LTN1785W con mancha en pantalla

Esta vez trato una falla que la verdad no creo que sea algo común en televisores LCD, o soy yo el que no me daba cuenta de eso (si te es familiar la falla ignora lo que dije), pero insisto y me mantengo en la misma idea de que es atípico el caso que describiré a continuación.

En realidad no es mucho lo que puedo aportar en este post ya que no pude solucionar el problema (una lastima), pero no fue debido a cuestiones técnicas sino a cuestiones fuera de mi alcance, y el objetivo de este articulo no esta en función de ayuda sino mas bien en función didáctica o informativa.

Hablo de un televisor LCD de alta definición HDTV (High Definition TV) marca Samsung LTN1785W  y enciende perfectamente, solo que la imagen en pantalla presenta una mancha en forma elíptica y una muy fina línea horizontal cerca del centro.

Las primeras ideas que me formé antes de abrirlo fueron varias y entre ellas pensé que quizás le había entrado agua y que se había alojado entre unas capas plásticas que van entre las lámparas CCFL y la pantalla TFT LCD o que por calor estos plásticos se estaban derritiendo o algo parecido, la verdad solo era imaginación.

Pues para averiguar de que se trataba, tuve que desarmar por completo el Back Light LCD y en las imágenes podrán ver que este panel LCD cuenta en su retroiluminación con ocho lámparas CCFL para igual número de transformadores inverter o balastros.

Después de desarmar el panel completo y retirar la delgada pantalla TFT LCD de la parte en donde va la fuente de luz (lámparas CCFL), pude observar que no se trataba de humedad ni problema en los plásticos que van entre pantalla y lámparas.

La mancha elíptica que también por su forma parecían anillos de algún planeta, estaba en donde menos me lo esperaba, pues se localizaba justo en la parte trasera de la pantalla TFT LCD y al pasarle la mano por encima hasta se podía sentir un leve relieve o bordo.

Esto de poder sentir con el tacto esta mancha indicaba que la única solución era cambiar por completo todo el panel LCD ya que no había ni las más mínimas opciones de reparar eso.

 La línea horizontal considero que se formó por el mismo defecto degenerativo de la pantalla, y al hacer una analogía a esta falla, la comparo con un cáncer que daña las células buenas, pero para este caso en particular serian los pixeles.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y por eso en las ilustraciones que he dejado a lo largo del tema te podrás formar tus propias ideas.

El número del panel LCD es LTA170WP-L01 y me puse a investigar por la red con este número y si lo encontré, pero su precio, mas gastos de envío, sale muy elevado, con todo eso y considerando que dicho televisor ya tiene un buen tiempo de uso es preferible comprar otro, que repararlo.

El factor precio se interpuso en esta reparación, ya que no pudo ser exitosa, pero por lo menos nos llevamos un nuevo aprendizaje en la colección de fallas. 

HCD-GT444 teclado bloqueado

Esta ves hablaré de como reparé un modular Sony HCD-GT444, aunque como repararlo no es lo importante en este tema,  sino el detalle para detectar la falla.

Como descripción puedo decir que este Sony Genezi cierto día ya no quiso encender desde los botones del frente, solamente con el control remoto y lo único que si funcionaba en el frente del aparato era el volumen y nada más

Por lo general a esta falla las personas que no saben nuestro oficio, suelen decir que se trata de teclado bloqueado o botones bloqueados, aunque “en cierta forma” es bastante razonable en algunos casos lo que creen, pero no es tan literal como lo piensan y con esos fundamentos preconcebidos suelen pedir ayuda diciendo que le aplicaron un reset y no les dio resultado, otros piden código de desbloqueo o que porque se bloqueó, y a todo eso piensan que ellos mismos pueden resolver este “detallito” que consideran sencillo y la verdad no lo es.

¿Por qué no es sencilla esta falla? Pues porque para empezar hay que analizar  a que se debe “tal bloqueo” o no funcionamiento de las teclas, y para eso hay que hacer mediciones de voltaje seguir circuitos impresos, de ser necesario apoyarse de diagrama para ser mas rápido en la búsqueda y más que todo tener bien despierto ese sentido analítico que los técnicos desarrollamos con el tiempo.

Pero antes de comentar como detecté la causa del bloqueo, me permito explicar un poco lo que pude observar en el diagrama en cuanto a los botones de este modular MHC-GT444, y es que su botonera esta compuesta de 30 switch y estos a su ves están segmentados en tres partes o tres llaves (keys) que es controlada por el microprocesador IC401 de esta forma:

AD-KEY0 (pin 97), controla 11 botones

AD-KEY1 (pin 95), controla 9 botones

AD-KEY2 (pin 94), controla 10 botones

Pero todos lo botones que apuntan a cada una de estas llaves están en configuración serie y siempre tienen que mantener en uno de sus dos pines 3.3 voltios que al ser pulsado cualquiera de ellos enviará a tierra ese voltaje e inmediatamente el microprocesador se da cuenta específicamente cual fue el que el usuario activó, debido a la diferencia de tensión que logro percibir en esa acción.

