Falla de video y fuente en 21PT9460/55

El tema de hoy trata sobre un televisor Ultra Slim Philips 21PT9460/55 chasis SK7.0L CA con dos fallas, pero solo una era notable, la otra me di cuenta al reparar la primera.

Pues en apariencia me encontré con una   según mi criterio para ese momento porque ya he resuelto varias así y por tanto me fui directo al componente que creí ser el culpable.

Pero antes de continuar debo decir que la falla que presentaba el televisor eran unas líneas de retrazo muy separadas en la pantalla con exceso de brillo, pues eso es típico de mala filtración (ripple) en el voltaje de video (+180V) que por lo general o en la práctica anda por los 160 voltios.

Pues me tocó reparar por memoria ya que no tenía que esforzarme mucho pensando en que podía ser la causa del problema debido a que he tenido muchas fallas similares y por tanto sin mas preámbulo les cuento que fui a extraer el capacitor C324 con un valor de 4.7uf x 250v y lo primero que hice fue revisarle las patas y ahí estaba lo que supuse, pues en la pata positiva se veían restos del derrame del electrolítico (ver 2da imagen), a eso le llamamos capacitor seco.

Entonces cambié ese capacitor por uno nuevo y el resultado fue el esperado porque las líneas de retraso desaparecieron y la intensidad de brillo se normalizó, pero… ahí no termina esta historia pues resulta que otro detalle muy visible en la imagen me sorprendió y digo me sorprendió porque yo no esperaba tener otra falla, pero así fue.

La nueva falla se manifestaba en la imagen, pues se veía que ondulaba o mejor dicho se pandeaba y hacía intentos de apagarse, pues eso me enviaba directamente a la fuente porque esa falla suele deberse a problema de rectificación, principalmente al capacitor más grande que va en el primario de la fuente, pero… hubo algo que me hizo cambiar de idea (distracción).

¿Por qué cambié de idea? Pues era obvio cambiar de idea porque fue muy fácil observar que las bobinas de entrada de corriente alterna estaban visiblemente recalentadas, por tanto olvidé el capacitor y me dediqué a buscar otras bobinas similares en huesera, ya que este tipo de bobinas es raro que fallen y no se encuentran a la venta.

Puse otras, y a la hora de probar el televisor me sorprendió quemando el fusible al instante, pues era algo que nunca esperé pero me sucedió y me quedé desconcertado pensando que si que podía haber pasado, lo primero que hice fue dudar de mi mismo ¿y porqué? Pues porque talvez yo había cometido algún error en el momento de poner las otras bobinas, y por lo mismo revisé muy bien y no encontré nada raro.

Al descartar que yo no era el culpable, me fui a medir los cuatro diodos rectificadores y los encontré en buenas condiciones, la siguiente prueba que realmente era la que tenía que hacer primero y por estar distraído la hice después se trataba de medir en escala de ohmios los dos pines del capacitor grande los cuales son la salida de la rectificación (+ y -) y hoy si encontré algo importante pues medía continuidad (cero ohmios), indicando esto que había un cortocircuito en algún punto relacionado a esos dos pines.

Pues ese corto lo podían ocasionar los diodos, pero estaban buenos, entonces con ese corto no dudé mucho del capacitor, por tanto mejor seguí la línea positiva y el componente más importante que estaba ligado a ella era el circuito integrado oscilador IC601 con número STRW6554A en su pin numero 1, y para saber si ahí era el problema desoldé dicho pin para luego volver a medir los pines del capacitor y ya no medía en corto, pues esto quería decir que el responsable era el circuito oscilador.

Entonces lo sustituí por otro que yo tenía de reserva, y por cualquier cosa volví a medir para ver si había corto y parecía muy bien, entonces volví a probar y el televisor volvió a quemar el fusible, eso si me asustó pero tenía que seguir adelante y para resumir se volvió a quemar el STRW6554A, pero en esta nueva oportunidad no iba a probar otro circuito integrado sin antes revisar toda la sección y hasta parte del secundario de la fuente.

Entonces de todo lo que medí solo encontré en mal estado el capacitor del que tanto he hablado en este post y se trata de C607 de 220uf x 450v el cual no medía nada (abierto) y además al sacudirlo se sentía como que estaba suelto en el interior (parecía maraca), entonces sustituí ese capacitor y también el circuito integrado otra vez.

Sin más pruebas que hacer decidí encender el televisor y esta vez trabajó perfectamente, pues la imagen ya no mostraba la pandura que comenté al principio, pienso que por no hacerle caso a mi instinto perdí más tiempo del debido e invertí más dinero, porque si de una vez hubiese cambiado el capacitor y las bobinas no habría sufrido tanta incomodidad, pero así sucedió y esto que me quede de lección para otra oportunidad ¿o no?

Que sirva de ejemplo mi historia, pues confiarnos en ningún ámbito de la vida es bueno, en fin… ya hable mucho, si necesitas el diagrama para el 21PT9460/55 con chasis SK7.0L CA lo puedes descargar gratis en el enlace, hasta pronto colegas.

Philips 21PT9457/55 no logra encender

Se trata de un televisor Philips Ultra Slim modelo 21PT9457/55 chasis SK4.0L CA, esta vez no encontraba la forma de ponerle un titulo a este post.

Lo que pasa es que en 2011 publiqué un tema sobre este mismo modelo de televisión Ultra Slim que tampoco encendía pero era por otra causa y para evitar confusiones no podía dar un titulo igual o muy parecido.

De antemano quiero advertir que esta falla es muy común o tradicional entre nosotros (técnicos) pero la idea de publicarla es para que veas que reparar implica también ser muy observador, no solo se trata de medir y cambiar componentes.

En fin la falla era que este televisor no encendía y solamente se escuchaba muy suavemente un repetitivo sonido tic, tic, tic… ahora bien, la experiencia en casos similares con la emisión de ese sonido me daba a entender que existía algún cortocircuito.

