RCA TR29N21 se apaga al instante

Hace poco… o mejor dicho hace unos tres días reparé un tv RCA modelo TR29N21 con chasis genérico 40-2918T6-MAI 1XG, el cual me comentó su dueña que se le apagaba casi al instante de haberlo encendido.

Pero también me dijo ella… que después de varios intentos de encendido se le quedaba normal y ya no se le apagaba, pensé muchas cosas que podían suceder en ese caso, pero de todo lo que pensé y puse como principal idea fue que podrían haber soldaduras frías (lo mas común) en la placa.

Muy sucio estaba cuando lo destapé, procedí a limpiar para luego revisar… y en efecto encontré muchas soldaduras frías, entonces me puse a resoldar todo lo que encontré flojo por ahí.

Casi daba por hecho que dicha falla se debía a esa causa, entonces terminé de soldar todo lo sospechoso, lavé la placa, di otra revisión visual y no advertí nada más que llamara mi atención, por tanto decidí conectarlo y probar, pero

Método, análisis y práctica en reparación electrónica (un ejemplo).

La semana anterior tuve la oportunidad de reparar un televisor con chasis genérico marca Leader modelo CT2132 con una falla que aparentaba estar muy complicada, y sin embargo la solución fue muy rápida, pues solo requirió la medición de unos cuantos voltajes y la desconexión de una resistencia.

La falla que presentaba era que costaba hacerlo encender y cuando encendía se portaba extraño, pues lo hacía con una franja horizontal (lado a lado) bastante reducida, lo cual parecía una falla vertical, pero casi de inmediato esa franja aumentaba al tamaño real de la pantalla y el canal sintonizado se veía muy borroso como con falla de AGC, pero también lo borroso paulatinamente cambiaba y se normalizaba.

Ahora bien… después de todo lo que dije sobre encogimiento vertical y falla de sintonía, como una falla extra, en la imagen se podía ver un corrimiento, el cual puedes mirar en la segunda fotografía, además es muy valido si en algún momento piensas que la falla en su totalidad podía ser causada por

Reparación sintonizador de canales Toshiba

El tema lo dice todo, pero antes tengo que darle contexto al post de hoy, pues se trata de un televisor marca Toshiba, modelo CF20E40, chasis TAC9514 que fue alcanzado por un rayo.

Después de una tormenta eléctrica quedaron varias bajas en el campo de batalla y este televisor fue una de esas bajas (ya parece guerra esto) pero solo quedó lesionado porque si encendía pero padecía de ausencia de canales o sea solo se veían granos, nieve o como te guste decirle.

Obviamente de lo primero que se sospecha en situaciones así es del selector de canales (tuner o sintonizador), pero no se debe ir tan a prisa en estas situaciones, y como el antecedente era un rayo lo primero que hice fue quitar una tapa del selector para observar indicios de componentes o circuitos impresos quemados, pero todo se veía intacto.

El siguiente procedimiento después de la revisión visual fue tomar voltajes de sus pines, pero había un problema y era que lleva 14 pines de los cuales solo van conectados 11, para colmo en la parte inferior no dice que función desempeña cada pin (hasta después me di cuenta que arriba están esos datos ), pero buscando el diagrama andaba y de pura suerte encontré los voltajes en un post de alguien en un foro, que la verdad no me acuerdo como llegué hasta ahí porque usé muchas combinaciones de búsqueda, por tanto no tengo el enlace.

Ahora bien… me puse a comparar esa lista de voltajes y me di cuenta que la mayoría de tensiones estaban bien, menos una… y se trataba del pin 2 el cual tiene que tener 5 voltios y ahí solo habían 1.2 voltios, además el pin 6 también tenía problema, pero se debía a que se alimenta de los mismos 5 voltios por medio de una resistencia.

Con ese resultado opté por aplicar una prueba muy sencilla para casos similares y se trató de desconectar solamente ese pin 2 y luego encender el televisor para comprobar si llegaban los 5 voltios en el circuito impreso y en efecto con ese pin desconectado ahí estaban los 5 voltios, además en el pin 6 ya llegaba ese mismo voltaje, ¿entonces que quería decir esto? Pues quería decir que al interior del selector de canales, algo ligado al pin 2 estaba en corto.

Entonces procedí a extraer el sintonizador para hacer mediciones y la verdad solo hice una y se trató de poner una punta del multímetro a tierra (carcasa del selector) y la otra al pin 2 y su medida fue de 9.4 ohmios, obviamente ese valor es prácticamente un cortocircuito en una entrada de alimentación, por tanto seguí el circuito impreso ligado a ese pin y fui a parar hasta un circuito integrado smd exactamente a la pata 3 de dicho integrado.

Ese circuito integrado es un sintetizador de frecuencias con número TSA5520T, y se alimenta con 5 y 12 voltios (patas 3 y 4) obviamente su pin 3 estaba en corto con tierra y la solución mas adecuada era reemplazar el sintonizador completo, pero el problema fue que ese tuner no se encuentra nuevo por acá y tampoco ningún colega (los más cercanos a mi) tenía uno usado.

La otra opción era sustituir el circuito integrado TSA5520T pero también se me complicó un poco conseguirlo, hasta que se me ocurrió buscar entre mis selectores usados ese componente y el primero que encontré  estaba en un sintonizador de tv Sanyo pero era bastante pequeño porque tenía un encapsulado diferente al original (ver imagen), pero me dije… ¡yo lo pongo aunque sea con cablecitos pero lo pongo! Ya casi estaba decidido eso para hacerlo otro día, porque prisa no había… ni presión por parte del cliente.

Entonces pasó como una semana porque yo no había tenido tiempo, y con mucha suerte resulta que encontré otro selector por ahí y se trataba de un Samsung TEC1070PK22A y este si tenía ese circuito integrado del tamaño adecuado (ver imagen), entonces al siguiente día, que fue ayer, lo saque de uno y lo coloqué al otro, después volví a hacer la medición de ohmios en el pin 2 del sintonizador con respecto a tierra y me dio un valor de 19,200 ohmios (19.2K).

