Fuga de alto voltaje en cable de flyback

Una vez más tuve la oportunidad de reparar un televisor con fuga de alta tensión en su flyback y sé que ya son varios temas los que tengo sobre este tipo de fallas pero hay dos detalles que me impulsaron a publicar de nuevo, y si continúas leyendo sabrás de que trata.

El problema estaba en un televisor Sharp, modelo 20MU14W, su dueña me dijo que al encenderlo solo hacía un ruido y se apagaba, cuando dijo eso la verdad yo no imaginaba que cuando lo probara me iba hasta asustar, pues hizo un gran estruendo e inmediatamente lo desconecté.

Por costumbre o experiencia supuse que se trataba del fly back el causante de dicho ruido, entonces le dije a ella que se trataba de este transformador (flyback) y le pinté dos escenarios, uno que iba a tratar de reparar la fuga, y dos, que si no se podía reparar había que comprar ese fly back, entonces ella lo dejó sabiendo esos puntos.

Al siguiente día le llegó el turno a ese televisor y después de destaparlo le hice revisión visual al fly en primer lugar a su cuerpo y no encontré nada después observé el cable y la verdad no era nada complicado localizar esa fuga ya que encontré casi en medio de ese cable una rotura y además estaba ahumada la zona.

Para sellarla pensé que con quitar una porción de el forro rojo iba a ser suficiente y cuando estaba cortando esa parte me pude dar cuenta que hasta el forro interno (plástico transparente) estaba bien afectado por la fuga, entonces consideré en cortar la porción de cable del problema para soldarlo después (este es el primer detalle que mencioné al principio), esto de cortar un pedazo de ese cable es primera vez que lo hago.

Al cortarlo tuve la oportunidad de ponerle el forro de coaxial que siempre uso y en esta vez no hubo necesidad de quitar la ventosa o chupete, así que antes de soldar el cable metí el forro y después de soldar solo lo corrí para cubrir el área.

Ya hecho ese procedimiento llegó el momento de probar el televisor y cuando lo encendí ya no se escucho la fuga de voltaje y en ese momento pude decir que el primer paso estaba superado.

Pero porque dije primer paso superado, pues porque el televisor solo se mantenía encendido como seis segundos aproximados y en ese lapso de tiempo se podía escuchar el canal pero imagen no se alcanzaba a ver, de inmediato supuse que podía ser falla vertical debido a como se protegía, y en Sharp es común que se proteja así cuando hay problemas en esa zona (salida vertical).

Para salir de esa duda apliqué un viejo truco que ya muchos se lo deben de saber y se trata de precalentar el filamento (heater) de la pantalla (TRC) desde antes de encender el televisor, para que cuando se encienda y llegue alimentación a los cátodos (RGB), estos ya estarán calientes (electrones libres) y por lo tanto de inmediato se iluminará el cinescopio y se podrá reflejar en pantalla el tipo de falla, que de no ser por este truco será un poco difícil.

Y para precalentar el filamento basta con desconectar la alimentación alterna de 6 voltios que viene del flyback y en lugar de ese voltaje se le coloca con una fuente externa los mismos seis voltios ahora sin estar encendido el televisor se conecta la fuente y a continuación se verá que el filamento enciende y al estar bien encendido (pasados unos 7 a 10 segundos) ya se podrá encender el televisor para ver que hay en pantalla.

Pues no me equivoqué en la idea, porque cuando apliqué ese truco, en la pantalla pude visualizar una fina línea que cruzaba de lado a lado, que de no ser por haber aplicado voltaje al filamento antes, no hubiese podido ver la falla vertical.

Ahora que ya estaba seguro del porque se protegía, entonces me fui directo a la sección vertical y antes de empezar a revisar si llegaba alimentación al circuito integrado de salida vertical, por suerte o no se si por rutina pude ver que a este circuito, un LA7840 le faltaba un pedazo o fragmento de su cuerpo o encapsulado, un indicio de que explotó.

Lo que quedaba por hacer era sustituir este circuito por uno nuevo, pues así lo hice y el segundo problema quedó solventado, pero si se acuerdan que al principio hable sobre dos detalles, pues el segundo detalle me llama la atención ya que son como tres veces que me a pasado lo mismo y se trata del circuito de salida vertical explotado, he aquí un ejemplo y creo saber porque se rompe.

