Un modo de servicio en varias marcas de televisión

Hace algunos meses reparé un televisor dañado por una descarga eléctrica (rayo o trueno), que anduvo cerca de dejarlo completamente inservible, hasta el opto aislador dejó explotado, pero aún así logré volverlo a la vida, con el único inconveniente que la altura vertical estaba desajustada.

Marca Durabrand, modelo DU1901, como sabrán esta marca no es de las comunes y por lo tanto no pude conseguir diagrama ni información con respecto al modo de servicio, esto ya era un problema bastante incomodo, y me pregunte: ¿como hago para ajustarlo?

Y la respuesta vino así:

La costumbre, con el tiempo he visto muchas placas (board) y esto hace que con facilidad pueda comparar con otras, pues al ver esta la comparé y pensé que era muy similar a unas de marca Toshiba, también me acorde haber visto unas similares en Panasonic y Orion

Emprendí la búsqueda en mi carpeta de diagramas Toshiba y empecé bien porque luego encontré su similar, era el modelo 13A26 y la forma de entrar al modo de servicio dice así:

Ajustar el volumen al mínimo, luego presionar en el televisor VOL (-) y sin soltar presionar en el control remoto por mas de un segundo el numero 9 y en pantalla se desplegará el modo de servicio, para hacer ajustes el procedimiento a seguir es intuitivo y para terminar y guardar los datos basta con apagar el televisor.

Pues utilicé este modo de servicio, y pude ajustar con mucha facilidad dicho televisor. 

Dije al principio que hace tiempo me pasó esto pero lo tenía archivado esperando acumular más información y un día de estos apareció el revulsivo que me impulsó a terminar el tema, y se trató de un televisor Toshiba modelo 20AS22 con placa pequeña pero no es igual a la del Durabrand, eso si es bastante similar.

Este Toshiba no encendía pero dejaba escuchar un leve o suave sonido en la fuente que parecía un insecto haciéndole, pii…  pii…  pii… sin parar, al oír esto imaginé un corto en el secundario y así fue, porque el diodo D505 estaba en corto tal como lo pensé, este diodo rectifica los 9 voltios para alimentar al IC1001, con número AN7511 que es la salida de audio para este tv, y solo cambié la pieza y hasta ahí llegó el problema.

El modo de servicio para este modelo es el mismo que comenté atrás, y para facilitar las cosas dejo una lista de algunas marcas y modelos que utilizan este mismo modo service y además agrego sus números de microprocesador.

MARCA	MODELO	MICROPROCESADOR ó ONECHIP
AKAI	CFT2092	OEC7091C *
BROKSONIC	TV1333	OEC7044A
DISNEY	DT1350-PSM	OEC7108A
DURABRAND	DBTV1300	OEC7045A
DURABRAND	DBTV1301	OEC7073A
DURABRAND	DBTV1901	OEC7045B (B) OEC7073A (C)
DURABRAND	DBTV2500	OEC7044A (B) OEC7045A (D)
DURABRAND	DBTV2501	OEC7045B
DURABRAND	DBTV2702	OEC7072A
DURABRAND	DU1901	OEC7091C *
ILO	DTV2784	OEC7144A
ILO	DTV2794	OEC7174A
MEMOREX	MT1132A	OEC7045B
ORION	TV1929	OEC3039A
PANASONIC	CT-Z1422F	OEC7076A
SANSUI	TVM0903	OEC3046A
SANSUI	TVM2515G	OEC7073A
TOSHIBA	13A21	OEC7063A
TOSHIBA	13A25	OEC7091C *
TOSHIBA	13A26	OEC7091C *
TOSHIBA	14AF45	OEC7090B
TOSHIBA	19A24	OEC7091B *
TOSHIBA	20AS22	OEC7072A
TOSHIBA	20AS24	OEC7091B *
TOSHIBA	20AS26	OEC7091C *
TOSHIBA	27D47	OEC7174A
TOSHIBA	29AS41	OEC7054A
TOSHIBA	MD13Q41	OEC6084A
TOSHIBA	MD13Q41C	OEC6084A
TOSHIBA	MD20F12 (combo TV + DVD)	OEC6087A
TOSHIBA	MV20P2 (combo TV + VCR)	OEC7107A
Laboratorio Electrónico ------- | ------- http://13norte.blogspot.com

* Onechip o micro jungla 

B - Versión B

C - Versión C

D - Versión D

Si eres observador habrás notado que todos los microprocesadores y micro junglas empiezan con las letras “OEC” y su fabricante es Orion, este dato te puede servir a ti o a mí para alguna ocasión nos llegue algún televisor de cualquier marca y modelo que no esté enlistado aquí, pero si lleva un circuito integrado OEC de Orion, es un firme candidato a utilizar este mismo modo de servicio.

