Sony HCD-GT111 sin voltaje standby (no enciende)

Esta vez tuve la oportunidad de reparar un equipo de sonido Sony modelo HCD-GT111 que sin motivo aparente se quedó sin encender, pues me dijo el dueño que dejo de usarlo durante unos dos meses mas o menos y cuando lo quiso utilizar no le funcionó para nada, lo encontró completamente muerto porque ni el led rojo de standby encendía.

En fin, para terminar de describir la falla, debo decir que cuando estos aparatos se conectan a la corriente siempre enciende el led rojo de standby y también activa un relay, pero si el demo no está activado (tecla display) el relay se vuelve a desactivar, pero la luz de standby siempre debe estar ahí, en cambio para este caso nada de eso que describí se cumplía y por eso digo muerto.

Ya procediendo a buscar la falla empecé

Cargador HP de dos cables convertido a tres

El tema de hoy habla sobre la conversión de un cargador para notebook HP / COMPAQ que originalmente viene con dos cables, o sea su espiga solo cuenta con dos conexiones (Vout y Gnd) y el cliente necesitaba este cargador con tres conexiones en su espiga (Vout, Gnd y ID).

El cliente me preguntó si se podía hacer eso y yo le dije que si, pero era necesario tener la espiga adecuada para hacerlo efectivo, a esto el me dijo que la iba a conseguir y se fue, mas tarde regresó con un cable original con la espiga ya incluida, no se como lo obtuvo pero se veía nuevo, entonces le dije que para mañana se lo tendría adaptado.

Ahora bien, este cargador HP (viejo y sucio) es identificado con un número de serie PPP009H, pues no le veo el modelo por ningún lado, también trae un número de parte 239427-003 y sus características de potencia son 18.5 voltios por 3.5 amperios y 65 Watts con espiga normal (dos conexiones).

Debo decir que este arreglo es primera vez que lo hago y solamente en teoría sabía hacerlo, pues me llegó la oportunidad de experimentar el método de un colega llamado Manuel aunque yo sabía otro (publicado en otro post) pero no quise efectuar ese, pues será en otra oportunidad ya que en esta ocasión quise dar el merito al colega que en el comentario numero 10 de  este post dejó un buen dato que a continuación lo transcribo sin ninguna modificación para que tu también lo puedas leer, solamente mis imágenes se interponen :

“Hola amigo, felicidades por tu blog, muy bueno y se agradece el interés de compartir tus conocimientos.

Aprovechando el tema de los adaptadores, quiero compartir una configuración de cómo adaptar los cargadores de dos líneas a los cargadores más recientes de tres líneas.

Esta configuración la tome de un cargador original de Hp, que era de tres líneas y que tenia el típico problema del corto circuito al pegue del cable de salida de voltaje.

Bueno me di a la tarea de destaparlo y efectivamente era ese el problema, pero note algo extraño en el cable que estaba soldado en la tarjeta electrónica, y era que solo iban dos cables soldados a la tarjeta y como podía ser si el adaptador era de tres líneas, para averiguarlo desoldé el cable y al revisar note que dentro del termo encogible que llevan al pegue del cable en su interior habían colocado una resistencia de carbón de un ¼ ó ½ Watts de 300K Ohms y un extremo estaba conectado al cable que termina al pin central ID que va al portátil y el otro extremo lo habían conectado a la salida V Out y con eso reducían el voltaje del ID con referencia al V Out y la corriente claro.

Pues contado ya la experiencia te comento que ya hice algunos adaptes en fuentes que son de dos líneas y a las que he pasado el cable de la de tres líneas le agrego la resistencia y funciona sin problemas. Esto funciona también con las portátiles DELL.

Esto sirve cuando uno tiene tirado por ahí una fuente de los modelos antiguos y de repente se nos arruina la de tres y por alguna razón ya no tiene reparación por lo que nos podemos ahorrar un poco de dinero si solo pasamos el cable agregando la resistencia 300K ohmios y ya.

Ojo al hacer cambio de fuentes hay que considerar los watts de potencia, que si fuera de menor capacidad podríamos tener el problema que no cargue la batería ó que no encienda la portátil, si es de mayor potencia no hay problema, aunque las capacidades andan por 65 Watts (3.5 Amp) y 90 Watts (4.9 Amp).

 También he aplicado este método cuando la salida de voltaje del ID no tiene voltaje y que el problema no es el cable, si no que el problema es electrónico, pero que si tenemos el voltaje V Out y solo la etapa ID a dejado de funcionar. Entonces hacemos nada más que desoldar el cable ID, le soldamos la resistencia de 300K ohmios y el otro extremo de la R al punto V Out

Este problema lo he visto muchas veces en los adaptadores DELL.

Tratare de esquematizar un poco.

Las zzzzz representa la resistencia.

Soldar en punto V Out <------zzzzz---> soldar en el cable que va hacia el pin de la espiga llamado ID

Espero haberme podido explicar bien, lastimosamente no puedo hacer un diagrama por este medio.

Saludos.”

Con esta perfecta y bien escrita explicación creo que estaría demás hacer la mía pues creo que no es necesario, solamente quiero aclarar que en este arreglo del que hoy hablo, yo no pude conseguir la resistencia de 300,000 ohmios (300K) y la más cercana fue de 270K, pues con ese valor la dejé y trabajó perfectamente.