Mi hipótesis sobre porque explota este circuito creo que se debe a que la fuga en el cable se encuentra en dirección al yugo y como sabrán las bobinas verticales se encuentran en la parte exterior de este y quizá el choque entre el voltaje de deflexión vertical y la alta tensión fugada que va hacia el ánodo de la pantalla hacen un cortocircuito que ocasiona que el LA7840 se rompa, en fin esta idea solo esta basada en lógica no en algo que yo haya comprobado.

Por hoy esto es todo, espero que algo de lo explicado en esta oportunidad te pueda servir de ejemplo para algún caso similar que hayas tenido, estés teniendo o puedas tener en un futuro, hasta luego.

CD-SW200 con problema de protección

De una falla de audio que traía, cambió a una de protección, por el momento creo que no has entendido estas definiciones iniciales, pero si lees el tema completo iras entendiendo a que me refiero con eso.

Pues se trata de un equipo de sonido marca Sharp, modelo CD-SW200 y vino porque solamente encendía pero no se escuchaba sonido por ninguna de sus salidas, evidentemente había una falla de audio.

De inmediato pensé que el problema estaba en una o ambas salidas con STK que lleva (front speakers y subwoofer), pero había un detalle y es que me pareció un tanto extraño que el aparato no se protegía y por eso lo primero que revisé fueron los fusibles en la fuente (lleva cuatro en secundario) y en efecto encontré uno abierto  y era el F801, pero como imaginé que volvería a quemarse lo que hice fue soldar un fino alambre para probar y así fue, se quemó ese alambre.

Por esos fusibles fluye la energía hacia la amplificación de audio, como los STK y demás componentes asociados, pero al estar uno quemado es un indicio de que en esa etapa tiene que existir algún corto ya que no se va a quemar por cualquier cosa, pues siguiendo esta idea no quedaba otra que revisar la etapa de poder (amplificación).

Saqué la tarjeta e hice una revisión a componentes adyacentes a los dos STK412-410 y no encontré nada en corto y tampoco nada abierto, ya todo indicaba que en uno o los dos STK había problema, entonces decidí sacarlos para hacerles algunas mediciones ayudándome de la información de sus pines plasmada en el esquema de tal modelo ya que no conseguí su hoja de datos (datasheet).

Pues en esas medidas encontré que uno de los dos STK412-410, específicamente en uno de sus pines de alimentación estaba en corto con una de las salidas de audio del integrado, y para ser mas exacto se trataba del circuito IC901, que se encarga de la salida para subwoofer, el otro STK no daba mediciones extrañas y por eso decidí volverlo a soldar.

Con un STK puesto (IC902 front speakers) soldé otro alambre en lugar del fusible y encendí el equipo, pero esta vez ya no se quemó el alambre, después conecté bocinas en las salidas correspondientes y sonó muy bien, pues con esta prueba ya no quedaba duda que el IC901 era el culpable del problema.

Pues lo deje semi-armado porque tenía que darle el presupuesto al dueño y como a los dos días llegó él, pues se lo probé para comprobarle que su equipo si le iba a trabajar y solamente había que comprar el STK y después ver porque no leía los CD´s (Compact Disc), pero en esos momentos en presencia del dueño el equipo estaba sonando cuando de repente se apagó, la verdad no entendí porque pasó eso.

Trate de encenderlo de nuevo y solamente encendía e inmediatamente se apagaba, pues se lograba ver en pantalla algunas letras pero no duraban ni un segundo, era muy breve el encendido, lo que se me ocurrió es que el otro STK también se había dañado, pues para no andar con tanto le dije al dueño que comprara los dos integrados el no renegó ya que me conoce desde hace mucho, pues se los anoté en un papel y mas tarde me los trajo.

Pero la verdad, yo dudaba que fuese el STK el de la nueva falla y por eso mejor lo desoldé para probar sin ningún STK puesto y cuando probé otra vez sin los dos integrados me dio la misma falla, no puede ser me dije y me asusté un poco, pero al mismo tiempo empecé a ver que podía ser y la verdad no comprendía porqué se protegía, busqué y nada, entonces se me ocurrió poner los dos STK nuevos y ver que resultados daba y no rindió ningún fruto.

