Esta ves hablaré de como reparé un modular Sony HCD-GT444, aunque como repararlo no es lo importante en este tema, sino el detalle para detectar la falla.
Como descripción puedo decir que este Sony Genezi cierto día ya no quiso encender desde los botones del frente, solamente con el control remoto y lo único que si funcionaba en el frente del aparato era el volumen y nada más
Por lo general a esta falla las personas que no saben nuestro oficio, suelen decir que se trata de teclado bloqueado o botones bloqueados, aunque “en cierta forma” es bastante razonable en algunos casos lo que creen, pero no es tan literal como lo piensan y con esos fundamentos preconcebidos suelen pedir ayuda diciendo que le aplicaron un reset y no les dio resultado, otros piden código de desbloqueo o que porque se bloqueó, y a todo eso piensan que ellos mismos pueden resolver este “detallito” que consideran sencillo y la verdad no lo es.
¿Por qué no es sencilla esta falla? Pues porque para empezar hay que analizar a que se debe “tal bloqueo” o no funcionamiento de las teclas, y para eso hay que hacer mediciones de voltaje seguir circuitos impresos, de ser necesario apoyarse de diagrama para ser mas rápido en la búsqueda y más que todo tener bien despierto ese sentido analítico que los técnicos desarrollamos con el tiempo.
Pero antes de comentar como detecté la causa del bloqueo, me permito explicar un poco lo que pude observar en el diagrama en cuanto a los botones de este modular MHC-GT444, y es que su botonera esta compuesta de 30 switch y estos a su ves están segmentados en tres partes o tres llaves (keys) que es controlada por el microprocesador IC401 de esta forma:
AD-KEY0 (pin 97), controla 11 botones
AD-KEY1 (pin 95), controla 9 botones
AD-KEY2 (pin 94), controla 10 botones
Pero todos lo botones que apuntan a cada una de estas llaves están en configuración serie y siempre tienen que mantener en uno de sus dos pines 3.3 voltios que al ser pulsado cualquiera de ellos enviará a tierra ese voltaje e inmediatamente el microprocesador se da cuenta específicamente cual fue el que el usuario activó, debido a la diferencia de tensión que logro percibir en esa acción.
Para que se entienda un poco mejor lo anterior voy a tomar como ejemplo la llave AD-KEY0 y los primeros dos botones que son power/standby y display.
En el pin 97 (ad-key0) tienen que haber 3.3 voltios, pues este voltaje llega también a los 11 switch de esta llave, pero primero pasa por la resistencia R497 de 470 ohmios y el primer switch que se encuentra con ese voltaje es el de power y al ser oprimido envía ese voltaje a tierra, pero no es un cortocircuito completo porque antes del pin 97 está la resistencia que acabo de mencionar, pues esa diferencia de tensión es censada en el pin 97 y a su ves ejecuta la orden de encender o apagar.
Lo mimo sucede con la segunda tecla que es Display, pero esta orden es diferente a la primera ya que para que la orden llegue hasta el pin 97, son dos las resistencias que se interponen y son R497 de 470 ohmios y R1166 de 680 ohmios, la suma de estas es de 1150 ohmios, entonces con ese aumento en ohmios al oprimir el switch display la diferencia de tensión en el pin 76 será menor en comparación a la primer orden (switch power) y gracias a esa configuración el microprocesador puede entender que orden es la que se le pide ejecutar en cada acción por parte del usuario.
Después de todo ese enredo que no se si me di a entender, explicaré como ataqué la falla, pues para empezar, sin aún haber desmontado el frente, solamente las tapas laterales y la de encima, le medí tensión al botón de power y encontré 2.3 voltios, pues ese valor estaba 1 voltio por debajo de lo normal ya que en condiciones normales son 3.3 voltios y por esa razón por mas que lo apretara nunca encendería, pues esto ya era un buen indicio para continuar.
Sabiendo que llegaba voltaje hasta los switch, desmonté la parte frontal y con la misma también destornillé la tarjeta en donde van los 30 switch, ahora que esa placa estaba libre del plástico y sus teclas, la conecté nuevamente a la placa principal porque no se podía descartar que alguna tecla atorada mantuviera activado algún botón o switch, pero rápido descarté esa idea ya que la falla se mantenía igual cuando lo intenté encender.