Advierto que esta lista seguirá creciendo, todo y cuando obtenga mas información y no solo aquí, también en otras recopilaciones que puedes encontrar en otros temas de este blog, lo que quiere decir que estas listas no son definitivas, de vez en cuando hay alguna actualización.

Espero que lo expuesto hasta ahora, te sea de utilidad, y no dudes en dejar tus comentarios, que para mi es importante saber tu opinión, hasta luego.

21V1-L enciende normal pero luego se apaga

Hace pocos días llevaron al taller un televisor de la marca Sharp, modelo 21V1-L con un defecto bastante complicado y mas aún cuando no se cuenta con información.

La avería o falla que traía se veía complicada, pues el televisor encendía perfectamente bien, pero aproximadamente a los 3 minutos de estar en funcionamiento se apagó, desconecté por unos 10 segundos para que se reseteara el onechip (micro jungla), conecté de nuevo y volví a encender y esta vez duro menos tiempo encendido.

Y así sucesivamente repetí el proceso de desconectar, conectar y encender pero cada vez se acortaba mas el tiempo de permanecer encendido hasta que por fin solo se escuchaba que hacía el intento de encender.

Cuando lo destapé pude ver que alguien no muy aseado lo había intervenido anteriormente y al ver esto le pregunté al dueño y el me dijo que el no sabía nada de eso ya que a el se lo habían regalado hace como tres meses en buen estado y hasta hace poco le vino a fallar.

Pues le trabajaron muy mal porque en la placa se veía la pasta de soldar y las soldaduras dejaban mucho que desear, tuve que empezar retocando las soldaduras y luego a lavar bien la placa con thiner para luego probar y no era esto porque el problema se mantenía, entonces me puse a observar, talvez pudiese haber algún componente mal colocado o algo anormal en la placa pero no halle nada y en este punto era prioridad obtener el diagrama pero por mas que me rebusqué no lo conseguí. 

Lo primero que pude observar en este modelo es que la fuente es completamente independiente o sea no es controlada por el micro jungla ni regulada desde el secundario ya que no lleva opto aislador (fototransistor) esta fuente se mantiene en nivel alto (encendida) hasta con el televisor en stand by.

Para trabajarle a este televisor hice uso de dos diagramas que son muy similares mas no iguales y los modelos de estos esquemas son: 21V-R70MM y 21L-FG1L, Pero las fuentes de estos modelos son completamente iguales en la parte del primario, porque llevan como regulador un STRW5453A y los demás componentes alrededor son completamente los mismos en los tres modelos, el B+ con el tv apagado es de 135 voltios Pero encendido el voltaje cae a 131 voltios, esto es normal y lo confirmo por haberlo comprobado personalmente.

Para empezar revisé el primario de la fuente aun cuando me estaba entregando buen voltaje en la salida, porque pensé que si había algún problema ahí por leve que fuera podía haber una caída de tensión y esto apagar el televisor, pero no encontré nada extraño.

Dejé a un lado la fuente y comencé a trabajar en base a comparaciones con los diagramas ya que los micro jungla de los tres modelos llevan distintos números , entonces me dediqué a hacer muchas comparaciones siguiendo impresos, a buscar protecciones, midiendo voltajes con la punta del tester puesta en diferentes sitios esperando que se apagase para ver diferencias de voltaje, de tanto bacilar sin mucha dirección logre identificar bien el circuito de protección de rayos x, que por lo general en los Sharp se deriva del pin del FlyBack encargado de alimentar el filamento (heater) de pantalla.  

Otro detalle importante a resaltar es que cualquiera de los dos diagramas que mencioné antes me servía para trabajar en esta protección, debido a que son exactamente iguales en cuanto a los valores de los componentes y voltajes.

Pues para comprobar si este era el del problema se me ocurrió poner la punta del tester en la base de Q603 el cual debe mantenerse en cero ya que si llegan de 0.6 voltios en adelante el transistor entrará en conducción y por ende el colector que debe mantenerse con 4.1 voltios tenderá a caer, ya que el emisor esta conectado a tierra y al aterrizarse el colector a masa el micro jungla notará la diferencia de tensión y procederá a protegerse cortándole la tensión al pin 4 del PQ05RDA el cual es un regulador similar al AN7805 lo único que el primero tiene cuatro pines y el pin extra es un switch de encendido y apagado, pues al cortarle la tensión a este pin (4)  el televisor se apagará.