Como obtuve los mismos resultados con los integrados puestos, decidí desoldarlos nuevamente aunque no los saqué solo los desoldé ya que tenía miedo que en una de las pruebas a realizar podía dañarlos, pues de tanto hacer mediciones y no entender de donde provenía esa protección, me vine a fijar que este aparato tiene un sistema de autodiagnóstico y que el led de timer (Timer Indicator) es el que se encarga de informar.

Pues pude observar que hacia secuencias de parpadeos así:

Encendía una vez hacía pausa, parpadeaba cuatro veces seguidas después una pausa mas larga y volvía a repetir lo anterior, pude ver de que trataba esto porque por suerte el diagrama lo trae expresado en sus paginas y en esta imagen que sigue puedes comprender mejor lo que acabo de tratar de explicar.

Ese autodiagnóstico dice más o menos así: En caso de detección de Salidas anormal (speaker abnormal) o Protección en B+ (B+ protection) ocurra, el aparato automáticamente entrará en modo standby y el indicador (Timer Led) parpadeará o destellará tal como lo muestra la imagen.

Ya con esa información tenía para seguir en la búsqueda de la falla, pero la verdad los puntos de protección en la tarjeta de amplificación son bastantes y mas aun cuando yo no sabía si el problema era por voltaje (B+ protection) o por problema en las salidas (speaker abnormal) ya que lo que dice el autodiagnóstico me pareció un tanto confuso.

Pero para aminorar la carga traté de simplificar y busqué en el diagrama a que pines del micro van a parar esas dos protecciones y el resultado fue que B+ protection es monitoreado por el pin 6 (protect) y speaker abnormal lo monitorea el pin 26 (sp_det), entonces la forma de simplificar un poco las cosas fue identificar en la tarjeta de amplificación la línea que  va hacia el pin 6 (protect) para desconectarla y luego probar el aparato pero me dio el mismo problema, con eso pude descartar parcialmente que la falla no provenía de B+ protection, entonces volví a conectar esa linea.

Pero había que continuar y hoy era el turno de speaker abnormal, pues le di el mismo tratamiento a esta línea y la aislé en la tarjeta de amplificación del pin 26 (sp_det) y probé nuevamente el aparato y en esta vez si encendió y no dio audio porque los STK estaban desoldados, pero ya con eso tenía una pista a seguir y descartaba otra.

Sabiendo con toda seguridad que la falla estaba en la placa de poder y con toda seguridad en la protección de salidas de audio (sp_det), hoy lo que se me ocurrió hacer es seguir aplicando el mismo método de desconexión pero con el diagrama se me hizo más fácil.

En orden fui desconectando los ánodos de los diodos involucrados y el primero fue el D807 y seguía la protección, pues lo volví a soldar, ahora iba  a desconectar de tres en tres y fue el turno de D901, D902 y D903 y seguía el problema, también los volví a soldar, hoy era el turno de los últimos tres que quedaban que son D904, D905 y D906 y con estas tres desconexiones al encender el aparato ya no se protegió, esto me llenó de alegría, pero aún faltaba. 

Hoy lo que faltaba era definir de cual de los tres diodos venía esa protección, pues los soldé de uno en uno y cuando soldé el diodo D905 se volvió a proteger, por lógica había que medir tal diodo pero estaba bueno y el componente que seguía era un transistor de superficie Q905, lo medí y en efecto el era el causante del la falla, porque estaba en corto.

Sustituí ese transistor, probé nuevamente y la protección desapareció, ahora solo quedaba volver a soldar los dos STK412-410 y probar sonido, y ya no hubo ningún inconveniente.

Ahora que el aparato ya funcionaba perfectamente la etapa de audio solamente me quedaba por revisar la parte de CD ya que no leía los discos solamente decía en pantalla NO DISC, pues esto no era grave solamente tuvo con una limpieza en el lector láser (lente).

Por suerte que el mecanismo estaba en perfectas condiciones, ya que es bastante complicado el mantenimiento, aunque no imposible y lo digo porque ya lo he hecho como unas dos veces con resultados satisfactorios, si necesitas el manual de desarme de este mecanismo, no dudes en leer este otro tema que desde ahí podrás descargarlo.

Como conclusión puedo decir que me costó mucho la reparación de este aparato, pero de estas experiencias se aprende más y considero que el método que empleé para descubrir la falla es bastante efectivo y no solo para estas fallas en especial, me ha servido en otras también.

