KV-25FS120 dos destellos en led

Hoy explicaré el método empleado para llegar a la solución o reparación de un televisor Sony Wega modelo KV-25FS120 con chasis BA-6.

El problema era que no encendía, pero en la prueba cuando intenté encenderlo se escuchó la activación de los dos relay e inmediatamente se volvieron a desactivar, y en el led frontal observé que emitía dos parpadeos en cada secuencia (autodiagnóstico Sony BA-6).

Estos chasis utilizan dos relays en el que RY501 sirve para desmagnetizar la pantalla mediante la bobina degauss que va a su alrededor y RY600 sirve para dar paso a la corriente alterna y así energizar el primario de la fuente y con eso el televisor enciende.

En la tabla de autodiagnóstico dice que dos destellos en el led es síntoma de exceso de consumo en B+ por lo cual se activa la protección OCP (Over Current Protection), también dice que los causantes pueden ser el transistor de salida horizontal (TSH) o el amplificador de video (IC1751) que va en la pequeña placa acoplada al cañón de la pantalla. 

Eso que define la tabla solo puede servir como una guía (es mi opinión) para descubrir la falla, ya que no siempre uno de estos componentes es la causa, aunque la falla casi siempre estará vinculada a ellos, también muchas veces el problema es causado por el mismo circuito OCP con alguna resistencia o diodo en mal estado.

Este error en comparación a otros iguales con dos destellos que he solucionado antes lo aprecié muy diferente, y la razón es que no me daba oportunidad de medir bien el B+ porque el encendido y apagado era instantáneo no duraba ni dos segundos, aunque lograba ver voltaje en la medición con el tester digital, pero siempre inferior a los 135 voltios ya que nunca alcanzaba a llegar hasta ese valor porque se protegía antes.

Entonces probé el transistor de salida Horizontal D2634 y estaba bueno, medí sin sacar varias resistencias y otros relacionados con OCP, siendo algunos como la R589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, D562, D589, Q590 y otros; hasta ahí no encontré nada malo, para mi es muy desagradable trabajar sin medir tensiones, porque si hay voltajes se le puede dar un mejor seguimiento al caso y no andar vacilando por otro lado.

Una prueba más, desconecté los cables (filamento, 200 voltios, B+ y otros) que van a la pequeña placa del cañón de la pantalla, pues según mi hipótesis al estar malo el IC1751 número TDA6108JF que va en esa placa, podía ser que aumentase el tiempo de encendido del televisor al tenerlo aislado, entonces probé de nuevo el televisor con esos cables desconectados y obtuve el mismo resultado, pero para eliminar del todo mis dudas puse otro circuito integrado y tampoco hubo mejoría, por tanto descarté esa parte.

Olvidaba decir que pude observar que el FlyBack no generaba voltajes en secundario ni alto voltaje para el ánodo de la pantalla, pues considero que es un dato muy importante a tomar en cuenta, pues da a entender que el FlyBack estaba inoperante, por tanto dicha evidencia me sirvió para hacer otra prueba que la he practicado en varias marcas y casi siempre me da buenos resultados, se trata de sacar el transistor de salida horizontal, y después encender el televisor sabiendo que se va a proteger por la ausencia del TSH 

Con el TSH afuera las mediciones a efectuar eran dos, una comprobar si se encontraban los 135 Voltios en B+ y dos verificar si llegaba la oscilación horizontal a la base del transistor extraído, la cual proviene del pin 50 (H Out) del micro jungla IC001 numero M65582AMF, y los resultados obtenidos fueron satisfactorios porque con el transistor afuera me dio tiempo para medir el B+ antes de apagarse y en el siguiente encendido medir frecuencia horizontal, los dos resultados fueron buenos ya que las dos mediciones me dieron los valores correctos.

Después de analizar o mejor dicho venir analizando a cada paso que daba en pruebas y observaciones (porque así tenemos que ser los técnicos), casi todo me hacía dudar del FlyBack y como ya había agotado casi todo por hacer decidí sacarlo y llevarlo a probar donde un amigo (colega), pues el confirmó mis dudas y me dijo que el embobinado primario estaba en corto.

Obviamente ese corto era el que causaba el exceso de consumo y por ende dicho problema era representado en autodiagnóstico con los dos parpadeos en el led, entonces todo quedó resuelto al cambiar el FlyBack numero 8-598-850-01.

Los modelos KV-20FS120, KV-21FM120, KV-21FS120, KV-21FA310, KV-24FS120 y KV-25FS120 traen el chasis BA-6 y si necesitas ese diagrama lo puedes bajar gratis ingresando acá, hasta pronto.

B+ Chasis L03.1LAA Diferencia en Diagrama

Lo que hoy comparto, para ti talvez no es nuevo, pero para mi en un principio me sorprendió algo, hoy lo veo con completa normalidad, pues sucede que tuve un caso con un televisor Philips 20PT3331 con chasis L03.1l AA.

En su momento fue algo que me costó asimilar en ese televisor, pues se trata de una diferencia bien marcada en el voltaje de alimentación principal mejor conocida como B+ o +B  (Main Supply), en fin ese voltaje es principalmente utilizado para alimentar al Flyback.

Lo que me llamó la atención de ese voltaje fue su diferencia en cuanto a lo expresado en el diagrama pues ahí dice un valor y en la práctica (medición) encontré uno muy diferente, entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con diagramas pues no toda la información es completamente cierta (es relativa o puede ser errónea), solo hay que saber interpretarla.

