Samsung CL-21Z43ML no enciende

Estos días llegó a reparación un televisor ultra delgado o Ultra Slim de la marca Samsung, modelo CL-21Z43ML con chasis KSBE

El problema o falla que presentaba era que no encendía.

Como es rutina en este tipo de fallas lo primero a considerar es el fusible, pero estaba bien, no había sufrido ningún problema.

Lo siguiente que había que hacer era medir tensiones en secundario del chopper y sus salidas de voltaje son tres y cuando me pongo a hacer mediciones en los cátodos de los diodos encargados de rectificar la tensión que genera el chopper, si encontré, pero voltajes que no se podían medir o entender ya que no se mantenían estables, solo se podía ver que el display del tester digital no se estabilizaba.

Con estos voltajes intermitentes casi me daba a entender que en primario no se localizaba el problema y la intermitencia de tensión podía deberse a algún cortocircuito en cualquiera de las tres salidas de voltaje que emergen del chopper.

Pues por lo general uno de los componentes mas vulnerables es el transistor de salida horizontal (TSH) ya que en televisión trabaja a una frecuencia de 15 Kilohertz (15,734 Hz) y por lo tanto es muy normal que caliente y por ende después de tanto trabajar llega un momento en que tiene que despedirse, pero también son muchos los factores que pueden influir para que este se queme.

La verdad no erré en mi idea, pues dicho transistor estaba en corto o cruzado (término que utilizan en ciertos países para decir que esta quemado), y era un TT2222.

Para evitar alguna sorpresa desagradable antes de poner el transistor nuevo, conecté el famoso foco de 100 Watts que tengo para pruebas, una punta la soldé en donde va el colector y la otra punta en emisor, conecté el televisor a la red eléctrica y estando en standby medí tensión en B+ y el voltaje obtenido fue de 81.4 voltios, según mi criterio, aceptable.

Hoy había que dar power al tv, para también medir tensión en B+, y el resultado nuevamente según mi criterio era bueno, ya que en el diagrama dice que el B+ de este modelo es de 130 voltios y yo obtuve un resultado inferior o sea 121.1 voltios, un valor bastante  bajo según lo dicho en el esquema que difícilmente podría dañar al TSH.

Ahora ya con un poco de más confianza después de los resultados arrojados de la prueba de tensiones con el foco, era el momento de cambiar el TSH, y eso fue todo, se acabo el problema.

Para terminar te dejo el link para que puedas descargar gratis este diagrama entrando aquí y si todavía necesitas más, por ejemplo la EEPROM y otros datos entra por acá.

Gracias por tu atención y hasta luego.

HCD-BX5 manipulado por manos inexpertas

Esta vez hablo de un equipo de sonido, que su dueña lo entregó a unas personas que se dicen ser técnicos, pero que en realidad lo único que tienen, es valor de meterse en problemas y lo que digo es cierto, no es hablar por   hablar.

Es un equipo de audio marca Sony, modelo HCD-BX5 y su falla original era que el mecanismo de CD no hacía ningún movimiento y las caseteras no trabajaban, lo único bueno era el radio.

Pues estas personas en lugar de reparar el aparato, lo dejaron peor de como lo recibieron, pues el equipo siempre encendía pero no tenía audio, hoy no se podía ni escuchar radio, o sea lo entregaron inservible (inutilizable).

En mi condición de conocedor de quienes eran los que habían intervenido este aparato, era obvio que lo primero que debía efectuar en este equipo era una exhaustiva revisión visual antes que cualquier cosa y no vi nada extraño.

Con una bocina conectada encendí el equipo y no sonó entonces le puse audífono para ver si había sonido, cuando la espiga iba entrando, el relay de bocinas o salidas de audio se activo y se escucho audio, pero solo sonaba cuando introducía o sacaba la espiga de los audífonos.

Como el sonido se cortaba al mover la espiga, imaginé que podría ser que el yack de audífonos estuviese con falsos contactos en las soldaduras, pues para verificarlo había que destornillar la parte frontal del equipo y así lo hice.

Cuando ya estaba con la parte frontal desligada del chasis me voy fijando que la placa (board) donde va la botonera, pantalla y otros, tenía puesto solo un tornillo y le faltaban como 9 más, pero se detenía por unos ganchos plásticos (ver cosas así indigna).