Para terminar este tema, si necesitas el manual de servicio del CD-SW200 entra por aquí y lo podrás bajar gratis, por hoy esto es todo y espero que no dejes de visitar el blog que con cierta frecuencia publico mis experiencias en el taller (Laboratorio Electrónico), hasta luego.

Cinco destellos en KV-21FA315

La falla presentada, el error mostrado en autodiagnóstico y la causa del problema que fue tomada a la ligera por mí, fueron parte fundamental para que su servidor perdiese el tiempo en algo que no era tan grave como aparentaba.

Se trata de un televisor Sony WEGA, modelo KV-21FA315 chasis BA-6, pues el dueño me dijo que por culpa de su hija (niña) se había arruinado ya que me contó que la niña por hacerle cambio de canal le metió una sierra he hizo algún corto y todo porque los botones plásticos ya no los tenía y tampoco control remoto.

La falla presentada era que el televisor encendía y la imagen en pantalla se veía poco sincronizada y a la vez no se completaba la pantalla sino que la imagen salía en un cuadro poco definido (ver imagen).

Siempre que lo encendía aparecía la imagen tal como acabo de describir, pero esta se mantenía por unos cuantos segundos luego desaparecía pero el tv no se apagaba y lo que hacia era que el led standby/timer se quedaba parpadeando en secuencias de cinco.

Pues el autodiagnóstico para este modelo dice que cinco destellos es una falla de IK (AKB) que puede ser causado porque el microprocesador IC001 en la tarjeta MT esté fallando o que screen (G2) este mal ajustado (ver diagrama, pagina 8).  

Además dice que si los niveles de RGB no son balanceados dentro de dos segundos después de encender, este error será detectado por IC001 (MT Board) pin 51, aun así el televisor se mantendrá encendido pero no habrá imagen (ver diagrama, pagina 9).

En fin después de esto me dediqué a buscar la falla y como dije antes que daba la imagen en un cuadro un tanto reducida, que aparentaba deficiencia de voltaje, pues lo que hice primero fue medir el B+ (135 voltios) y tal como pensé, lo que encontré fue intermitencia de voltaje o sea que la tensión subía y bajaba entre 90 y 109 voltios (sin estabilidad), a todo esto no encontraba relación con el autodiagnóstico presentado.

Para ver si había algún problema en la línea de B+ procedí a aislarla sacando la bobina L608 y en su lugar puse un foco de 100 watts y la verdad no sirvió de mucho ya que el televisor se apagaba muy rápido y el voltaje que apenas podía medir era hasta mas bajo que el que acabo de contar, y me hice una pregunta: ¿porque la fuente no regulaba el voltaje correcto?

A esta pregunta tuve dos respuestas inmediatas y una es que podía haber problema en el primario y la otra es que el primario es regulado desde el secundario por medio del optoaislador o fototransistor, entonces me enfoqué en la segunda opción e hice otras mediciones en la salida del secundario, pues en D615 obtuve 29.5 voltios y en D621 encontré 8.5 voltios (diagrama dice 14 voltios), y este ultimo me pareció muy bajo, y me puso en que pensar y mas aun cuando este voltaje es pieza clave en la regulación del primario ya que el opto recibe una muestra de este directamente y si este voltaje se encuentra bajo el primario también estará bajo.

Pues para confirmar mi teoría lo que hice fue con diagrama abierto (.pdf), seguir esa línea de voltaje que sale del diodo D621 y el primer componente importante que encontré fue un circuito integrado regulador de 9 voltios (cuatro pines), al verlo inmediatamente sospeché de el ya que este podía estar obstruyendo los 14 voltios y para comprobar sino era el, lo que hice fue desconectar su pin de salida (9v) del resto del televisor solamente desconectando un puente de alambre con numero JW109.

Después que desoldé ese puente (jumper), volví a probar voltaje y en la salida del regulador IC609 ya estaban los 9 voltios también en los diodos del secundario aparecieron los voltajes correctos así:

D611 = 135 voltios (B+)

D615 = 34.2 voltios *

D621 = 13.2 voltios

* El diagrama dice 18V, pero al llegar a la tarjeta de audio dice 34V.

Pero como es lógico hoy no había imagen ya que no existía oscilación horizontal, obviamente porque el puente que desoldé proveía de 9 voltios a muchas partes del televisor.