Obviamente ese valor es bastante alto y ya no representa un cortocircuito, entonces volví a poner el tuner en la placa del tv para probar y en efecto esto ya era una falla solucionada porque me trabajaron todos los canales y el audio perfecto también.

Después de eso, o sea ya con el televisor trabajando adecuadamente me puse a tomar los voltajes en los pines del sintonizador y esto fue lo que obtuve:

1 - 8.77 voltios (B+)

2 - 4.9 voltios (5V)

3 - 32.5 voltios (32V)

4 - 4.7 voltios (SCL)

5 - 4.7 voltios (SDA)

6 - 4.9 voltios (ADRS)

7 – NC

8 – NC (IF OUT)

9 - 8.77 voltios (B+)

10 - 4 voltios (AUDIO)

11 - GND

12 - 4.7 voltios (AFT)

13 - NC

14 - 4.5 voltios (VIDEO OUT)

Como conclusión debo decir que este televisor ya tiene 17 años de haber sido fabricado (1996) pero a pesar de eso casi siempre ha sido complicado conseguir ese selector de canales y la información también, pues hoy voy a quedar mal porque el diagrama para este chasis no lo pude obtener por ningún lado.

El método de prueba utilizado hoy es muy sencillo y aplicable en diferentes situaciones, por tanto espero que esto sea de provecho, más que todo para principiantes.

 Por último… si no sabes, te recuerdo que también me puedes encontrar en redes sociales en donde comparto mucha información y por supuesto mucha interacción por parte de los colegas que amablemente participan, así que espero que tu también te sumes si aun no lo has hecho, hasta pronto.

Samsung CL29M40MQ se apaga solo

Estos días me llevaron un televisor de 29 pulgadas marca Samsung modelo CL29M40MQ, chasis K16A con una falla confusa, y digo así porque aparentaba algo muy sencillo según la dueña y por la primera impresión también me pareció igual.

Me dice la clienta que ese televisor se le apagaba solo, pero ella creía que se apagaba por culpa del cable de la corriente, específicamente del enchufe, porque me dijo ella que cierta vez cuando lo tocó se le apagó, y la verdad en ningún momento pensé que ella me quisiese tomar el pelo, pues dije… puede ser, porque observé el enchufe un tanto raro.

Lo probé delante de ella y como a los diez segundos después de aparecer imagen en pantalla se apagó, lo volví a encender moví el cable y también se apagó, al ver eso pensé que podía ser cierto lo del cable, pero de todos modos por si o por no le dije a ella que me lo dejara para revisarlo mejor y ella accedió.

Al siguiente día lo destapé y lo primero que hice fue revisar el cable midiéndole continuidad con el multímetro y al mismo tiempo halándolo o estirándolo y no estaba roto, pues medía correctamente, por último lo conecté a la corriente y probé voltaje en sus puntas y todo andaba bien.

Con el cable descartado lo siguiente era buscar soldaduras frías y encontré muchas por ejemplo el onechip IC201, el circuito integrado de salida vertical IC301, el corrector de pin E/W Q404, el oscilador (Switching) y regulador de la fuente IC801 y muchos más componentes que habían recalentado sus soldaduras.

Después me puse a resoldar todo porque era obvio para ese momento que ahí debía de estar el problema de apagarse que tenía el tv, pues terminé de hacerlo y lo puse a prueba, pero como al minuto de estar encendido empezó a pandear la imagen y pasaron como 10 segundos más y se volvió a apagar, quedé sorprendido pues no me lo esperaba porque las soldaduras frías que corregí no eran muy leves.

Eso si, al momento de apagarse sentí un olor a algo como quemado (típico olor a semiconductor quemado), como no sabía de qué componente se trataba me puse rápidamente a tocar todo lo que tuviera disipador de calor y fue efectivo porque encontré que el regulador de la fuente estaba súper caliente.

Entonces pensé… lo voy a dejar enfriar talvez no se quemó el circuito integrado me dije… pues me puse a hacer otra cosa, pasada media hora lo volví a encender y lo hizo correctamente con buena imagen y buen sonido, pero como a los 5 segundos mejor lo apagué para tocar el circuito integrado y ya se sentía bastante caliente, obviamente eso es algo completamente anormal.

De todo eso me surgieron algunas hipótesis como por ejemplo algún problema en secundario como sobre consumo en B+ o algún componente en el primario (hot) podía ser el responsable de ese excesivo calentamiento del circuito integrado IC801 con número  STRW6750F, pero también dudé de ese circuito integrado, pues no lo podía dejar por fuera.

Lo primero fue encender para probar el B+ y encontré 122.7 voltios, pues me pareció bajo porque en diagrama dice 130 voltios y también en uno de los pines del flyback que es la entrada de B+ dice lo mismo, obvio que estas pruebas eran rápidas por el problema de calentamiento y como no estaba a gusto con el voltaje decidí colocar un bombillo de 100 watts en serie sobre esa línea (se recomienda 200 watts para 29 pulgadas), solo desconecté la bobina L808 y en su lugar puse el foco, entonces en la medición obtuve el mismo voltaje y el bombillo casi ni encendió, con eso descarté la sección horizontal.

Entonces como descarté sección horizontal, ahora me quedaba la sección primaria de la fuente (hot), pues era muy fácil decir compraré el STRW6750F porque puede ser que esté malo debido a su excesivo calentamiento, pero eso de cambiar piezas solo porque si… no es recomendable pues hay que agotar todos los recursos posibles, a eso le llamo trabajar adivinando  ¿y el análisis o pruebas que?

La verdad yo no creía que ese circuito integrado estuviera malo solo por que calentara mucho y más aun que la imagen se veía muy bien en pantalla, por tanto todo lo que me quedaba por hacer según mi idea era medir todos los componentes asociados a ese circuito integrado, porque talvez alguno de ellos era el responsable de la falla y así lo hice, pero nuevamente no encontré nada.