Pero… no quise ir a medir el componente que supuse era el malo desde un principio, sino que me dediqué a medir voltajes con la intensión de ver más detalles en esa falla y aprender un poquito más, si… aprender, no te extrañes.

Entonces lo que hice fue medir voltajes a los diodos rectificadores en la salida de la fuente conmutada (secundario) y encontré completa irregularidad, solo en D613 (voltaje para audio) se alcanzaba a medir voltaje variante o intermitente entre 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 voltios muy inestable.

En cuanto a los demás diodos no se alcanzaba a entender ningún voltaje debido a la intermitencia que se percibía en el tester (probador, multimetro), pero en D610 (B+) no existía nada, todo completamente en cero.

Ver esa medición en D610 me obligaba a hacer otra prueba, por lo tanto desconecté el televisor de la red eléctrica y puse el multimetro en escala de ohmios, entonces medí ese diodo y a los dos lados medía como una resistencia de 1.3 ohmios.

Eso prácticamente me daba e entender que mi idea inicial (lo mencioné atrás) era correcta y hoy si fui directo a sacar el transistor de salida horizontal y efectivamente estaba en corto, se trataba de un D5032, con ese transistor afuera volví a medir a D610 y hoy si, ya no parecía resistencia de 1.3 ohmios, su medición se veía normal.

 Sustituí el transistor de salida horizontal D5032 por uno nuevo pero antes medí algunos componentes más para no sufrir ninguna sorpresa adicional, y todo andaba bien, ya con todo lo efectuado decidí probar y el televisor encendió correctamente y ya no falló más.

En fin… el relato de hoy no fue nada espectacular, pero la intención principal no era explicar el simple cambio de un transistor sino las observaciones que se pueden efectuar en cualquier tipo de falla, pues solo debes despertar eso que todos tenemos llamado curiosidad, porque así se aprende más.

El diagrama para el Philips Ultra Slim 21PT9457/55 lo puedes descargar gratis entrando al enlace anterior, hasta pronto.

21PT6346/44 no alcanza a encender

Televisor philips modelo 21PT6346/44 chasis L03.1L AA con una falla que parecía muy complicada, pero en realidad no.

Síntoma:

Al activar el switch de entrada de voltaje (Main Switch) el led verde encendía de inmediato por tres segundos y se apagaba, pero no pasaba nada… o sea el tv no encendía y para volver a ver ese led encendido había que desconectar y conectar nuevamente.

Nota:

-         Standby = led encendido

-         Encendido = led apagado

Observaciones y pruebas:

Obvio que al encender ese led verde daba a entender que había voltaje de standby (3.3 voltios).

Después que el led verde se apagaba también el voltaje de la fuente desaparecía por completo, o sea el televisor no encendía ni un momento solo se quedaba en el intento, por eso puse en el titulo: “no alcanza a encender”

La verdad no encontraba por donde entrarle a esa falla y me puse a medir voltajes en distintos lugares por supuesto que solo por cortos momentos antes de que el voltaje desapareciera por completo (al apagarse led)

Todo aparentaba bien, y como el televisor no lograba encender todo lo que yo podía medir era solamente en estado standby ya que al querer encender el voltaje se esfumaba.

La tensión que había en secundario antes de desaparecer era 20.7 voltios en el diodo 6560 y en los diodos 6561 y 6562 habían 109.6 voltios, pues esos datos se veían bastante bien y me confundían más.

Solución

Entonces la solución a la falla tenía que ser más analítica que en base a pruebas y por tanto supuse que el problema podía estar en B+ (MainSupply) porque en apariencia no soportaba la carga ya que el primario con su TEA1506T quedaba inoperante al intentar encender porque no generaba ni un voltio al secundario.

Por tanto me acorde de casos similares en esta marca y en otras también, pues suele suceder que el capacitor que va a la salida del B+ se daña y en efecto tuve razón porque estaba seco, en apariencia se veía muy bien pero no era así.

Se trataba del capacitor 2564 de 47 uf x 160 voltios, pues en su pin positivo se observa el daño (ver imagen), entonces lo sustituí por uno nuevo y con eso el televisor ya empezó a funcionar adecuadamente.

Conclusión:

En conclusión el televisor no lograba encender porque el TEA1506T entraba en protección debido a que el capacitor no lograba cargarse cuando el secundario del transformador estaba energizado, por tanto en el momento que el secundario del transformador se desenergenizaba, el capacitor no tenía ningún voltio (descarga) que entregar a la línea de B+ y por lo mismo no había voltaje de referencia que llegara a la base del transistor 7540.

O sea que solo trabajaba un ciclo y por tanto el opto-acoplador (fototransistor) reportaba eso al TEA1506T y este entraba en protección dejando de trabajar.

Si quieres el diagrama para el 21PT6346/44 entra al enlace y lo puedes descargar gratis, hasta pronto.

Falla de sintonía en 14PT3005/55

Esta vez hablaré de un televisor de 14 pulgadas marca Philips modelo 14PT3005/55 chasis L03.2L AA con falla en la recepción de una cantidad pequeña de canales.

Muy extraño me pareció el defecto cuando el dueño unos días antes me contó que tenía un televisor que todos los canales le trabajaban bien pero había unos pocos que no.

Cuando lo llevó me dijo que pusiera el canal 36 y lo hice luego me dijo que lo cambiara al siguiente, cuando puse el 37 la imagen se veía que se quería deformar y entre mas canales avanzaba mas se deformaban, el límite era el canal 47, de ese canal en adelante se veía normal, igual que los de abajo del 37.

Pues la falla se mostraba exactamente en diez canales (36 al 37), ¿raro no? entonces eso de… solo una pequeña cantidad de canales me lanzaba a dudar del sintonizador o la memoria.

Pero antes de cualquier cosa me puse a medir tensiones al selector de canales (sintonizador o tuner) y todos los valores me parecieron adecuados menos uno, y era VTSupply (pin 9) que debe andar por los 33 voltios y medía 18 en canales buenos y en malos andaba por los 19 voltios, esos valores no sentía que me orientaran en nada sino que mas me confundían.

