Modular LG MCT806 sin sonido

Hace poco reparé un equipo de sonido LG modelo MCT806 que su falla original cuando lo recibí era que encendía perfectamente y en su pantalla se veía que las luces se movían con ritmo pero en bocinas no salía sonido.

Cuando vi eso, yo imaginé que podía tratarse de una falla de software y que para remediarlo posiblemente con un reset se solucionaría pero no sabía como hacerlo, entonces busqué por internet y encontré alguna información, pero era necesario el control remoto, entonces llamé al cliente y le pedí que me llevase el control, pero de nada sirvió pues ese método de resetear no era adecuado.

Con el fracaso del reset tuve que desistir de la idea y decidí desarmar el equipo de sonido  para buscar la causa, aunque tratándose de LG suele ser común la falla en fuentes y por tanto lo primero fue usar los datos que vienen impresos en la placa (sin diagrama) y revisar todos los voltajes de salida en la fuente.

                                  

Medí todas las salidas de tensión y

Sony Genezi HCD-GTX999 sin sonido

Esta vez hablaré de un equipo de sonido Sony Genezi modelo HCD-GTX999 o DSK-GTX999, este modular trae tres salidas de audio repartidas en dos speaker frontales y un subwoofer, según manual su potencia de salida es de 590 watts en total.

Me cuenta la dueña que dicho modular lo compró el año pasado (2012), o sea es relativamente nuevo, pero que después de un poco uso lo guardó, no me dijo porqué (talvez por viaje) y cuando lo quiso volver a usar en días recientes no le trabajó correctamente.

Síntoma:

El modular encendía perfectamente, trabajaba todo bien (radio, usb, disco duro, cd, etc…) pero con el único inconveniente que no daba sonido por los parlantes (bocinas, speakers, bafles).

Observaciones:

Pues lo primero que pude notar al recibirlo y que no se relaciona nada con la falla es que en su parte frontal posición inferior dice HDD lo cual se que significa Disco Duro o rígido, entonces eso me llamó mucho la atención pues es mi primera vez que tengo en mis manos un equipo de sonido con disco duro.

A la hora de probarlo aun sin desarmar observé y corroboré que en efecto todo hacía su función pero no sonaba. 

Ahora bien las observaciones no solo son visuales, son también auditivas y en cuanto a eso después de encenderlo a los pocos segundos se escuchaba la activación de los relays de salidas de audio lo cual es normal en un equipo de sonido en buen estado.

Por tanto escuchar eso da a entender que la salida de audio (un STK416-130E) tienen que estar bien ¿Pero porque no hay sonido? ¿O será que hay problema en las salidas de audio? Esas preguntas son unas de las muchas que pasan por mi mente cuando estoy trabajando.

Pero una de las observaciones importantes que hice fue el advertir que al reproducir alguna canción en CD o en disco duro, no se observaba ningún movimiento rítmico en pantalla o en luces del equipo de sonido, pero la canción si se estaba reproduciendo según la numeración del tiempo que yo observaba en pantalla o display, entonces surgió otra pregunta ¿Será que alguna desconfiguración impide que llegue audio hasta el circuito mezclador de entradas o ese circuito está malo? (en la pregunta me acercaba a la realidad, ya verás)

Pruebas:

La última pregunta me llevó a practicarle un reset al HCD-GTX999 porque pensé que talvez se había desconfigurado y le hice el procedimiento y no resulto, pues la falla seguía intacta.

Ahora bien, siguiendo con las auto-preguntas anteriores, me tocaba verificar si llegaba audio hasta el circuito integrado de salida, específicamente a las tres entradas del STK416-130E, para hacer eso solo localicé en la tarjeta principal los tres puntos de entrada de audio a la tarjeta de amplificación (FL_IN, FR_IN y SW_IN) en la imagen puedes ver de que hablo.

Para saber si llegaba audio hasta la sección de amplificación lo hice con un probador que tengo (un amplificador de audio que saqué de una vieja radio grabadora), entonces coloqué la línea de tierra de ese probador al chasis y la otra línea (In) a los tres puntos de prueba (de uno en uno) y con eso descubrí que no llegaba o entraba nada de audio a la amplificación.

Entonces me mantuve en los tres puntos de entrada de audio y con el diagrama averigüé de donde venían, pues vienen del circuito integrado IC101 desde sus pines 19, 23 y 26 (OUTR, SWOUT y OUTL respectivamente) entonces verifiqué los recorridos de esos tres canales de audio y no había ninguna interrupción en sus caminos, por tanto con el esquema pude ver que esos tres pines del IC deben tener 4.5 voltios en condiciones normales pero cuando los medí estaban en cero voltios.

Por lo observado se me ocurrió que quizás ese circuito integrado no estaba siendo alimentado con sus 9 voltios en su pin 51 (VCC), por lo tanto lo medí y no me equivoqué pues estaba en 0 voltios, con ese resultado me dediqué a seguir en el diagrama esa línea o pista hasta llegar al lugar exacto donde se genera dicho voltaje.

Llegué hasta el pin 3 del IC950, el cual es un regulador de 9 voltios con número KIA7809API, pues en su salida o sea el pin 3 estaba en 0 voltios, pero en la entrada (pin 1) si habían 16.8 voltios, de inmediato pensé que algo andaba mal en el y más aun que cuando le medía voltajes pude sentir que a su alrededor en la placa estaba muy caliente, demasiado diría.