Todas las pruebas anteriores ya me habían limitado el margen de maniobra y hoy si ya quedaba solo eso de cambiar el STRW6750F por otro nuevo según yo, entonces lo busqué en la tienda pero no había en existencia y el tiempo de entrega a la clienta se me acortaba, pero yo no estaba seguro de que ese circuito estuviera malo, pues mis dudas persistían a pesar de que lo quería reemplazar (ahí si estaba adivinado y lo confieso).

Me quité la pereza y volví a la carga e insistí en la sección del primario, pero esta vez me puse un buen rato a observar sin medir nada y me surge la idea de revisar el voltaje de entrada principal o sea la zona de rectificación y filtrado con el televisor apagado (standby) y empecé a descubrir valores muy extraños, para resumir diré que la rectificación está a cargo de un puente de diodos (Bridge rectifier) encapsulado en un solo componente de cuatro patas.

En sus pines centrales (entrada de corriente alterna) encontré 127 voltios, hasta ahí todo bien, pero en su salida (corriente directa) había menos y encontré 119 voltios lo cual no concuerda con algo que aprendí hace poco sobre voltaje RMS y voltaje pico, pues de acuerdo a eso ahí debían de haber 179.6 voltios, entonces encontrar eso me dio otra idea y fue la de medir en la salida del puente rectificador pin positivo y negativo corriente alterna.

Entonces para ello solo cambié de escala el multímetro y lo puse para medir voltaje en corriente alterna (acv) y para mi sorpresa encontré 56 voltios alternos y como no creía lo que veía medí varias veces y siempre encontré ese valor alterno en la salida del puente (bridge),  entonces dude de ese puente rectificador y lo saqué, lo medí y con multímetro análogo le vi unas leves fugas, por tanto lo sustituí por otro que yo tenía y ya puesto en el tv obtuve el mismo resultado, obvio que no era el puente.

La curiosidad me domina… pues ya entrado en gastos y sabiendo que por ahí estaba mi problema decidí encender el televisor para tomar datos del comportamiento de esos voltajes y esta vez encontré en la entrada del puente 178 voltios alternos, en la salida 97 voltios directos y 136 voltios alternos, o sea un completo desorden.

Como podrás ver solo son 97 voltios de corriente directa lo que encontré con el televisor encendido, obviamente eso me estaba diciendo que el capacitor no estaba haciendo su trabajo de carga y descarga al nivel de voltaje pico (179.6 voltios aproximados) por tanto lo saqué y lo sustituí por otro de igual valor (330uf x 400 voltios), en la prueba me puse a medir voltaje en standby y ya no encontré voltaje alterno (directa pulsante) a la salida del puente rectificador solo había corriente directa arriba de los 170 voltios y eso si estaba correcto.

Encendí el televisor y ya el voltaje rectificado se mantenía en los niveles correctos y el circuito integrado STRW6750F no calentaba casi nada, esto indicaba que ya era una falla solucionada, pero me costó mucho resolverla por ignorar protocolos establecidos, pues esos voltajes es de rigor revisarlos siempre al principio y yo lo hice al final (que me quede de lección porque de errores se aprende más).

Como conclusión, puedo decir que ese circuito integrado estaba haciendo milagros con el solo hecho de hacer trabajar al televisor, porque se estaba alimentando de corriente directa pulsante (sin filtrar)  y como no estaba siendo alimentado con corriente directa adecuada se calentaba y ocasionaba la falla, entonces… hoy que todo estaba trabajando bien volví a medir el B+ y encontré que se mantenían  los 122.7 voltios, por tanto en este modelo no se cumple lo del diagrama y la placa (B+ = 130v).

Para terminar… comparto el diagrama para este Samsung CL29M40MQ, chasis K16A que lo puedes descargar completamente gratis si entras al enlace, hasta pronto.

MR27310 no enciende por un apagón eléctrico

Hoy hablaré sobre un televisor RCA de 27 pulgadas modelo MR27310 chasis CTC203AF9 que sufrió un daño por culpa del suministro de electricidad local (distribuidora eléctrica).

Me cuenta el dueño que viendo su programa estaba cuando de repente hubo una interrupción en el servicio eléctrico, obvio… todo se apagó pero la energía volvió como al minuto me cuenta, pues él volvió a encender su televisor y este respondió correctamente.

Pero… esto no había terminado todavía, pues al pasar un rato hubo otra interrupción eléctrica me cuenta él… y de nuevo casi de inmediato se restableció el servicio eléctrico, pero esta vez mi cliente ya no contó con la suerte anterior, pues el televisor ya no le volvió a encender (prender o arrancar se suele decir también), obviamente el pensó lo peor y calculó que su televisor ya había expirado del todo.

Ahora bien, acá empieza mi historia, por tanto, como de costumbre y por regla para este tipo de fallas hay que observar y medir el fusible de entrada de AC y estaba correcto, o sea no se había quemado, después de pasar este nivel que es lo más sencillo para cualquier técnico, había que continuar en la búsqueda tanto por experiencia o en base a análisis.

Entonces por experiencia mejor simplifiqué (ahorrar tiempo) y en lugar de seguir en el primario (hot) me voy directo al otro lado del transformador  o sea al secundario (cold) y con el tester colocado en posición de voltímetro busqué algún voltaje rectificado en los cátodos de los diodos rectificadores principalmente en el de B+ y resulta que no encontré ni la más mínima cantidad de voltaje.

Y como última prueba antes de regresarme al primario hay otra prueba de rigor que hago y es revisar con el multímetro o tester en posición de óhmetro el transistor de salida horizontal sin sacarlo para ver si no existe alguna medida extraña que amerite sacarlo para medirlo bien, pero lo percibí correcto.