¿Por qué la confusión? Pues porque la mayoría de canales trabajaban bien con esos voltajes reducidos y solo un pequeño porcentaje hacía lo contrario, ahí es donde yo no podía aplicar la frase: “todos  en la cama o todos en el suelo”.

Muchas veces aunque yo logre entender que algo anda mal, pero por el tipo de falla, no logro asimilar o aceptar plenamente que lo que encontré sea el problema (letargo mental o incredulidad quizás), pero de todos modos me puse a revisar esa línea de alimentación y todo bien, llegué hasta la resistencia 3459 de 150 mil ohmios y estaba buena, lo único que el voltaje que fluía por ella me parecía bajo.

Encontrar que el camino que lleva la alimentación al pin 9 no tenía problemas (en apariencia) me puso a pensar y a dudar del sintonizador, pues podía ser que el tuviera un corto interno y por eso se reducía el voltaje, entonces decidí probar otro selector igual y pasó lo mismo.

Contra mi voluntad decidí probar la memoria EEPROM, porque la verdad dudaba poco que fuera ella la causa, pero como andaba bastante reducidas las ideas ese día decidí probar y lo mismo otra vez.

Como no encontraba nada me puse a medir voltajes en el onechip (microjungla) en puntos relacionados a la zona del problema pero no encontraba indicios.

Por todo lo anterior yo media, media, media… el pin 9 (VTSupply) del selector y no encontraba respuesta a esa falla, la verdad no hallaba la salida, pero la necedad es uno de mis fuertes, por tanto volví a seguir con mayor detenimiento la línea que alimenta al pin 9.

Pero en esta vez encontré algo que al principio no pude ver (por no usar el diagrama en esa parte), pues había otra derivación en ese circuito impreso y se trataba de dos resistencias en serie 3449 y 3450, medí voltaje al inicio de esa serie y habían 137 voltios y en el otro extremo los 18 – 19 voltios que dije al principio, encontrar ese voltaje un tanto alto (137 V) al inicio de la serie me llamó la atención.

En vista de eso decidí medir las dos resistencias con valor de 27 mil ohmios cada una y resulta que la resistencia 3450 no medía nada… estaba abierta, la sustituí por otra y con eso llegó más voltaje a la línea VTSupply, exactamente 31.89 voltios cercano a los 33 voltios sugeridos, pero suficiente para que todo volviera a la normalidad.

En conclusión, al ver los síntomas (10 canales malos) de esta falla yo nunca hubiese imaginado que el problema se debía a deficiencia de voltaje, pues me incliné más por creer que el sintonizador era el defectuoso y no fue así, pues de dos voltajes para formar el voltaje para VTSupply solo uno estaba presente.

Para terminar debo decir que me siento muy agradecido y complacido con tu participación ya sea dando un “me gusta” o comentando en Facebook los temas del blog y para este tema en especial con la pregunta que hice la semana anterior sobre esta publicación no fue la excepción, y espero siga igual o mejor pero también es muy importante recibir tus comentarios aquí en el blog, hasta pronto.

Philips 21PT6437/44 enciende y apaga

Primera vez que veo un televisor con este chasis, pues se trata de un Philips modelo 21PT6437/44 con chasis TC8.1L CA pantalla Real Flat de 21 pulgadas y la verdad es radicalmente diferente a los demás televisores de esta marca.

La falla de este tv era que al encenderlo lo hacía bien pero solamente como unos 6 segundos y se volvía a apagar, para volver a intentar encenderlo había que desconectarlo o desactivar la llave de corriente alterna que lleva al frente.

Me cuenta el dueño que una vez, después de tanto intento se tardó como una hora para hacerlo encender bien, pues dice que se aburrió y por eso mejor me lo llevó.

Desarmado me puse a observarlo y no vi nada anormal, lo siguiente fue revisar los voltajes en secundario y tampoco me llamó la atención eso, ya que el televisor cuando encendía, sus niveles de voltaje se elevaban un poco más que en estado de standby y eso tiene lógica ya que en función de trabajo los voltajes tienen que subir y en reposo bajar por ser una fuente conmutada.

Antes de continuar debo decir que en mis primeras observaciones cuando destapé este televisor noté que algunos componentes como el microjungla no es un TDAxxxxPS/x/x sino un TMPA8893CSCNG6VB9, también la forma de dos de los disipadores de calor son completamente diferentes a los acostumbrados en Philips (ver imagen anterior).

Con todo eso y sabiendo desde mucho tiempo atrás que los chasis genéricos M123A y M123SP son de fabricación holandesa, mejor dicho de la fabrica Philips, no dudé en relacionar este chasis TC8.1L CA con ellos y por tanto calculé que las protecciones debían ser similares.

Por lo tanto con el diagrama situándome en el microjungla terminé de confirmar esa hipótesis:

-         En M123A, el pin 2 (RAY) tiene que mantener 5 voltios

-         En M123SP, el pin 3 (?) debe de tener 5 voltios

-         En TC8.1L CA, el pin 3 (X-RAY) también los 5 voltios

Y según lo visto como una generalidad en los tres chasis todas las protecciones van a parar a un solo pin por ejemplo en el M123A se observa que la protección de rayos X y protección vertical se juntan para llegar al pin 2 y no veo otras protecciones como la de ABL o de pantalla (IK), considero que dicho chasis solo monitorea eso.

Y manteniéndose en esa misma línea el chasis del que estoy hablando hoy todas las protecciones se juntan y van a dar al pin 3, por lo tanto revisé el voltaje en ese pin y encontré solamente 1.5 voltios lo cual indicaba que una de las protecciones estaba activa y con esa reducción de tensión el sistema interno del onechip se entera y apaga el tv.