Considero que la explicación es muy clara y entendible pero si aun así no logras asimilar lo escrito mis imágenes te pueden ilustrar un poco.

Imagino que el colega Manuel leerá esto, y espero que deje su opinión al respecto ya sea aprobando o desaprobando que le haya publicado su comentario en un post completo, nuevamente gracias al colega por su aporte.

TVS-2142MA no enciende y desajuste vertical

Hace poco llegó al taller un televisor marca Sanyo modelo TVS-2142MA con chasis genérico número PX20030 su problema era que no encendía.

Como acabo de decir, el televisor no encendía pero si se dejaba ver la luz roja del led de standby, ese detalle es muy importante ya que con solo ver que esa luz brilla, es indicio de que el televisor no está completamente muerto, y que la fuente de alguna manera desempeña su trabajo, bien o mal pero hace algo.

Al abrirlo me puse a revisar voltajes en secundario y según experiencia con estos chasis y algunas anotaciones me pareció adecuado el desempeño o sea que consideré que el televisor estaba en estado de standby.

Con esa observación se comprendía aun mejor que la falla del televisor se trataba de que no podía salir del estado de standby a encendido y siendo fiel a esos detalles lo primero a revisar eran los puntos de entrada como el receptor remoto y la botonera.

El receptor remoto tenía los 5 voltios con los que opera, por tanto ahí no había problema, pero en botonera encontré 0.9 voltios (normal 3.3 voltios), y eso ya era algo muy significativo, por tanto le di seguimiento a la pista o circuito impreso que lleva los 3.3 voltios hacia los botones.

Pues en ese seguimiento me encontré con la resistencia R709 de 10K, entonces medí voltaje en un extremo de ella y ahí habían 3.5 voltios, pero no salían al otro lado a pesar de que estaba buena, eso me decía que algún corto estaba anulando el voltaje.

Ahora ya no buscaba el voltaje en esa pista sino al culpable de la obstrucción y empecé con desconectar la botonera y siguió igual, pues el voltaje seguía obstruido, lo siguiente fue volver a seguir la pista y me encontré con la resistencia R708 de 47 ohmios que en su otro extremo va a parar al pin 6 (key) del microjungla OM8370PS/N3/2 o TDA8370PS/N3/2.

Obvio que solo quedaba el microjungla (onechip) como único responsable de la obstrucción, y para confirmar la hipótesis solo tuve que desconectar el pin 6 de ese circuito integrado y después de hacer eso el voltaje fluyo libremente hacia botonera y cruzo por la resistencia R708.

Ese microjungla no servía y para confirmar medí su pin 6 con respecto a tierra (pin 9) y me dio 53 ohmios (2.7 millones de ohmios medía el bueno), el resultado visto en el tester indicaba con mayor claridad el corto que obstruía el voltaje, pues lo sustituí por uno usado (no lo venden por aquí) en buenas condiciones que yo tenía y con eso el televisor ya pudo encender pero… apareció algo más.

Todo trabajaba correctamente solamente un detalle pasaba y es que la imagen en pantalla estaba desajustada verticalmente, pues en la parte inferior se mostraba una franja negra de una pulgada aproximadamente, eso no era una falla solo se trataba de un desajuste y había que corregir.

Entonces, para corregir eso hay tres opciones posibles y son:

1-    Entrar al modo de servicio y realizar el ajuste desde ahí.

2-    Grabar la EEPROM con los datos adecuados.

3-    Editar los datos de la EEPROM desde el programa (PonyProg u otro).

De las tres opciones, la 1 y la 2 no eran viables, por no saber como entrar al modo de servicio y la otra por no tener una data adecuada, entonces quedaba solo la opción 3 que no me agrada mucho pero con paciencia ya he tenido buenos resultados.

Soldé un socket para 8 pines, ya que editar una EEPROM requiere quitar y poner constantemente la memoria en el chasis y en el programador (edición y prueba), pues empecé, puse la memoria en el programador y por experiencias anteriores me fui directo a cierta zona que consideré podía estar el parámetro de ajuste vertical, aunque ya lo he encontrado en otra parte también.

Ahora bien, cuando se observan en pantalla (de pc) los datos grabados en una memoria se puede advertir que en cada fila son 16 parámetros (bytes) divididos  en 2, o sea 8 y 8, entonces como acabo de decir me fui a la primera fila de parámetros 000000) específicamente a los segundos 8 (ver imagen).

Y ahí me puse a cambiar esos 8 parámetros poniéndoles un número fijo, y decidí poner el 10 a todos, aunque podía ser cualquier otro como un 15, 20 o 30 que no excediera los 50 mas o menos, ya que un ajuste vertical cuando se ajusta en modo de servicio no anda muy elevado en número (detalles a tomar en cuenta), entonces, poner un número fijo y diferente a los números que ya estaban ahí, pueda que haga notar alguna diferencia en la pantalla del televisor a la hora de probarlo con esos otros valores.

Pues grabé la EEPROM con esos 8 valores editados en 10 y el resultado fue satisfactorio ya que la franja aumentó en tamaño (una pulgada mas) indicando eso que entre esos 8 bytes estaba el que yo quería ajustar, ahora solo había que probar uno por uno para detectar cual era el encargado de ese ajuste.

