Transistor de salida horizontal chasis L03.2LAA

Una falla frecuente en cualquier televisor es el daño del transistor de salida horizontal y siempre que un televisor viene sin poder encender… el es uno de los principales sospechosos, por eso en esta ocasión traigo un caso o mejor dicho un truco aplicable al chasis L03.2L AA de Philips y aplicable en otros por supuesto.

Cierto día llegó a reparación uno de estos porque fue victima de una tormenta eléctrica (rayo), muchas veces son prácticamente irrecuperables y así lo creí debido a que a simple vista pude notar que la tarjeta tenía bastantes circuitos impresos quemados y varios transistores pequeños (smd) explotados, pero no fui tan fatalista porque decidí trabajarle.

Suerte que tenía una tarjeta igual de huesera en donde estaban todos esos pequeños transistores y las resistencias, entonces de ahí tomé esos componentes.

Además de todo lo anterior también encontré en corto (quemado) al transistor de salida horizontal BUT11APX, entonces lo sustituí por uno nuevo y llegó el momento de probar pero no pasó nada, obvio tuve que medir tensiones en secundario de la fuente y no había ni un voltio, por tanto tenía que revisar en el primario y hubo buena pesca porque encontré el FET (Transistor de Efecto de Campo), el TEA1506T y como dos resistencias abiertas.

Después de cambiar todo eso volví a medir tensiones en secundario y hoy si llegaba voltaje, pero estaba muy reducido e inestable el Main Supply mejor conocido como B+ o  +B , por lo mismo el tv no podía encender, entonces revisé nuevamente la tarjeta (placa) pensando que había otro problema y no encontré nada, con todo eso ya me sentía sin salida.

Pero de tanto darle vueltas al asunto se me ocurrió algo y fue sacar el transistor de salida horizontal que había puesto nuevo (supuestamente original) con la intención de medir B+ y frecuencia horizontal, pues el B+ daba 97 voltios y 15 khz en frecuencia horizontal, ver esos dos parámetros en perfecto estado me hicieron dudar de dicho transistor.

Este chasis sabe traer tanto el BUT11APX como el BUL312FP estos dos transistores miden normal como cualquier transistor común NPN debido a que no traen diodo ni resistencia incorporado, por mayor confianza decidí probar un transistor D2627 sabiendo que es diferente a los dos que mencioné antes, pues este si lleva incorporado en su interior el diodo y la resistencia, ¿entonces como hacerlo si es completamente diferente?

Fácil, porque la ausencia del diodo y la resistencia al interior del transistor es compensada en el exterior de el, ya que la placa o tarjeta los trae y son el diodo 6422 y la resistencia 3426 de 47 ohmios, entonces la respuesta de porque poner un transistor diferente (D2627) está aquí: Pues solo hay que extraer (eliminar) esos dos componentes de la tarjeta y colocar el transistor y no habrá ningún problema.

Después de eso el tv trabajó a la perfección y comprobé que el BUT11APX a pesar de medir bien y verse físicamente como el original no servía, entonces esa experiencia me dejó con miedo de volver a usarlo, y cuando me lo encuentro en mal estado en otro televisor, mejor compro el D2627, el TT2140 o el C5885 que trabajan muy bien y no he tenido problemas con ellos.

Los modelos 14PT3005, 21PT3005, 21PT3205 y 21PT4136 traen el chasis L03.2L AA (placa pequeña) y el diagrama lo puedes bajar o descargar gratis en este enlace, hasta luego.

Falla vertical y fuga cable de Flyback

Pensé bastante en publicar o no este post, y la duda era porque hace muy poco escribí algo parecido, pero pensándolo mejor decidí hacerlo porque hay algunas diferencias con respecto al tema que comenté anteriormente.

Se trata de un televisor Durabrand BH1304D que llegó con falla vertical, y ese defecto se presentaba con una fina línea horizontal de lado a lado situada al centro de la pantalla, pero cuando lo probé no pude percibir que había fuga en el Flyback, pues no se escuchaba nada, todo eso aun sin destapar.

Al abrirlo volví a probar por rutina y todo igual, lo apagué y cuando sacaba la placa para revisar se escucho un fuerte trueno, como si hubiese cortocircuitado el capacitor más grande de la fuente y la verdad no entendí que ocasionó eso y como no tuve explicación pensé que talvez yo había hecho ese corto con la manipulación de la tarjeta.

Antes de empezar a medir tensiones o componentes, primero hice revisión visual y fue muy fácil ver que el circuito integrado de salida vertical similar a un transistor de mediana potencia, estaba explotado, obvio había que sacarlo de ahí, cuando lo extraje me encontré que dicho circuito no tenía numeración, solo le quedaban las primeras dos letras, busqué el otro fragmento pero no lo encontré.

Por carecer del diagrama y en base a experiencia le puse un LA78040 y en efecto así era, porque cuando probé el televisor me respondió correctamente, aunque cuando moví la placa para ubicarla en su posición correspondiente se repitió el trueno, pero esta vez si detecté de donde provenía ese ruido, pues en el cable del FlyBack había un pequeño orificio con el plástico quemado a su alrededor, pues ahí era donde se fugaba el alto voltaje hacia la pantalla o el yugo y eso generaba el trueno (descarga).

