Panasonic CT-G1460 con efecto hipo

La verdad no encontraba la forma de nombrar este post debido al tipo de falla extraña que presentaba este aparato pero al fin decidí ponerle así, y por eso espero que ustedes sepan juzgar si es correcto o no el titulo cuando lean la descripción del defecto o avería. 

Este televisor de  marca Panasonic con chasis GL1 y modelo CT-G1460 quedó un tanto loco después de una tormenta eléctrica al caer un rayo cerca.

La falla que presenta este televisor es que con solo conectarlo a la red eléctrica inmediatamente enciende con una imagen extraña, en la que solo presenta líneas de colores en forma vertical, pareciesen varios arco iris.

Esa imagen se mantiene aproximadamente por unos dos segundos luego presenta varias líneas horizontales (no muchas) de color blanco en un fondo negro que no duran ni un segundo y se apaga.

Después de apagarse vuelve a encender y repite la falla que acabo de describir, pues esto lo repite como unas siete veces y luego se apaga de verdad, el led pasa de verde a rojo.

En todo este proceso de falla no acepta ninguna orden desde el teclado frontal ni se puede apagar, tal parece un ser autónomo que no obedece a nadie ja ja (mucha ciencia ficción verdad).

Por donde empezarle a este defecto me dije... pues de no haber sido por eso de que no aceptaba órdenes talvez habría buscado por otro lado, pero debido a eso lo primero que hice fue verificar voltaje en botonera, y de todos los botones el único que tenía los 3.3 voltios era el switch de power, esto no es correcto ya que todos lo botones tienen que mantener los 3.3 voltios ya sea encendido o apagado el televisor.

Antes de continuar debo decir que los botones CH+, CH-, VOL+, VOL-, TV/AV y MENU envían sus comandos a través de una única línea de circuito impreso hacia el pin 70 (P3.0) del micro jungla, en cambio el botón POWER no comparte su línea de transmisión y su comando entra en el pin 66 (P3.3) del microjungla 

Como únicamente power era el que tenía alimentación, había que verificar porqué los demás botones estaban en cero, pues para esto tuve que seguir el circuito impreso que comunica a todos estos botones (switch) y me topé con dos resistencias smd una era la R1140 de 1,200 ohmios y la otra R1142 de 10 ohmios, la R1140 es la que alimenta a dicha botonera y al pin 70 con 3.3 voltios.

Medí tensión a R1140 y si encontré los 3.3 voltios pero solo en uno de sus extremos, aunque la resistencia estaba buena, esto quería decir que había algún corto en esa línea en particular, pues el extremo de la resistencia con cero voltios va conectada al pin 70 del onechip por medio de la resistencia R1142 de 10 ohmios.

Para comprobar si el microjungla era el que aterrizaba a tierra ese voltaje solamente extraje la resistencia smd R1142 de 10 ohmios y conecté el televisor a la red pero esta vez ya no encendió solo, solamente apareció en standby (led en rojo), luego intenté encenderlo con power pero no obedeció.

Al haber extraído esa resistencia volvió el voltaje (3.3 V) a la botonera, esto quería decir que el onechip estaba malo y por eso cortaba el voltaje enviándolo a tierra, luego puse el tester en escala de ohm y medí el pin 70 con respecto a tierra y me midió 184 ohmios sin importar la posición de las puntas, también medí en la misma forma el pin 66 pero este midió como un diodo solo a un lado y esa medida andaba por los 2 millones de ohmios mas o menos.
Pues lógicamente solo habría que comprar el microjungla, y eso fue lo que se hizo para que todo volviera a la normalidad, pero antes de terminar, debo agregar que hice las mismas medidas que acabo de explicar al microjungla nuevo en los pines 66 y 70 con respecto a tierra y efectivamente median como diodo, solo a un lado y mas o menos por los 2 millones de ohmios.

El onechip o microjunla TDA11115H1/N1/3 o TDA11115NDS suele ser muy problemático en este chasis y lo digo porque muchas veces lo he tenido que cambiar en sus diversos modelos y entrando aquí pueden ver un ejemplo de eso.