Entonces solo quité el único tornillo y extraje la placa para ver si no encontraba algo extraño y también para resoldar el yack de audiófonos, pero hice un descubrimiento muy importante y lo que pude observar es que cerca del yack de audiófonos va soldado un cable negro con una terminal con orificio para tornillo.

Pues el único tornillo que tenía esta placa estaba apretando a esa terminal, a primera impresión no me percaté, pero analizándolo mejor a la hora de volver a ubicar la placa en su lugar pongo más  atención y me doy cuenta que esa terminal no tenía porque ir en ese lugar ya que ahí no hay ninguna conexión a tierra, y la función de tal cable es conectar con tierra o masa.

Pues el punto de tierra mas cercano es el chasis metálico de las caseteras y justo eso pensaba cuando veo que falta uno de los tornillos que detienen las caseteras, pues conseguí todos los tornillos para la placa y el cable lo atornille al metal de caseteras (ver imagen).

Pues estas caseteras se polarizan a tierra por medio de un perno que va atornillado a la lata de la parte inferior del aparato (ver imagen), pues atornillé la parte frontal al aparato para luego probar y hoy si se había resuelto el problema ocasionado por personas sin conocimientos.

Ahora solamente quedaba reparar la falla original, y a probar nuevamente iba cuando encendí el equipo y a los pocos segundos me pone en pantalla la palabra “eject” y se apagó, pues ese problema era ocasionado por caseteras debido a que las fajas ya no tenían la tensión adecuada para mover adecuadamente poleas y engranajes pues cambié las cuatro fajas y ese problema también se solucionó.

La falla principal y por la cual se lo entregaron a estas personas era porque la bandeja de CDs no salía y también el problema era fácil porque la faja se había reventado (roto), y aquí se evidenciaba mas la incapacidad de ellos ya que no pudieron desensamblar el mecanismo para cambiar esta faja, pues lo hice y a la hora de efectuar la prueba resulta que trabajó perfectamente, pero no leía los CD y aparecía en pantalla No Disc.

Para este problema se hicieron las verificaciones correspondientes, como revisar flexible, medir los motores spindle y sled y todo aparentaba bien pues procedí a cambiar lente o lector láser (optical pick-up) un KSS-213D y con esto quedó andando como nuevo el equipo.

Pues las recomendaciones a quien no tenga conocimientos adecuados  para dar servicio técnico que mejor no se atreva porque puede pasar momentos muy incómodos con el dueño de algún electrodoméstico y si le gusta este oficio que busque la manera de aprender que con paciencia lo puede lograr, mientras tanto le recomiendo leer esto y después esto.

El manual de servicio que a continuación dejo para su descarga es aplicable para HCD-BX5, HCD-DX5 y HCD-DX5J; así que si lo necesitas lo puedes bajar gratis entrando aquí.

Gracias por leerme y espero que si alguien se sintió aludido no tome esto como personal ni como una ofensa, sino como un ejemplo de que debe tener cuidado porque para empeorar una falla es muy fácil si no se tienen conocimientos, hasta luego.

RP-21FC60 intenta encender pero no lo hace

Esta falla que comparto hoy es muy famosa en la marca LG y que a muchos incluido yo, mas de alguna vez a sido un quebradero de cabeza a gran escala, no bromeo, es cierto.

Pues la falla era en un televisor LG Flatron, modelo RP-21FC60 con chasis SC-023A, este TV solamente intentaba encender pero no lo hacía, y eso se nota en el led de standby rojo que lleva, pues este led en estado de espera (standby) tiene que mantenerse encendido (luz roja), y al dar power en botón o control remoto el led se tiene que apagar.

Pues este led estaba encendido y al dar power se apagaba e inmediatamente se volvía a encender o sea esta es la falla vista desde el indicador de standby (imagino que no te parece extraño este caso)

Entonces el primer paso que seguí como rutina fue medir el B+ y tal como yo lo esperaba, medía 110 voltios, lo cual es correcto para este modelo (SE110N).

A continuación extraje una pata de la resistencia fusible FR403 para medirla ya que la función de esta resistencia es muy critica en la posición que va y por eso su valor de 1.2 ohmios nunca debe alterarse pero si eso sucede y por ejemplo mide 2 ohmios con seguridad el televisor se protegerá y solo hará el intento de encender, pero esta resistencia medía bien.

