Reset equipos de sonido Panasonic, serie SA-AKX…

Para restablecer la memoria del sistema o restaurar a valores de fábrica un equipo de sonido o modular de audio es recomendable hacer una inicialización o reset.

Hay veces que un modular no ejecuta las funciones adecuadamente, como por ejemplo que el usuario lo desconfiguró o también porque realmente se desea borrar todo lo que se guardó y dejarlo limpio para volverlo a programar, para cosas así sirve reiniciar o resetear

Estos son unos de los modelos que aplican:

----- SA-AKX10

------ SA-AKX12

------- SA-AKX14

-------- SA-AKX30

--------- SA-AKX32

---------- SA-AKX34

----------- SA-AKX50

------------ SA-AKX52 

------------ SA-AKX54

----------- SA-AKX70

---------- SA-AKX72

--------- SA-AKX74

-------- SA-AKX75

------- SA-AKX90

------ SA-AKX92

----- SA-AKX95

A continuación dejo el método de como resetear equipos de sonido Panasonic para esa serie (SA-AKX):

1- Desconecte el cable de alimentación de CA (Espere 3 minutos antes de continuar con el paso 2.)

2- Pulse y mantenga pulsado [POWER] en la unidad principal, después conecte el cable de alimentación AC nuevamente.

A los pocos segundos se visualizará esto “– – – – – – – –” en el panel de visualización o pantalla.

3- Suelte [POWER].

Todas las configuraciones se reponen a los valores predeterminados en la fábrica.

Espero te sea útil, hasta pronto.

Sony Genezi HCD-GTX999 sin sonido

Esta vez hablaré de un equipo de sonido Sony Genezi modelo HCD-GTX999 o DSK-GTX999, este modular trae tres salidas de audio repartidas en dos speaker frontales y un subwoofer, según manual su potencia de salida es de 590 watts en total.

Me cuenta la dueña que dicho modular lo compró el año pasado (2012), o sea es relativamente nuevo, pero que después de un poco uso lo guardó, no me dijo porqué (talvez por viaje) y cuando lo quiso volver a usar en días recientes no le trabajó correctamente.

Síntoma:

El modular encendía perfectamente, trabajaba todo bien (radio, usb, disco duro, cd, etc…) pero con el único inconveniente que no daba sonido por los parlantes (bocinas, speakers, bafles).

Observaciones:

Pues lo primero que pude notar al recibirlo y que no se relaciona nada con la falla es que en su parte frontal posición inferior dice HDD lo cual se que significa Disco Duro o rígido, entonces eso me llamó mucho la atención pues es mi primera vez que tengo en mis manos un equipo de sonido con disco duro.

A la hora de probarlo aun sin desarmar observé y corroboré que en efecto todo hacía su función pero no sonaba. 

Ahora bien las observaciones no solo son visuales, son también auditivas y en cuanto a eso después de encenderlo a los pocos segundos se escuchaba la activación de los relays de salidas de audio lo cual es normal en un equipo de sonido en buen estado.

Por tanto escuchar eso da a entender que la salida de audio (un STK416-130E) tienen que estar bien ¿Pero porque no hay sonido? ¿O será que hay problema en las salidas de audio? Esas preguntas son unas de las muchas que pasan por mi mente cuando estoy trabajando.

Pero una de las observaciones importantes que hice fue el advertir que al reproducir alguna canción en CD o en disco duro, no se observaba ningún movimiento rítmico en pantalla o en luces del equipo de sonido, pero la canción si se estaba reproduciendo según la numeración del tiempo que yo observaba en pantalla o display, entonces surgió otra pregunta ¿Será que alguna desconfiguración impide que llegue audio hasta el circuito mezclador de entradas o ese circuito está malo? (en la pregunta me acercaba a la realidad, ya verás)

Pruebas:

La última pregunta me llevó a practicarle un reset al HCD-GTX999 porque pensé que talvez se había desconfigurado y le hice el procedimiento y no resulto, pues la falla seguía intacta.

Ahora bien, siguiendo con las auto-preguntas anteriores, me tocaba verificar si llegaba audio hasta el circuito integrado de salida, específicamente a las tres entradas del STK416-130E, para hacer eso solo localicé en la tarjeta principal los tres puntos de entrada de audio a la tarjeta de amplificación (FL_IN, FR_IN y SW_IN) en la imagen puedes ver de que hablo.

Para saber si llegaba audio hasta la sección de amplificación lo hice con un probador que tengo (un amplificador de audio que saqué de una vieja radio grabadora), entonces coloqué la línea de tierra de ese probador al chasis y la otra línea (In) a los tres puntos de prueba (de uno en uno) y con eso descubrí que no llegaba o entraba nada de audio a la amplificación.

Entonces me mantuve en los tres puntos de entrada de audio y con el diagrama averigüé de donde venían, pues vienen del circuito integrado IC101 desde sus pines 19, 23 y 26 (OUTR, SWOUT y OUTL respectivamente) entonces verifiqué los recorridos de esos tres canales de audio y no había ninguna interrupción en sus caminos, por tanto con el esquema pude ver que esos tres pines del IC deben tener 4.5 voltios en condiciones normales pero cuando los medí estaban en cero voltios.