Muy incomodo, pero me acomodé lo mejor posible con esa tarjeta suelta para medir voltajes porque es peligroso ocasionar un cortocircuito, en fin y obviando esa incomodidad tuve que hacer uso del diagrama para poder identificar con más facilidad los puntos exactos a medir, pues se trata de identificar el primer switch, o sea el que está mas cercano al microprocesador en cada uno de los 3 segmentos y los voltajes que obtuve en esos primeros botones de cada segmento fueron estos:
S1165 (Power) = obtuve 2.3 voltios
S1176 (Preset Eq) = obtuve 3.3 voltios
S1186 (Disc 1) = obtuve 1.5 voltios
Si observaste bien los valores anteriores puedes advertir que el switch S1186 es el que menos voltaje tiene y hace pensar dos cosas, una puede ser que el pin 94 (AD-KEY2) en el microprocesador esté en corto y dos que alguno de los 10 botones que componen dicho segmento este activado por envejecimiento o por cualquier otro motivo.
Para saber si se trataba de algún botón, busqué a partir del switch S1186 (Disc 1) algo que desconectar para poder anular todo el segmento y fue fácil ya que siguiendo el circuito impreso encontré un puente de alambre con número JW035, entonces procedí a desoldarle un extremo y con esta simple acción quedó incomunicado el microprocesador con ese grupo de 10 botones (ver imagen).
Ahora que había aislado el grupo de botones que acabo de mencionar, conecté y medí tensiones a los otros dos segmentos y también al puente desconectado y obtuve 3.3 voltios en los tres lugares, con esto quedaba confirmado que en el grupo de switch que desconecté, alguno estaba bloqueando todo.
Para terminar de confirmar lo anterior apreté el botón de power y el modular encendió perfectamente, probé algunos botones mas y algunos lo hacían bien otros no, por ejemplo apretaba la función CD y aparecía TAPE o sea ejecutaba otra orden y esto es muy común y se debe a que los botones por envejecimiento acumulan suciedad y por lo tanto hay resistencia, entonces al oprimirlo no hace un puente perfecto (0 ohmios) entre sus dos patas y ahí es donde el microprocesador interpreta una orden diferente.
Para repararlo bien y no tenerlo de regreso por lo mismo en pocos días, cambié por nuevos los 30 switch (botones, pulsadores) de una vez y así solucioné esa falla, que muchos usuarios confunden con algo fácil, pues si… puede ser fácil cambiar los botones pero analizar la avería en sí, no lo es, y por lo mismo es que se cobra, debido a todo lo que conlleva… digamos riesgo de dañar algo, análisis mas tiempo empleado y sin olvidar la inversión económica en repuestos.
Ahora que ya terminé de contar mi experiencia, debo advertir a quienes lean esto, que la solución de fallas no siempre son iguales en casos parecidos, o sea el síntoma puede ser igual, pero el componente involucrado en el problema puede ser otro, por ejemplo: podría ser que la parte que no trabaja no le llegue alimentación por A o B motivos o que el microprocesador este malo, también puede ser un circuito impreso abierto, en fin un técnico debe ser muy analítico para poder encontrar cualquier variante que se le presente y saberla identificar.
Por último esto va para el usuario: por lo que he podido notar, hay muchos que piensan que los modulares Sony traen una forma de bloquear los botones o sea como un control de padres o child lock on, pues hasta el momento no he visto en ningún modelo de esta marca que traiga esa opción y si las teclas no te funcionan es por una falla, no por otra cosa.
Algunas palabras que emplean al preguntar:
Botonera bloqueada, teclado bloqueado, como desbloquear, desbloqueo de botones, locked, unlocked y mucho más, ahh! y se me olvidaba el diagrama si lo quieres, aquí está, solo entra y descárgalo gratis por supuesto, hasta pronto.
La otra prueba a esos dos cables era verificar sino estaban unidos entre si (en corto), pues con solo medir la espiga basta para saberlo, y no encontré continuidad entre VO y GND, con esas dos comprobaciones el cable quedaba libre de culpas.
Con el tester le di seguimiento a la fluidez de la corriente alterna cuando al pasar por la bobina L2, en uno de sus extremos había tensión pero en el otro nada, me extrañe un poco porque físicamente no aparentaba nada y además con el calibre de alambre de esa bobina no es tan fácil que se corte, pero como hasta ahí llegaba el voltaje no había excusa para no extraerla.