Pero detectar que el televisor se apagaba por activación de la protección en el pin 3 no era suficiente, ya que con ello todavía no sabia cual era la causa con ello todavuficienta activaci el televisor fallaba porque en el pin 3 del onechip el voltaje no se mantengue el tvy por eso utilicé el método de descarte y consiste en buscar los puntos exactos que van a parar a la pista que llega al pin 3, obviamente que apoyándome con el diagrama

Por tanto de lo primero que sospeché fue de la protección de rayos x y con el diagrama no me costó identificar el transistor que se encarga de ello, pues este transistor lleva una configuración en la que su colector va directamente conectado a la pista que llega al pin 3, su emisor va a masa y la base debe de mantenerse en 0 voltios pero si llega a tener como mínimo 0.6 voltios provenientes de la corriente para filamento, habrá conducción entre emisor y colector, pues eso será suficiente para que los 5 voltios de colector se pierdan al irse a tierra por medio del emisor (aterrizar).

Pues medí voltaje a la base del transistor Q095 y no medía nada, hasta ahí todo bien, pero para asegurarme que ahí no era la causa desconecté el colector de ese transistor, luego encendí el televisor y medí voltaje al pin 3, pero siempre encontré los mismos 1.5 voltios y el televisor se apagó, con esa prueba quedaba descartada la protección de rayos x, porque aun desligada el tv siempre se apagaba.

Ahora le tocaba el turno a la protección vertical y estaba muy fácil hacer la prueba, pues solamente se trataba de desconectar una pata del diodo D305, después de hacer eso volví a encender el televisor y cuando medí voltaje encontré inestabilidad, pues de 4.6 voltios bajaba, subía y lo mínimo que logré ver fue abajo de 3 voltios, pero no se apagaba y la imagen se veía perfecta.

Como no capté ningún problema en la imagen decidí probarlo con la protección desconectada un rato, pensé que unos 5 minutos me podrían servir para ver algo en pantalla, pero en eso estaba y ya iban como 2 minutos cuando el tv se volvió a apagar

  

Lo volví a encender y se mantenía trabajando por un rato mas prolongado que en la falla original, pero como la única forma en la que había logrado algunos resultados fue desconectando el diodo D305, pues por eso mismo me puse a medir varios componentes asociados a dicho diodo incluido el y todos median bien, no creí que el circuito integrado de salida vertical estuviese malo.

Con ese resultado no entendía que hacer, me quedé un tanto paralizado… pero luego reaccioné y me enfoqué en la inestabilidad de voltaje que mencione atrás, pensando un poco me acordé que antes había observado varias soldaduras recalentadas que ya querían empezar a soltarse que no les di la mayor importancia porque era casi imperceptible, pero siempre les iba a dar mantenimiento ya para terminar.

Entonces como el voltaje se portaba intermitente el el pin 3 del microjungla llegué a creer un poco que las soldaduras casi sueltas estaban “talvez” causando el problema, aunque la verdad, yo no estaba seguro de eso (suposición nada más).

Procedí a resoldar en varias partes del chasis en todo lo que se veía un tanto mal y la sorpresa fue que en esas soldaduras estaba la causa de la falla, porque a la hora de encender ya no se apagó y para confirmar que ya no se iba a apagar más, me puse a estar monitoreando como por media hora el voltaje del pin 3 en onechip y se acabó la inestabilidad pues siempre se mantenía en 4.99 voltios, con esa verificación decidí armarlo, luego lo puse a prueba y ya no falló más.

Conclusión:

Eso de que el televisor respondiera cuando desconecté la protección vertical, considero que fue como un espejismo que me hizo creer que la falla provenía de ahí, pero la verdad considero que la manipulación del chasis con mis manos hizo que una de esas soldaduras frías hiciera un mejor contacto y por ende la protección no se activó, aunque la inconsistencia de voltaje logró delatar a esas soldaduras.

Para terminar si necesitas mayor información sobre este chasis como el modo de servicio, su diagrama, sus datos de EEPROM y algunos comentarios; entra aquí.

Y para despedirme quiero comentar que me da hasta miedo decir “hasta pronto” y creo que ya no lo voy a hacer porque hay alguien que careciendo de originalidad está tratando de imitar mucho de lo que ve en mi blog y es una lástima, pues me di cuenta porque uno de mis lectores me lo comentó y no diré el nombre del sitio porque considero que no vale la pena darle publicidad, ya que ganarse un status por pequeño que este sea en el ciberespacio requiere de mucho esfuerzo, constancia y sobre todo ser original.

Philips 21PT6333/85 sin sonido

Televisor Philips modelo 21PT6333/85, chasis L03.1LAA-7646, con problema de audio.

Hay muchas formas en que se puede presentar una falla de audio o sonido y para este caso en particular me dice el dueño que le daba el máximo al volumen y no se escuchaba nada, pero también dice él que como a los 20 minutos empezaba a oírse algo de sonido y con el pasar del tiempo mejoraba un poco más.

Eso de que mejoraba el audio dice él que era muy poco y aunque tuviera todo el volumen sonaba suave, pues cuando yo lo probé pasó lo mismo, pero noté algo cuando lo encendía, y era que emitía un breve sonido en sus bocinas, literalmente se escuchaba ¡puc!, aunque la verdad inconcientemente lo oía y nunca le di prioridad, y solamente lo comento por si alguien nota eso, ya puede tener una referencia.