Por lo observado se me ocurrió que quizás ese circuito integrado no estaba siendo alimentado con sus 9 voltios en su pin 51 (VCC), por lo tanto lo medí y no me equivoqué pues estaba en 0 voltios, con ese resultado me dediqué a seguir en el diagrama esa línea o pista hasta llegar al lugar exacto donde se genera dicho voltaje.

Llegué hasta el pin 3 del IC950, el cual es un regulador de 9 voltios con número KIA7809API, pues en su salida o sea el pin 3 estaba en 0 voltios, pero en la entrada (pin 1) si habían 16.8 voltios, de inmediato pensé que algo andaba mal en el y más aun que cuando le medía voltajes pude sentir que a su alrededor en la placa estaba muy caliente, demasiado diría.

Por tanto los 0 voltios y sumándole el calor que percibí, me dieron la pauta de hacer dos sencillas pruebas, pues una era averiguar si el pin 3 se iba a tierra, entonces puse una punta del tester a tierra y con la otra medí el pin 3 y era correcto lo que pensé pues medía 0 ohmios, la segunda prueba consistió en aislar el pin 3 del circuito impreso para medirle voltaje y el resultado que obtuve fueron los 9 voltios, o sea… eso indicaba que dicho regulador estaba bueno.

Pero también indicaba que la unión a tierra en el pin 3 era ocasionada por otro componente ajeno a el, que obviamente tenía que estar conectado al mismo circuito impreso (pista de cobre), entonces sin diagrama me puse a seguir esa pista y fui desconectando algunos puentes y midiendo ese pin 3 con respecto a tierra para ver en cual de ellos se anulaba el corto.

Entonces ese método de descarte me llevo nuevamente hasta el IC101 con número R2A15216FP el cual es un selector de entrada y volume eléctrico (Input Selector, Volume Electrical), según dice el diagrama, cuando desconecté el puente de alambre que lleva la alimentación al pin 51 de ese circuito se quito la unión entre pin 3 y tierra del regulador, hoy solo quedaba por revisar bien.

¿Y porqué revisar bien? Pues porque ese resultado me estaba diciendo que el pin 51 de ese circuito integrado estaba en corto internamente y por tanto todo el circuito era el malo, entonces revisé y revisé para no equivocarme en el diagnóstico y no había error en ello, pues el circuito integrado era el responsable.

Ahora había otro problema, y era como conseguir ese circuito pues nopor tanto todo el circuito era el malo ohmiaje en , o sea eso indicab lo veía nada fácil, entonces lo dejé unos dos días abandonado y un poco decepcionado, pero me sentía bien en mi interior por la forma de cómo había descubierto la causa de la falla, con un tiempo aproximado de una hora.

Solución:

Después de todo hubo solución a este problema y fue algo inesperado y accidental, ¿porque inesperado? Pues porque lo reparé gracias a una explicación a un colega que llegó a visitarme, entonces yo le comentaba a él, el proceso que seguí para llegar al causante de la falla, pues le estaba detallando todo el método empleado cuando…

Yo estaba diciéndole a él que fui buscando la unión a tierra (corto) con la desconexión de puentes y le comprobé con el tester el cortocircuito, también pudo sentir el calentamiento del regulador y después él pudo presenciar la normalidad del regulador (9 voltios) con la desconexión del puente que va al IC101 y él admirado me decía ¡heeey… maitro!

Entonces como tenía aun desconectado ese puente (JW205) y por curiosidad le dije a él: - mire cuando yo coloque la punta roja del tester en el pin del puente y lo una con el circuito impreso va pasar de 9 voltios a medir 0 voltios otra vez.

Hice esa prueba nada más por terminarlo de convencer a él que ese circuito integrado estaba en corto y resulta que al unir ese pin del puente con el circuito impreso hubo un pequeño chispazo y los 9 voltios se mantuvieron y yo no me lo podía creer, pues pareciera que el choque de corriente (9 voltios) anuló el cortocircuito en el pin 51 del circuito integrado.

Al anularse accidentalmente ese cortocircuito se restableció el normal funcionamiento del equipo de sonido, pues ya circulaba la señal de audio desde los pines 19, 23 y 26 del circuito mezclador hacia el STK416-130E y de este último hacia los parlantes.

Conclusión:

Honestamente este modular lo reparé por pura suerte gracias a un choque eléctrico si es que se puede nombrar así, y también gracias a la idea de explicarle a mi amigo colega la forma y método empleado para llegar hasta el culpable de la falla, pues también el colega estaba plenamente convencido que había un cortocircuito en el integrado y se sorprendió mucho cuando por arte de magia el voltaje fluyó nuevamente.

Para terminar no podía despedirme sin dejar el enlace a mi otro blog Anotaciones Electrónicas en donde encontrarás datos importantes sobre este modular, que por supuesto ahí también hallarás el link para que descargues el diagrama gratis de este modular, hasta pronto.

HCD-RG590S solución en común con HCD-GNX70

En esta oportunidad hablaré de dos equipos de sonido Sony Genezi que en sus respectivas reparaciones tuve que emplear un mismo método (denominador común) para llegar a la solución en los dos.