Continuando:

Manteniendo la punta del tester en la base del transistor y observando la medición antes y durante el televisor se apagara, no logré observar cambios de voltaje y me fui pensando que ahí no había nada, perdí mucho tiempo revisando mas tensiones y analizando de por donde podía venir la avería, que a la larga de tanto pensar y estar casi al borde de tirar la toalla se me ocurrió extraer el transistor Q603 y nuevamente coloqué la punta del tester en donde va la base y esta vez fui testigo de que el voltaje al poco tiempo de estar encendido empezó a incrementarse hasta llegar como a 7 voltios pero el televisor ya no se apagaba, esto significaba que ya había encontrado el lugar exacto del problema.

Ya habiendo definido por donde buscar, lo que hice fue medir los ocho componentes que están entre el transistor y el Fly Back, que son:

R612 = 27 Ω

R614 = 150k Ω

R615 = 1k Ω

R616 = 1k Ω

R617 = 12k Ω

C602 = 4.7 uf x 50v

D602 = diodo rectificador

D603 = diodo zener de 27 voltios

Y ninguno de estos me midió mal, con todo lo anterior ya empezaba a sospechar del FlyBack, pero antes me puse a hacer pruebas de tensión en corriente alterna en este pin 2 del flyBack pero eso si con el transistor Q603 afuera para que no se apagara la tv y me permitiera probar, pues la medición me daba exactamente los 6 voltios que necesita para el filamento y en ningún momento sufría alteración aunque en el lugar de la base del transistor ya hubieran 7 voltios.

Esta prueba me enviaba de nuevo a estudiar estos 8 componentes y los volví a revisar y nada, me quedé perplejo ya no entendía que pasaba y lo dejé por un rato, me olvidé de el y trabajé en otra cosa, al día siguiente surgió una nueva idea, y esta fue la de revisar uno de los diagramas que mencioné atrás, busqué información acerca del circuito de protección de rayos x y encontré una parte llamada: x-radiation protector circuit test que viene significando: prueba del circuito protector de rayos x, ahí explica en 8 puntos como probar el buen funcionamiento de este circuito protector.

En el punto 4 encontré información importante y lo cual me sirvió para reparar el tv, pues lo transcribo tal como lo encontré:

4. Connect a digital voltmeter to C602 +ve Terminal

and make sure that the voltmeter reads 20±1.1V.

Aquí dice que usando un tester digital hay que medir la terminal positiva del condensador C602 y asegurarse que la medición de este voltaje esté en 20 voltios con un margen de +/– 1.1 voltios.

Pues hice esta medida y me daba 21 voltios, o sea que  estaba dentro del margen permitido y este valor se mantenía con el pasar del tiempo sin sufrir variación, pero en cambio en el ánodo del zener no había estabilidad porque empezaba lentamente a aumentar su tensión desde 0 hasta llegar a los 7 voltios cuando en condiciones normales de trabajo este valor debe mantenerse en 0.

Ya antes comenté que cuando medí todos los componentes incluido el zener no vi nada extraño, pues no importando esto decidí cambiar este zener por uno de 24 voltios que en ese momento tenía a mano en el taller, también volví a soldar el transistor Q603 para luego encender y hacer mediciones, con esto el televisor ya no se apagó y la tensión en el ánodo del zener se mantenía en 0, ya solo quedaba ir a la tienda a comprar el zener de 27 voltios (valor original) para poder armar el televisor y después a cobrar señores/as, que alivio tanto que me costó este hueso duro de roer pero así es nuestro trabajo a veces fácil pero otras no tanto.

En cuanto al zener lo volví a medir con las puntas en posición inversa o sea en donde no debe medir, pero esta vez le apliqué calor con el cautín e inmediatamente empezó a moverse la aguja (tester análogo), esto quería decir que este diodo presentaba fuga de tensión al calentarse y ya no ejercía la función de diodo sino que parecía resistencia.

Por último, como has podido leer no pude contar con el esquema para este modelo pero me fue de ayuda otro y por eso hoy te dejo para que puedas descargar o bajar gratis el diagrama para el modelo 21L-FG1L, solo has clic aquí.

Gracias por leerme y hasta pronto.

HCD-GT44 no enciende y led parpadea sin parar

Sony Genezi modelo HCD-GT44, este equipo de sonido vino al taller con la falla de no encender, cuando lo conecté a la red eléctrica el relay se escuchó que activó pero al instante se desactivó y el led de standby encendía y apagaba sin parar, al querer encenderlo con el botón power, la orden no surtía efecto.

Desde luego creí que posiblemente no servía el circuito integrado de salida de audio, sin haberlo destapado aún, pero cuando lo desarmé pude ver que este aparato lleva dos circuitos, uno es el STK403-130 que es el encargado de hacer trabajar las bocinas frontales R + L y el otro es el STK404-130S encargado del Sub Woofer.