Para ello tuve que regresar los valores originales solo a 7 de los 8 bytes porque al primero lo dejé en 10 grabé nuevamente y probé el televisor, en esa prueba no aumentó la franja, se mantuvo igual, pues volví a editar pero esta vez regresé al primer byte a su valor original y puse en 10 al segundo byte y probé el televisor otra vez y ahí estaba el ajuste que yo buscaba, pues la franja aumentó.

Eso indicaba que ese byte era el encargado de tal ajuste y por tanto ahora solo quedaba por probar diferentes valores en ese byte para que la franja llegara a su nivel adecuado, entonces su valor original estaba en 18, pues con unas pocas pruebas lo dejé establecido en 25 (ver imagen), y eso fue todo, solo quedaba guardar el programador porque ya había cumplido su función.

Si alguna vez te animas a editar datos, ten en cuenta que siempre hay que guardar un respaldo y no tocarlo para nada por si te equivocas en algo, entonces haces otra copia de ese respaldo y esa si la puedes editar a tu antojo, o editas directamente los datos de la memoria y cada vez que quieras probar solo grabas, pero si no te gustó el resultado solo observas el dato que moviste y lo regresas a su valor inicial y sigues probando con otro, pero falta lo principal que se llama paciencia y mucha concentración,

Para terminar, si entras a este tema de Anotaciones Electrónicas, puedes ver más datos sobre este televisor, como los números de algunos componentes, voltajes de fuente y además podrás descargar diagrama y también los datos de EEPROM, por supuesto que gratis, hasta pronto.

Sony Wega con imagen oscura

Hoy hablo sobre un televisor Sony Wega modelo KV-21FS100 chasis BA-6, que llegó a mis manos con una falla que no podría catalogar como típica, y la solución fue algo que no se me hubiese cruzado tan fácil por la mente, pero resultó. 

Pues me dice el dueño que en la noche el estaba viendo televisión, cuando de repente de forma súbita la imagen oscureció (ver imagen) y por mas que lo tuvo encendido y cambiando canales no regresó a condiciones normales.

Y como es costumbre lo tuve que probar y observé que la imagen se lograba ver pero solo en los puntos de la programación en donde había mayor saturación de claridad, lo demás era casi imposible distinguir.

Antes de desarmar ya había formado mis propias ideas de por donde podía andar el problema y fueron dos, pues la principal se la atribuía a ABL (Nivel Automático de brillo), y la segunda, al circuito IK, pero este no cumplía con los requisitos para ser la causa de ese oscurecimiento.

¿Y por qué? Pues porque cuando una falla de IK ocurre la imagen es completamente anulada de pantalla, o sea las señales RGB (Rojo, Verde y Azul) no son generadas desde el circuito que las produce llámese jungla o microjungla y por tanto no se alcanzará a ver absolutamente nada y en este caso si se veía algo (circuito IK descartado).

¿Y porque explico eso? Lo hago porque quiero que te des cuenta que la mente de un reparador debe ser muy analítica (dudo que no te identifiques con eso) y además emplear en esos análisis lo ya aprendido para comparar y también descartar, pues todo esto que pasa por la mente en pequeños instantes redundará en una reparación más rápida, pero también un mal análisis puede hacer que perdamos el tiempo buscando en donde no hay (algo similar me pasó en este caso, ya verás porqué).

Pues como ya dije, empecé a revisar todo lo concerniente a ABL y por tanto abrí el diagrama respectivo e investigué en la tabla de voltajes al IC001 con número M65582UF-100FP, específicamente el voltaje del pin 52 llamado ABL-ACLIN y encontré 0.9 voltios, un poco debajo de los 1.5 voltios que dice la tabla.

Por lo tanto me puse a revisar todas las resistencias que van entre el pin 52 del IC001 y el pin 11 del flyback que comprenden el circuito ABL y no encontré nada malo.

Pues creo que empecé mal, pero por suerte no tardé mucho en esa parte y ahora que me sentía desilusionado por el error de diagnóstico, me puse a revisar voltajes en la tarjeta pequeña que va al tubo de la pantalla (tableta CV)

De esos voltajes que revisé, estaban estos:

- Filamento o heater = 6 voltios

- 200V = 180 voltios

- B+ = 135 voltios

- 9V = 9 voltios

- Además los voltajes de los tres colores RGB un poco bajos pero en valores adecuados acorde al nivel de brillo que se tenía en la falla, pues andaban en el orden de los 1.5 voltios.

Nada de eso me llamó la atención, pero cuando medí la línea de screen encontré algo muy extraño, pues el voltaje que obtuve fue de 7.9 voltios, y me pareció exageradamente bajo en comparación a valores normales de operación de esa línea que puede andar por los 350 voltios más o menos.

Antes de continuar comento que no estaba seguro de publicar este post y por lo tanto no presté atención al valor exacto que medía la línea de screen en condiciones normales de trabajo específicamente en este modelo y por eso mismo hablo de aproximados para ese voltaje en especial, y considero que en nada afectará el entendimiento de la falla expuesta, pero si no es así pido disculpas.

Ahora bien, encontrar 7.9 voltios me puso en que pensar y la primer idea que vino a mi mente fue que no servía el flyback, pero no podía creerlo del todo, había que comprobar mas, entonces la línea de screen pasa por la resistencia R1760 de 100,000 ohmios hacia el pin G2 de la pantalla, pues medí el voltaje de screen al otro lado de la resistencia y medía 0.6 voltios, lo observado con ese voltaje es que me pareció que se reducía demasiado, parecía un corto en el pin G2 de pantalla.