Pero antes debo decir que cada modular tenía diferentes fallas aunque similares pero diferentes, el que vino primero fue el HCD-RG590S con el mecanismo de CD que no trabajaba bien.

Como estaba bien sucio primero tuve que hacer limpieza a todo el aparato, después desarmé el mecanismo para limpiarlo, engrasarlo, cambiar las dos fajas (bandas de hule) y limpiar el lector láser (lente).

Quedó muy bien pero cuando probé las salidas de audio resulta que la del Subwoofer sonaba con distorsión, como ya era tarde decidí dejarlo para otro día…

Al siguiente día me llegó otro modular Sony Genezi con modelo HCD-GNX70 con dos problemas, uno era que encendía bien y se veía en su pantalla que estaba trabajando correctamente, pero no había sonido por las salidas solamente por audífonos se podía escuchar y el otro problema era que el mecanismo de CD estaba trabajando mal.

Lo raro es que después de encenderlo, a los pocos segundos se escuchaba la activación de un relay, pues eso indicaba con toda seguridad que se trataba de un relay de paso de sonido a las salidas… ¿Pero porque no había audio en las salidas me pregunté? ¿Que raro no?

Lo más extraño es que al poner y quitar los audífonos se dejaba escuchar la desactivación y activación de ese relay, pero por más que se escuchara eso (clac) en las salidas no había sonido, muy extraño me repetía yo en mis pensamientos.

Siempre por más que las pruebas con los audiófonos me dijeran que el STK412-150 hacía su trabajo yo no dejaba de darle un cierto porcentaje de culpa (duda) pero también en mayor porcentaje sospeché que el relay era el culpable ¿pero como puede ser el culpable ese relay te preguntarás si yo digo que se escuchaba su activación? Pues muy fácil, porque a veces los contactos de un relay se ensucian y por tanto aunque se active, los contactos no harán la función de switch (pase) debido a la suciedad.

Entonces con esa hipótesis me puse a desarmar hasta llegar donde va ese componente, pero me encontré con dos relays, al ver eso investigué sus funciones, pues uno es para Front Speakers (RY646) y el otro para Surround Speakers (RY665), me interesé por el primero porque si ese no sirve el otro se podrá activar pero de nada servirá porque no habrá sonido por Surround debido a la configuración en sus conexiones.

Probé el relay RY646 y estaba bien, con eso me quedé como al principio ¡muy extrañado! Sin entender que podía ser la causa del problema y la verdad no supe diagnosticar con ninguna certeza la causa de la falla al dueño, pero le fui sincero y le dije que con mucha calma esa falla la iba a resolver.

Volví a montar en su lugar las tarjetas con el objetivo de medir voltajes específicamente en la tarjeta principal en donde va el microprocesador, pues pude descubrir que solo el relay de Surround RY665 era el que se activaba porque en el conector CN501 el punto denominado LINK RELAY se energizaba con 3.3 voltios mientras que el punto llamado FRONT RELAY para RY646 se mantenía en 0 voltios (ver imagen).

Esa es la explicación del porqué se escuchaba la activación de un relay, pero si no se activa el otro relay de nada sirve que el anterior se active pues no habrá sonido sin el primero (RY646), pensé que talvez alguna protección era la responsable y me puse a verificar otra vez en el conector CN501 y también en el CN502 pues todo se veía  bien según diagrama, entonces lo dejé abandonado con la esperanza de que al siguiente día vendría con menos agotamiento mental y talvez surgía una mejor idea.

Al siguiente día, a buena mañana continué pero con el otro modular el RG590S al cual debía revisar el porque distorsionaba su sonido en Subwoofer, pues pasó que cuando lo probé antes de desarmar para ver de que trataba el problema no salió ningún sonido por esa salida (por las otras si) entonces busqué en la parte frontal la tecla para activar esa parte, pues al hacerlo se veía que en pantalla decía “SUB ON” pero no salía sonido.

Para mi eso era muy extraño igual que el otro caso que estoy contando en paralelo, pues no entendía porque si yo lo había tenido trabajando mal pero lo hacía y de repente hoy ya no.

Por suerte este día venía con mente fresca y rápido surgió la idea de aplicar un reinicio o reset, pues hice la secuencia simultánea de Stop + Play/Pause + Disc 1 y efectivamente eso era pues al volverlo a encender el Subwoofer volvió a sonar, después revisé la tarjeta en donde va el STK404-130 y lo que encontré fue que habían bastantes soldaduras frías, resoldé y cuando probé ya no existía distorsión en esa salida, con eso quedaba reparado el primer modular.

Más tarde de ese mismo día volví al modular GNX70 y me puse a revisar con diagrama a ver si encontraba algún voltaje que me diera algún indicio y para nada, y otra vez se me volvió a ocurrir aplicar un reset con la secuencia simultanea de Stop + Enter + Power y al volver a encender ya todo funcionaba correctamente y yo que no creía mucho que ese método me resultaría en este caso, pues lo hice con mucho escepticismo y valla que tuve éxito con todo y mis dudas.