Al desarmarlo, lo primero que hice fue revisar sus dos bocinas y las encontré en buen estado, lo siguiente fue comparar los voltajes del circuito integrado de salida de audio AN7522N (7901) con los valores que aparecen en su diagrama y esto fue lo que obtuve en sus 12 pines:

1-    12.2 Voltios

2-    5.2 Voltios

3-    0 Voltios

4-    5.2 Voltios

5-    3.8 Voltios

6-    1.4 Voltios

7-    0 Voltios

8-    1.4 Voltios

9-    -0.2 Voltios  Incorrecto

10- 5.2 Voltios

11- 0 Voltios

12- 5.2 Voltios

Como pueden ver, todos los voltajes estaban correctos menos uno, pues en diagrama dice que en pin 9 (Vol = Volumen) deben de haber 0.3 voltios positivos, aunque eso es proporcional a la cantidad de volumen que se halla dado, en donde 0 es el mínimo (sin volumen), pero yo encontré un valor negativo (-0.2 Voltios)

Una prueba de las tantas que hice fue desconectar ese pin 9 y el resultado que obtuve fue que el televisor dio buen sonido pero al máximo, pues ese pin se encarga de recibir el ajuste de volumen que el usuario indica y como yo lo desconecté no había ningún control sobre el volumen y por tanto sonaba con toda su potencia.

También al tener desconectado ese pin 9 medí el voltaje al circuito impreso que llega a el y ni aun así, siempre se mantuvieron los -0.2 voltios, indicando esto que el AN7522N no tenía ningún problema y la causa de la falla se derivaba de otro lado.

Me serví del diagrama para ver de donde provenía el ajuste de volumen y llegué hasta el onechip TDA9377PS/N2, pues el volumen lo controla con su pin número 4, y para verificar si hacía su trabajo le medí voltaje a dicho pin mientras con el control remoto yo variaba el volumen y en efecto estaba trabajando bien ya que el voltaje también variaba, pues en volumen mínimo obtuve 0.3 voltios y en máximo 2.5 voltios.

Esas pruebas en los dos circuitos integrados indicaban que ellos estaban bien, dando a entender que el problema se situaba en el camino entre ellos dos (pin 4 --- la falla aquí --- pin 9), por tanto empecé a revisar componentes en esa parte, y por suerte son pocos.

No tardé mucho en sacar mis conclusiones, y la verdad fue poco lo que desoldé en la placa, pues casi todo el trabajo fue analítico en base a mediciones de voltaje, y de esa forma llegué a la conclusión de que la falla estaba situada en el circuito Anti-Plop (ya hablaré un poco sobre esto).

Ese circuito está alimentado por el voltaje de filamento (6 voltios) verifiqué dicho voltaje y estaba bien, la siguiente idea que se me ocurrió fue desconectar el diodo 6909 de una pata y al hacerlo el volumen empezó a trabajar de la manera adecuada (ya regulaba).

Medí ese diodo 6909 y estaba bien, medí la resistencia smd 3911 de 100K sin sacarla y también estaba buena, solo quedaba el capacitor y el diodo zener smd de 2.7 voltios, pues saqué a dicho diodo y al medirlo encontré que medía mal, suerte que ese diodo yo lo tenía en una placa de huesera y de ahí lo sustituí.

Pues ese pequeño diodo estaba aterrizando o enviando a tierra a la línea que lleva el ajuste de volumen desde el pin 4 del onechip al pin 9 del circuito integrado de salida de audio, con sustituirlo se terminó el problema.

Algo más, el circuito “Anti-Plop” actúa como un silenciador que evita que al apagar el televisor en la bocinas se escuche el típico “plop” y por eso el nombre Anti-Plop, pues yo siempre había visto ese grupo de componentes, pero nunca tuve la curiosidad de investigar que hacían, hasta esta vez.

¿Y por que fue?  Pues fue porque observé que cuando yo desconecté el diodo 6909 el audio volvió correctamente sin ninguna distorsión ni nada raro, pues todo perfecto, entonces ahí nació la duda ¿que si que hacían esos cuatro componentes situados en la sección de audio y al desconectarlos no se notaban efectos secundarios?

Entonces me puse a investigar por dos motivos, una aclarar mis dudas y dos explicarles a ustedes con mejores bases para darme a entender un poco mejor sobre el tema que trato hoy, entonces como pueden ver y humildemente lo digo, aprendo yo y aprenden ustedes.

Nota: esa información sobre el circuito Anti-Plop la encontré en un archivo que se llama manual de entrenamiento Chasis L03 y que se puede descargar libremente buscándolo con Google u otro buscador, pero si no quieres hacerlo así, bájalo acá.

Para terminar, el diagrama ya tiempos estoy dando el enlace para su descarga en distintos temas sobre este chasis y hoy no será la excepción, si lo quieres entra aquí, hasta luego.

Philips 20PT6441/37 no enciende

Una vez más, otro televisor que fue victima de las tormentas eléctricas de la estación lluviosa en mi país, se trata de un televisor Philips 20PT6441/37 chasis L03.1U AA.

No encendía, pero ese término “no enciende”, está encerrado en una caja de pandora, pues no se sabe que otra falla puede estar escondida detrás de eso y a veces dar un diagnóstico sobre lo aparente puede darnos una buena sorpresa después, algo parecido me pasó, pero el presupuesto cubrió muy bien esa sorpresita.

A simple vista no observé nada extraño, comencé con el fusible y estaba bien, y por tanto lo conecté a la corriente y trate de medir tensión a la salida del secundario (fuente) y todo estaba en cero, indicando esto que en primario había problema.

Revisé componentes en primario incluido el mosfet y solo hallé abierta la resistencia 3527 de 2,200 ohmios (2.2K), ya no encontré algo más en la parte superior, ahora había que revisar la parte inferior y pronto pude observar que el transistor de montaje superficial 7523 (BC857B) estaba explotado, también medí resistencias y no encontré nada.

Algo a tomar en cuenta cuando la falla es causada por descargas eléctricas (rayos) es el transistor de salida horizontal (estaba bueno) y la sección que regula la fuente, pues esta se encuentra situada atrás de los pines 1 y 2 del opto acoplador  (fototransistor), por tanto revisé todos sus componentes asociados incluido el opto y lo único que encontré en mal estado fue el transistor 7540 (BC547B), su colector y emisor estaban en corto.  

