HCD-GTX88 dice NO DISC

Hace poco me llegó un equipo de sonido con el típico NO DISC en pantalla, de inmediato pensé que era algo común, pero la verdad no fue así, y por eso te invito a continuar leyendo.

Se trata de un equipo de audio Sony Genezi, modelo HCD-GTX88 que no lograba reproducir los discos (CD´s) y a continuación hago una descripción de ese comportamiento.

Sin desarmarlo aún, hice unas pruebas, saqué la bandeja (open) en donde vienen tres charolas giratorias y coloque un disco en la charola 1, metí la bandeja (close) y di la orden (play) de reproducir el disco 1, se escucho el típico sonido cuando sube el disco a la posición de reproducción, luego apareció como es normal en pantalla la palabra “READING” (leyendo) y se mantenía por bastante tiempo haciendo eso, demasiado diría yo, hasta que hacía el cambio al disco 2,  luego al 3 y por último regresaba al principio (disc 1) y en pantalla ponía “no disc”.

Llegó el momento de destaparlo he hice lo mismo poniendo un CD, pero esta vez había que observar, y lo primero que pude advertir es que el motor (spindle) no giraba al disco y ni siquiera hacía el intento, además pude ver que el lector óptico (lente) no se movía para nada de su posición inicial o sea que el motor (sled) que lo mueve tampoco trabajaba y para comprobar esto, con el aparato apagado moví hacia adelante el lente, girando con mi mano el engranaje del motor, luego volví a encender y el lector láser no regresó a su posición inicial, esto terminaba de comprobar que ningún motor trabajaba.

También el propio lector (KSS-213D) tiene dos movimientos que son seguimiento (tracking) y enfoque (focus), que si eres observador, mas de alguna vez habrás podido notar que en la parte superior el lente se mueve en dos formas, una es para los lados (seguimiento) y la otra es hacia arriba y hacia abajo (enfoque), de esos movimientos pude ver que dicho lector no ejecutaba ninguno y como extra también noté que el rayo láser era casi imperceptible (muy débil) a la vista.

Ahora bien, ya teniendo toda esa información visual, por el momento se descartaba a motores y lector láser, tenía que buscar por otro lado, entonces con el diagrama me pude dar cuenta que esta sección es alimentada desde la placa principal por dos voltajes que son 3.3 voltios y 7 voltios, pues los medí y uno estaba bien pero el de 7 medía 4.8 voltios, obviamente eso era un problema, solamente había que identificar a que se debía esa notable reducción.

En búsqueda de la causa, como una prueba más, desconecté el flexible que va a la tarjetita que controla a todo el sistema lector de discos, luego encendí el aparato para comprobar si los 7 voltios seguían disminuidos y no fue así, con la desconexión del flexible los 7 voltios regresaron, todo indicaba que el error estaba en la pequeña tarjeta (un error o un espejismo lo que me sucedió, ya entenderás mas adelante).

Con el diagrama pude ver que esos 7 voltios sirven exclusivamente para alimentar a un circuito integrado en especial y es el IC401 con número BA5826FP y sirve para ejecutar cuatro funciones, y estas son: driver de motores spindle y sled, también driver de bobinas tracking y focus.

Todo apuntaba a que ese circuito era el causante del problema, pues ya hace bastante yo había sacado uno igual de otra placa y lo tenía guardado, y ahora que tenía dudas decidí cambiarlo y me sentía confiado que eso iba a ser todo, pues puse el otro, probé y no pasó nada, la reducción (4.8 voltios) seguía igual, después de esa prueba yo me mantenía empecinado que el problema estaba en esa tarjetita.

Pues para salir de la duda hice otra prueba y se trataba de probar todo ese modulo lector con todo y tarjeta de otro equipo del mismo modelo que me dejaron abandonado por problema en el micro hace mucho tiempo y sucedió lo mismo, con esa prueba logré salir del encierro mental que me mantenía dudando de esa parte, porque sería demasiada casualidad que las dos tarjetitas tuvieran el mismo defecto, eso si no lo podía creer.

Ya salido de tal encierro me enfoqué en los 7 voltios y su origen, y para ello había que seguir el circuito impreso (o hacer lo mismo con el diagrama) para ver de donde salen  esos voltios y fui a parar a un regulador de 9 voltios (IC561), pues esos 9 voltios pasan por dos diodos en configuración serie y estos cumplen la función de reducir ese voltaje a 7 (cada uno reduce 1 voltio), pues con todo conectado medí tensiones en la salida del regulador y los cátodos de los diodos para obtener esto:

IC561 -- 9 voltios (pin 3) correcto

D561 – 8.4 voltios (cátodo) correcto

D562 – 4.8 voltios (cátodo) incorrecto (normal 7 voltios)

Con esos datos solamente quedaba por sacar ese diodo D562 y medirlo, pues la medida efectuada indicaba que tal diodo no servía ya que estaba presentando una desvalorización en ohmios, pues medía bien pero esa medida presentaba un alto ohmiaje, anduvo a punto de abrirse, pues lo reemplacé por otro y volvieron los 7 voltios.