Como conclusión pudiste ver que esta vez tuve dos casos similares que llevé sus explicaciones en paralelo y que parte de su solución fue aplicar una restauración de fábrica, reinicio o reset, que por algún motivo esos datos almacenados en la ROM del microprocesador se llegaron a desconfigurar lo cual no suele ser común y la verdad, son pocas las veces que he solucionado problemas con ese método y que casualidad que el mismo día tuve dos.

Para terminar debo decir que esta vez me pasaré de bueno por ser fin de año (son bromas) pues dejaré los dos diagramas para que los descargues gratis, el HCD-RG590S por aquí y el HCD-GNX70 por acá, hasta pronto.

LC-15B4U-S no enciende

Hoy voy a tratar la reparación de un televisor de pantalla LCD, pues se trata de un Sharp Aquos, modelo LC-15B4U-S, en la explicación podrás ver que hice algunos descubrimientos accidentales que me ayudaron a llevar a un feliz termino la reparación.

Este LCD llegó con la falla de no encender, solamente se podía ver que el led de standby se mantenía encendido con color rojo y de ninguna forma se podía hacer encender (rojo = standby -- verde = encendido).

Dicho televisor no posee fuente de alimentación en su interior y por eso es alimentado desde afuera con una fuente de 12 voltios por 37 watts, y para disipar dudas le medí tensión tanto sin carga como con carga y media bien.

Después medí voltaje a la botonera y receptor remoto y ahí estaban presentes los 5 voltios (standby), además le medí tensión a la memoria EEPROM en tres puntos, como son Data (pin 5), Clock (pin 6) y Vcc (pin 8), pero también ahí estaban los 5 voltios.

En apariencia no se veía nada malo, y para confirmar eso saqué las tarjetas principales, para hacerles una mejor revisión visual, pero igual no pude observar nada raro, aunque desde antes cuando vi voltajes en la memoria surgió una idea, pero por rutina hice primero la revisión visual.

Como acabo de decir, la idea surgió porque el voltaje que encontré tanto en botonera, receptor remoto y memoria estaban perfectos, pues pensé que talvez podía ser problema de software y para salir de dudas se me ocurrió algo que hacer.

Pues la idea se trataba de borrar los datos de la EEPROM para ver si el microprocesador se encargaba de grabarle nuevos datos y por supuesto apropiados, pero antes de eso había que guardar un respaldo de esa información por cualquier inconveniente que pudiese surgir.

La memoria de este televisor es de superficie (smd), marcada con un C16 (24C16) y para obtener sus datos (respaldo) hice uso del programador con cables, entonces soldé los cables en tierra, data y clock, por lo general no hago uso de Vcc ya que el televisor estando en standby provee de ese voltaje.

Pues ya tenía soldados los tres cables que acabo de mencionar, ahora para obtener los datos de esa memoria había que conectar el televisor a la corriente, y lo hice así, pero antes de dar click en leer dispositivo (Read Device) en PonyProg, sorpresivamente el televisor encendió (led rojo pasó a verde).

Cuando pasó eso no lograba dimensionar que estaba pasando, pero luego decidí desconectar el programador y el televisor continuó encendido, pero por mi cuenta decidí apagarlo y cuando quise encenderlo nuevamente ya no lo hizo, pues me costaba creer que el programador ayudaba a que encendiera, pero por aquello de las dudas lo volví a conectar y otra ves el televisor volvió a encender sin darle esa orden (lo del programador y lo que creo que pasaba lo resumiré al final).

Aunque siempre que este televisor encendía la imagen dejaba mucho que desear, pues solo en una pequeña franja como de una pulgada se podía ver la imagen y lo demás una franja negra en la parte izquierda y a la derecha  casi toda la pantalla estaba cubierta de franjas verdes (ver imagen), pero aunque todavía no lograba encenderlo de una forma normal, las ideas en base a lo observado descartaban posible problema de scaler, en conjunto con lvds o posibles malos contactos de los flexibles.

¿Y porque descartaba esas partes? Pues porque siempre que encendía este televisor lo hacía en modo de servicio y como podrán ver en la imagen se puede apreciar con mucha facilidad que las letras (OSD) se pueden leer muy bien y están encima de las franjas, y de ser problema de scaler, lvds o flexibles;  lógicamente el osd tenía que verse afectado y no era así.

Al descartar esas partes ya estaba considerando que el problema podía provenir de video, pero ya era tarde...

Al siguiente día ya con la mente más fresca se me ocurrió que también en modo de servicio podía intentar algo y así fue, probé moviendo algunos valores y nada, de repente le puse atención a un parámetro llamado “INCH SIZE” que en español sería “tamaño en pulgadas” mas o menos.

Pues me costó comprender que función podía desempeñar ese parámetro, pero igual, lo moví por curiosidad, eso si ese valor estaba en 20 y aumentar ese número ya no se podía, pues lo cambié para abajo y yo esperaba el número “19”  pero de 20 paso directo a 15 y lo mejor de todo es que al ponerlo en 15 las franjas desaparecieron y la imagen se podía ver correctamente, y yo no salía del asombro del porqué sucedió eso, pero analizándolo mas en frió salí comprendiendo que esta tarjeta con toda seguridad es compatible para una pantalla de 20 pulgadas y este que yo estoy tratando es de 15 pulgadas, ahí también pude comprender del porque al mover el parámetro pasó directamente de 20 a 15.