Para confirmar esta hipótesis, había que desconectar o desoldar los circuitos integrados, para detectar si uno o los dos eran los culpables de activar la protección y me resulto muy fácil ya que el integrado de Sub Woofer va en una placa pequeña e individual y no era necesario desoldarlo, bastaba con desconectar solamente un conector para aislarlo parcialmente del equipo, y así lo hice.

De nueva cuenta conecté a la red, luego di power al equipo y encendió perfectamente, probé los canales R + L, y había buen sonido, por lógica el canal de Sub Woofer no era necesario probarlo porque su circuito estaba desconectado, toda esta prueba apuntaba y señalaba que el STK404-130S era el del problema.

Pero no nos apuremos tanto, que todo lo que relato a continuación nos ayudará a no ser tan confiados y a evitar gastar dinero innecesariamente, pero porque digo esto, pues como dije antes yo creí que el circuito era el malo y no fue así.

Bien, voy a ir detalle a detalle con la explicación, pues antes de comprar el circuito, revisé esta pequeña placa y medí componentes para lo cual solamente encontré una resistencia abierta y era la R534  de 1 ohmio, algo muy común en estos equipos, ya que por lo general siempre que el STK se daña también se corta alguna resistencia y algún filtro casi explota (no en todos es igual).

La resistencia abierta la tome como algo normal y dentro del rango del tipo de falla, o sea no me extrañó para nada eso, pero he aprendido a ser mas precavido y adopté otra medida antes de gastar en el circuito integrado, pues opté por bajar el datasheet del STK404-130S para buscar alguna medida anómala entre sus pines, si todavía no saben a que me refiero con el datasheet y la medición, les recomiendo leer esto, y entenderán mejor este punto.

Medí el STK y no encontré ningún corto o algo extraño que me llamara la atención, todo esto me puso en que pensar, entonces decidí cambiar la resistencia y volver a soldar el circuito integrado, pues lo hice y luego conecté el aparato a la red para probar y encendió correctamente, probé los canales de audio R, L y Sub Woofer y los tres lo hicieron bien.

STK404-130S (click para ampliar)

De este gran defecto solamente una resistencia tenía la culpa y con cambiarla quedó resuelto todo el problema del equipo.

Pero me propuse investigar del porque una resistencia abierta ocasiona una falla que aparenta algo mas grave, pues estudiando el diagrama y la hoja de datos del STK encontré la respuesta.

En la hoja de datos se puede observar que este integrado solamente trae un canal de salida y además en su interior trae un sensor de temperatura o mejor dicho trae incluido un termistor entre los pines 1 y 2 que a temperatura ambiente debe medir 470 ohmios, esto de traer en su interior una resistencia térmica no es común ya que por lo general el fabricante lo agrega en la placa. 

En el diagrama del equipo pude observar que la resistencia involucrada en la falla va ubicada como un fusible que se encarga de polarizar negativamente al pin 1 del circuito integrado o mejor dicho el termistor interno, esta resistencia con su potencial negativo se encarga de mantener a raya el voltaje positivo en el pin 2 del termistor y por ende mantiene sin conducción al transistor Q507 que en el esquema esta denominado como detector de temperatura.

Click para ampliar imagen

Pero cuando esta resistencia se abrió el potencial negativo quedó anulado y a su vez permitiendo que el voltaje positivo en el pin 2 quedase sin control por lo tanto la base de Q507 obtuvo suficiente tensión para ponerse en conducción.

El emisor de este transistor debe mantenerse siempre en 0 voltios, pero cuando este entró en conducción, la tensión de colector que se mantiene en 12.4 voltios obtuvo paso libre hacia el emisor y este a su vez puso en conducción a otro transistor detector de temperatura que es el Q503, todo esto hizo que se activara la protección en el microprocesador IC901 y el resultado obtenido era el continuo parpadeo en el led de Stand by.

Espero haberme dado a entender aunque sea un poco con la explicación sobre como se activaba esta protección y admito se me hace un poco difícil explicarlo, pero al menos lo intenté.

Otro dato que talvez te interese saber acerca de los circuitos integrados que llevan termistor interno de esta misma serie son:

STK404-050S, STK404-070S, STK404-090S, STK404-100S, STK404-120S, STK404-130S y STK404-140S

En cuanto a los modelos HCD-GT22, HCD-GT44 y HCD-GT55 comparten el mismo manual de servicio, y si le estas trabajando a uno de estos, su diagrama lo puedes bajar gratis aquí, por ultimo no me queda más que invitarte a que te mantengas pendiente del blog ya que con cierta frecuencia publico algo nuevo, gracias y hasta luego.