Entonces volví al primario porque momentáneamente se quedaba descartada la parte secundaria como posible responsable de la falla, ya estando en la sección hot lo primero que hice fue medir con el óhmetro el transistor de efecto de campo o FET el cual se encarga del switcheo (oscilar) para que el transformador induzca corriente en sus bobinados y genere los voltajes suficientes para alimentar al televisor.

Pues por lo general cuando este se daña se pone en corto entre sus pines y resulta que sus medidas sin sacarlo de la placa me parecieron aceptables y por el momento no consideraba sacarlo aún pues eso solo sucedería si la falla se torna mas complicada, porque por el momento mi revisión era muy simplificada para abarcar los principales sospechosos en base a experiencia, porque tampoco es sano medir todos lo componentes involucrados en una sección y a eso me refiero cuando digo que también hay que analizar y no reparar por suerte.

Después de esa prueba me puse a pensar un poquito y a comparar con otras fallas que he tenido a lo largo del tiempo y concluí que por ahí podía andar la cosa ¿y de que trata la cosa? Pues trata de que muchas veces he encontrado que se abre una resistencia, que por lo general son dos que van en serie pero solo se abre una, y otra cosa en común es que dichas resistencias son de alto valor en ohmios que rondan desde el medio millón de ohmios hacia arriba cerca del millón o un poco más.

Pues esas resistencias vienen directamente desde el pin positivo del capacitor de filtrado de la rectificación, por tanto sirven para el arranque o encendido al suministrar voltaje a la compuerta (gate) del FET y obviamente si una resistencia está abierta la fuente no hará su trabajo.

Entonces ya enfocado en mi idea me puse a buscar ese detalle, y rápidamente encontré lo que buscaba pues este televisor solo lleva una resistencia de alto valor en ese lugar (R14103), entonces la probé y no midió nada, después la saqué para asegurarme y en efecto no servía estaba abierta y su valor es de 910K o 910 mil ohmios por ¼ de watts, ten en cuenta que en el diagrama dice que es de 1M pero también ten en cuenta que este chasis es el CTC203AF9 y el diagrama solo es para el chasis CTC203, ahí debe radicar esa diferencia.

Después surgió otro problemita a la hora de sustituirla, pues ese valor de 910K ohmios (blanco, café y amarillo) no es para nada común y por eso no quise ni ir a la tienda a buscarla, por tanto mejor decidí buscar entre mis placas viejas y no encontré nada igual, entonces la única opción era hacer una serie de resistencias que al sumarlas diera el valor requerido por el chasis RCA y así fue, pues lo hice con tres resistencias con valores de 680K, 220K y 10K.

Uní las tres resistencias que en serie dan los 910K ohmios, después las puse en el lugar establecido en el chasis que es R14103 y con eso volvió a la vida el televisor nuevamente, realmente una solución muy fácil, pero es importante manejar métodos de trabajo para no perder demasiado tiempo, pues todo esto me llevó como 15 minutos y el motivo de decir el tiempo no es para alardear sino para ejemplificar.

En conclusión, considero que el suministro eléctrico al irse o al volver generó uno o más picos de voltaje elevados que dieron cuenta de la resistencia antes mencionada, pues creo y no estoy seguro de lo que voy a decir pero lo haré, yo pienso en base al valor de disipación en watts (potencia) de la resistencia que es de ¼ de watts, pues yo considero que el aumento de tensión también implicó un aumento de potencia, el cual logró superar al cuarto de watts de esa resistencia y al verse sobrepasada en potencia se tuvo que abrir dejando al televisor fuera de servicio.

Desearía… que, si tú eres un entendido de la materia (teoría) o entiendes el fenómeno, trates de complementar  mi idea o la descartes si estoy en un error, dejando tu opinión abajo en la sección de comentarios, porque tú también eres parte del blog, ya que sin tu apoyo este sitio ya no existiera, el diagrama para el chasis CTC203 lo puedes descargar gratis acá pero recuerda que del chasis que hablo en este tema es el CTC203AF9 y son pocas las diferencias. 

Falla horizontal en Simtron TV-2122

La falla que presento hoy no suele ser muy común, pero la calificación de no común, en ningún momento significa que sea una falla extraña porque de repente podemos tener una igual en la mesa del taller.

He reparado varias así con el pasar del tiempo, y hoy no fue la excepción en un televisor de marca Simtron modelo TV-2122 con chasis genérico 3Y03.

Eso de la marca y modelo no tiene mayor importancia cuando el tv trae un chasis genérico (chino), a no ser que se trate de un archivo para EEPROM, porque un chasis de ese tipo puede venir en cualquier marca de televisor

En fin, el síntoma o falla presentada por dicho televisor era que en pantalla solamente se podía ver una línea vertical en el centro (de arriba hacia abajo o al revés) lo cual significa que no había barrido horizontal (izquierda a derecha).

Basándome en experiencias pasadas en ningún momento pensé que dicha falla fuese a complicarme más de la cuenta, pues suele deberse a cuestiones como una soldadura fría, algún componente abierto, un circuito impreso roto, el conector del yugo con mal contacto u otros relacionados siempre con el circuito de deflexión horizontal.

Por tanto lo primero fue hacer una revisión visual a la placa por los dos lados y no pude observar nada que llamara mi atención, con eso descarté quebraduras y soldaduras frías… parecía otra cosa, entonces lo siguiente fue desconectar el yugo para medir las bobinas horizontales pero tampoco había nada por ahí pues medía continuidad.

Obviamente con todas esas pruebas ya solo quedaba por medir los componentes asociados a dicha sección, descartando por supuesto al yugo (medía bien), al flyback y transistor de salida horizontal, porque de estar malos estos dos componentes el televisor no enciende y este si lo hacía.