Pero a toda esta larga explicación el problema de encendido todavía no lo había resuelto y mantenía la idea de limpiar la memoria para que el microprocesador talvez la pudiera programar, cuando de repente me acordé de un tipo de reset que le he aplicado a varios DVD y en algunos televisores, y se trata de hacer un cortocircuito con cualquier cosa metálica en los pines data (5) y clock (6) de la EEPROM.

En este televisor lo hice así:

1-    Con el televisor apagado, cortocircuité los puntos data y clock de la memoria.

2-    Luego di la orden de power *

3-    Como a los dos segundos de haber dado power retiré el cortocircuito, y el televisor encendió (led se puso en verde).

4-    El reset poco ortodoxo que hice había dado resultado.

* En la falla original este LCD cuando se le daba la orden de power el led encendía y se ponía en rojo (por lo menos indicaba que entraba en standby) en lugar de ponerse en verde.

Cuando el televisor encendió lo hizo con una pantalla azul y solicitando algunos ajustes, entre los más importantes estaba la selección de idioma y auto programación de canales, pues tuve que hacer eso y el televisor ya quedó de forma definitiva trabajando muy bien, ahora ya lo podía apagar y volver a encender sin ningún problema.

Eso si se me olvido decir que antes de hacer el reset con el cortocircuito en los pines, y debido a que no pude hacerlo con los cables tuve que sacar la memoria para guardar sus datos (respaldo) por cualquier cosa, pero como el resultado del reset fue perfecto ya no iba a ser necesario ese respaldo, entonces después de que el televisor trabajó bien y con varias pruebas de por medio, volví a sacar la memoria para dejar guardados sus datos ya en buen estado y hoy te los ofrezco, si los necesitas bájalos gratis aquí.

Mas atrás dije que al finalizar el tema iba a dar mi apreciación con respecto del porque el programador hacía que el televisor encendiera, y pasa que intenté con el televisor encendido de obtener una copia de los datos de esa memoria y no tuve éxito y era porque los pines 5 y 6 debían de aislarse del circuito y por eso el programador me decía un error (no me acuerdo que error)  y el televisor encendía por lo mismo ya que el programador estaba haciendo una especie de corto en esos pines y por eso encendía en modo de servicio.

Y para finalizar te cuento que cuando reparé este televisor no conté con su diagrama, ya que lamentablemente cuando lo necesité no lo pude obtener y lo conseguí como a los tres días después y todo se debía a que escribí mal el modelo y por eso no lo encontraba, así que si lees este otro tema ahí encontrarás el enlace para descargar el esquema completamente gratis para el LC-15B4U-S, y por ahora esto es todo, hasta luego.

ILO DTV2784 detalles importantes para repararlo

¿Porqué se llama así este post? Pues en el desarrollo del tema entenderás mejor la diversidad de detalles que tuve que enfrentar para llegar a un feliz termino con la reparación de este televisor de marca muy rara.

Se trata de un televisor marca ILO, con modelo DTV2784, es el primer televisor de esa marca que veo en mi vida de reparador, y la falla era una línea brillante horizontal en medio de la pantalla, y se define como falla vertical.

Estaba fácil la solución, pues se trataba de falsos en el circuito de salida vertical, entonces procedí a resoldar las soldaduras frías y regresó casi a la normalidad.

La línea al centro se había quitado con la resoldada pero siempre había problema vertical ya que abrió casi en su totalidad, pues hoy habían dos franjas negras una arriba y la otra abajo como de dos pulgadas cada una.

En donde había imagen se mostraba de una forma normal sin ningún tipo de problema (como estiramiento o encogimiento), y con solo observar detalladamente la imagen no parecía en ningún momento que dicha falla fuese a causa de algún componente, llámese circuito integrado de salida vertical, resistencias, capacitores o diodos de dicha sección, según lo analizado parecía desajuste de memoria EEPROM.

Además de esa falla había otros problemas extra, como no contar con el control remoto ya que el dueño no lo tiene, y la botonera del televisor no cuenta con la tecla menú, y para colmo solo estaban programados como cuatro canales de aire o antena (VHF/UHF) y sin el menú no se podía pasar a señal de cable ni auto programar canales.

Todo lo anterior y sumando la marca extraña complicaba mucho mas la reparación.

Por lo pronto lo único que me podía salvar pensé, era conseguir los datos de la EEPROM con el número de modelo DTV2784 y emprendí la búsqueda de esos datos en diferentes sitios y no tuve éxito alguno, me sentí un tanto frustrado, porque de que sirve entregar un televisor con imagen sin abrir completamente y una ridícula cantidad de canales, no tendría valor ni siquiera de cobrar por eso.

Pero había otra cosa que todavía no probaba y era la de intentar con un control remoto universal marca RCA, modelo RCU703, pues la única forma de probar era haciéndolo con búsqueda de códigos en el mismo control ya que en su lista de códigos no aparece la marca ILO, pero en su manual recomienda como hacer en caso cierta marca no esté en su lista.

Voy a explicar el método para quien no lo sabe pero para el que si, se puede saltar estas líneas y seguir mas adelante ya que le aseguro que lo que viene es interesante.