También dudé del TEA1506T, pero antes de sustituirlo preferí cambiar los componentes malos que encontré en un principio, para probar y a eso iba cuando me acordé de reparaciones pasadas en las que suelo encontrar en fallas de fuente que el diodo 6560 (Vaudio) se daña y esta vez no fue la excepción pues estaba malo, para medir ese diodo recomiendo usar tester análogo, el digital no detecta con facilidad la fuga.

Ahora si, cambié todo lo que encontré mal y luego probé, pero no pasó nada en secundario (ni un voltio), la lógica indicaba que había que sustituir al TEA1506T y así lo hice, ahora que lo había cambiado volví a probar, pero me llevé la sorpresa de que otra vez no paso nada, eso me hizo repensar las cosas, pero llegué a la conclusión que el problema continuaba en primario, pero no entendía que podía ser ya que prácticamente todo había sido revisado.

Otra vez volví a medir componentes de forma ligera (sin extraer) y me encontré con la sorpresa de que la resistencia 3527 de 2.2K estaba abierta nuevamente, ¿Por qué se volvió a abrir? Pues a la conclusión que llegué con eso, fue que se dañó en la primer prueba cuando todavía no había cambiado el TEA1506T, y la lógica indica que el pin 14 (Drain) de este circuito obviamente estaba haciendo algún tipo de corto a tierra y por ende la resistencia se abrió cuando el voltaje rectificado intentó pasar por ella hacia el TEA.

Cambie la resistencia, probé una vez más y en esta ocasión si salió voltaje por secundario, lo que obtuve en standby fue:

Main Supply (B+) = 115 voltios

Vaudio = 9.8 voltios

Y cuando lo encendí obtuve esto:

Main Supply (B+) = 119 voltios

Vaudio = 11.6 voltios

Pensé que ya estaba bueno porque encendió muy bien, pero  resulta que yo aún no había conectado sus bocinas y cuando lo hice me encontré con que no había sonido, algo que yo no esperaba (a esto me refería al principio).

En ese punto surgieron diferentes ideas, pero había que empezar por algo y lo hice revisando bocinas, luego el yack para audífonos y todo bien, después medí el voltaje de alimentación en el pin 1 del circuito integrado de salida de audio 7901 con numero AN7522N (11.8 voltios según diagrama) y estaba correcto.

Continué midiendo sus demás pines pero no lo hice en orden (eso es relativo), pues comprobé los voltajes de las entradas de audio pines 6 y 8 que tienen que andar por los 1.4 voltios según diagrama, pero no encontré ni un voltio en ellos, estudié desde donde venían esas señales (R y L) y no encontré nada mal, solamente que antes de llegar al AN7522N se desvanecían.

Medí el pin 5 (standby) en el que debían de haber 3.7 voltios según diagrama y lo que encontré fueron 0.2 voltios, ahora bien, el voltaje a ese pin entra por la resistencia 3901 de 1K ohmios, verifiqué eso y en un extremo de dicha resistencia habían 5 voltios pero en el otro extremo los 0.2 voltios que ya había mencionado, por tal resultado obviamente había que medir esa resistencia y estaba bien.  

A continuación desconecté el pin 5 y esta vez si pasó voltaje por la resistencia, todo indicaba que ese pin estaba en corto, pues aprovechando su desconexión lo medí con respecto a tierra y medía 227.3 ohmios (eso era suficiente para anular el voltaje).

Algo mas con respecto a ese integrado, cuando el pin 5 tiene 0 voltios, está en estado de standby y aunque llegue señal a los pines 6 y 8 jamás sonará, en cambió si tiene voltaje (máximo 5 voltios) estará activo o encendido por tanto habrá audio por sus salidas (apréndete eso).

Otra cosa que pienso según lo que veo en el diagrama del tv, es que aunque su datasheet (AN7522N) no habla de mute, en otra configuración puede actuar como tal y la verdad no creo que este chasis lo haga así ya que los 5 voltios tendrían que desaparecer para que actué en función mute, porque si desaparecen esos 5 voltios quedarían sin voltaje otras partes que se alimentan de ahí, por tanto no creo equivocarme en eso y el mute en este chasis lo hace por otra vía.

Cambié el amplificador de audio por uno nuevo y el sonido volvió, pues el pin standby estaba obstaculizando el funcionamiento correcto del audio, recalco esto porque muchas veces solo cambiamos por cambiar, y por suerte el aparato funciona bien, y ya con el placer de haberlo reparado no nos interesa saber porqué y a causa de qué,  muchos dirán eso es cierto ¿o no? por eso digo trata de que no te haga el deber otro, hazlo tú y así aprendes más, hasta pronto.

L03.2L AA sin video pero con audio

Una vez más otro tema sobre los temidos L03 de Philips, pues se trata de un televisor que no trae impreso un modelo en ningún lado, solo su número de chasis que es el L03.2L AA, con un tamaño de 20 pulgadas.

La falla que presentaba es que si se escuchaba audio perfectamente pero sin video, solamente se alcanzaba a ver algo de imagen cuando se movía el ajuste de screen (VG2) pero inmediatamente se desvanecía y le daba lugar a las líneas de retrazo.

Eso si, algo a tomar en cuenta como una observación importante es el hecho  de que el OSD (On Screen Display) trabajaba perfectamente, o sea se podía ver muy bien los números de canal sintonizado y el menú también, pero repito nada de imagen.

Antes de todo eso que explique, comento que el televisor me lo llevó un amigo que en su casa trabaja y que confiesa temerle a estos chasis, pues ya le había hecho el intento de arreglarlo pero sin resultados, pues lo había empeorado, porque cuando me llamó al teléfono me dijo que se apagaba y que mejor me lo iba a llevar para que yo lo reparara.

Pues eso de que se apagaba, no era nada complicado, solamente fue cuestión de ponerme en los zapatos del amigo e imaginar (usar la lógica) que obviamente por el tipo de falla, el tenía que haber movido el ajuste de screen y por tanto lo dejó desajustado a lo cual el televisor con sus protecciones tenia que apagarse a los pocos segundos.