Por experiencias pasadas no quise perder mas tiempo y me fui directo al componente que deduje debía estar malo, pues se trata de un capacitor cerámico que va a una de las conexiones del yugo (bobinas horizontales) que suele dañarse en diferentes marcas de tv, para este caso se trataba de C311 y en efecto cuando lo saqué me di cuenta que no era necesario medirlo ya que estaba explotado (ver imagen).

Este capacitor trae grabado en su cuerpo el valor de 470n x 250V o lo que es lo mismo 470 mil picofaradios ó 0.47 microfaradios, entonces sustituí dicho capacitor y con eso la pantalla abrió horizontalmente para dar paso a la imagen y con eso ya quedó la falla resuelta, para armar y entregar.

Conclusión:

Por lo general… personas como tú o como yo, que hemos aprendido el oficio en un taller, considero que nuestro conocimiento teórico es regular, poco o nulo; pues la práctica, el sentido común (lógica) y mucha perseverancia es lo que nos hace reparar aparatos día a día, pero a la hora de querer saber que función ejerce un componente en cierta parte de un circuito, contadas veces lo sabemos, o sea muy poco.

Por tanto esta vez no me quise quedar con la duda, pues esto lo deseaba saber desde hace mucho tiempo y se trata del capacitor que encontré malo hoy, porque resulta que yo no entendía a que se debía que el televisor presentara una línea vertical en el cinescopio solo por culpa de un capacitor y habiendo más componentes en el circuito, tal pareciera que las bobinas horizontales estuvieran desconectadas o abiertas, la verdad no le encontraba lógica.

Y por eso me atreví a pedir respetuosamente una explicación sobre el caso al Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Hermilo Alvarez de nacionalidad mexicana, quien muy amablemente accedió y me dijo que para darse a entender lo haría por medio de una conferencia virtual el día viernes anterior (6/09/13), a lo cual yo era el invitado especial, pero le expliqué que yo no podía estar presente por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero las puertas quedaron abiertas y en otra oportunidad participaré.

La conferencia se llamó: “Capacitores, como funcionan” y te invito a verla entrando a este link, para que tú también te ilustres y aprendas más de alguien que si sabe de la materia, pues con esa explicación él aclaró todas mis dudas al respecto y además como obligación era necesario entender el comportamiento de las bobinas ante los dos tipos de corrientes para poder entender porque de ese capacitor ahí.

Entonces yo solo daré una pequeña pauta de lo explicado por el ingeniero porque es preferible que mejor veas el video, por tanto diré que un capacitor tiene efectos o comportamientos distintos ante una corriente continua (directa) y una corriente alterna.

En corriente continua un capacitor hará fluir corriente entre sus placas hasta que llegue a su nivel de carga, o sea cuando ya esté cargado el capacitor, la corriente ya no fluirá de un extremo a otro y ahí es donde aplica aquello de que un capacitor no deja pasar la corriente continua, pues solo la utiliza para cargar al capacitor.

En corriente alterna un capacitor nunca deja de cargar y descargar debido a la variación de polaridad constante (frecuencia) y ese comportamiento hace que se mantenga en conducción, entonces siempre habrá corriente circulante entre sus extremos y ahí aplica eso de que un capacitor, si deja pasar la corriente alterna, o sea se comporta diferente a la otra corriente.

En el caso de la falla presentada hoy, el capacitor C311 ejecuta dos funciones importantes que son:

1- Proteger las bobinas horizontales de la corriente continua porque el circuito jamás cerrará ante esa corriente (no circula corriente continua).

2- Polarizar el circuito a tierra porque la frecuencia horizontal es una corriente alterna y por lo tanto el capacitor dejará fluir la corriente a tierra cerrando el circuito.

En el caso de hoy, la deflexión horizontal no trabajaba porque el circuito estaba abierto debido a que el capacitor C311 se explotó y la corriente alterna no llegaba a tierra (polarizar), te recomiendo que veas el video para que entiendas mejor porqué digo en el punto 1 “proteger bobinas horizontales ante corriente continua”

Para terminar no me podía ir sin dar las gracias al Ingeniero Hermilo por su amabilidad y disposición a darme una muy buena explicación sobre la falla en su conferencia, su página se llama: “El sitio del ingeniero Hermilo” y te invito a visitarla para que aprendas mucho de el.

Y por último dejo el enlace para descargar gratis el diagrama Del Simtron TV-2122 que también te sirve para el Mitsui MTV1422 porque llevan el mismo chasis 3Y03, hasta pronto.

21FG5RL con falla provocada (accidental)

Ayer llegó un televisor LG modelo 21FG5RL chasis CW81B con una falla electrónica repetitiva ¿porqué digo repetitiva? Porque el televisor no encendía y eso en un taller es el pan de cada día.

Pero eso de que yo diga repetitiva no significa que la solución lo sea igual ¿y porqué? Pues porque la falla de no encender tiene una gran variedad de causas e igualmente una gran variedad de soluciones.

Mucha gente (clientes) llega al taller prejuzgando con fallas de este tipo, pues llegan diciendo que el problema debe ser porque el fusible está quemado, y aunque el televisor encienda suelen decir lo mismo, lo cual es inaudito y molesto (perdón por salirme del tema).

En fin, retomando el tema principal, en cuanto al televisor LG me dice el cliente que le falló solo porque se traslado de casa, o sea un día estaba bueno y al día siguiente en la otra casa ya no encendió, tanto a él como a mi nos parecía raro ese caso.

El televisor encendía su led rojo de forma normal y al tratar de encenderlo, el led se apagaba por un segundo y de inmediato se volvía a encender (poner rojo), parecía una falla de protección.

Todo tiene su explicación e ideas que surgen al momento y la única idea que se me ocurrió y la verdad me cerré a creer en ello fue que se trataba de alguna soldadura fría o mejor dicho que algún componente se despegó por el movimiento del traslado de casa.

Entonces… ya estando con el televisor desarmado me puse a observar soldaduras y no vi ninguna sospechosa, por tanto decidí mover y presionar ciertos puntos de la placa mientras daba orden de encendido y no pasaba nada, repetí varias veces ese procedimiento y ninguna vez el televisor me encendió.