Debo decir que tuve mucha suerte que el ánodo de la pantalla no se descargara accidentalmente en mi persona, y tal como dije antes, la actual fuga era diferente a la que publiqué en otro post, ya que la anterior solamente era una fisura y en cambio esta hizo un orificio quemando el plástico y para repararlo empleé la misma técnica pero con una variante.

Esa variante se puede observar en la imagen anterior, pues tuve que cortar la parte de plástico quemado para que ya no lo continuara haciendo, a continuación procedí a sacar el chupete para poder introducir el cable en el pedazo de forro de cable coaxial RG-59U hasta llegar a la zona de la fuga.

Después de tapar esa parte y volver a poner el chupete (ventosa) probé el televisor y ya no hubo ningún problema, entonces solamente lo armé, tuve en prueba un buen tiempo y eso fue todo, espero esta explicación te pueda servir alguna vez, hasta pronto.

Panasonic SA-VK82D bloqueado.

Hace bastante tuve un caso con un modular Panasonic modelo SA-VK82D, su problema un tanto extraño era que solo respondía a dos órdenes, una encender y la otra apagar, con la diferencia que se podía encender desde cinco puntos como:  

POWER – AUX - TUNER/BAND - TAPE - DVD/CD

Después de encendido no respondía a nada solamente al botón de power para apagarse, parecía tener un bloqueo de teclado vía software o sea de configuración por parte del usuario en el setup o talvez algún switch de la botonera pudiese estar obstaculizando los demás botones.

Entonces extraje la tarjeta frontal donde van los botones para ver sino había algún switch oprimido por desgaste o haciendo alguna continuidad entre sus pines, por supuesto usando el tester en escala de ohmios y todo andaba bien, después encendí el aparato con la tarjeta afuera (sin atornillar) y no hubo ningún resultado.

Hice revisión visual en todo el modular, medí algunos componentes (sin sentido) superficialmente o sea sin extraerlos, también con el esquema revisé algunas tensiones y no aparecía nada.

Al darme cuenta que todo parecía estar en buen estado, me inclinaba a creer que el problema era más cuestión de software que cualquier otra cosa, pues surgió la idea de aplicar un reinicio o reset.

Pero reiniciar implicaba saber como hacerlo y eso si era un problema para mi, pues no sabía como, entonces emprendí la búsqueda en internet de ese método para tal modelo y marca, obtuve varios resultados y nada me funcionó.

Como aún no me sentía satisfecho por culpa de los malos resultados, emprendí la tarea de investigar en el diagrama la forma de resetear y la verdad me costó mucho encontrar algo, pues yo buscaba la palabra reset y así nunca me iba a resultar.

Entonces fui más detallista en la búsqueda y por fin logré encontrarlo, en la página 23 del respectivo diagrama encontré la frase “User initialization” (inicialización de usuario o reset), pues muchas veces las cosas están enfrente pero por cuestiones de idioma las pasamos desapercibidas.

La forma de aplicar el reset al SA-VK82D se hace así:

Con el mecanismo de CD/DVD parado y sin ningún disco al interior, presionar el botón ■ (Stop) en el frente del reproductor y sin soltarlo presionar la tecla ≥10 en el control remoto, después de haberlo hecho aparecerá “INIT” en display y el equipo de sonido regresará a sus ajustes originales o de fabrica.

Intenté hacerle el reinicio pero no lo logré debido al bloqueo en los botones, pues ya de tanto que hice no encontraba argumentos para seguir, entonces lo dejé abandonado (como una semana) con pocas esperanzas, no sabía si seguirle o entregarlo.

Esa pausa me refrescó un poco, pues al regreso tomé en cuenta algo que ignoré desde un principio, y es que el mecanismo CR16 para cinco discos estaba trabado y nunca dudé de el ya que para mi no tenía que ver una cosa con la otra (gran error).

Pero… por cualquier cosa, le di mantenimiento al mecanismo CR16, limpiando, revisando y lubricando; no había nada mal en sus engranes por tanto volví a armar siguiendo los pasos del manual para dicho mecanismo o puesta a tiempo del mecanismo tipo escalera CR16 y todo resultó bien.

Después de poner todo en su lugar, el mecanismo queda con el pick up óptico (lector láser y sus motores) en la posición superior o sea contiguo a la bandeja numero 5, entonces lo monté al modular luego encendí y esperé…

Casi de inmediato observé que el pick up óptico comenzó a bajar a la parte inferior hasta ponerse contiguo a la bandeja de disco número 1 y de inmediato esa bandeja entró y el lente o lector empezó a  buscar para leer pero como no había disco tuvo que aparecer en display la frase “NO DISC”, después de ese protocolo probé las demás funciones y todo me respondió a la perfección.

En conclusión, la solución fue lo que menos me esperaba, pues el bloqueo lo generaba el mal funcionamiento del mecanismo y de no insistir no lo hubiese logrado, el diagrama para este modular lo puedes encontrar aquí, si lo necesitas entra y descárgalo gratis, hasta pronto.