo mismo, y no le hice brujería porque no se nada de magia, pero le hice infinidad de pruebas y mediciones.

Me tardé como una semana en repáralo, de esto fue un día completo, otro día a medias ya que hay que hacer otras cosas también, como tres días nada de el, y así pasó el tiempo pero mi mente no estaba en paz hasta que un día antes de repararlo acordándome en mi casa por la noche lo que el dueño me dijo y que yo tomé a la ligera y lo tomaba así por culpa del autodiagnóstico (5 parpadeos), Pues el decía que su hija lo daño introduciendo una sierra por delante.

Pues esa noche se me ocurrió que al día siguiente lo primero que iba a revisar era la parte frontal donde van los botones, talvez encuentro algo me dije.

Entonces llegó el día, primero revisé visualmente la parte frontal en donde van los botones y nada raro encontré, pero muy pegado a la botonera estaba la tarjeta principal y la sección mas cercana después de los botones es la entrada de AC (primario), y tampoco vi nada raro, pero también hice uso del tester en escala de ohm y lo mas visible al frente era el puente de diodos y la resistencia R687 de 0.47 ohmios por 10 watts y para mi sorpresa e incredulidad la encontré abierta.

Solo esa resistencia era el problema porque medí otros componentes cercanos y no encontré nada más, así que procedí a cambiarla y asunto resuelto.

Pero aun sabiendo que ya estaba bueno yo no me conformaba con la falla y el autodiagnóstico mostrados, pues lo de la falla medio lo puedo explicar, pero lo de los cinco destellos en led, se los voy a quedar debiendo.

Tuve que estudiar un poco el diagrama para poder asimilar un poco del porque este televisor lograba encender con esa resistencia abierta, y resulta que esa resistencia es como un fusible por el cual pasa la polaridad negativa (ground) del puente de diodos y con ella abierta el televisor no tenía porqué encender, pero lo hacía aunque sea mal pero lo hacía.

Pues creo que la fuente se lograba polarizar gracias a dos diodos D612 y D613 a los cuales llega una línea de corriente alterna, que viene siendo como media onda la cual es rectificada y de ahí se puede obtener la masa (tierra) muy débil que logra hacer oscilar al MCZ3001D aunque sea con bajo voltaje.

Algo más:

¿Porqué se reducía el voltaje?

Por culpa del flyback (carga),  ya que necesita potencia para trabajar y el absorbía lo máximo posible y la fuente lo que hacía era bajar voltaje ya que no podía suplir lo adecuado gracias a que no estaba trabajando de forma correcta.

¿Porqué aumentaba el voltaje al desligar los 9 voltios?

Pues porque la fuente trabajaba sin carga, ya que el micro solo daba la orden de encendido pero no generaba la frecuencia horizontal para que trabajase el flyback

Espero no equivocarme mucho en la conclusión y si crees que si espero tu comprensión, por otro lado ya para terminar te cuento que los modelos: KV-21FA315, KV-21FA515, KV-29FA315 y KV-29FA515 comparten el mismo manual de servicio o diagrama y si quieres lo puedes bajar gratis por aquí.

Por ahora eso es todo, espero que no te hayas aburrido con tanta letra, pero no me gusta ser tan frió y escueto en contar mis experiencias, hasta luego.