En fin los modelos CT-F2125G, CT-F2125GV, CT-F2128LG y CT-G1460 llevan el chasis GL1 y si necesitas el diagrama lo puedes descargar o bajar gratis desde aquí.

Y por hoy solamente me queda decir hasta pronto, luego vuelvo con más.


TDA8920BJ en audio Panasonic

Esta vez lo que traigo es una pequeña lista de algunos equipos de sonido Panasonic que utilizan como circuito integrado de salida de audio el TDA8920BJ.

En esta lista podrás ver cuantos circuitos con este número trae cada equipo y lo más importante con que número de parte son identificados en sus respectivos diagramas.

Yo antes pensaba que este integrado era identificado con un único número de parte en todos los diagramas, pero resulta que no es así y por eso me decidí a escribir sobre este tema en particular.

También me atrevo a decir que para muchos incluido yo, este tipo de numeración empleado por la marca Panasonic en sus esquemas es bastante incomodo y mas cuando por A o B motivo es necesario saber el número real de algún componente y no aparece, solo puedes leer un código o clave por el cual se identifica, la verdad es muy molesto.

Un ejemplo de esto puede ser el transistor Q5110 en el modelo SA-AK240, que en el esquema es identificado con el número de parte B1AACF000064 pero en ningún lugar de ese diagrama dice que el número real de tal componente es el 2SC1740 o C1740, y con este ejemplo creo me doy a entender cuando digo que es desagradable este tipo de numeración en diagramas de dicha marca.

A continuación dejo una pequeña lista de modelos de Panasonic que utilizan el TDA8920BJ como amplificador de audio, ahí podrás ver el número de parte impreso en el diagrama y cuantos de estos  lleva cada modelo:

SA-AK180
IC5000
C1BA00000492

SA-AK240
IC5301
C1BA00000407 

SA-AK250
IC5301
C1BA00000487

SA-AK340
IC5301 y IC5401
C1BA00000407

SA-AK350
IC5301 y IC5401
C1BA00000487

SA-AK570
IC5000 y IC5400
C1BA00000487

SA-AK640
IC5301, IC5401 y IC5501
C1BA00000407

SA-AK750
IC5301, IC5401 y IC5501
C1AA00000755

SA-AK770
IC5000, IC5200 y IC5400
C1BA00000487

Como pudiste ver en algunos modelos el TDA8920BJ es identificado con un mismo número de parte pero en otros difiere y en cuanto a su hoja de datos (datasheets) no dejo ningún enlace de descarga porque con mucha facilidad se puede descargar gratis usando cualquier buscador.

Para terminar agrego que el tema tratado en esta ocasión no es de tanta utilidad si no más bien una forma de dar a conocer el tratamiento que esta marca da a los componentes utilizados en los manuales de servicio, que la verdad nunca me ha gustado y ustedes también pueden formar su opinión basado en lo escrito aquí o basado en sus experiencias.

SA-AK640 y la típica falla F61

Hace pocos días tuve la oportunidad de reparar un equipo de sonido Panasonic modelo SA-AK640 que no encendía solo aparecía en display el famoso código de error F61, y en este post explicaré el método empleado en la detección del problema y la solución.

El SA-AK640 es de los pocos de Panasonic que traen tres TDA8920BJ para la amplificación del audio y en el diagrama para este modelo los tres circuitos vienen identificados con el número de parte C1BA00000407.

IC5301 Salida de audio o canal R (High y Low)
IC5401 Salida de audio o canal L (High y Low)
IC5501 SubWoofer

En fin después de desarmarlo y llegar hasta la placa de amplificación o de poder y con el objetivo de hacer desaparecer el F61 de su display lo rutinario fue revisar los tres componentes que suelen dañarse con cierta frecuencia, pues estos se encargan de mantener estables o regular los 26 voltios que alimentan a los circuitos de amplificación y son:

Q5110 = Transistor C1740,
D5102 = diodo zener de 27 voltios y
R5114 = Resistencia de 1.8 ohmios (smd)
Pero en esta ocasión estas tres piezas no sufrían ningún daño.

Hoy quedaba hacer la prueba que en la mayoría de casos similares en equipos de sonido de cualquier marca, es la más recomendada y se trata de extraer ya sea uno, dos o tres circuitos integrados de salida de audio y todo esto para saber si alguno de ellos es el causante de tal problema.