Para salir de dudas de si era culpa de flyback o corto en pantalla hice algo lógico, pues solamente desoldé un extremo de la resistencia R1760 y con eso la línea de screen quedaba completamente desligada del pin G2 del TRC, luego encendí el televisor y medí voltaje a screen encontrando mas de 300 voltios (no anoté ese valor, por eso digo así).

Ver un voltaje alto en esa línea me hizo descartar al flyback como causante del problema, pero eso me preocupó un poco ya que daba como resultado que la pantalla estaba en corto y eso dificultaba la reparación ya que conseguir una pantalla plana (FD TRINITRON) de ese tipo no lo creía fácil y después el precio de reparación se elevaría, talvez el dueño diría que no.

Pero no me di por vencido y me puse a hacer pruebas, pues con la punta del tester en al escala de corriente directa (VDC) con el televisor encendido y aprovechando que la resistencia estaba desconectada de un extremo, pues uní ese extremo al circuito impreso con la punta del tester y el voltaje bajaba a 0.6 voltios (con seguridad corto en pantalla)

Entonces eso de tener el televisor encendido y unir el extremo de la resistencia con el circuito impreso yo lo interpreto como un choque de corriente, pues así lo creí, y por eso mismo lo volví a hacer una y otra vez, pues como a los cinco choques se escucho un tronido un poco suave pero perceptible y con seguridad eso sucedió en el cañón de la pantalla (al interior), lastima yo no estaba viendo ese punto pero creo que pudo haber alguna chispa cuando tronó.

El resultado de ese último choque de voltaje libero el corto interno en la pantalla y los más de 300 voltios de screen fluyeron correctamente por la resistencia de 100K hacia el pin G2 de la pantalla, dando como resultado una imagen con un brillo excelente, lastima no tomé fotografía, pero la verdad eso no es relevante.

La causa de la falla, más la solución fueron algo inesperado, pues detectar el defecto no costo en extremo demasiado y la solución pensé por un momento que no era posible, solamente cambiando pantalla, pero con una cuota de suerte y la insistencia esos choques eléctricos fueron efectivos para retirar el cortocircuito.

Espero que este relato te haya abierto un poco más el panorama de cuestiones raras o poco comunes que pasan en nuestro trabajo, por hoy ya no tengo mas que decir, solamente dejo este enlace para que bajes gratis el diagrama del KV21FS100 chasis BA6, hasta luego.

LC320EM1F enciende un instante y se apaga

La falla y solución que comento hoy, trata sobre un televisor LCD HDTV (High Definition TV = Televisión de alta definición) de 32 pulgadas, marca Emerson, modelo LC320EM1F

Me lo llevaron porque dicho televisor al darle la orden de power encendía por aproximados 6 segundos, y en ese corto tiempo podía verse en la parte inferior de la pantalla su presentación que si mal no recuerdo dice “DIGITAL TELEVISION” (letras blancas, fondo negro) y eso era lo máximo que se alcanzaba a ver ya que de inmediato se apagaba.

Yo se que con eso que te acabo de contar ya estarás formulando tu idea e imaginado que ese problema se trata de falla en el sistema inverter o en lámparas CCFL, déjame decirte que no estás muy alejado de la realidad, y por eso mismo te invito a que leas todo el tema.

Aun no he terminado de describir la falla, y pasa que este televisor lograba encender correctamente, pero había que insistir encendiéndolo nuevamente cada ves que se apagaba, o sea que lograba encender bien como a los 10 intentos o más y ya no se apagaba, trabajaba todo el tiempo que se quisiera y además, ahora si yo lo quería apagar lo apagaba y al quererlo encender lo hacía perfectamente.

Todo apuntaba que al calentar no presentaba la falla, esa observación de que al calentar no molestaba, es lo más sencillo de notar y analizar, pero detectar la causa iba a ser un dolor de cabeza ya que no era una falla definida, en la revisión visual los componentes no se veían para nada deteriorados y mas aun que dicho televisor en su viñeta dice que fue fabricado en Julio del 2010 o sea que no tiene ni un año de haber sido fabricado.  

Fecha de fabricación es una y fecha en la que el cliente llegó a la tienda y lo compró es otra (creo que la garantía no fue exigida porque fue comprado fuera del país), o sea que este televisor a sido usado muy poco tiempo, ¡que rápido falló!

Continuando, pues revisé algunos voltajes pero la verdad con pocos fundamentos ya que no contaba con el diagrama, eso si, pude notar que este TV cuenta con dos fuentes conmutadas una es la principal (voltajes para sintonizador, audio, scaler, micro y otros) y la segunda es esclusiva para el sistema inverter, por eso para entrar en materia saqué las dos tarjetas para revisar mejor y no vi nada extraño.

Conecté nuevamente y en la tarjeta de inverter (inversor) busqué algunos nombres por ejemplo encender o apagar backlight (BL - SW) y otros, pues me interesaba encontrar los de protección pero solo uno encontré y aquí dejo los nombres y voltajes que obtuve:

- BL - SW = 3.1 Voltios (Switch Backlight (on-off))

- BL - Adj = 1.4 Voltios (Intensidad de luz en lámparas (brillo))

- Panel +13 = 15.78 Voltios *

- Protect3 = 3.3 Voltios

* dice +13 pero siempre obtuve 15.78 voltios

- después de repararlo también obtuve los mismos voltajes

De todos esos valores no me llamó ninguno la atención, todo me parecía adecuado y como no veía por donde entrarle a esta falla, se me ocurrió emplear un método poco ortodoxo, pero no significa que por eso no de resultados y se trata de calentar un poco con una secadora de cabello algunas zonas para verificar si el televisor encendía al primer intento después de haberlo precalentado.