Por tanto los 0 voltios y sumándole el calor que percibí, me dieron la pauta de hacer dos sencillas pruebas, pues una era averiguar si el pin 3 se iba a tierra, entonces puse una punta del tester a tierra y con la otra medí el pin 3 y era correcto lo que pensé pues medía 0 ohmios, la segunda prueba consistió en aislar el pin 3 del circuito impreso para medirle voltaje y el resultado que obtuve fueron los 9 voltios, o sea… eso indicaba que dicho regulador estaba bueno.

Pero también indicaba que la unión a tierra en el pin 3 era ocasionada por otro componente ajeno a el, que obviamente tenía que estar conectado al mismo circuito impreso (pista de cobre), entonces sin diagrama me puse a seguir esa pista y fui desconectando algunos puentes y midiendo ese pin 3 con respecto a tierra para ver en cual de ellos se anulaba el corto.

Entonces ese método de descarte me llevo nuevamente hasta el IC101 con número R2A15216FP el cual es un selector de entrada y volume eléctrico (Input Selector, Volume Electrical), según dice el diagrama, cuando desconecté el puente de alambre que lleva la alimentación al pin 51 de ese circuito se quito la unión entre pin 3 y tierra del regulador, hoy solo quedaba por revisar bien.

¿Y porqué revisar bien? Pues porque ese resultado me estaba diciendo que el pin 51 de ese circuito integrado estaba en corto internamente y por tanto todo el circuito era el malo, entonces revisé y revisé para no equivocarme en el diagnóstico y no había error en ello, pues el circuito integrado era el responsable.

Ahora había otro problema, y era como conseguir ese circuito pues nopor tanto todo el circuito era el malo ohmiaje en , o sea eso indicab lo veía nada fácil, entonces lo dejé unos dos días abandonado y un poco decepcionado, pero me sentía bien en mi interior por la forma de cómo había descubierto la causa de la falla, con un tiempo aproximado de una hora.

Solución:

Después de todo hubo solución a este problema y fue algo inesperado y accidental, ¿porque inesperado? Pues porque lo reparé gracias a una explicación a un colega que llegó a visitarme, entonces yo le comentaba a él, el proceso que seguí para llegar al causante de la falla, pues le estaba detallando todo el método empleado cuando…

Yo estaba diciéndole a él que fui buscando la unión a tierra (corto) con la desconexión de puentes y le comprobé con el tester el cortocircuito, también pudo sentir el calentamiento del regulador y después él pudo presenciar la normalidad del regulador (9 voltios) con la desconexión del puente que va al IC101 y él admirado me decía ¡heeey… maitro!

Entonces como tenía aun desconectado ese puente (JW205) y por curiosidad le dije a él: - mire cuando yo coloque la punta roja del tester en el pin del puente y lo una con el circuito impreso va pasar de 9 voltios a medir 0 voltios otra vez.

Hice esa prueba nada más por terminarlo de convencer a él que ese circuito integrado estaba en corto y resulta que al unir ese pin del puente con el circuito impreso hubo un pequeño chispazo y los 9 voltios se mantuvieron y yo no me lo podía creer, pues pareciera que el choque de corriente (9 voltios) anuló el cortocircuito en el pin 51 del circuito integrado.

Al anularse accidentalmente ese cortocircuito se restableció el normal funcionamiento del equipo de sonido, pues ya circulaba la señal de audio desde los pines 19, 23 y 26 del circuito mezclador hacia el STK416-130E y de este último hacia los parlantes.

Conclusión:

Honestamente este modular lo reparé por pura suerte gracias a un choque eléctrico si es que se puede nombrar así, y también gracias a la idea de explicarle a mi amigo colega la forma y método empleado para llegar hasta el culpable de la falla, pues también el colega estaba plenamente convencido que había un cortocircuito en el integrado y se sorprendió mucho cuando por arte de magia el voltaje fluyó nuevamente.

Para terminar no podía despedirme sin dejar el enlace a mi otro blog Anotaciones Electrónicas en donde encontrarás datos importantes sobre este modular, que por supuesto ahí también hallarás el link para que descargues el diagrama gratis de este modular, hasta pronto.

Sony HCD-GNX600 no enciende (se protege)

Hace algunos días me llevaron un modular Sony Genezi modelo HCD-GNX600 o MHC-GNX600, que al tomarlo con mis manos lo sentí bastante liviano y eso me sorprendió, pero luego imaginé que lo que podía pasar es que en su interior trajera una fuente conmutada.

La falla que presentaba este equipo de sonido era que no encendía solamente el led de standby se mantenía encendido en rojo y por más que se oprimiera el botón de power no pasaba nada.

Lo destapé y en efecto la alimentación de este aparato es a base de una fuente conmutada y a eso se debía el poco peso que sentí al cargarlo, además su amplificación no es de las tradicionales con circuitos integrados del tipo STK sino que lleva tres circuitos muy pequeños del tipo smd (montaje superficial) con un pequeño disipador de calor, lo cual también contribuye a su bajo peso (6.3 Kg = 13.86 Lbs).

Segunda vez que le trabajo a un Sony de este modelo, pero en base a experiencias pasadas es lógico pensar que al quitarle la alimentación a los circuitos integrados de salida de audio se podía obtener algún resultado.

Entonces y de acuerdo a lo que acabo de decir, busqué la forma de quitar esa alimentación y resultó más fácil de lo que pensé, pues solo tuve que desconectar el conector CN502 (ver imagen) y con hacer eso el modular encendió. Después me puse a medir los voltajes que salen de la fuente por ese conector que son 12 y 44 voltios y estaban correctos.