Pero de solo pensar que en este modelo son tres circuitos de salida los que lleva y cada uno tiene 23 pines, realmente da un poco de pereza efectuar esta prueba, pero obligadamente habrá que hacerse, aunque en estos casos no se extraen los tres de una vez sino que se hace sacando uno por uno e ir probando el equipo cada vez que cada integrado es sacado para ver si desaparece el F61, o sea este método se trata de ir descartando cada uno de estos.

Tal como acaban de leer, para mí este método es muy tedioso y por eso busqué otra forma de simplificar la metodología empleada al caso en cuestión y me puse a estudiar el diagrama con la idea de encontrar los puntos exactos para dejar sin alimentación de voltaje a cualquiera de estos tres circuitos y con esto dejar prácticamente anulado uno por uno a estos componentes para ir probando si se borra el famoso código.

Pues comento que me fue muy bien con esta forma de probar y a continuación doy detalles de cómo hacerlo:

Para hacer esto solamente hay que extraer cuatro componentes a cada circuito de salida, y para IC5301 son R5138 y R5139 que son dos resistencias smd de 10 ohmios cada una y también hay que extraer una pata o sacar por completo las bobinas L5101 y L5102 al haber extraído estos cuatro elementos, IC5301 quedará completamente desconectado de las entradas de voltaje y esto a su vez lo anula del sistema.

Esto mismo se aplica para IC5401 desconectando  R5140, R5141, L5402 y L5403 y también para IC5501 desconectando R5142, R5143, L5502 y L5503

Para hacer este tipo de pruebas solo bastará identificar los componentes mencionados y con esto se ahorrará tiempo y trabajo, en las imágenes dejo marcados los componentes antes mencionados.

El método que recién acabo de explicar se lo apliqué al IC5401 el cual esta encargado del canal L con sus dos salidas alta (high) y baja (low), a este integrado solamente le desoldé una pata a las bobinas L5402 y L5403, y saqué completamente las resistencias R5140 y R5141 que son de montaje superficial y en su cuerpo traen grabado el numero 100, pero como la tercer cifra es cero no se toma en cuenta y esto nos dará 10 ohmios en cada resistencia.

Después de extraer estos cuatro componentes conecté el equipo a la red luego encendí y ya no apreció el F61, probé los canales R y SubWoofer y sonaron bien, esto quería decir que solo había que comprar el TDA8920BJ y eso sería todo, debo agregar que tuve bastante puntería ya que a la primera pude dar con este circuito sin necesidad de probar los otros dos.


También les cuento que tuve la curiosidad de medir el TDA8920BJ (dañado), que cuenta con dos salidas de audio, usando su hoja de datos o datasheet pude ver que la salida uno es posible medirla mediante los pines 8, 10 y 11; y la salida dos por los pines 13, 14 y 16 pues según la imagen cada salida esta formada por dos transistores y si uno de estos esta malo, el display del aparato mostrará el código F61.

En cada salida estos  tres pines tienen que medir como  si estuvieras midiendo dos diodos en configuración serie, y la salida uno (8, 10 y 11) midió así como estoy diciendo, pero la salida dos arrojaba 8.6 ohmios en los pines 14 y 16, sin importar la posición de las puntas del tester en estos pines.

 Debo aclarar que en estos integrados no siempre se daña cualquiera de sus cuatro transistores de salida internos, ya que también tuve la oportunidad de medir un circuito integrado igual y estaban midiendo bien estos transistores, pero según el análisis previo lo di por malo y lo compré nuevo, ya teniendo el nuevo en mis manos tuve mucha paciencia en comparar sus medidas pata por pata con el malo y todo me medía igual a tal punto que parecía bueno, o sea no nos podemos confiar nunca aunque parezca bueno y recuerda, esto que acabo de explicar es una guía nada mas no es algo que se comporte fielmente.

El diagrama para el SA-AK640 lo puedes bajar gratis en este enlace, espero que el tema que desarrollé en esta ocasión haya sido de tu agrado, así que solo me queda decirte que pronto regresaré con un nuevo tema y gracias por tomarte el tiempo de leerme, hasta luego.