La primera prueba de precalentamiento se la aplique en general a toda la tarjeta de inverter, incluida su fuente, luego conecté el televisor y di orden de encendido y a la primera encendió correctamente sin ningún inconveniente, esto quería decir que el problema estaba situado en esa sección (lo apagué para que se enfriara porque había que probar más).

Supuse que la parte que fallaba podía ser el circuito integrado oscilador o alguno de sus componentes pero se veían dos, y uno es oscilador (IC1000 = TL494C) y otro un operacional (IC1700 = AS324M-E1), pues calenté a uno primero luego probé y nada, después calenté el otro IC y el televisor tampoco respondió adecuadamente.

Pero seguí insistiendo y calentando diferentes lugares de esa misma tarjeta hasta encontrar la zona correcta y para eso solo necesitaba paciencia, pero no tardé mucho ya que luego encontré un lugar que con poquito calentamiento di power y el TV encendió a la primera, pero para disipar dudas lo apagué y dejé enfriar (frío ya no encendió otra vez), para estar seguro si esa zona realmente daba el problema volví a calentar poco tiempo con la secadora y efectivamente por ahí andaba la falla porque el TV encendió otra vez  a la primera.

Pues la zona que me dio resultado la prueba de calor, fue justamente la parte en donde se regula la fuente para inverter, en donde van los dos fototransistores (opto acopladores), ahora que me sentía mas enfocado en el lugar de la falla empecé a sacar componentes, la verdad muy pocos, incluidos los fototransistores, pero no tardé mucho en localizar un transistor con fuga entre base y emisor (tester análogo en escala de X100K ohm), muy leve la fuga por cierto pero existía.

El transistor aparece identificado en la tarjeta como Q1970 y su número es el C3200, pues solamente lo sustituí y el televisor LCD encendió sin ningún problema, por cualquier cosa lo tuve encendido como cuatro horas como prueba por si daba otro problema, pero no falló, y ahora la prueba siguiente era probarlo al siguiente día, al estar completamente frío y así fue pues lo hice y ya no dio la falla, con eso quedaba confirmado que la reparación fue exitosa.

Por último solo me queda agregar que así como te dije al principio, el diagrama no lo pude obtener, pero hago saber que si algún amigo lector lo tiene y desea compartirlo con la comunidad no dude en comunicarse conmigo, por hoy esto es todo, hasta luego.

Convertir cargador de dos cables a uno de tres

Si el titulo de este post aun no te logra dar a entender con mayor exactitud a que es lo que me refiero cuando digo convertir a tres cables un cargador de dos (muchos dicen tres hilos o dos hilos) pues ya entenderás.

Se trata de los adaptadores, cargadores o fuentes de laptop (muchos les dicen eliminadores, no se porque, no le veo la lógica a eso), en fin estos cargadores de la marca HP y DELL son muy famosos por el tipo de espiga que traen.

La espiga en HP, además de los puntos comunes de salida de voltaje que son el positivo (VOUT) y tierra (GND) trae uno extra llamado ID (pin al centro), y la marca DELL no se queda atrás, pues también utilizan un pin central que le llaman SENSE.

La verdad y a ciencia cierta no se exactamente que es lo que este pin hace, pero creo y considero que el voltaje extra que fluye por ese pin, lo que hace es desempeñar la función de una llave que permite que la batería cargue, advierto que puedo estar equivocado en lo que digo y esto solo es mi apreciación.

En fin este articulo no a sido creado para explicar algo que solo manejo como hipótesis, pero eso si, trataré de conseguir algún diagrama de cualquier portátil que use uno de estos cargadores para estudiar esa sección en donde hace contacto este pin, y si logro entenderlo, lo compartiré contigo amigo lector.

Pues este post fue creado con el propósito de informarte que tuve acceso a un adaptador o cargador universal (AC Adapter Universal) que en su salida arroja 12/15/16/18/19/20 y 24 voltios por 4.5 amperios y su espiga solo trae las dos típicas salidas (positiva y tierra)

La verdad tuve acceso a este cargador porque me lo llevó un cliente para que se lo arreglara ya que este no encendía, y me alegré mucho que cayera en mis manos uno de estos, ya que lo primero que pude observar es que traía un adaptador de espiga, pues al solo ver que ese adaptador tenía un pin al centro le pregunte al dueño si lo usaba en una HP y el me respondió que si, y yo dije en mi mente al fin vino lo que tanto deseaba volver a ver.

¿Y porque digo volver a ver?  Pues porque hace algunos años cuando todavía este blog no existía ni en ideas y yo era menos dedicado a coleccionar datos (descuidado), alguien quien fue mi profesor en bachillerato y hoy amigo, me trajo un cargador normal con un adaptador de espiga similar al que me voy a referir mas adelante, la forma física de este adaptador era que estaban montadas dos espigas en un plástico (ver imagen), una a cada lado, pues ese adaptador lo habían roto, y tuve que repararlo y en su interior había una o dos resistencias, la verdad no me acuerdo.