Ahora que pude ver que los voltajes estaban correctos y que se debía a esa salida de nueve voltios (solo fue un espejismo, gran error me fui con la finta) me dediqué a seguir esa línea y me costo mucho ya que esos 9 voltios se dividen en muchos circuitos impresos y como yo seguía empecinado que algún corto encontraría en su trayectoria y eran muchas las ramificaciones que se derivan de esos 9 voltios, lo que hice fue ir desconectando a su paso esas ramas y medía para ver si regresaban los voltajes correctos y nada, hasta que desconecté el correcto según yo y eran los pines 28 y 29 por donde entran los 9V a la tarjetita MT En donde va el micro.

Cuando desconecté esos dos pines el voltaje al secundario se restableció, y hoy me enfoque en esa tarjetita y medí muchas cosas y nunca encontré el corto que buscaba, pero para no alargar mucho el tema comento que de ahí me llevo a otros lados, por ejemplo hasta cambié el circuito integrado amplificador de video El TDA6108JF (por las dudas) por otro usado que yo tenía y lo mismo, y no le hice brujería porque no se nada de magia, pero le hice infinidad de pruebas y mediciones.

Me tardé como una semana en repáralo, de esto fue un día completo, otro día a medias ya que hay que hacer otras cosas también, como tres días nada de el, y así pasó el tiempo pero mi mente no estaba en paz hasta que un día antes de repararlo acordándome en mi casa por la noche lo que el dueño me dijo y que yo tomé a la ligera y lo tomaba así por culpa del autodiagnóstico (5 parpadeos), Pues el decía que su hija lo daño introduciendo una sierra por delante.

Pues esa noche se me ocurrió que al día siguiente lo primero que iba a revisar era la parte frontal donde van los botones, talvez encuentro algo me dije.

Entonces llegó el día, primero revisé visualmente la parte frontal en donde van los botones y nada raro encontré, pero muy pegado a la botonera estaba la tarjeta principal y la sección mas cercana después de los botones es la entrada de AC (primario), y tampoco vi nada raro, pero también hice uso del tester en escala de ohm y lo mas visible al frente era el puente de diodos y la resistencia R687 de 0.47 ohmios por 10 watts y para mi sorpresa e incredulidad la encontré abierta.

Solo esa resistencia era el problema porque medí otros componentes cercanos y no encontré nada más, así que procedí a cambiarla y asunto resuelto.

Pero aun sabiendo que ya estaba bueno yo no me conformaba con la falla y el autodiagnóstico mostrados, pues lo de la falla medio lo puedo explicar, pero lo de los cinco destellos en led, se los voy a quedar debiendo.

Tuve que estudiar un poco el diagrama para poder asimilar un poco del porque este televisor lograba encender con esa resistencia abierta, y resulta que esa resistencia es como un fusible por el cual pasa la polaridad negativa (ground) del puente de diodos y con ella abierta el televisor no tenía porqué encender, pero lo hacía aunque sea mal pero lo hacía.

Pues creo que la fuente se lograba polarizar gracias a dos diodos D612 y D613 a los cuales llega una línea de corriente alterna, que viene siendo como media onda la cual es rectificada y de ahí se puede obtener la masa (tierra) muy débil que logra hacer oscilar al MCZ3001D aunque sea con bajo voltaje.

Algo más:

¿Porqué se reducía el voltaje?

Por culpa del flyback (carga),  ya que necesita potencia para trabajar y el absorbía lo máximo posible y la fuente lo que hacía era bajar voltaje ya que no podía suplir lo adecuado gracias a que no estaba trabajando de forma correcta.

¿Porqué aumentaba el voltaje al desligar los 9 voltios?

Pues porque la fuente trabajaba sin carga, ya que el micro solo daba la orden de encendido pero no generaba la frecuencia horizontal para que trabajase el flyback

Espero no equivocarme mucho en la conclusión y si crees que si espero tu comprensión, por otro lado ya para terminar te cuento que los modelos: KV-21FA315, KV-21FA515, KV-29FA315 y KV-29FA515 comparten el mismo manual de servicio o diagrama y si quieres lo puedes bajar gratis por aquí.

Por ahora eso es todo, espero que no te hayas aburrido con tanta letra, pero no me gusta ser tan frió y escueto en contar mis experiencias, hasta luego.