Darme cuenta que con la prueba anterior no conseguí ningún resultado me hizo cambiar de idea, y pensé que la falla realmente podía deberse a algún componente defectuoso, por lo que dudé inmediatamente del Flyback que es algo muy común que se dañe en LG, y todo por el comportamiento del led que expliqué atrás.

Entonces decidí probar con un foco de 100 watts conectado en serie en la línea de B+, exactamente en lugar de la resistencia FR403 puse ese bombillo, cuando di la orden de encendido el foco no encendió para nada, pues eso me pareció muy raro y no entendía que pasaba.

Ya había medido el B+ con anterioridad y estaba correcto con 110 voltios pero solo lo había medido hasta la resistencia FR403, entonces seguí la pista (circuito impreso) pasando por los puentes de alambre J804 y J864 para terminar en el pin 3 del Flyback y resulta que en todo el camino había voltaje pero el pin 3 estaba a cero.

Obviamente con ese resultado era evidente que el pin 3 estaba despegado pero no se veía así porque la soldadura parecía perfecta, entonces con una lupa me puse a revisar mejor y en efecto encontré quebraduras en la placa, lo cual no lo percibí en la revisión, en la imagen puedes ver que ya está resaltada la quebradura pero antes no se veía así.

En total eran 6 circuitos impresos los rotos por algún impacto sufrido en el traslado del televisor, entonces los pegué (soldé) todos y con eso pude decir falla resuelta.

No se porque al principio no se me cruzó en ningún momento por la mente una quebradura en la placa pues en un traslado de un lugar a otro es muy común que un aparato pueda sufrir un golpe y obviamente eso fue lo que pasó, por suerte encontrar y solucionar la falla me llevó como 15 minutos, me tardé mas en escribirlo.

En fin, muchas gracias por leer mis artículos y por apoyarme en redes sociales pues sin su apoyo fuese más difícil estar por acá y como siempre si deseas el diagrama para el 21FG5RL entra al enlace para su descarga gratis, hasta pronto.

Falla de video y fuente en 21PT9460/55

El tema de hoy trata sobre un televisor Ultra Slim Philips 21PT9460/55 chasis SK7.0L CA con dos fallas, pero solo una era notable, la otra me di cuenta al reparar la primera.

Pues en apariencia me encontré con una   según mi criterio para ese momento porque ya he resuelto varias así y por tanto me fui directo al componente que creí ser el culpable.

Pero antes de continuar debo decir que la falla que presentaba el televisor eran unas líneas de retrazo muy separadas en la pantalla con exceso de brillo, pues eso es típico de mala filtración (ripple) en el voltaje de video (+180V) que por lo general o en la práctica anda por los 160 voltios.

Pues me tocó reparar por memoria ya que no tenía que esforzarme mucho pensando en que podía ser la causa del problema debido a que he tenido muchas fallas similares y por tanto sin mas preámbulo les cuento que fui a extraer el capacitor C324 con un valor de 4.7uf x 250v y lo primero que hice fue revisarle las patas y ahí estaba lo que supuse, pues en la pata positiva se veían restos del derrame del electrolítico (ver 2da imagen), a eso le llamamos capacitor seco.

Entonces cambié ese capacitor por uno nuevo y el resultado fue el esperado porque las líneas de retraso desaparecieron y la intensidad de brillo se normalizó, pero… ahí no termina esta historia pues resulta que otro detalle muy visible en la imagen me sorprendió y digo me sorprendió porque yo no esperaba tener otra falla, pero así fue.

La nueva falla se manifestaba en la imagen, pues se veía que ondulaba o mejor dicho se pandeaba y hacía intentos de apagarse, pues eso me enviaba directamente a la fuente porque esa falla suele deberse a problema de rectificación, principalmente al capacitor más grande que va en el primario de la fuente, pero… hubo algo que me hizo cambiar de idea (distracción).

¿Por qué cambié de idea? Pues era obvio cambiar de idea porque fue muy fácil observar que las bobinas de entrada de corriente alterna estaban visiblemente recalentadas, por tanto olvidé el capacitor y me dediqué a buscar otras bobinas similares en huesera, ya que este tipo de bobinas es raro que fallen y no se encuentran a la venta.

Puse otras, y a la hora de probar el televisor me sorprendió quemando el fusible al instante, pues era algo que nunca esperé pero me sucedió y me quedé desconcertado pensando que si que podía haber pasado, lo primero que hice fue dudar de mi mismo ¿y porqué? Pues porque talvez yo había cometido algún error en el momento de poner las otras bobinas, y por lo mismo revisé muy bien y no encontré nada raro.

Al descartar que yo no era el culpable, me fui a medir los cuatro diodos rectificadores y los encontré en buenas condiciones, la siguiente prueba que realmente era la que tenía que hacer primero y por estar distraído la hice después se trataba de medir en escala de ohmios los dos pines del capacitor grande los cuales son la salida de la rectificación (+ y -) y hoy si encontré algo importante pues medía continuidad (cero ohmios), indicando esto que había un cortocircuito en algún punto relacionado a esos dos pines.

Pues ese corto lo podían ocasionar los diodos, pero estaban buenos, entonces con ese corto no dudé mucho del capacitor, por tanto mejor seguí la línea positiva y el componente más importante que estaba ligado a ella era el circuito integrado oscilador IC601 con número STRW6554A en su pin numero 1, y para saber si ahí era el problema desoldé dicho pin para luego volver a medir los pines del capacitor y ya no medía en corto, pues esto quería decir que el responsable era el circuito oscilador.

Entonces lo sustituí por otro que yo tenía de reserva, y por cualquier cosa volví a medir para ver si había corto y parecía muy bien, entonces volví a probar y el televisor volvió a quemar el fusible, eso si me asustó pero tenía que seguir adelante y para resumir se volvió a quemar el STRW6554A, pero en esta nueva oportunidad no iba a probar otro circuito integrado sin antes revisar toda la sección y hasta parte del secundario de la fuente.