Ya con el equipo desligado de la corriente alterna y con esos cables de la fuente aún desconectados revisé en escala de ohmios los puntos de entrada (CN502) de los 12 y los 44 voltios con respecto a tierra y medían 0 ohmios indicando eso que en la tarjeta de amplificación había un cortocircuito, por tanto ese corto hacía que el modular se mantuviera en protección (sin encender).

Obvio que con un corto en esa placa los principales sospechosos son los circuitos integrados de salida de audio, que para este caso son tres los que lleva y sus números son CXD9879M, pues la verdad no veía la forma de cómo detectar si el corto lo ocasionaba uno, dos o los tres, aunque la vista me ayudo un poco.

Observé los tres circuitos y pude notar que uno se veía sobrecalentado (IC650) pero eso no me garantizaba que solo el fuera el responsable, entonces con el tester medí los 6 diodos que van a esos integrados 2 para cada uno y los únicos que medían 0 ohmios por los dos lados eran D655 y D656 que van al circuito IC650, el recalentado que acabo de decir.

Desoldé esos diodos para medirlos y estaban buenos, más evidencia que culpara a ese circuito ya no podía pedir. Entonces procedí a sacarlo, después volví a medir los puntos de entrada de voltaje (12 V y 44 V) en esa placa y el corto ya no existía, entonces volví a conectar el cable de la alimentación de la fuente porque ya no había obstáculo que frenara el voltaje.

Este CXD9879M se encarga de la salida para Subwoofer entonces hoy que ya estaba afuera volví a probar el modular, y este encendió bien aunque poco tiempo porque a los pocos segundos se volvió a apagar, entonces como no era fácil conseguir luego ese circuito me puse a estudiar un poco el diagrama.

Con ese estudio busqué quien o quienes se encargaban de activar la protección y encontré que son seis transistores los encargados de ello, pero son dos para cada integrado, por tanto solo identifiqué los dos para el IC650 y son Q865 y Q866.

Al saber eso procedí a desconectar sus colectores (ver imagen), volví a montar las conexiones para probar y hoy ya no se apagó, puse bocinas en las dos salidas principales (Front Speaker) y había buen sonido, pero eso solo fue una curiosidad y a la vez aprendizaje porque hace poco logré conseguir el circuito integrado CXD9879M y con eso ya quedó resuelto el problema como también el Subwoofer sonando correctamente.

Tal cual dije al principio, este modular se sale de lo común en cuanto al peso debido a su estructura interna por el tipo de fuente y a sus salidas de audio con su disipación de calor muy pequeña dejando a un lado la fuente lineal y los circuitos integrados con numeración STK tradicional, todo esto no se si juegue a favor o en contra del consumidor en cuanto a duración del articulo, pero si juega a favor en cuanto a consumo eléctrico (watts) gracias a la eficiencia de las fuentes conmutadas, hasta pronto.

HCD-RG590S solución en común con HCD-GNX70

En esta oportunidad hablaré de dos equipos de sonido Sony Genezi que en sus respectivas reparaciones tuve que emplear un mismo método (denominador común) para llegar a la solución en los dos.

Pero antes debo decir que cada modular tenía diferentes fallas aunque similares pero diferentes, el que vino primero fue el HCD-RG590S con el mecanismo de CD que no trabajaba bien.

Como estaba bien sucio primero tuve que hacer limpieza a todo el aparato, después desarmé el mecanismo para limpiarlo, engrasarlo, cambiar las dos fajas (bandas de hule) y limpiar el lector láser (lente).

Quedó muy bien pero cuando probé las salidas de audio resulta que la del Subwoofer sonaba con distorsión, como ya era tarde decidí dejarlo para otro día…

Al siguiente día me llegó otro modular Sony Genezi con modelo HCD-GNX70 con dos problemas, uno era que encendía bien y se veía en su pantalla que estaba trabajando correctamente, pero no había sonido por las salidas solamente por audífonos se podía escuchar y el otro problema era que el mecanismo de CD estaba trabajando mal.

Lo raro es que después de encenderlo, a los pocos segundos se escuchaba la activación de un relay, pues eso indicaba con toda seguridad que se trataba de un relay de paso de sonido a las salidas… ¿Pero porque no había audio en las salidas me pregunté? ¿Que raro no?

Lo más extraño es que al poner y quitar los audífonos se dejaba escuchar la desactivación y activación de ese relay, pero por más que se escuchara eso (clac) en las salidas no había sonido, muy extraño me repetía yo en mis pensamientos.

Siempre por más que las pruebas con los audiófonos me dijeran que el STK412-150 hacía su trabajo yo no dejaba de darle un cierto porcentaje de culpa (duda) pero también en mayor porcentaje sospeché que el relay era el culpable ¿pero como puede ser el culpable ese relay te preguntarás si yo digo que se escuchaba su activación? Pues muy fácil, porque a veces los contactos de un relay se ensucian y por tanto aunque se active, los contactos no harán la función de switch (pase) debido a la suciedad.

Entonces con esa hipótesis me puse a desarmar hasta llegar donde va ese componente, pero me encontré con dos relays, al ver eso investigué sus funciones, pues uno es para Front Speakers (RY646) y el otro para Surround Speakers (RY665), me interesé por el primero porque si ese no sirve el otro se podrá activar pero de nada servirá porque no habrá sonido por Surround debido a la configuración en sus conexiones.

Probé el relay RY646 y estaba bien, con eso me quedé como al principio ¡muy extrañado! Sin entender que podía ser la causa del problema y la verdad no supe diagnosticar con ninguna certeza la causa de la falla al dueño, pero le fui sincero y le dije que con mucha calma esa falla la iba a resolver.