Al volver el voltaje correcto se restablecieron las funciones normales de lectura de discos y la verdad no había nada más que hacerle, solo ese diodo era todo el problema, y ahora sabes porque al principio te invite a leer mi post, ya que el resultado no fue algo común así como cambiar lente, cambiar flexible o algún motor (lo típico).

Reflexión: a veces lo fácil nos crea espejismos y nos hace bacilar por donde no es, y lo que puedo decir al respecto es que así se aprende más y es difícil olvidar, y cuando reparas algo así es cuando mas disfrutas.

Por último dejo este enlace en donde puedes descargar o bajar gratis el esquema, diagrama o manual de servicio del HCD-GTX88, si lo necesitas ahí esta.

Espero en este nuevo año contar con tu preferencia y ten por seguro que mientras tenga tiempo seguiré publicando contenido, mantente pendiente.

Fuga de alto voltaje en cable de flyback

Una vez más tuve la oportunidad de reparar un televisor con fuga de alta tensión en su flyback y sé que ya son varios temas los que tengo sobre este tipo de fallas pero hay dos detalles que me impulsaron a publicar de nuevo, y si continúas leyendo sabrás de que trata.

El problema estaba en un televisor Sharp, modelo 20MU14W, su dueña me dijo que al encenderlo solo hacía un ruido y se apagaba, cuando dijo eso la verdad yo no imaginaba que cuando lo probara me iba hasta asustar, pues hizo un gran estruendo e inmediatamente lo desconecté.

Por costumbre o experiencia supuse que se trataba del fly back el causante de dicho ruido, entonces le dije a ella que se trataba de este transformador (flyback) y le pinté dos escenarios, uno que iba a tratar de reparar la fuga, y dos, que si no se podía reparar había que comprar ese fly back, entonces ella lo dejó sabiendo esos puntos.

Al siguiente día le llegó el turno a ese televisor y después de destaparlo le hice revisión visual al fly en primer lugar a su cuerpo y no encontré nada después observé el cable y la verdad no era nada complicado localizar esa fuga ya que encontré casi en medio de ese cable una rotura y además estaba ahumada la zona.

Para sellarla pensé que con quitar una porción de el forro rojo iba a ser suficiente y cuando estaba cortando esa parte me pude dar cuenta que hasta el forro interno (plástico transparente) estaba bien afectado por la fuga, entonces consideré en cortar la porción de cable del problema para soldarlo después (este es el primer detalle que mencioné al principio), esto de cortar un pedazo de ese cable es primera vez que lo hago.

Al cortarlo tuve la oportunidad de ponerle el forro de coaxial que siempre uso y en esta vez no hubo necesidad de quitar la ventosa o chupete, así que antes de soldar el cable metí el forro y después de soldar solo lo corrí para cubrir el área.

Ya hecho ese procedimiento llegó el momento de probar el televisor y cuando lo encendí ya no se escucho la fuga de voltaje y en ese momento pude decir que el primer paso estaba superado.

Pero porque dije primer paso superado, pues porque el televisor solo se mantenía encendido como seis segundos aproximados y en ese lapso de tiempo se podía escuchar el canal pero imagen no se alcanzaba a ver, de inmediato supuse que podía ser falla vertical debido a como se protegía, y en Sharp es común que se proteja así cuando hay problemas en esa zona (salida vertical).

Para salir de esa duda apliqué un viejo truco que ya muchos se lo deben de saber y se trata de precalentar el filamento (heater) de la pantalla (TRC) desde antes de encender el televisor, para que cuando se encienda y llegue alimentación a los cátodos (RGB), estos ya estarán calientes (electrones libres) y por lo tanto de inmediato se iluminará el cinescopio y se podrá reflejar en pantalla el tipo de falla, que de no ser por este truco será un poco difícil.

Y para precalentar el filamento basta con desconectar la alimentación alterna de 6 voltios que viene del flyback y en lugar de ese voltaje se le coloca con una fuente externa los mismos seis voltios ahora sin estar encendido el televisor se conecta la fuente y a continuación se verá que el filamento enciende y al estar bien encendido (pasados unos 7 a 10 segundos) ya se podrá encender el televisor para ver que hay en pantalla.

Pues no me equivoqué en la idea, porque cuando apliqué ese truco, en la pantalla pude visualizar una fina línea que cruzaba de lado a lado, que de no ser por haber aplicado voltaje al filamento antes, no hubiese podido ver la falla vertical.