Para encontrar un código que no este enlistado en el manual se hace así:

1-    Hay que tener encendido el televisor

2-   A continuación en el control remoto presionar la tecla CODE SEARCH y no soltar hasta que encienda la luz roja (la luz debe quedar encendida).

3- Luego presionar la tecla TV, la luz solo parpadeará una vez y se mantendrá encendida.

4- Después de esto dirigimos el control hacía el receptor remoto del televisor que por supuesto hemos encendido con anterioridad, hoy habrá que presionar la tecla POWER la luz parpadeará a cada intento y digo a cada intento ya que si el televisor no se apaga al primero habrá que seguir presionado esta tecla de POWER hasta que el TV se apague (200 intentos máximo ) y si en uno de esos intentos el TV se apaga, apretar inmediatamente la tecla ENTER, al hacer esto la luz se apagará y el código quedará guardado en  la memoria del control, y ya se podrá usar con el televisor.

Nota: si el televisor se apaga y presionas POWER una vez mas y luego das ENTER, no quedará guardado el código con el que se apagó el televisor sino que quedará guardado otro, y tendrás que repetir el proceso desde cero otra vez.

Hice todo el procedimiento y logré programar el control para que trabajara con el televisor ILO, y no sirvió de mucho ya que tampoco la tecla menú en el control hacía efecto.

Como sabrás, si ya has usado un control remoto de estos, son tres los dígitos que se necesitan para programarlo en cualquier marca que aparezca en su lista (modelos mas recientes de este control son cuatro dígitos, pero se aplican los mismos principios), por ejemplo si lo quieres usar con un televisor Sony se programa con 002 o 218 y se sabe porque esos dígitos están escritos en el manual del control.

Pero hay un método para averiguar los tres dígitos cuando la marca del aparato no esta en la lista, todo y cuando este control se haya podido programar con el método que describí antes, ya que con ese método solo se programó, pero no se hizo de la forma normal sino por búsqueda manual, y así no se sabe el código.

Pues los tres dígitos del código para este televisor ILO en este control es el “191” (CODE SEARCH + TV + 191), si no sabes como obtuve ese código (191), a continuación explico como se hace:

1-    presionar la tecla CODE SEARH, hasta que encienda la luz roja.

2-    Presionar la tecla TV

3-    Presionar nuevamente CODE SEARH, esta vez se apagará la luz roja.

4-    Empezar a buscar el primer digito acuérdate que son tres y se empieza a presionar los números en el control, primero el 0 si el led rojo no parpadea continuar con el 1, sino parpadea en este, continuar con el 2 y así hasta que el led encienda y se apague (parpadee), y el número en el que parpadee será el primer digito,

5-  Para el segundo digito regresar nuevamente a ejecutar la secuencia desde el 0 igual que el paso anterior y en el numero que parpadee será el segundo digito.

6-    Para el tercer digito se hace lo mismo que los dos pasos anteriores y con esto se completarán los tres dígitos del código y para este caso fue el “191”  

Si te pareció muy complicada esta última explicación, lo volveré a hacer pero hoy de una forma más literal:

1-    CODE SEARCH (luz roja encendida)

2-    TV

3-    CODE SEARCH (luz roja se apagará)

4-    Presioné 0, 1 (en el 1 la luz roja parpadeó) 

5-    Presioné 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (en el 9 la luz roja parpadeó)

6-    Presioné 0, 1 (en el 1 la luz roja parpadeó)

7-    Resultado 191

Nota: Cuando parpadee en cualquier número por ejemplo el 4, tienes que parar, ya no continuar con el 5, se tiene que empezar nuevamente la secuencia desde el 0 para encontrar el segundo digito, lo mismo para el tercer digito.

Al descubrir que era 191 su código, se me abrió el panorama y me dio mayores esperanzas de lograr reparar este televisor, ¿y porqué?  Pues porque este código me es muy familiar e inmediatamente lo asocié a marcas como Sansui y Orion, también el microprocesador que lleva es un OEC7144A  de Orion.

Todas las similitudes anteriores me hicieron asociar el modo de servicio de estas marcas con este televisor ILO y no voy a explicar como entrar ya que eso lo puedes ver en este post

Ahora bien, pude entrar al modo de servicio en el Televisor ILO, pero cuando ya estaba ahí no quise tocar nada, porque pensándolo bien, mejor le hago un reset primero y si no resulta regreso a modo de servicio me dije.

¿Como se resetea este TV? Así:

Ajustar el volumen al mínimo, luego presionar en el televisor VOL (-) y sin soltar presionar en el control remoto por mas de un segundo el numero 1 el TV se apagará.

Le aplique el reset y se apagó, luego lo encendí de nuevo y las franjas horizontales que tenía en la parte superior e inferior ya no estaban (con el reset se ajustó el vertical), pero hoy me apareció en pantalla cambio de idioma, pues lo puse en español, después me apareció que lo auto programara, pues lo hice y se grabaron todos los canales de cable que faltaban.

El reset solucionó desajuste vertical y autoprogramación ya que no podía acceder por menú.

La reparación de este televisor pudo llegar a un feliz término gracias a que por suerte tenía memorizados algunos detalles en cuanto a similitudes de marcas, si no es por eso no lo reparo.