Volví a montar en su lugar las tarjetas con el objetivo de medir voltajes específicamente en la tarjeta principal en donde va el microprocesador, pues pude descubrir que solo el relay de Surround RY665 era el que se activaba porque en el conector CN501 el punto denominado LINK RELAY se energizaba con 3.3 voltios mientras que el punto llamado FRONT RELAY para RY646 se mantenía en 0 voltios (ver imagen).

Esa es la explicación del porqué se escuchaba la activación de un relay, pero si no se activa el otro relay de nada sirve que el anterior se active pues no habrá sonido sin el primero (RY646), pensé que talvez alguna protección era la responsable y me puse a verificar otra vez en el conector CN501 y también en el CN502 pues todo se veía  bien según diagrama, entonces lo dejé abandonado con la esperanza de que al siguiente día vendría con menos agotamiento mental y talvez surgía una mejor idea.

Al siguiente día, a buena mañana continué pero con el otro modular el RG590S al cual debía revisar el porque distorsionaba su sonido en Subwoofer, pues pasó que cuando lo probé antes de desarmar para ver de que trataba el problema no salió ningún sonido por esa salida (por las otras si) entonces busqué en la parte frontal la tecla para activar esa parte, pues al hacerlo se veía que en pantalla decía “SUB ON” pero no salía sonido.

Para mi eso era muy extraño igual que el otro caso que estoy contando en paralelo, pues no entendía porque si yo lo había tenido trabajando mal pero lo hacía y de repente hoy ya no.

Por suerte este día venía con mente fresca y rápido surgió la idea de aplicar un reinicio o reset, pues hice la secuencia simultánea de Stop + Play/Pause + Disc 1 y efectivamente eso era pues al volverlo a encender el Subwoofer volvió a sonar, después revisé la tarjeta en donde va el STK404-130 y lo que encontré fue que habían bastantes soldaduras frías, resoldé y cuando probé ya no existía distorsión en esa salida, con eso quedaba reparado el primer modular.

Más tarde de ese mismo día volví al modular GNX70 y me puse a revisar con diagrama a ver si encontraba algún voltaje que me diera algún indicio y para nada, y otra vez se me volvió a ocurrir aplicar un reset con la secuencia simultanea de Stop + Enter + Power y al volver a encender ya todo funcionaba correctamente y yo que no creía mucho que ese método me resultaría en este caso, pues lo hice con mucho escepticismo y valla que tuve éxito con todo y mis dudas.

Como conclusión pudiste ver que esta vez tuve dos casos similares que llevé sus explicaciones en paralelo y que parte de su solución fue aplicar una restauración de fábrica, reinicio o reset, que por algún motivo esos datos almacenados en la ROM del microprocesador se llegaron a desconfigurar lo cual no suele ser común y la verdad, son pocas las veces que he solucionado problemas con ese método y que casualidad que el mismo día tuve dos.

Para terminar debo decir que esta vez me pasaré de bueno por ser fin de año (son bromas) pues dejaré los dos diagramas para que los descargues gratis, el HCD-RG590S por aquí y el HCD-GNX70 por acá, hasta pronto.

Peavey XR600F no suena

En esta ocasión voy a tratar un tema sobre un amplificador marca Peavey modelo XR600F, que la verdad no es un simple amplificador de audio, también es un mezclador (mixer) con ecualizador y efectos, que en mi país se conoce como consola de sonido.

Su problema estaba un poco extraño, pues al encenderlo ya sea con audio o sin audio en sus entradas, por sus salidas (PA 1, PA 2) lo único que se escuchaba era un sonido suave similar a cuando hay voltaje, mas o menos le hacía: buuuuuuu… y solo eso se escuchaba.

Lo primero que se me vino a la mente fue que la falla estaba en la sección de amplificación de audio (salidas) y por lo mismo saqué los cuatro tornillos con los que esa parte se sostiene de la caja de madera y me puse a observar y no visualicé nada fuera del orden.

Por lo general trato de acortar el tiempo de trabajo y para evitar perderlo midiendo componentes sin sentido (analítico), primero  me gusta aislar zonas para descartar, pues en este caso no estaba seguro si el problema se situaba en amplificación o preamplificación.

Para descubrir en cual de las dos partes estaba la causa, sin usar el diagrama  traté de identificar los dos puntos de entrada de audio, canal L y canal R (L in y R in), con suerte no me costó encontrarlos, después de eso hice dos pruebas: la primera fue aislar esas dos conexiones desoldándolas luego encendí el aparato y por sus salidas ya no se escuchaba el ruido que mencioné al principio.

La segunda fue inyectar audio en esos puntos desconectados, específicamente con mi celular puse una canción para poder controlar el volumen y efectivamente el sonido por cada salida se oía bien, con esto quedaba descartada la sección de amplificación, por lo cual había que ir para atrás, justamente a la etapa preamplificadora.

La preamplificación de estas consolas es la parte que menos me gusta trabajar ¿por qué?  Pues porque es muy tediosa la desarmada con tanto botón, tuerca, tornillo y muchos componentes, pero en este caso estaba seguro que de ahí dependía el problema y no había otra que enfrentarlo.

Esa sección del frente está compuesta de tres tarjetas que puedo describir como: tarjeta de efectos, tarjeta de ajustes (dar volumen, ecualizar, controlar efectos, activar y desactivar funciones) y tarjeta de entradas de audio (HI-Z IN, LO-Z MIC y otros).