Ahora que ya estaba seguro del porque se protegía, entonces me fui directo a la sección vertical y antes de empezar a revisar si llegaba alimentación al circuito integrado de salida vertical, por suerte o no se si por rutina pude ver que a este circuito, un LA7840 le faltaba un pedazo o fragmento de su cuerpo o encapsulado, un indicio de que explotó.

Lo que quedaba por hacer era sustituir este circuito por uno nuevo, pues así lo hice y el segundo problema quedó solventado, pero si se acuerdan que al principio hable sobre dos detalles, pues el segundo detalle me llama la atención ya que son como tres veces que me a pasado lo mismo y se trata del circuito de salida vertical explotado, he aquí un ejemplo y creo saber porque se rompe.

Mi hipótesis sobre porque explota este circuito creo que se debe a que la fuga en el cable se encuentra en dirección al yugo y como sabrán las bobinas verticales se encuentran en la parte exterior de este y quizá el choque entre el voltaje de deflexión vertical y la alta tensión fugada que va hacia el ánodo de la pantalla hacen un cortocircuito que ocasiona que el LA7840 se rompa, en fin esta idea solo esta basada en lógica no en algo que yo haya comprobado.

Por hoy esto es todo, espero que algo de lo explicado en esta oportunidad te pueda servir de ejemplo para algún caso similar que hayas tenido, estés teniendo o puedas tener en un futuro, hasta luego.

CD-SW200 con problema de protección

De una falla de audio que traía, cambió a una de protección, por el momento creo que no has entendido estas definiciones iniciales, pero si lees el tema completo iras entendiendo a que me refiero con eso.

Pues se trata de un equipo de sonido marca Sharp, modelo CD-SW200 y vino porque solamente encendía pero no se escuchaba sonido por ninguna de sus salidas, evidentemente había una falla de audio.

De inmediato pensé que el problema estaba en una o ambas salidas con STK que lleva (front speakers y subwoofer), pero había un detalle y es que me pareció un tanto extraño que el aparato no se protegía y por eso lo primero que revisé fueron los fusibles en la fuente (lleva cuatro en secundario) y en efecto encontré uno abierto  y era el F801, pero como imaginé que volvería a quemarse lo que hice fue soldar un fino alambre para probar y así fue, se quemó ese alambre.

Por esos fusibles fluye la energía hacia la amplificación de audio, como los STK y demás componentes asociados, pero al estar uno quemado es un indicio de que en esa etapa tiene que existir algún corto ya que no se va a quemar por cualquier cosa, pues siguiendo esta idea no quedaba otra que revisar la etapa de poder (amplificación).

Saqué la tarjeta e hice una revisión a componentes adyacentes a los dos STK412-410 y no encontré nada en corto y tampoco nada abierto, ya todo indicaba que en uno o los dos STK había problema, entonces decidí sacarlos para hacerles algunas mediciones ayudándome de la información de sus pines plasmada en el esquema de tal modelo ya que no conseguí su hoja de datos (datasheet).

Pues en esas medidas encontré que uno de los dos STK412-410, específicamente en uno de sus pines de alimentación estaba en corto con una de las salidas de audio del integrado, y para ser mas exacto se trataba del circuito IC901, que se encarga de la salida para subwoofer, el otro STK no daba mediciones extrañas y por eso decidí volverlo a soldar.

Con un STK puesto (IC902 front speakers) soldé otro alambre en lugar del fusible y encendí el equipo, pero esta vez ya no se quemó el alambre, después conecté bocinas en las salidas correspondientes y sonó muy bien, pues con esta prueba ya no quedaba duda que el IC901 era el culpable del problema.

Pues lo deje semi-armado porque tenía que darle el presupuesto al dueño y como a los dos días llegó él, pues se lo probé para comprobarle que su equipo si le iba a trabajar y solamente había que comprar el STK y después ver porque no leía los CD´s (Compact Disc), pero en esos momentos en presencia del dueño el equipo estaba sonando cuando de repente se apagó, la verdad no entendí porque pasó eso.

Trate de encenderlo de nuevo y solamente encendía e inmediatamente se apagaba, pues se lograba ver en pantalla algunas letras pero no duraban ni un segundo, era muy breve el encendido, lo que se me ocurrió es que el otro STK también se había dañado, pues para no andar con tanto le dije al dueño que comprara los dos integrados el no renegó ya que me conoce desde hace mucho, pues se los anoté en un papel y mas tarde me los trajo.

Pero la verdad, yo dudaba que fuese el STK el de la nueva falla y por eso mejor lo desoldé para probar sin ningún STK puesto y cuando probé otra vez sin los dos integrados me dio la misma falla, no puede ser me dije y me asusté un poco, pero al mismo tiempo empecé a ver que podía ser y la verdad no comprendía porqué se protegía, busqué y nada, entonces se me ocurrió poner los dos STK nuevos y ver que resultados daba y no rindió ningún fruto.