Para salir de la duda si se trataba de eso, con el tester coloqué la punta positiva en la línea de Screen luego encendí el televisor y ajusté su voltaje a 420 voltios antes de que apareciese el OSD en pantalla, ese voltaje es el valor que por lo general siempre le doy a pantallas de 20 pulgadas en estos chasis, pues tenía razón en la suposición ya que con el ajuste no se volvió a apagar.

Ahora había que trabajar en la falla original, y no vacilé mucho pues lo primero fue revisar voltaje al pin 49 de 7200 (TDA9377PS/), ese pin se llama Beam Limit o mejor conocido como ABL (Limitador Automático de Brillo) ¿porqué medí ese pin? Pues por lo que dije al principio, de que al aumentar el ajuste de screen (VG2) en el flyback logré ver imagen levemente, aclaro ese punto para que no creas que lo hice sin fundamentos.

Me midió -0.4 voltios, pues en el diagrama como referencia dice que tienen que haber 3.4 voltios, al ver que el voltaje no se acercaba en lo mínimo al valor de referencia e incluso era negativo se me ocurrió desoldar ese pin.

Como resultado de desconectar esa pata 49 (Beam Limit) obtuve video en pantalla, eso si, con bastante brillo y contraste, pues eso de tener mas luminosidad era obvio debido a que sin ese pin no existe control sobre ello.

Siguiendo con más pruebas y aprovechando la desconexión hice dos mediciones, pues el circuito impreso sin el pin medía -7.3 voltios y el pin desconectado andaba en 3.1 voltios, ese voltaje de -7.3 indicaba que había problema en alguna parte del recorrido de ese voltaje, porque siempre tiene que ser positivo y mayor de 2 voltios según dice un manual de protecciones que anda por ahí, pues eso no se cumplía.

Ahora que ya había una pista a seguir haciendo uso del diagrama me fui midiendo los componentes asociados a la línea Beam Limit la cual toma muestras de voltajes de algunas salidas del secundario del flyback, pues no me costó mucho ya que luego encontré una resistencia abierta y se trataba de 3442 de 100,000 ohmios (100K).

Esa resistencia va conectada a la salida de 160 voltios (voltaje según diagrama) aunque en la práctica ese voltaje era de 173 voltios, pues esa resistencia va en serie con 3441 (smd) de 47,000 ohmios (47K), hacia EHT (Extreme High Tension = Alta Tensión Extrema), y de EHT se deriva una línea pasando por una resistencia de 8.2 K ohmios, un diodo y otra resistencia mas, hacia Beam Limit, pata 49.

Entonces sustituí la resistencia abierta por otra y todo volvió a la normalidad, ahora el voltaje que daba el pin 49 andaba por los 2.7 voltios más o menos, dependiendo de los niveles de saturación de brillo de la programación de algún canal cualquiera sintonizado.

Como curiosidad cuando ya estaba reparado (sentimiento autodidacta = ganas de saber más por mi cuenta) me puse a verificar los voltajes que salían de la serie que mencioné atrás, y a modo de ayuda los dejo plasmados en la imagen por si necesitas esa referencia.

Espero este post te sirva como guía y también como ejemplo de que no hay que temerle a esta marca solamente hay que enfrentar las fallas con calma y un poco de sentido común, eso si, tratar de tener siempre el respectivo diagrama como un importante auxiliar.

A propósito de diagrama, entra aquí y podrás descargar el esquema para el chasis Philips L03.2L AA completamente gratis, hasta luego.

L03.2L AA con varias fallas

Se trata de un televisor Philips que en su viñeta no traía modelo, pues solamente aparece el número de chasis L03.2L AA pero eso es mas que suficiente para trabajarle con su correspondiente manual.

El dueño me dice que se lo regalaron y que le contaron que un rayo lo quemó, lo único que no le dijeron es que ya había sido revisado por alguien mas, ya que al comentarle eso el dijo no saber nada al respecto, pero no le habían hecho nada grave por suerte.

Este televisor no encendía ni siquiera hacía el intento, al confirmar que la corriente alterna ingresaba al primario, me fui a medir tensión en secundario y todo estaba a cero, por supuesto no había voltaje standby.

La ausencia de esas tensiones obligaba a regresar al primario, entonces medí la mayoría de componentes de esa parte, incluidos los SMD y no encontré ni una resistencia abierta, pues insistí en esa revisión y me di cuenta que solo quedaba como único sospechoso el TEA1506T.

Entonces procedí a sustituir al TEA1506T, y a conectarlo para probar iba cuando me acordé que antes de hacer eso, era importante revisar componentes del otro lado (secundario) para evitar sorpresitas desagradables como volver a dañar el componente nuevo.

Revisé el transistor de salida horizontal BUT11APX y los diodos 6561 y 6562 (Main Supply) de los cuales sale el B+ y el diodo 6560 (V audio) que aparentemente medía bien en tester análogo en escala baja pero como ya es común para mi encontrarlo malo, lo saqué y lo medí en una escala mas alta y el resultado es que la aguja se iba al tope midiéndolo en posición inversa, o sea estaba en corto (nada raro para mi)

Sustituí ese diodo y ahora que no veía una amenaza potencial, decidí conectar el televisor y antes de dar la orden de encendido verifiqué si había tensión en secundario y esto fue lo que encontré:

- En diodos 6561 y 6562 habían 94.5 voltios (B+).

- Y en 6560 encontré 9.22 voltios (V audio).

Esos voltajes se ven un poco disminuidos pero recordemos que el televisor está en estado de espera (standby), pues di la orden de encendido y los valores que obtuve esta vez aunque no por mucho tiempo, ya explicaré porqué, fueron estos:

- En diodos 6561 y 6562 habían 97.2 voltios (B+).

- Y en 6560 encontré 11.22 voltios (V audio).