La verdad no entendía por donde empezar, pero comencé a aislar y me enfoqué en la tarjeta de entradas de audio, pero antes de continuar debo aclarar que a este aparato algún tiempo atrás ya había sido intervenido en otro lugar (pero lo repararon) y por lo mismo, puedo entender que en la manipulación de esas tarjetas lo mas seguro se cortaron algunos cables y por eso puedes ver en la segunda imagen (primer circulo) la forma en que están soldados.

Como estaban soldados por encima se me facilitó desconectarlos, pues lo hice y a continuación encendí el aparato y ya no se escucho el sonido (ruido) por las salidas, indicando esto que el problema estaba en esa tarjeta, pero no conforme con ello soldé nuevamente esos 4 cables y desconecté otros 4 cables situados al otro extremo (2do circulo, 2da imagen).

Cuando probé nuevamente con ellos desconectados, tampoco se escuchó el zumbido en bocinas (que raro pensé), me puse a medir voltajes sin sentido en esos cables desconectados y no median nada, pero esta vez también medí voltajes a los cables que desoldé al principio y esta vez encontré en uno de ellos + 15 voltios que mucho antes de empezar a desconectar solamente había encontrado en uno de ellos – 15 voltios (el positivo no estaba) me alegré porque encontré un dato en solidó.

Pero aun no sabía la causa del porqué el voltaje positivo desaparecía cuando estaban conectados los 4 cables del otro extremo (2do circulo), decidí soldar los cables que desconecté por último y con ellos conectados desapareció la tensión positiva nuevamente, indicando esto que por ahí debía de andar algún corto, pero como hoy yo ya sabía en cual cable entraban los + 15 voltios me puse a seguir ese circuito impreso.

Pues siguiendo esa pista pude observar que llegaba muy cerca de los cuatro cables (2do circulo) que desoldé de último exactamente llegaba a un terminal de un condensador smd y ese capacitor se veía un tanto recalentado, obvio que tuve que medirlo en ohmios y el resultado obtenido fue 0 ohmios parecía un puente, pero para confirmar si estaba mal lo extraje y midió igual.

Sin ese capacitor encendí el aparato y pasaron dos cosas: una, volvió la alimentación positiva a esa tarjeta y dos, en las salidas ya no se escuchaba el sonido que mencioné al principio, ahora solo había que averiguar de que capacidad era ese condensador y sin diagrama no lo hubiese logrado.

Pero resulta que el diagrama para este aparato es un tanto complicado entenderlo si es la primera vez que se estudia y más aun que en la preamplificación ningún componente aparece identificado con numeración y en el diagrama si, obvio que hay que estudiarlo bastante para comprenderlo, pues con todo y esas dificultades logré identificar en el manual el número y el valor del capacitor.

En el chasis o mejor dicho en el diagrama la posición de ese condensador es C119 y su valor dice que es de 0.1uf x 50 voltios  o lo que es lo mismo 100,000 picofaradios por 50 voltios (100,000pf x 50v) con ese dato me puse a buscarlo en huesera pero no igual físicamente sino uno de tamaño normal y encontré uno de 0.1uf x 63v, obvio que no lo iba buscar del mismo tamaño (smd) ya que no traen impresa la capacidad en su cuerpo.

Lo soldé como pude y con eso quedó resuelto el problema, para probar hice uso de todas sus entradas una a una y todas hicieron trabajar las salidas correctamente.

Conclusión:

Como aclaración en el diagrama dice que los voltajes simétricos son de -16 y +16 pero en la práctica yo los encontré reducidos en un voltio, lo cual estaba bien.

En cuanto al capacitor en corto, este anulaba los +15 voltios porque en su otro extremo va conectado a masa y de ahí que ese pequeño componente aterrizaba dicho voltaje (+15v) impidiendo que los circuitos integrados operacionales de esa tarjeta que trabajan con voltajes duales o simétricos no lo hicieran, porque solo contaban con el voltaje negativo (-15v), y por ende las entradas solo metían un ruido a las salidas

Espero que si lograste llegar hasta aquí, no te hallas confundido mucho con la explicación ya que me fue difícil ser mas claro y por eso las imágenes te pueden guiar mejor, para terminar te dejo gratis el diagrama Peavey XR600F, y espero te sirva.

Pioneer VSX-9900S sin sonido

Es un aparato de sonido o mejor dicho un amplificador con radio incorporado marca Pioneer modelo VSX-9900S

Me contó el dueño que antes de llegar donde mi, lo había llevado a otro lugar y se lo tuvieron como una semana pero no lo pudieron reparar, pues le dijeron que una tarjeta de las que lleva paradas no servía y que ya no tenía remedio, o sea le dieron una respuesta cómoda, y fácil para salir bien librados de su incapacidad.

Pero el dueño no se trago eso y por lo mismo estoy contando esta historia, pues la falla de este aparato (sintoamplificador) era que encendía correctamente, se veía el movimiento del ecualizador grafico cuando tenía sintonizada alguna emisora pero no había sonido alguno.

                        

Como todo técnico, tienes que saber que estos aparatos usan relays (este lleva 5, mas 1 de power) para que el audio llegue a las bocinas y por lo mismo también debes saber identificar si ellos se activan o no, pues estos no se activaban ya que no se escuchaba el típico “clac” a los pocos segundos de haberlo encendido, eso ya era un indicio importante a seguir.

Cuando lo desarmé le hice una revisión visual para ver si todo estaba en orden, por aquello de que otras personas ya lo habían tocado, pero no encontré nada raro, solamente que ya habían medido los cuatro transistores mas grandes de amplificación (front speaker), pues se notaba que habían desoldado sus patas, pero por las dudas yo también los volví a medir y estaban buenos.