Lo que me pareció raro fue que después de haberlo reparado o sea haber cambiado varios componentes en mal estado el televisor quedó trabajando a la perfección, pero el B+ medía 21 voltios más de lo estipulado en el diagrama y lo más extraño para mi era que no se activaba ninguna protección en el microjungla (onechip), entonces como yo seguía dudando, lo probé por varias horas para ver si no sucedía algo y no hubo ningún problema, por tanto decidí entregarlo a su dueño.

Quedé tan sorprendido que lo que hice fue irme a la carpeta donde tengo archivados los diagramas de philips para abrir un bloc de notas y escribí exactamente esto:

Chasis  L03.1L AA:

“Algo que no me explico es que en el diagrama el B+ es de 97v y en la práctica hoy estoy teniendo 118.2v, dejo esta nota para referencia en otra oportunidad que me venga otro chasis de estos que traen el sistema de procesamiento de audio completo con todos sus circuitos integrados.”

Por tanto aconsejo a quien esté reparando o valla a reparar uno de estos chasis que tome en cuenta esta información ya que le puede servir de referencia al encontrarse con algo similar.

A continuación explicaré a mi manera para quienes aun no entienden que significa el término B+ (B positivo ó B más) en un tv:

Pues como sabrán… del secundario de la fuente salen varios voltajes y por lo general es el más alto (mayor voltaje) y es fácil identificarlo porque el se encarga de alimentar al Fly Back.

Algo más… el valor de B+ depende del televisor que estés viendo (marca, modelo o tamaño de pantalla), o sea no es un voltaje standard para todas las marcas, solamente hay que saberlo identificar. 

En conclusión, entre más grande es la pantalla de un televisor mayor será el voltaje que alimente al Fly Back (B+), y por eso es que en el diagrama especifica un valor, pero en la práctica hay que tomar en cuenta que este chasis es usado en diferentes tamaños de pantalla y ahí radica la confusión de muchos y la mía propia que tuve tiempo atrás antes de ni pensar que yo escribiría un blog.

Algunos modelos de televisor Philips como: 14PT3131, 14PT4131, 20PT3331, 20PT4331, 21PT5433, 21PT5434 y 21PT6441; hacen uso del chasis L03.1L AA y su diagrama lo puedes descargar gratis entrando al enlace anterior, hasta luego.

Transistor de salida horizontal chasis L03.2LAA

Una falla frecuente en cualquier televisor es el daño del transistor de salida horizontal y siempre que un televisor viene sin poder encender… el es uno de los principales sospechosos, por eso en esta ocasión traigo un caso o mejor dicho un truco aplicable al chasis L03.2L AA de Philips y aplicable en otros por supuesto.

Cierto día llegó a reparación uno de estos porque fue victima de una tormenta eléctrica (rayo), muchas veces son prácticamente irrecuperables y así lo creí debido a que a simple vista pude notar que la tarjeta tenía bastantes circuitos impresos quemados y varios transistores pequeños (smd) explotados, pero no fui tan fatalista porque decidí trabajarle.

Suerte que tenía una tarjeta igual de huesera en donde estaban todos esos pequeños transistores y las resistencias, entonces de ahí tomé esos componentes.

Además de todo lo anterior también encontré en corto (quemado) al transistor de salida horizontal BUT11APX, entonces lo sustituí por uno nuevo y llegó el momento de probar pero no pasó nada, obvio tuve que medir tensiones en secundario de la fuente y no había ni un voltio, por tanto tenía que revisar en el primario y hubo buena pesca porque encontré el FET (Transistor de Efecto de Campo), el TEA1506T y como dos resistencias abiertas.

Después de cambiar todo eso volví a medir tensiones en secundario y hoy si llegaba voltaje, pero estaba muy reducido e inestable el Main Supply mejor conocido como B+ o  +B , por lo mismo el tv no podía encender, entonces revisé nuevamente la tarjeta (placa) pensando que había otro problema y no encontré nada, con todo eso ya me sentía sin salida.

Pero de tanto darle vueltas al asunto se me ocurrió algo y fue sacar el transistor de salida horizontal que había puesto nuevo (supuestamente original) con la intención de medir B+ y frecuencia horizontal, pues el B+ daba 97 voltios y 15 khz en frecuencia horizontal, ver esos dos parámetros en perfecto estado me hicieron dudar de dicho transistor.

Este chasis sabe traer tanto el BUT11APX como el BUL312FP estos dos transistores miden normal como cualquier transistor común NPN debido a que no traen diodo ni resistencia incorporado, por mayor confianza decidí probar un transistor D2627 sabiendo que es diferente a los dos que mencioné antes, pues este si lleva incorporado en su interior el diodo y la resistencia, ¿entonces como hacerlo si es completamente diferente?

Fácil, porque la ausencia del diodo y la resistencia al interior del transistor es compensada en el exterior de el, ya que la placa o tarjeta los trae y son el diodo 6422 y la resistencia 3426 de 47 ohmios, entonces la respuesta de porque poner un transistor diferente (D2627) está aquí: Pues solo hay que extraer (eliminar) esos dos componentes de la tarjeta y colocar el transistor y no habrá ningún problema.

Después de eso el tv trabajó a la perfección y comprobé que el BUT11APX a pesar de medir bien y verse físicamente como el original no servía, entonces esa experiencia me dejó con miedo de volver a usarlo, y cuando me lo encuentro en mal estado en otro televisor, mejor compro el D2627, el TT2140 o el C5885 que trabajan muy bien y no he tenido problemas con ellos.

Los modelos 14PT3005, 21PT3005, 21PT3205 y 21PT4136 traen el chasis L03.2L AA (placa pequeña) y el diagrama lo puedes bajar o descargar gratis en este enlace, hasta luego.