También te dejo el enlace a una pagina en donde puedes encontrar mucha información sobre el control remoto RCA que mencioné en este tema, ahí podrás bajar el manual de usuario con los códigos y muchas mas cosas sobre el gratis, entra aquí, lo único que esa pagina es en ingles.

Por último te recomiendo entrar por acá si necesitas mas datos de este televisor ILO, modelo DTV2784, por ejemplo los datos de la memoria EEPROM, algunos voltajes, números de componentes y mas, hasta pronto.

KV-21FM120 cuatro destellos en autodiagnóstico

Encajarse en una idea equivocada es muy perjudicial y mas cuando se persiste sobre esa idea y no se percibe con objetividad lo que hay alrededor, en el caso que desarrollo a continuación me pasó algo similar, pues te mantienes aferrado a tal idea que te matas tanto por resolver la falla y nunca la encuentras, porque tu mismo te has encargado de trazar dos líneas paralelas que nunca se cruzaran, y estas son: 1- tu idea y 2- la falla muy alejada de tu idea.

Me llevaron un televisor de pantalla plana (flat) Sony Wega modelo KV-21FM120, con el famoso chasis BA-6, pues llego porque una noche de estas llovía y lo estaban usando cuando para mala suerte de ellos cayó un rayo y este lo arruinó.

Lo desarmé y tenía mucho polvo, pues lo limpié e hice revisión visual, y lo que pude observar fue que el fusible explotó y solo encontré un fragmento de el, pero en otro lado, y en el lugar donde va el fusible solo encontré que a su alrededor todo estaba ahumado, al parecer  hubo una descarga muy violenta por los detalles encontrados.

Entrando en materia, antes de poner un fusible y probar, medí los componentes más sensibles de la entrada de AC que son el varistor (VDR600), los diodos rectificadores y además la resistencia R615 de 0.1 ohmios (sirve de fusible en la entrada de corriente directa o continua) y todos estaban bien, entonces había que poner el fusible y probar.

Cuando lo probé, pude advertir que al dar la orden de encendido, los dos relay hacían la activación simultánea tal como debe ser, e inmediatamente uno de ellos tiene que desactivarse (bobina degauss) y así fue, pero el otro relay debe mantenerse activado (ac power) hasta que se de la orden de apagar, pero la verdad no se mantenía activado por mucho tiempo, lo hacía por aproximadamente unos diez segundos o menos.

Cuando se desactivaba el relay, el led Standby/Timer de la parte frontal se quedaba parpadeando en secuencias de cuatro, estaba haciendo uso de la función de autodiagnóstico que el microjungla trae incorporado para indicarnos por donde podemos buscar la falla.

Entonces al utilizar la tabla de autodiagnóstico que viene en el esquema de este modelo, ya en una forma mejor explicada dice: Que el problema es detectado porque el pin I-PROT del microjungla (onechip) no esta recibiendo el pulso de referencia vertical que sale del pin 3 del circuito integrado de salida vertical y que esto puede ser por dos motivos.

1- falta de alimentación de circuito de salida vertical (+/- 13 voltios)

2- Este mismo circuito puede estar fallando.

Pero esta tabla nunca dice que cuatro destellos también pueden suceder cuando hay ausencia de voltaje en el secundario del T603 (chopper) y que es muy común que el culpable sea el IC600, el ya famoso MCZ3001D.

En fin con la idea preconcebida de que el problema estaba en vertical o en fuente (MCZ3001D) comencé a revisar tensiones en el secundario del flyback principalmente en los diodos que alimentan al IC545 (STV9302A), y esos valores eran fluctuantes o variables y no se mantenían, solo una vez logré medir los +13 voltios  y luego se desvaneció a cero, nunca encontré estabilidad.

Medí las dos resistencias que sirven de fusibles en la alimentación de los +/-13 voltios y son R596 y R598 de 0.47 ohmios que suelen abrirse o también desvalorarse pero estaban buenas, y la verdad no me explicaba del porque de las variaciones de voltaje.

Entonces me dirigí al secundario de la fuente a medir tensiones en B+ en cátodo de D611 y al dar power algunas veces me medía 130 voltios e inmediatamente bajaba otras medía 90 y bajaba, otras 87 y bajaba y otras 0 voltios, pero nunca había estabilidad y los cuatro destellos en el led siempre aparecían.

Esto me hacía sospechar en gran medida del MCZ3001D y por eso lo decidí probar con uno que tengo para pruebas que está un poco malo pero si funciona (le tengo confianza) como a los dos intentos de encendido, pues puse este integrado “medio bueno” y empecé a probar, y obtuve los mismos resultados, al ver que hacía lo mismo, mejor volví a poner el MCZ3001D que traía el televisor, y en este punto no se me ocurría mucho por donde buscar.

Después hice muchas pruebas recomendadas como quitar la resistencia R591 de 0.47 ohmios para dejar aislada la fuente y medir el B+, y solo una vez de los muchos intentos de encendido me dio los 135 voltios y en las otras ni se acercaba al valor correcto (135 voltios), también en lugar de esta resistencia coloqué un foco de 100 watts para seguir midiendo y nunca lo hizo encender, ya que el voltaje se desvanecía.