Lo más común que suele pasar cuando no se activan los relays es porque en lugar de salir sonido, sale voltaje y el sistema de protección lo detecta y por lo tanto se encarga de mantener a los relays desactivados para que ese voltaje no llegue a las bocinas y las dañe.

Obvio que con esa hipótesis, lo apropiado era tratar de medir en los contactos de algún relay en escala de corriente directa (DCV) para comprobar si era acertada la idea, y en efecto cuando probé en esos contactos del relay para front speakers encontré voltajes negativos en el orden de -39.9 voltios (ver imagen).

Con ese resultado nunca se activarían, pero me pareció muy extraño encontrar voltajes negativos ahí, y por lo mismo también me puse a comprobar voltajes a los transistores de salida para front speakers y la misma historia con los voltajes negativos (ver la misma imagen)

Estos aparatos son bastante complicados para trabajar ya que la mayoría vienen atornillados a su estructura de metal y hay partes a las que no se puede llegar para revisar, como medir voltajes, inyectar una señal o al contrario seguir una señal; pues eso suele complicarse y se torna casi imposible por la forma en que vienen armados.

Con todas esas dificultades, tuve que desarmarlo bien, con la idea preconcebida de que lo único que iba a hacer, era medir algunos componentes ya que tenerlo conectado y encenderlo desarmado era bastante complicado, pues lo desarmé y debo decir que tuve suerte ya que encontré un cortocircuito muy visible.

En la imagen puedes ver que ese cortocircuito se hizo con toda seguridad por alguna humedad que llegó a un pedazo de hule que sirve (servía porque lo quité) de soporte a la placa, pues ese hule estaba situado justo debajo de uno de los dos capacitores (8200uf x 80 voltios c/u) de la fuente simétrica, exactamente entre los puntos negativo y positivo de cada capacitor.

Limpié la zona, luego raspé los impresos involucrados hasta que quedara lo más limpio posible luego volví a unir el circuito impreso que quedó abierto por el choque eléctrico y por último apliqué esmalte para uñas en esa parte, armé nuevamente y probé, el resultado fue el deseado, pues después de encender los 5 relays se activaron indicando esto que ya estaba bien, pues solo faltaba probar las salidas con la bocina de prueba y todas sonaron bien.

Pues esa pista es la que lleva el voltaje positivo a la zona de amplificación y como estaba interrumpido no llegaba nada de el a los transistores, entonces eso termina de explicar porque solo voltajes negativos encontré en mis primeras mediciones, también al principio hablé de incapacidad de los primeros que vieron este aparato y lo termino de confirmar porque la falla no era grave, solamente que quizás los intimidó ver lo complicado que parecía desarmarlo, hasta pronto.

Equipo Sony HCD-GN600 se protege

Hoy hablaré de un modular Sony HCD-GN600 o MHC-GN600 el cual vino al taller porque se apagaba, pero en esta oportunidad trataré de ser un poco breve y más ordenado en el desarrollo del tema (en comentarios puedes opinar si te gusta o no este estilo).

Observación:

Al probarlo pude ver que al conectar el equipo a la corriente, entraba en demostración (demo), lo cual es normal, y cuando lo encendía, solamente lo hacía por 3 segundos exactos y se apagaba entrando en protección.

Digo protección porque al apagarse el led rojo de standby quedaba parpadeando sin cesar, y ya no se podía volver a encender, pues solamente desconectando y volviendo a conectar se podía intentar encender nuevamente para que repitiera el mismo proceso. 

Pruebas:

Directamente al grano, me ubiqué en la parte de poder o amplificación de audio, medí levemente algunos componentes y solamente encontré que la resistencia R511 (100 ohmios) estaba un poco alterada pero no en exceso, pues medía 115 ohmios, y no creí que por ahí anduviese la causa del problema, pero ese dato sería tomado en cuenta a la hora de reparar (sustituir componentes).

Para seguir con las comprobaciones extraje el STK412-240 y luego volví a armar o semi-armar para conectar a la corriente eléctrica y encender, pues lo hizo muy bien, hasta se activó el relay de bocinas (speakers o parlantes), con eso bastaba para dar como dañado al STK, pero… falta otra prueba.

La otra prueba se trató de hacer algunas mediciones al STK ayudándome del diagrama para ver si encontraba algo anormal, pero todo lo que vi me pareció según mi apreciación bastante normal, esto ya generaba una duda.

Esa duda me detenía a comprar el STK412-240, pues volví a revisar la sección de amplificación y en eso estaba cuando pude advertir que en la primera revisión pasé por alto (error mió) una resistencia que se sitúa cerca de los cuatro capacitores grandes que se encargan de alimentar simétricamente al STK (olvidé tomar fotografías, no pensaba publicar este caso).

Esa resistencia es la R561 de 100 ohmios, a la hora de medirla encontré que estaba abierta, pues medía infinito, ¿y ahora qué…?

Solución:

Pues con todo y pereza ahora solo tenía que sustituir las dos resistencias de 100 ohmios R511 y R561, luego volver a poner el mismo STK en su lugar, semi-armar el aparato y encender.

Oprimí el botón de power, el aparato encendió y se mantuvo así, paso seguido se activó el relay de speakers, por lo tanto le puse las bocinas de prueba y había audio correcto, lo dejé un rato trabajando y no hubo ningún sobresalto.