Para que se entienda un poco mejor lo anterior voy a tomar como ejemplo la llave AD-KEY0 y los primeros dos botones que son power/standby y display.

En el pin 97 (ad-key0) tienen que haber 3.3 voltios, pues este voltaje llega también a los 11 switch de esta llave, pero primero pasa por la resistencia R497 de 470 ohmios y el primer switch que se encuentra con ese voltaje es el de power y al ser oprimido envía ese voltaje a tierra, pero no es un cortocircuito completo porque antes del pin 97 está la resistencia que acabo de mencionar, pues esa diferencia de tensión es censada en el pin 97 y a su ves ejecuta la orden de encender o apagar.

Lo mimo sucede con la segunda tecla que es Display, pero esta orden es diferente a la primera ya que para que la orden llegue hasta el pin 97, son dos las resistencias que se interponen y son R497 de 470 ohmios y R1166 de 680 ohmios, la suma de estas es de 1150 ohmios, entonces con ese aumento en ohmios al oprimir el switch display la diferencia de tensión en el pin 76 será menor en comparación a la primer orden (switch power) y gracias a esa configuración el microprocesador puede entender que orden es la que se le pide ejecutar en cada acción por parte del usuario.

Después de todo ese enredo que no se si me di a entender, explicaré como ataqué la falla, pues para empezar, sin aún haber desmontado el frente, solamente las tapas laterales y la de encima, le medí tensión al botón de power y encontré 2.3 voltios, pues ese valor estaba 1 voltio por debajo de lo normal ya que en condiciones normales son 3.3 voltios y por esa razón por mas que lo apretara nunca encendería, pues esto ya era un buen indicio para continuar.

Sabiendo que llegaba voltaje hasta los switch, desmonté la parte frontal y con la misma también destornillé la tarjeta en donde van los 30 switch, ahora que esa placa estaba libre del plástico y sus teclas, la conecté nuevamente a la placa principal porque no se podía descartar que alguna tecla atorada mantuviera activado algún botón o switch, pero rápido descarté esa idea ya que la falla se mantenía igual cuando lo intenté encender.

Muy incomodo, pero me acomodé lo mejor posible con esa tarjeta suelta para medir voltajes porque es peligroso ocasionar un cortocircuito, en fin y obviando esa incomodidad tuve que hacer uso del diagrama para poder identificar con más facilidad los puntos exactos a medir, pues se trata de identificar el primer switch, o sea el que está mas cercano al microprocesador en cada uno de los 3 segmentos y los voltajes que obtuve en esos primeros botones de cada segmento fueron estos:

S1165 (Power) = obtuve 2.3 voltios

S1176 (Preset Eq) = obtuve 3.3 voltios

S1186 (Disc 1) = obtuve 1.5 voltios

Si observaste bien los valores anteriores puedes advertir que el switch S1186 es el que menos voltaje tiene y hace pensar dos cosas, una puede ser que el pin 94 (AD-KEY2) en el microprocesador esté en corto y dos que alguno de los 10 botones que componen dicho segmento este activado por envejecimiento o por cualquier otro motivo.

Para saber si se trataba de algún botón, busqué a partir del switch S1186 (Disc 1) algo que desconectar para poder anular todo el segmento y fue fácil ya que siguiendo el circuito impreso encontré un puente de alambre con número JW035, entonces procedí a desoldarle un extremo y con esta simple acción quedó incomunicado el microprocesador con ese grupo de 10 botones (ver imagen).

Ahora que había aislado el grupo de botones que acabo de mencionar, conecté y medí tensiones a los otros dos segmentos y también al puente desconectado y obtuve 3.3 voltios en los tres lugares, con esto quedaba confirmado que en el grupo de switch que desconecté, alguno estaba bloqueando todo.

Para terminar de confirmar lo anterior apreté el botón de power y el modular encendió perfectamente, probé algunos botones mas y algunos lo hacían bien otros no, por ejemplo apretaba la función CD y aparecía TAPE o sea ejecutaba otra orden y esto es muy común y se debe a que los botones por envejecimiento acumulan suciedad y por lo tanto hay resistencia, entonces al oprimirlo no hace un puente perfecto (0 ohmios) entre sus dos patas y ahí es donde el microprocesador interpreta una orden diferente.

Para repararlo bien y no tenerlo de regreso por lo mismo en pocos días, cambié por nuevos los 30 switch (botones, pulsadores) de una vez y así solucioné esa falla, que muchos usuarios confunden con algo fácil, pues si… puede ser fácil cambiar los botones pero analizar la avería en sí, no lo es, y por lo mismo es que se cobra, debido a todo lo que conlleva… digamos riesgo de dañar algo, análisis mas tiempo empleado y sin olvidar la inversión económica en repuestos.

Ahora que ya terminé de contar mi experiencia, debo advertir a quienes lean esto, que la solución de fallas no siempre son iguales en casos parecidos, o sea el síntoma puede ser igual, pero el componente involucrado en el problema puede ser otro, por ejemplo: podría ser que la parte que no trabaja no le llegue alimentación por A o B motivos o que el microprocesador este malo, también puede ser un circuito impreso abierto, en fin un técnico debe ser muy analítico para poder encontrar cualquier variante que se le presente y saberla identificar.