Retomando, di orden de encendido y como dije los voltajes de secundario aparecieron en sus valores correctos, pero el televisor se apagó, aunque antes de apagarse pude hacerle algunas observaciones y mediciones.

Entre las observaciones puedo decir que dicho televisor no encendió realmente sino que hizo el intento por aproximados 6 a 7 segundos ya que pude escuchar la oscilación en el flyback y el filamento de pantalla encendió al máximo (6 voltios) por unos tres segundos  aproximados luego disminuía intensidad, aumentaba intensidad y así se mantenía intermitente hasta que se apagaba por completo, para volver a probar había que desconectar y conectar nuevamente el televisor de la corriente.

Ahora que vi todo eso me puse a efectuar mediciones en distintos lugares como los 6 voltios para filamento, los 160 voltios para video, los -12 voltios para distintas aplicaciones, pues todas estas tensiones son creadas en el flyback y andaban bien por lo tanto descarté el fly, también medí voltajes de alimentación al onechip 7200 (TDA9377PS/xx/xx) específicamente los 3.3 voltios en pines 54, 56 y 61; también los 8 voltios en los pines 14 y 39; pues todo eso estaba en orden.

Como pudieron leer la mayoría de pruebas que efectué no daban ni un indicio de por donde y para colmo en el breve instante que se escuchaba que el televisor encendía no se podía observar nada en pantalla, pues tuve una idea y era la de alimentar con 6 voltios al filamento con una fuente externa desde antes de encender el televisor para poder ver si en pantalla se delataba la falla y la verdad no se porque con el filamento bien encendido pero en pantalla no aparecieron ni líneas de retrazo (retrazo), no me lo explico.

Pues muchas ideas pasaron por mi mente, pero la que mas fuerza tomó fue que la falla podía ser causada por la salida vertical y por lo tanto le puse interés y lo primero que hice fue ir a medir el colector de  transistor 7464 un D669A (en chasis L03.1L y L03.1U lleva el BD135) y la tensión que encontré era de 70.3 voltios, aunque es normal ese valor pero solamente por unos dos a tres segundos y luego tiene que bajar a unos 20 a 22 voltios en operación normal.

Pero esos 70.3 voltios se mantenían sin disminuir durante los 6 a 7 segundos que duraba encendido el tv, esos indicios me hacían aferrarme más a la hipótesis de que la falla era vertical, pues lo primero que revisé antes de todo fue el pequeño condensador cuadrado de color gris 2460 de 68,000 picofaradios ó 0.068 microfaradios, el cual en este chasis no suele fallar, falla más en L03.1, en fin ese condensador estaba bien.

Revisé si llegaban los 6 voltios de filamento y los -12 voltios que salen del flyback a la etapa de deflexión vertical y en efecto ahí estaban presentes, la verdad no comprendía mucho esta falla y por eso mejor saqué uno a uno los 6 transistores que van en esa etapa, los medí y todos andaban bien.

Además medí resistencias, diodos, condensadores y la misma historia, todo perfecto, pues ya no encontraba por donde mas, solamente ideas que no había querido tomar en cuenta por ejemplo dudar un poco del microjungla (onechip) o la EEPROM.

Como ya había practicado diferentes mediciones y sin éxito alguno, opté por sacar la memoria para borrarla y dejarla en blanco (FF) pero antes de limpiarla siempre dejo un respaldo (backup), entonces la leí (read device) y guardé (save) un respaldo, a continuación con el PonyProg2000 abierto solamente utilicé una combinación de teclas que son CTRL + C y con eso se limpiaron los datos que estaban, ¡ojo eso no indica que los borré! Solamente limpié de la pantalla esos datos y aparecieron las FF en todo el cuadro de dialogo.

Y ahora para limpiar de verdad esa memoria había que grabar las FF que acabo de mencionar entonces di clic en Write Device y en lugar de decir write successful (escritura exitosa) decía write failed (escritura fallida) o sea que no podía grabar esa memoria, pero insistí e intenté grabarla nuevamente y me volvió a aparecer write failed.

Lo que pude ver en eso, es que leerla si podía, pero grabarla no, con esos acontecimientos extraños en la EEPROM me alegré un poco y pensé que por ahí andaba el problema, pero aún faltan mas detalles por contar, en fin como hice dos intentos de grabarla con FF y siempre me aparecía escritura fallida, pero como soy necio, y antes de decidir poner otra memoria intente leerla nuevamente y resulta que cuando la leí aparecieron las FF que intenté grabar en dos oportunidades, que extraño pensé… ya que siempre me decía write failed.

Entonces al ver que estaban grabadas las FF, hice un nuevo intento de grabarla con las mismas FF y en esta vez si apareció el mensaje write successful (escritura exitosa) de inmediato imagine con todo lo observado en el comportamiento  de esa EEPROM que a lo mejor tenía una especie de bloqueo, que de tanto que la manipule con el programa la logré destrabar, y por esa misma idea creí pertinente grabarla nuevamente, pero con el respaldo que guardé o sea no quise poner otros datos sino los propios que traía ese televisor.

¿Porque usé el respaldo en lugar de otros datos? Pues porque mi teoría era que los datos del backup estaban buenos y según mi idea, el problema era que el onechip no tenía acceso correcto a los datos de la memoria por el bloqueo que pude observar con el programa a la hora de grabar.

Pues después de volver a soldar esa memoria con sus datos originales confirmé que mi teoría no estaba errada, porque el televisor encendió y esta vez si dio imagen en forma correcta, lo único malo es que duraba poco encendido ya que se apagaba, pero resulta que en las pruebas anteriores yo moví el ajuste de screen y por suerte me acordé de eso, sino hubiese perdido tiempo buscando una falla que solamente se trataba de un desajuste.

380 voltios fue el ajuste que le dejé a G2 o screen y con eso ya no se apagó, ahora bien, para finalizar este largo tema te dejo el enlace para que puedas descargar gratis el diagrama para este chasis, gracias por no dormirte con tanta letra, hasta pronto.