Después, a la ligera y sin extraer medí el transistor de salida horizontal (TSH), un D2627 y algunos condensadores de polyester que van cerca del Flyback y no se notaba ningún corto en todo lo que probé.

El transistor Q16 con número C102 es el encargado de captar por medio de su base tres tipos de problemas en el televisor y son protección OCP (Over Current Protect), protección vertical y protección de rayos X, y si alguno de estos tres casos se da, la base de Q16 obtendrá el voltaje suficiente (0.7 voltios) para que su colector y su emisor  entren en conducción,  y por ende enviará a masa (0 voltios) los 5 voltios que el pin 1 (cds/abnormal) debe mantener siempre, y por esto el televisor no encenderá solo hará el intento

Dos pruebas hice:

1- medir tensión en pin 1 de microjungla, en caso no encontrar los 5 voltios tendría que dar por sentado que no servía el onechip o que esos 5 voltios no llegaban hasta ahí por algún otro problema, pero si encontré el voltaje esperado.

2- para engañar la protección en caso el problema se debiese a alguna causa de las tres que expliqué mas atrás, solamente desoldé la base de Q16 para que este transistor no entrara en conducción y por lo tanto no apagará la tv y tampoco obtuve resultado alguno ya que el televisor siguió haciendo lo mismo.

Después de todas la pruebas mencionadas en las cuales no obtuve resultados satisfactorios  sentía que me había quedado en el limbo o sea no sabía por donde continuar, no llevaba mucho tiempo en el, como una hora aproximadamente, pero ya era tarde y mejor lo dejo para mañana pensé y así fue.

Al día siguiente, primero reparé otras cosas y luego le dediqué tiempo a el nuevamente, pero mas que todo a estudiar y analizar el caso, porque con las pruebas realizadas sentía que mi campo de acción se había reducido a nada, porque al microjungla yo no le atribuía el problema, pero del que si sospechaba era del Fly Back.

Pues para despejar esa duda, empleé un viejo y popular método, y se trata de usar un foco, y para esta prueba se recomienda utilizar uno de 60 watts, pero el que tengo es de 100, y lo que hice fue extraer una pata de la resistencia FR403 y soldar en lugar de esta resistencia el bombillo de 100, pues al momento de la prueba todo el voltaje de B+ iba a pasar por el foco hacia el fly back.

Con el foco colocado en serie en la línea de B+ conecté el televisor, luego di power y el tv encendió pero no había imagen ni filamento encendido, pero el foco si encendió casi a su máximo de luz y el televisor no se apagaba (que raro ¿y las protección OCP qué?), pues hasta me dio tiempo de medir tensiones en los dos extremos del foco, del lado de la fuente medía 109.9 voltios y del lado del fly back medía -18.9 voltios.

Todo eso indicaba que el flyback (6174V-6006H) estaba haciendo la función de un simple puente y no de una bobina inductora o sea estaba en corto y por eso el foco encendió muy bien, “pero el dueño del televisor por lógica no iba a querer un gran dispositivo para hacer encender un bombillo verdad, ja ja ja...” así que se compró el fly back porque la prueba así lo dijo y el televisor salió como nuevo, porque eso era todo el problema.

Estos flybacks se ven muy bien por el exterior que hasta se podría creer que no tan fácil se puedan dañar, pero al contrario son muy malos y en este chasis es muy común que se dañe. ¿será otra conspiración, en este caso LG haciendo ganancias adicionales con estos flybacks?

En conclusión considero que la prueba en Q16 no dio resultado porque el flyback estaba en corto y por lo tanto no se generaba el alto voltaje ni las tensiones secundarias, y por consiguiente, sin flyback en funcionamiento el tv nunca iba a encender, y por eso mismo no se podía engañar ninguna protección, eso pienso yo, no se si me equivoco.

Para terminar te cuento que el diagrama para el modelo RP-21FC60 También sirve para los modelos RP-20CB60 y RP-20CB62 y lo puedes bajar o descargar gratis haciendo click aquí.

Pero como dato adicional son muchos los modelos que traen en su interior el chasis SC-023A y este mismo diagrama puede servirte para ellos, y estos son algunos:

RP-21FA37A, RP-20CB20, RP-15FD10, RP-21FE60, CP-15Q90A, RP-14CB20, RP-20CB20A, RP-21FB20, RP-21FC40G, RP-21FC60, RP-21FD10G....

Gracias por tu visita, y hasta luego.