Entonces de todo lo que medí solo encontré en mal estado el capacitor del que tanto he hablado en este post y se trata de C607 de 220uf x 450v el cual no medía nada (abierto) y además al sacudirlo se sentía como que estaba suelto en el interior (parecía maraca), entonces sustituí ese capacitor y también el circuito integrado otra vez.

Sin más pruebas que hacer decidí encender el televisor y esta vez trabajó perfectamente, pues la imagen ya no mostraba la pandura que comenté al principio, pienso que por no hacerle caso a mi instinto perdí más tiempo del debido e invertí más dinero, porque si de una vez hubiese cambiado el capacitor y las bobinas no habría sufrido tanta incomodidad, pero así sucedió y esto que me quede de lección para otra oportunidad ¿o no?

Que sirva de ejemplo mi historia, pues confiarnos en ningún ámbito de la vida es bueno, en fin… ya hable mucho, si necesitas el diagrama para el 21PT9460/55 con chasis SK7.0L CA lo puedes descargar gratis en el enlace, hasta pronto colegas.

Falla vertical en Philips 21PT9469/55

Televisor Philips Ultra Slim modelo 21PT9469/55 chasis SK4.1L CA con falla vertical, bueno eso es lo que en apariencia o a primera vista uno cree.

En la fotografía puedes ver que en la pantalla se ve una línea blanca horizontal ubicada sobre la parte superior y que no suele se común que se sitúen en esa zona.

Y debido al posicionamiento de esa línea tuve un momento de confusión mental, pues supuse muchas posibles causas que al final fue algo… ¡mejor sigue leyendo!

Entre las posibles causas pensé que talvez el circuito integrado de salida vertical estaba averiado, también que la memoria eeprom se había corrompido o desconfigurado y varias incertidumbres como pensar que esa falla sería muy complicada.

Todo lo anterior solo fueron mis pensamientos (ideas) sin haber desarmado aun el televisor, también pensé que talvez podía haber soldaduras frías y por tanto le di unos golpes moderados por supuesto y no pasó nada, entonces por el momento descarté esa idea.

Desarmé,  y a continuación busqué la sección de salida vertical para hacer una revisión visual por si algún capacitor en apariencia estuviese en mal estado (derramado, inflado u otro) y no pude ver nada relevante.

Después le di vuelta a la placa para observarla por el lado de los circuitos impresos y esta vez si pude observar que las patas del circuito integrado de salida vertical TDA4865AJ  se veían levemente despegadas.

Me extrañó en cierto modo encontrar esas patas en apariencia despegadas porque como dije antes yo había golpeado un poco el tv y no pasó lo esperado, por tanto tuve mis dudas pero el paso a seguir obviamente era resoldar esas patas.

Después de resoldarlas conecté el televisor, lo probé con un poco de escepticismo y la falla vertical quedó resuelta, creo que  tuve suerte porque al principio dije que especulé mucho creyendo que la falla estaría complicada cuando en realidad fue muy fácil.

Los motivos de compartir esta falla se basa en mostrar en la primer fotografía el posicionamiento de la línea en la pantalla que es un poco fuera de lo común, porque realmente no es una falla complicada que merezca mi atención pero ya expliqué el porqué.

Y otros motivos de publicar el tema fue para compartir los datos de la memoria EEPROM y el diagrama de este 21PT9469/55 con chasis  SK4.1L CA que lo puedes descargar gratis por supuesto, hasta pronto.

Samsung CL14B501KJ parece que enciende

En esta oportunidad hablo sobre un televisor Samsung con pantalla Ultra Slim modelo CL14B501J de 14 pulgadas (primer ultra slim que veo de ese tamaño).

Me contó la dueña que su televisor empezó a fallar de forma intermitente, pues a veces encendía y otras no, hasta que por fin ya no le volvió a funcionar, lo único que dicho televisor siempre aparentaba encender pero eso solo era apariencia.

¿Que quiero decir con apariencia? quiero decir que, al observar el led verde que lleva al frente se mantenía encendido (en standby) y al dar power ese led se apagaba y daba cinco destellos, y todo ese proceder en tal modelo es normal (lo correcto), pero de nada servía que todo el protocolo de encendido lo hiciera a la perfección si en el televisor no había audio ni video.

Obviamente esta falla había que analizarla o estudiarla bastante bien para no perder tiempo en algo que pudiese estar fácil, por tanto con todos los datos recopilados (en mi mente) como mediciones de tensión y observaciones de voltajes ausentes en cierta sección era casi suficiente para calcular por donde buscar.

Pues según mis observaciones pude notar que en la fuente todos los voltajes aparentaban estar bien (sin diagrama) mas que todo el B+, también pude observar que en el flyback no se generaba ninguna tensión y menos el alto voltaje para el ánodo de la pantalla.

Por eso dije antes que era importante analizar lo observado y en efecto todo lo recopilado hasta ese momento me hacía creer que por algún motivo el transistor de salida horizontal no estaba trabajando, pero no porque el estuviese en mal estado, sino porque talvez a el no le llegaba el voltaje de excitación a su base.

Entonces apegado a esa idea me fui a revisar la alimentación en el transformador driver y solo en un pin de la entrada (primario) encontré 9.61 voltios el otro estaba en cero, pero por ser una bobina eso ya decía mucho, y para terminar de confirmar mis sospechas me puse a verificar al transistor Q403 el cual se encarga de conmutar a dicho transformador.

En standby verifiqué voltaje al colector de Q403 y encontré cero voltios y lo mismo en su base, entonces cuando encendí el televisor el colector se mantuvo en cero pero la base pasó a 0.6 voltios, lo cual indicaba que el transistor tenía que estar trabajando y para terminar de confirmar le medí frecuencia a la base y ahí estaban los 15khz de frecuencia horizontal o sea todo bien hasta ahí.