Como obtuve los mismos resultados con los integrados puestos, decidí desoldarlos nuevamente aunque no los saqué solo los desoldé ya que tenía miedo que en una de las pruebas a realizar podía dañarlos, pues de tanto hacer mediciones y no entender de donde provenía esa protección, me vine a fijar que este aparato tiene un sistema de autodiagnóstico y que el led de timer (Timer Indicator) es el que se encarga de informar.

Pues pude observar que hacia secuencias de parpadeos así:

Encendía una vez hacía pausa, parpadeaba cuatro veces seguidas después una pausa mas larga y volvía a repetir lo anterior, pude ver de que trataba esto porque por suerte el diagrama lo trae expresado en sus paginas y en esta imagen que sigue puedes comprender mejor lo que acabo de tratar de explicar.

Ese autodiagnóstico dice más o menos así: En caso de detección de Salidas anormal (speaker abnormal) o Protección en B+ (B+ protection) ocurra, el aparato automáticamente entrará en modo standby y el indicador (Timer Led) parpadeará o destellará tal como lo muestra la imagen.

Ya con esa información tenía para seguir en la búsqueda de la falla, pero la verdad los puntos de protección en la tarjeta de amplificación son bastantes y mas aun cuando yo no sabía si el problema era por voltaje (B+ protection) o por problema en las salidas (speaker abnormal) ya que lo que dice el autodiagnóstico me pareció un tanto confuso.

Pero para aminorar la carga traté de simplificar y busqué en el diagrama a que pines del micro van a parar esas dos protecciones y el resultado fue que B+ protection es monitoreado por el pin 6 (protect) y speaker abnormal lo monitorea el pin 26 (sp_det), entonces la forma de simplificar un poco las cosas fue identificar en la tarjeta de amplificación la línea que  va hacia el pin 6 (protect) para desconectarla y luego probar el aparato pero me dio el mismo problema, con eso pude descartar parcialmente que la falla no provenía de B+ protection, entonces volví a conectar esa linea.

Pero había que continuar y hoy era el turno de speaker abnormal, pues le di el mismo tratamiento a esta línea y la aislé en la tarjeta de amplificación del pin 26 (sp_det) y probé nuevamente el aparato y en esta vez si encendió y no dio audio porque los STK estaban desoldados, pero ya con eso tenía una pista a seguir y descartaba otra.

Sabiendo con toda seguridad que la falla estaba en la placa de poder y con toda seguridad en la protección de salidas de audio (sp_det), hoy lo que se me ocurrió hacer es seguir aplicando el mismo método de desconexión pero con el diagrama se me hizo más fácil.

En orden fui desconectando los ánodos de los diodos involucrados y el primero fue el D807 y seguía la protección, pues lo volví a soldar, ahora iba  a desconectar de tres en tres y fue el turno de D901, D902 y D903 y seguía el problema, también los volví a soldar, hoy era el turno de los últimos tres que quedaban que son D904, D905 y D906 y con estas tres desconexiones al encender el aparato ya no se protegió, esto me llenó de alegría, pero aún faltaba. 

Hoy lo que faltaba era definir de cual de los tres diodos venía esa protección, pues los soldé de uno en uno y cuando soldé el diodo D905 se volvió a proteger, por lógica había que medir tal diodo pero estaba bueno y el componente que seguía era un transistor de superficie Q905, lo medí y en efecto el era el causante del la falla, porque estaba en corto.

Sustituí ese transistor, probé nuevamente y la protección desapareció, ahora solo quedaba volver a soldar los dos STK412-410 y probar sonido, y ya no hubo ningún inconveniente.

Ahora que el aparato ya funcionaba perfectamente la etapa de audio solamente me quedaba por revisar la parte de CD ya que no leía los discos solamente decía en pantalla NO DISC, pues esto no era grave solamente tuvo con una limpieza en el lector láser (lente).

Por suerte que el mecanismo estaba en perfectas condiciones, ya que es bastante complicado el mantenimiento, aunque no imposible y lo digo porque ya lo he hecho como unas dos veces con resultados satisfactorios, si necesitas el manual de desarme de este mecanismo, no dudes en leer este otro tema que desde ahí podrás descargarlo.

Como conclusión puedo decir que me costó mucho la reparación de este aparato, pero de estas experiencias se aprende más y considero que el método que empleé para descubrir la falla es bastante efectivo y no solo para estas fallas en especial, me ha servido en otras también.

Para terminar este tema, si necesitas el manual de servicio del CD-SW200 entra por aquí y lo podrás bajar gratis, por hoy esto es todo y espero que no dejes de visitar el blog que con cierta frecuencia publico mis experiencias en el taller (Laboratorio Electrónico), hasta luego.