Pero con el que me vino hace poco, no podía dejarlo ir sin medír los tres puntos de conexión de la espiga con el tester, y me dio estos resultados:

-         GND y VOUT  = 175,000 (175k) ohmios

-         VOUT y ID  = 100,000 (100K) ohmios

-         ID y GND  = 75,000 (75K) ohmios

Analizando mejor esos resultados se obtiene esto:

GND  -  75K  -  ID  -  100K  -  VOUT  

O sea que el voltaje para el pin central conocido como ID o SENSE se obtiene del punto en donde se unen las dos resistencias, y si te preguntas de donde salen los 175K ohmios, pues se trata de matemática simple, ya que se obtiene de la suma de las dos resistencias en serie, y si aun no te queda muy claro, la imagen te puede ayudar a entender mejor.

En conclusión este artículo fue creado para ayudar a quienes por A o B motivos tienen o han tenido la necesidad de hacer este tipo de adaptación a algún cargador de dos hilos y convertirlo a tres hilos para usarlo con su notebook HP o DELL (cuidado con esto si no sabes nada de electrónica, no me hago responsable).

Ah! Olvidaba comentar que el adaptador universal no tenía nada grave, solamente se había cortado el fusible. 

Para terminar espero que lo que aquí dejo plasmado en texto e imágenes te sea de alguna utilidad si es que andabas buscando esta información, hasta pronto.

LC-15B4U-S no enciende

Hoy voy a tratar la reparación de un televisor de pantalla LCD, pues se trata de un Sharp Aquos, modelo LC-15B4U-S, en la explicación podrás ver que hice algunos descubrimientos accidentales que me ayudaron a llevar a un feliz termino la reparación.

Este LCD llegó con la falla de no encender, solamente se podía ver que el led de standby se mantenía encendido con color rojo y de ninguna forma se podía hacer encender (rojo = standby -- verde = encendido).

Dicho televisor no posee fuente de alimentación en su interior y por eso es alimentado desde afuera con una fuente de 12 voltios por 37 watts, y para disipar dudas le medí tensión tanto sin carga como con carga y media bien.

Después medí voltaje a la botonera y receptor remoto y ahí estaban presentes los 5 voltios (standby), además le medí tensión a la memoria EEPROM en tres puntos, como son Data (pin 5), Clock (pin 6) y Vcc (pin 8), pero también ahí estaban los 5 voltios.

En apariencia no se veía nada malo, y para confirmar eso saqué las tarjetas principales, para hacerles una mejor revisión visual, pero igual no pude observar nada raro, aunque desde antes cuando vi voltajes en la memoria surgió una idea, pero por rutina hice primero la revisión visual.

Como acabo de decir, la idea surgió porque el voltaje que encontré tanto en botonera, receptor remoto y memoria estaban perfectos, pues pensé que talvez podía ser problema de software y para salir de dudas se me ocurrió algo que hacer.

Pues la idea se trataba de borrar los datos de la EEPROM para ver si el microprocesador se encargaba de grabarle nuevos datos y por supuesto apropiados, pero antes de eso había que guardar un respaldo de esa información por cualquier inconveniente que pudiese surgir.

La memoria de este televisor es de superficie (smd), marcada con un C16 (24C16) y para obtener sus datos (respaldo) hice uso del programador con cables, entonces soldé los cables en tierra, data y clock, por lo general no hago uso de Vcc ya que el televisor estando en standby provee de ese voltaje.

Pues ya tenía soldados los tres cables que acabo de mencionar, ahora para obtener los datos de esa memoria había que conectar el televisor a la corriente, y lo hice así, pero antes de dar click en leer dispositivo (Read Device) en PonyProg, sorpresivamente el televisor encendió (led rojo pasó a verde).

Cuando pasó eso no lograba dimensionar que estaba pasando, pero luego decidí desconectar el programador y el televisor continuó encendido, pero por mi cuenta decidí apagarlo y cuando quise encenderlo nuevamente ya no lo hizo, pues me costaba creer que el programador ayudaba a que encendiera, pero por aquello de las dudas lo volví a conectar y otra ves el televisor volvió a encender sin darle esa orden (lo del programador y lo que creo que pasaba lo resumiré al final).

Aunque siempre que este televisor encendía la imagen dejaba mucho que desear, pues solo en una pequeña franja como de una pulgada se podía ver la imagen y lo demás una franja negra en la parte izquierda y a la derecha  casi toda la pantalla estaba cubierta de franjas verdes (ver imagen), pero aunque todavía no lograba encenderlo de una forma normal, las ideas en base a lo observado descartaban posible problema de scaler, en conjunto con lvds o posibles malos contactos de los flexibles.

¿Y porque descartaba esas partes? Pues porque siempre que encendía este televisor lo hacía en modo de servicio y como podrán ver en la imagen se puede apreciar con mucha facilidad que las letras (OSD) se pueden leer muy bien y están encima de las franjas, y de ser problema de scaler, lvds o flexibles;  lógicamente el osd tenía que verse afectado y no era así.

Al descartar esas partes ya estaba considerando que el problema podía provenir de video, pero ya era tarde...

Al siguiente día ya con la mente más fresca se me ocurrió que también en modo de servicio podía intentar algo y así fue, probé moviendo algunos valores y nada, de repente le puse atención a un parámetro llamado “INCH SIZE” que en español sería “tamaño en pulgadas” mas o menos.