¿Pero porqué no había voltaje en el colector de Q403? Eso es fácil si usas la lógica ¿porqué? Como sabrás una bobina es un alambre enrollado en varias vueltas y como el colector va directo a un pin del transformador driver obviamente se entiende que si en un extremo de la bobina hay voltaje en el otro extremo también debe de haber tensión, ¿entonces que indica eso? Como acabo de decir eso es fácil porque la ausencia de voltaje en el colector indica que la bobina de dicho transformador tiene que estar abierta.

Con toda la recolección de medidas, observaciones y el uso lógico de todo eso, solo quedaba por sacar el transformador driver para medir la bobina de entrada (primaria) y en efecto no hubo error en mis especulaciones anteriores, pues esa bobina estaba abierta, ahora había que reemplazarla, pero… el problema es conseguirla pues no las tienen a la venta y yo no tenía ninguna usada, entonces opté por repararla y en la última imagen puedes ver el resultado.

Después de esa reparación medí la bobina primaria de dicho transformador y daba 14 ohmios, entonces lo volví a soldar en la placa, y ahora en standby medí tensión y en sus dos extremos encontré 7.99 voltios y cuando encendí el televisor en un extremo encontré 10.5 voltios y en el otro 9.83 voltios (colector de Q403), y eso fue todo para que la falla quedara resuelta.

En conclusión debo decir que esta falla la he tenido muchas veces en diferentes marcas, imagino que debe ser por humedad ya que en la parte del alambre que se cortó había un moho verde (en la imagen no se ve), en fin esta falla puede parecer complicada pero como dije antes, solo es cuestión de observar y analizar lo que uno recolecta en mediciones y observaciones para poder llegar al error, hasta pronto.

Mastertech 21A7S, vertical, fuente y pantalla manchada

Hoy hablo de un televisor Mastertech modelo 21A7S chasis genérico T09-T19KA(091231) con pantalla Ultra slim de 21 pulgadas.

Me dijo el dueño que la falla original era que se posaba sobre la pantalla una raya o línea de lado a lado (falla vertical) que de repente aparecía y luego se volvía a corregir, y por fin avanzó a quedarse directo o sea ya no se corregía.

A todo esto él agregó que después ya ni encendía, pero en esa historia él omitió algo que no tardé en descubrir y por supuesto ya te darás cuenta a que me refiero (no es nada grave).

Obviamente tuve que probarlo antes de empezar y tal como afirmó el dueño, el televisor no encendió, menciono esto porque a veces cuando uno prueba las cosas resulta que no fallan.

En fin, en la revisión visual fue bastante fácil descubrir algo que imaginé era la causa del porqué no encendía, pues se trataba de unas soldaduras frías en el circuito oscilador de la fuente STRW6554.

Pero también me puse a observar los pines del circuito integrado de salida vertical STV8172A y también tenía soldaduras frías, obviamente con ese otro detalle también imaginé que a eso se debía la falla vertical (falla original)

Después de descubrir las soldaduras frías me puse a  resoldar todo lo que vi despegado como el oscilador de la fuente, circuito integrado de salida vertical y varios componentes adyacentes a ellos.

Llegó el momento de probar y se escuchó que el televisor encendió pero no se veía nada en pantalla solo se escuchaba el audio del canal sintonizado, lo primero que hice cuando encontré eso fue observar el filamento en el cañón de la pantalla (recomendado) y estaba bien encendido (trabajaba bien).

Encontrar en buen estado al filamento me hizo pensar en el ajuste de screen en el fly back, entonces fui a moverlo para ver que indicios podía encontrar y resulta que cuando lo moví empezó a verse la imagen, de inmediato supuse que el dueño tenía que haber sido el causante del desajuste ya que ese control nunca se moverá solo (lo comenté al principio).

Entonces después de corregir el error (travesura) del dueño tuve que continuar con otra falla que apareció, pues hoy se trataba de una mancha en la pantalla situada en la parte superior derecha, a eso se le llama pantalla magnetizada, pero pasaba que yo había olvidado conectar la bobina degauss (va alrededor de la pantalla).

Entonces apagué el televisor, conecté esa bobina y pensé que cuando encendiera nuevamente eso iba a ser falla superada pero no fue así, por cualquier cosa apagué y encendí de nueva cuenta pero la mancha se mantenía intacta, obvio que eso ya era una falla y había que buscar el motivo.

Entonces me fui directo a verificar la bobina degauss y resulta que estaba abierta, pues no medía nada y como sabrás una bobina es una cantidad de alambre enrollado (así de simple) y por tanto tiene que haber continuidad en sus extremos.

Había dos opciones, una cambiarla por otra similar o igual o intentar repararla, pues me decanté por la segunda opción, entonces la desmonte de la pantalla y después me puse a quitar el adhesivo en los puntos de unión con los dos cables de conexión al chasis, y en el cable rojo estaba el detalle, pues en esa unión del cable rojo con la bobina estaba la cortadura (ver imagen).  

Volví a reconectar la bobina y medí sus extremos y esta vez si medía continuidad, la verdad no me acuerdo cuanto (ohmios), pero con eso quedó la falla resuelta.

En conclusión puedo decir que: si comparamos los precios de los metales cobre y aluminio el segundo es el más barato, ¿porque hablo de eso dirás? No, no es ningún disparate, lo que sucede es que últimamente los fabricantes están haciendo esas bobinas con aluminio y no de cobre como antes y todo me imagino que es para abaratar costos de producción obviamente, lo que a su vez significa “mala calidad” ¿y quien paga los platos rotos? No respondo porque tu ya sabes.

Por supuesto que una bobina elaborada con aluminio es más frágil que una de cobre y ahí radica porqué la encontré dañada, para terminar dejo un enlace en donde puedes encontrar más información sobre este Mastertech 21A7S, hasta pronto.