Por último esto va para el usuario: por lo que he podido notar, hay muchos que piensan que los modulares Sony traen una forma de bloquear los botones o sea como un control de padres o child lock on, pues hasta el momento no he visto en ningún modelo de esta marca que traiga esa opción y si las teclas no te funcionan es por una falla, no por otra cosa.

Algunas palabras que emplean al preguntar:

Botonera bloqueada, teclado bloqueado, como desbloquear, desbloqueo de botones, locked, unlocked y mucho más, ahh! y se me olvidaba el diagrama si lo quieres, aquí está, solo entra y descárgalo gratis por supuesto, hasta pronto.

CL25M2MQ falla en fuente, video y pin cushion

Televisor de 25 pulgadas marca Samsung, modelo CL25M2MQ con chasis KS7A 25M2.

Llegó a mis manos porque no encendía, solamente se oía que lo hacía pero solo un breve instante, un segundo mas o menos, y digo eso porque se escuchaba el leve sonido de la oscilación que emite el flyback cuando hay alto voltaje.

No se me ocurría mucho al principio pero esa forma de apagarse de inmediato me hacía creer que en regulación de la fuente podría andar la falla, ¿y por que creía eso? Pues porque ya me ha pasado varias veces y para muestra pueden ver este tema.

Entonces me fui a revisar componentes que van situados por el opto acoplador del lado del secundario (pines 1 y 2), ahí medí unos transistores, pues sospeché un poco del TL431 pero antes de probar otro, mejor medí resistencias y en especial las de precisión (cuatro colores, mas el color de tolerancia) y de las que medí encontré una con una alteración de 10 mil ohmios.

O sea que en lugar de medir 133 mil ohmios exactos por ser de precisión su valor alterado daba 143 mil ohmios, pues esa alteración en ohmios bastaba para que el televisor fallara de la forma que conté, ya que coloqué la resistencia con el valor adecuado (133K) y el televisor encendió, pero esto no terminaba aquí.

Pues al encender pude notar que empezó a salir humo de la tarjeta que va insertada en el tubo (TRC), y no alcancé a ver nada en pantalla porque con solo ver que algo se quemaba de inmediato lo desconecté.

Ahora que sabía que algo se quemaba en esa placa, tuve que revisarla  visualmente para encontrar de donde procedía ese humo y no costo mucho averiguarlo, pues se trataba del circuito amplificador de video, con número TDA6109JF.

En la pata 6 que es por donde se alimenta este circuito integrado se podía ver el sobrecalentamiento y no solo en esa pata, también la parte adyacente a ese pin estaba roto el material (explotado) y por ahí es donde emanaba el humo.

Procedí a sustituirlo por otro igual, di power al televisor y hoy si encendió con imagen y sonido, pero la imagen presentaba el típico efecto cojín (ver foto), o sea una falla en pin cushion (corrección Este/Oste (E/W)).

Aunque a primera vista lo que creí fue deficiencia de voltaje, pero lo raro era que la imagen se veía sin ningún otro tipo de distorsión solo el efecto cojín o almohadilla y para salir de dudas medí el B+ y obtuve 136 voltios, pues lo consideré adecuado y con eso descartaba la deficiencia de voltaje y me quedaba con la falla en pin cushion.

Pues para encarar esta avería, de lo primero que sospeché fue de los capacitores que van situados cerca del transistor de salida horizontal, pero antes de empezar a revisar eso me acordé que los televisores Samsung traen un mosfet, que es el amplificador de pin, y en este caso se trataba del Q801 con número FQP630.

Entonces tuve la idea de sacarlo para efectuarle la medición respectiva, pues extraje el estaño de sus tres pines, y al sacar el estaño pude advertir que aparentaba que el pin 3 de ese mosfet no estaba soldado al circuito impreso ya que en el impreso de cobre no se veía ese brillo característico del estaño, pues se veía opaco y como que nada había estado soldado ahí (ver imagen).

Con ese detalle observado imaginé que la falla podía deberse a que el pin 3 (source) de ese mosfet no hacía contacto con el circuito impreso, entonces ya que lo había sacado tuve que medirlo y sus medidas eran buenas.

Pero yo estaba casi seguro que al volver a soldar ese transistor la falla iba a desaparecer, pues raspé esa parte del circuito impreso que se veía sin brillo, para luego soldar el mosfet en su lugar y en efecto la imagen regresó a la normalidad, este último problema no era nada grave solamente se trataba de una soldadura despegada.

En este caso que acabo de exponer no pude conseguir el diagrama exacto para dicho modelo, y por eso mismo te digo que el esquema es específico para los modelos CL21T21PQU y CL29T21PQU, pero igual me sirvió para llevar a cabo esta reparación, si te interesa bájalo aquí.

Algo más, la memoria EEPROM de este televisor trae un número bastante raro en cuanto a lo que estamos acostumbrados y es el A51DC que equivale a 24C16 y hablo de esto porque copié sus datos, pero para que no te confundas con los modelos anteriores la data es para el CL25M2MQ y en este enlace puedes descargarlo, hasta pronto.