Conclusión:

Por no revisar bien iba a incurrir en gastos mayores con la compra de un STK que no estaba malo, pero la prueba de desconexión del STK apuntaba a eso, y ahí es donde algunos dicen que sustituyeron el circuito amplificador y no hubo el resultado esperado, ya que el equipo se sigue protegiendo.

Por experiencia propia digo: que hay que revisar bien o lo que es lo mismo trabajar más y hacer a un lado la pereza (flojera) para que después no tengamos que encontrarnos con sorpresitas similares.

El diagrama para este equipo de sonido Sony HCD-GN600 puedes descargarlo gratis entrando aquí, hasta pronto.

Standby parpadea en HCD-RG290

Hace poco llegó a reparación un modular Sony Genezi modelo MHC-RG290, su problema era que al conectarlo a la corriente eléctrica el led de standby parpadeaba incesantemente y al quererlo encender no había respuesta.

La verdad esta falla es bastante común en equipos de sonido Sony y lo que me impulsó a publicar no fue por la causa, por el problema ni por la solución, aunque mas adelante ahondaré un poco en eso y además explicaré un poco sobre las protecciones en este modelo.

Lo que realmente me llamó la atención fue una curiosidad que desde hace muchos días tenía y que en esta oportunidad pude aclarar, pues lo que sucede es que en algunos temas que de este blog, algunos visitantes (unos dos o tres) han preguntado poniendo el número del modelo así MHC-AG cuando realmente es MHC-RG y me extrañaba mucho ver la letra A en lugar de la R aunque pensé que quizás era correcto.

Por decir algo me preguntaron como resetear un MHC-AG490S (MHC-RG490S) pues me parecía muy extraño ese modelo y por lo mismo busqué información escribiéndolo igual pero no encontré mucho y la duda de que si era correcto o no ese modelo persistió hasta el día de hoy, que por pura rutina deseaba saber el modelo de este modular averiado (ver imagen), pues lo busqué en la parte frontal y me di cuenta que la letra R parece una A y con lo mismo pude analizar que en eso radica la confusión de algunas personas que buscan información de forma equivocada.

Todo lo anterior no es de gran relevancia, pero eso si, puede servir para quienes alguna vez cometieron ese error de confundir una letra y buscando información sobre ello no obtuvieron resultado satisfactorio, así que ahí queda, útil o no ya lo escribí.

Retomando, tal como dije antes, esta falla es muy típica en Sony, y todo se debe al sistema de protección que viene implementado en ellos, pues en este equipo puedo mencionar tres que son:

-         OVER LOAD DETECT = detección de sobre carga (problema en bocinas, speakers o parlantes u otro motivo)

-         DC DETECT = detección de corriente directa en las salidas de audio (por lo general se debe a voltaje proveniente del STK)

-         TEMPERATURE DETECT = detección de temperatura (calentamiento excesivo  en STK)

Estas protecciones son activadas por transistores que se encargan de monitorear el óptimo funcionamiento del aparato, y si cualquiera de ellos detecta algo irregular, llegará un pequeño voltaje (0.6 voltios) a la base de Q487 y con eso será suficiente para que este transistor conduzca entre colector (1.8 voltios) y emisor (tierra), a esto se le llama aterrizar o enviar a tierra un voltaje y el resultado será 0 voltios en colector

Al suceder todo eso, los 1.8 voltios desaparecerán del colector, por lo tanto el pin 64 (I-PROTECTOR) en el microprocesador el cual va conectado al colector de Q487 por medio de una resistencia de 220k, también sus 1.5 voltios (pin 64) se irán a cero, pues esto es suficiente para que el microprocesador envíe a protección (parpadeos en led standby) a todo el aparato y no permitirá que sea encendido hasta que no se repare el problema.

Ya un poco acostumbrado a estas averías me fui directo a lo que pensé era la causa, pues desarmé casi todo para llegar hasta la placa de amplificación, ya estando ahí medí algunos componentes rutinariamente y no encontré nada, procedí a desoldar para extraer el STK403-130, ya con el circuito integrado de salida de audio afuera volví a armar, mejor dicho semi-armar, para luego probar.

En la prueba el resultado fue el que yo esperaba, porque el modular encendió correctamente y a los pocos segundos se escuchó la activación (clac) del relay (relé o relevador), pues daba a entender que el STK tenía problema y por lo mismo causaba que el modular se fuese a protección.

Ahora solo quedaba sustituirlo, pues el que encontré en la tienda fue el STK403-130Y, lo compré, lo puse y todo bien, por último solo faltaba darle mantenimiento al mecanismo de CD/MP3 (limpieza, engrase y cambio de banda o faja) que estaba muy sucio y de puro milagro leía los discos.

Antes de concluir este post, te cuento que por pura curiosidad me puse a abrir el circuito integrado STK para observar, si es que se podía ver algún detalle de donde se había dañado (ver imagen) y efectivamente el emisor del transistor darlington NPN para la salida CH1_OUT+ hizo cortocircuito, mas que suficiente para ocasionar la protección en el aparato.

Espero que en algo te pueda servir esta historia y no me quiero despedir sin antes dejarte este enlace para que puedas descargar gratis el diagrama del HCD-RG190 y HCD-RG290, por hoy esto es todo.

HX-GD8 enciende bien pero no suena

En estos días reparé un equipo de sonido de la marca JVC con modelo HX-GD8 también este modelo se escribe como CA-HXGD8.

La falla de este aparato eran dos y la primera y principal era que a pesar de encender muy bien y obedecer todo no había sonido por sus salidas y la segunda era que el mecanismo para 5 discos (CD y DVD) hacía bien su trabajo pero el sistema óptico no leía nada solo decía “NO DISC”.