Pues me costó comprender que función podía desempeñar ese parámetro, pero igual, lo moví por curiosidad, eso si ese valor estaba en 20 y aumentar ese número ya no se podía, pues lo cambié para abajo y yo esperaba el número “19”  pero de 20 paso directo a 15 y lo mejor de todo es que al ponerlo en 15 las franjas desaparecieron y la imagen se podía ver correctamente, y yo no salía del asombro del porqué sucedió eso, pero analizándolo mas en frió salí comprendiendo que esta tarjeta con toda seguridad es compatible para una pantalla de 20 pulgadas y este que yo estoy tratando es de 15 pulgadas, ahí también pude comprender del porque al mover el parámetro pasó directamente de 20 a 15.

Pero a toda esta larga explicación el problema de encendido todavía no lo había resuelto y mantenía la idea de limpiar la memoria para que el microprocesador talvez la pudiera programar, cuando de repente me acordé de un tipo de reset que le he aplicado a varios DVD y en algunos televisores, y se trata de hacer un cortocircuito con cualquier cosa metálica en los pines data (5) y clock (6) de la EEPROM.

En este televisor lo hice así:

1-    Con el televisor apagado, cortocircuité los puntos data y clock de la memoria.

2-    Luego di la orden de power *

3-    Como a los dos segundos de haber dado power retiré el cortocircuito, y el televisor encendió (led se puso en verde).

4-    El reset poco ortodoxo que hice había dado resultado.

* En la falla original este LCD cuando se le daba la orden de power el led encendía y se ponía en rojo (por lo menos indicaba que entraba en standby) en lugar de ponerse en verde.

Cuando el televisor encendió lo hizo con una pantalla azul y solicitando algunos ajustes, entre los más importantes estaba la selección de idioma y auto programación de canales, pues tuve que hacer eso y el televisor ya quedó de forma definitiva trabajando muy bien, ahora ya lo podía apagar y volver a encender sin ningún problema.

Eso si se me olvido decir que antes de hacer el reset con el cortocircuito en los pines, y debido a que no pude hacerlo con los cables tuve que sacar la memoria para guardar sus datos (respaldo) por cualquier cosa, pero como el resultado del reset fue perfecto ya no iba a ser necesario ese respaldo, entonces después de que el televisor trabajó bien y con varias pruebas de por medio, volví a sacar la memoria para dejar guardados sus datos ya en buen estado y hoy te los ofrezco, si los necesitas bájalos gratis aquí.

Mas atrás dije que al finalizar el tema iba a dar mi apreciación con respecto del porque el programador hacía que el televisor encendiera, y pasa que intenté con el televisor encendido de obtener una copia de los datos de esa memoria y no tuve éxito y era porque los pines 5 y 6 debían de aislarse del circuito y por eso el programador me decía un error (no me acuerdo que error)  y el televisor encendía por lo mismo ya que el programador estaba haciendo una especie de corto en esos pines y por eso encendía en modo de servicio.

Y para finalizar te cuento que cuando reparé este televisor no conté con su diagrama, ya que lamentablemente cuando lo necesité no lo pude obtener y lo conseguí como a los tres días después y todo se debía a que escribí mal el modelo y por eso no lo encontraba, así que si lees este otro tema ahí encontrarás el enlace para descargar el esquema completamente gratis para el LC-15B4U-S, y por ahora esto es todo, hasta luego.

Hacer Trabajar LCD Sin Una Lámpara CCFL En Backlight

Esta vez voy a hablar de otra tecnología, no tan nueva pero prácticamente la más vigente en el mercado actual, esto no significa que dejaré de documentar fallas en televisores a CRT que con el paso del tiempo irán desapareciendo ya que los avances en electrónica dejan obsoleto con mucha facilidad cualquier equipo electrónico (evolución). 

La semana anterior llego un televisor con pantalla LCD de 19 pulgadas marca Coby, Modelo TF-TV1913, y fue a parar a mis manos porque al dueño se le cayó al piso, pues él llego muy preocupado porque el televisor solo encendía por unos pocos segundos presentando el logo de Coby en pantalla y luego se apagaba, él pensaba que talvez ya no tendría remedio.

En apariencia parecía que el televisor se apagaba pero no era así, lo que pasaba es que quizás antes de caerse, el dueño estaba utilizando las entradas de audio y video talvez viendo alguna película con el reproductor de DVD y por eso al conectar el cable no se escuchaba nada, y para comprobar lo anterior lo que hice fue oprimir el botón de menú y al hacer esto con un poco de esfuerzo visual logré ver desplegado el menú en pantalla.

Al saber que el televisor no se apagaba, todo indicaba que la falla estaba en el sistema de iluminación trasera (backlight) del panel LCD incluidos inversores (inverter) y componentes asociados.

Como ya expliqué que este paciente llego por un golpe recibido y que por suerte no quebró su pantalla, es obvio que tendría que empezar por revisar la placa que genera la alimentación para las lamparas CCFL (Cold Cathode fluorescent lamp o lampara fluorescente de Cátodo Frío), y revisar bien los circuitos impresos porque dada la naturaleza del evento podría encontrar alguno interrumpido por quebraduras en la tarjeta.

Después de revisar muy meticulosamente esta placa que por cierto lleva integrada la fuente y el sistema que maneja los dos inverter o inversores, no encontré nada fuera de lo normal.