También la otra prueba recomendada para medir tensiones en fuente es colocar este foco en lugar del transistor de salida horizontal, soldando una punta en donde va el colector y la otra en emisor, esta prueba también la efectué y tampoco encendió el bombillo y el voltaje siempre se caía.

Después de estas pruebas con bombillo el autodiagnóstico solo daba dos parpadeos ya no eran cuatro como al principio, todo esto me desconcertó mas y mas, porque dos destellos suceden por algún corto en la línea de B+ (OCP) pues volví a medir componentes asociados a la línea de B+ y no hallé nada.

A todo esto decidí de una vez por todas, medir todos los componentes del primario de la fuente, como son: Mosfets, diodos, resistencias, capacitores (cerámicos y electrolíticos) el fototransistor menos el MCZ y el chopper porque no les desconfiaba mucho, también en el secundario medí todo, incluido el IC604 (DM-58) que lo probé por otro, y nada, esto parecía una falla fantasma.

Ya llevaba como dos días en el y ya me sentía muy fastidiado, entonces pensé: Mejor sigo mañana, y así fue, al día siguiente le trabajé bastante, hasta repitiendo pruebas que ya había realizado.

En primario ya había medido tensiones con anterioridad y también se presentaban fluctuantes como en todas partes del televisor y como hipótesis se las atribuía a la regulación principalmente al fototransistor y componentes asociados a pines 1 y 2 del mismo, pues revise todo eso y nada.

Al fin de tanto revisar pude notar un comportamiento atípico en el relay de entrada de corriente alterna RY600, pues cuando este televisor se protege por A o B motivo y presenta destellos en el led, el relay RY600 no se mantiene por mucho tiempo activado y lo que pude observar es que por lo general se mantenía activado como diez segundos pero en todo el proceso de pruebas desde que le empecé a trabajar tuvo un comportamiento diferente en ciertas ocasiones.

Pues como en tres o cuatro veces, pasó que este relay se mantenía activado mas tiempo, una vez se tardó como 30 segundos en desactivarse y otras como 1 minuto o mas y el voltaje fluctuante, pues este detalle como no era persistente no me había llamado del todo la atención, hasta que lo repitió como dos veces seguidas.

Me pregunté: ¿porque este relay se queda como pegado mucho tiempo y en secundario no hay voltaje? y después de esta primer pregunta me hice otra: ¿será que los contactos del relay no topan o están sucios?

Pues para dilucidar estas dudas me fui directo a sacar este relay para probarlo, pues en sus dos patas en donde va la bobina le soldé una fuente variable que coloqué en 12 voltios y conecté a la corriente para medir en escala de ohmios las otras dos patas (contacto, switch) sobrantes, ya con la corriente el relay se activó, pero en las dos patas de switch no había continuidad porque no registraba ningún ohmio.

Entonces quité la tapa del relay, lo activé y los contactos toparon pero no había continuidad, por lógica indicaba que los contactos estaban sucios, los limpié y probé de nuevo y ahora si en el tester ya registraba continuidad, pues lo volví a soldar en su lugar y esto era todo el gran problema que me llevó tres días en resolver, me alegré mucho pero a la vez me dio un gran coraje al darme cuenta que perdí tanto tiempo en una falla que los responsables eran solo dos componentes, un fusible y un relay (este televisor se burló de mi)

Y por eso dije al principio que tracé dos líneas paralelas, la falla original y mi teoría basada más que todo en el bendito autodiagnóstico.

Hoy voy a hacer el papel de “forense electrónico” en la muerte de ese relay ja, ja, ja, pues este componente se ensució de sus contactos por culpa del fusible ¿y porque? Pues porque cuando sucedió la descarga eléctrica (rayo) el fusible explotó y una parte de el salió disparada e impactó con el plástico que cubre el relay y lo rompió (ver ese detalle en imagen) y esa misma explosión generó humo y parte de ese humo entró al interior del relay ensuciando sus contactos.

Después de probar el televisor que encendía y todo muy bien, solo faltaba entrar a autodiagnóstico en pantalla usando el control remoto con esta secuencia: DISPLAY + 5 + VOLUME - + POWER para poder observar los errores y cuando entre, encontré en pantalla los dos errores que este televisor me había dado con destellos en el led Standby/Timer (ver imagen), hoy había que borrarlos y a continuación explico eso.

Para limpiar esos errores se hace aplicando un reset al televisor, pero para eso hay que entrar al modo service con control remoto así: DISPLAY + 5 + VOLUME + + POWER  y cuando esta desplegado en pantalla el modo de servicio oprimir en el control el número 8 y luego ENTER después de hacer esto el televisor se apaga solo y al encenderlo aparece en pantalla una petición de auto programación de canales y hay que hacerlo, pues hice todo eso para dejarlo sin errores en memoria.

Y para finalizar este post dejo el enlace para que puedas descargar o bajar gratis el manual de servicio para el KV-21FM120  chasis BA-6 haciendo click aquí, pero ten en cuenta que este diagrama también es el mismo para los modelos KV-20FS120, KV-21FS120, KV-21FA310, KV-24FS120 y KV-25FS120.

Espero no haberte aburrido con este artículo tan largo, hasta luego