Empezaré por la falla principal, pero en este punto primero hay que observar y no empezar sin fundamentos una reparación, pues el primer detalle a observar eran los relay para las salidas de audio (lleva 2), y lo que pude notar es que en estos relay no se escuchaba el típico sonido “clac” cuando se activan o desactivan.

Pero hay dos motivos comunes por los cuales no se activan esos relay:

1-    puede ser que el yack de audífonos este trabado o atorado haciendo parecer como si tuviera enchufados unos auriculares y por ese motivo los relay estarán fuera de servicio para que las bocinas no suenen (desactivadas).

2-    El más común es que no sirva uno o los dos circuitos integrados de salida de audio y por sus salidas en lugar de señal de audio salga voltaje.

Pues en esta ocasión no andaba muy a tono y me hubiese evitado algún trabajito extra ya que olvidé un detalle importante para abreviar mi labor y ya explicaré eso.

Lo primero que hice fue sacar el yack de audífonos, por suerte que pude sacarlo sin desmontar toda la parte frontal ya que estaba un poco visible y al alcance del destornillador, pues en su interior no se veía atascado de nada, el switch (HPSW) que utiliza para desactivar las bocinas cuando tiene un audífono conectado no tenía ningún problema, con esa revisión quedaba descartado ese yack como generador de la falla.

Ahora bien, pues ese trabajito extra de sacar el yack me lo hubiese ahorrado si primero hago la comprobación en las salidas de audio en busca de voltaje, y es bastante fácil, todo y cuando los relay estén a la vista.

En este equipo los relay están en la parte superior y no era tan complicado hacer esa prueba, pues hacer eso no es nada nuevo y muchos lo saben, pues como ustedes sabrán la función de los relay para bocinas es la de hacer pasar el audio cuando se activan y cortarlo cuando se desactivan, algo muy sencillo y que no necesita de mucha explicación.

Tanto los relay, RY1 como RY2 cuentan con dos switch cada uno y controlan los canales R y L  de Main Speakers y Subwoofers respectivamente, pues la prueba es la de poner el tester en una escala apropiada para medir corriente continua (VDC) luego colocar la punta negra (negativa) en el chasis, todo y cuando se esté seguro que es masa o tierra.

Y después la punta roja (positiva) colocarla en las patas del relay (pines de switch solamente) una por una en busca de voltaje proveniente de los circuitos amplificadores, y de encontrar corriente directa con toda seguridad hay problema en las salidas y por tal motivo los relay no funcionan ya que el microprocesador activa la protección por presencia de voltaje.

Pues comprobé las patas de los dos relay y solo en una pata pude encontrar como 20 voltios DC, suficiente para que el micro no activase los relay en función de proteger las bocinas, pues esa pata correspondía al canal L de Main Speaker, y para terminar de comprobar si había audio, la prueba que realicé fue enganchar el cable negativo de la bocina de prueba que tengo en el lugar correspondiente y el cable positivo irlo colocando en las patas de los relay una por una, menos en la pata que encontré voltaje.

Esta prueba me dio como resultado que las dos salidas de Subwoofer sonaban bien y el canal R de Main Speaker también lo hacía, pero en canal L no podía colocar el cable positivo porque había voltaje, pues todo indicaba que:

-         STK412-430 (IC700) encargado de subwoofer estaba perfecto y

-         STK432-070 (IC600) encargado de Main Speaker estaba con problemas

 Con el estudio realizado solamente quedaba por desmantelar más el aparato para llegar hasta donde se encuentra la sección de amplificación y en especial la tarjeta en donde va el IC600, STK432-070 y para evitar cualquier sorpresa darle una revisión a sus componentes, aunque el principal sospechoso era el STK, pues no encontré nada anormal, y el diagnostico final fue que el STK no servía.

Se compró el integrado, lo coloqué (soldé) en su lugar, semi-armé el aparato, conecté, encendí, esperé… y a los pocos segundos “clac” se oyó (relay activados), ahora con toda seguridad conecté la bocina de prueba en las cuatro salidas (una por una) y todas sonaron bien, y en esta parte digo, falla resuelta, ahora solo faltaba ver porqué no reproducía CD´s y DVD´s.

Saqué el mecanismo para 5 discos, lo puse en forma invertida, luego solo desconecté unos pocos conectores, quité tres tornillos creo y fácilmente saqué el pick up óptico y todo estaba cubierto de polvo, limpié adecuadamente y volví a armar, el resultado que obtuve a la hora de probar fue satisfactorio, probé CD´s y DVD´s y los leía perfectamente.

Ahora que relaté lo sucedido, te puedes dar cuenta que solo cambié un STK y no dos, y digo esto porque es muy recomendable hacer un diagnostico exacto, y a que me refiero con eso, pues a que es muy fácil decir que no sirven los dos STK, pero dar un diagnostico así puede repercutir en que el dueño del aparato diga no a la reparación ya que el precio se le incrementará y si dice que no, pues no trabajamos y por ende no ganamos ¿tiene lógica o no?

También podemos quedar como malos técnicos, ya que si se llevan el aparato a otro lugar y en ese taller le diagnostican que solo un STK es el malo, quedamos mal parados como técnicos y ese cliente no volverá y también se encargará de correr la voz y con eso perderemos mas, tú decides.

En fin, ya para terminar dejo este enlace en donde puedes bajar o descargar gratis el diagrama para el equipo de audio JVC modelo CA-HXGD8 o HX-GD8, por hoy esto es todo, y gracias por mantenerte pendiente de mis anécdotas, hasta pronto