Eso de que solamente de imagen por unos segundos indica que el televisor esta haciendo uso de la protección, porque ha detectado algún problema en el sistema de inverters o en lámparas, y para descubrir que es lo que activa la protección, a continuación explico el método que utilicé para detectarlo, pero antes se me había olvidado agregar que esta pantalla trabaja con cuatro lámparas.

1er prueba:

Desconecté tres lámparas y dejé solo una conectada para luego encender el televisor y la luz que me dio era muy pobre y así sucesivamente las probé una por una y siempre la iluminación demasiado débil, pero la causa del porque a cada prueba la luz obtenida era muy baja se debía a que este televisor solamente lleva dos balastros o transformadores inversores o sea un inverter para dos lámparas y estas trabajan en serie con la bobina del transformador en medio, para que entiendan mejor lo que digo dejo este dibujo.

Después de ver el gráfico podrán entender que la iluminación débil era causada porque solo probaba con una lámpara, y no era correcto porque al hacerlo solo con una, se rompía el circuito serie inverter-lámparas, espero haberme dado a entender en este punto.

2da prueba:

Siguiendo con el ritmo de lo explicado atrás, lo que quedaba por hacer era probar las lámparas CCFL de dos en dos para no romper la serie, pues los resultados que arrojo fueron que las lámparas de la parte inferior me dieron una iluminación muy buena en pantalla que no parecía que hacían falta las otras, en cambio las dos de arriba o de la parte superior me dieron muy débil la luz, con esto empezaba a aislar la falla, pero todavía faltaba diferenciar si el problema era el inverter (balastro) o alguna lámpara de la parte superior

3er prueba:

Ya teniendo aislada la falla me quedaba averiguar si estaba bueno o malo el inverter que hace trabajar las lámparas de la parte superior y la prueba es muy fácil, solamente conecté las lámparas de abajo que me habían dado buena iluminación en el inverter sospechoso y el resultado obtenido fue satisfactorio porque me dio buena luz, esto descartó a dicho balastro. 

Las tres pruebas anteriores indicaban que el defecto estaba en la parte superior del panel ya sea en una o ambas lámparas y no me quedaba mas remedio que desarmar el panel completo y así lo hice, pues el golpe que recibió hizo que se rompiera o quebrara una de las dos lámparas que van a la par, pues busqué nueva esta lámpara y no la encontré, entonces pensé, esta será mi oportunidad de probar unos trucos que anteriormente había leído en algunos sitios de la web.

Entonces para  devolverle la vida útil a este televisor solo tenía una opción y era la de engañar al inverter, y para engañarlo se conocen dos métodos o trucos que son:

1-    Colocar en lugar de la lámpara un condensador con una capacidad de 100pf x 2 KV (2 mil voltios) para pantallas menores de 26” y para mayores de 26” siempre la capacidad de 100pf pero hoy por 3 KV (3 mil voltios).

2-    Colocar en lugar de la lámpara una resistencia con valor de 47K (47 mil ohmios) x 5 Watts para pantallas menores de 26” y para mayores a 26” colocar una del mismo valor en ohmios pero por 10 Watts.

Pues coloqué un condensador con los valores ya indicados para 19” y no me dio resultado, en fin para no aburrirlos probé otras capacitancias pero siempre por 2 KV y nada, esto me hizo dudar del método del condensador, pero analizándolo mejor creo que se debe a la configuración serie en la que van las lamparas y esta prueba la tendré que hacer en otra oportunidad.

Descartando el método anterior me quedaba la otra opción, pero tuve mala suerte ya que busqué comprar la resistencia de 47 mil ohmios por 5 Watts y no la tenían en esa potencia en Watts, pues me regresé al taller a buscar en huesera y tampoco encontré, pero para esto si hay solución, y la forma de hacerlo es utilizando resistencias de menor valor que al ser sumadas den el valor requerido y así fue.

Conseguí en huesera tres resistencias, dos de ellas de 22K x 3 Watts y la tercera de 4.7K x 3 Watts que al ser colocadas en configuración serie la suma de las tres da como resultado 48,700 ohmios por 9 Watts o si lo prefieren así:

22,000 +

22,000 +

  4,700 =

48,700 ohmios.

El perno o tornillo en donde apoyé las resistencias no es tierra, por favor no te confundas

Con esta suma cumplí el requisito en ohmios y en watts aunque quedaron un poco mas elevados los valores sugeridos, pero a la hora de hacer la prueba me funcionó a la perfección, aunque el panel solo quedo con tres lámparas y a la hora de ver la imagen tendrías que ser demasiado observador para notar la diferencia en intensidad de luz ya que es casi imperceptible ese gran detalle de la ausencia de una lámpara.

Después de aplicar este truco tuve el televisor trabajando dos días completos, horas laborales claro está y no surgió ningún problema, pues este truco lo que hace es hacer creer al sistema de protección de que en el secundario del transformador inverter esta conectada una lámpara CCFL en buen estado, cuando en realidad lo que hay es una carga ya sea capacitiva o resistiva, que en la practica es equivalente a la lámpara y suficiente para burlar la protección.

Bueno espero te haya gustado el tema tratado en este post y no dudes en dar tu opinión o calificación, también agrego que lastimosamente no pude obtener el diagrama para este LCD, porque sino con mucho gusto lo hubiese compartido con ustedes, hasta luego y gracias por leerme.