KV-27V42 con falla muy confusa

La verdad no encontraba la forma de nombrar este articulo y no se si se apegue al desarrollo del tema pero así lo dejé y tu sabrás juzgar, pues hoy hablaré de un televisor Sony Trinitron KV-27V42 chasis BA-4D

Este TV ya venía de otro taller, y ahí le dijeron al dueño que el flyback no servía, pues el confió en lo que le dijeron y compro uno nuevo pero no era original, entonces lo pusieron y trabajó correctamente, pero el televisor se apagaba  a los pocos minutos de estar encendido.

A todo eso, quien lo estaba reparando le dijo al cliente que la culpa de esa falla era debido al flyback de mala calidad y que mejor buscara el original para que terminara el problema, entonces el dueño se cansó de ver que nunca se lo reparaban (excusas), pues llegó a desconfiar y decidió retirarlo, por lo tanto llegó a mis manos.

Entonces yo le dije al cliente que también me dejara el flyback viejo (original) que en el otro taller decían que no servia, porque sabiendo la mala reputación de ellos y que muchos colegas de mi ciudad sabemos (lo digo porque los clientes nos cuentan), dudé que fuera cierto eso, y para empezar lo que hice fue volver a poner ese FBT (Fly Back Transformer) original en su lugar y probé, pues el resultado fue que el TV encendió perfectamente, pero a los pocos minutos se apagó.

Ahí se comprobó que con los dos fly back hacia lo mismo, eso descartaba que dicho componente estuviese malo, y algo que pude observar es que al apagarse el led de standby hacía secuencias de 5 destellos o parpadeos, eso indicaba que la falla estaba relacionada con video, ya que el autodiagnóstico para este chasis dice que es una falla de balance de blancos (White balance failure) y que están comprometidos como causantes del problema los tres transistores de salida de video Q306, Q307 y Q308.

Además de esos transistores puede estar fallando el IC301, CXA2133S (jungla) o que el Control de screen en el flyback este desajustado, pues revisé todo eso, medí voltajes y no encontré nada raro, eso si esta falla se presentaba luego a veces y otras tardaba bastante (intermitente), no era constante y eso implica que son complicadas ese tipo de averías.

Pues pude notar que antes de apagarse, la pantalla se quedaba oscura (sin video) pero con sonido por unos tres segundos mas o menos y luego se apagaba, y por eso dudé del circuito IK que debe de mantener 1.6 voltios en el pin 21 (IK-IN) del jungla IC301 y también ahí todo andaba correcto, me desconcerté…

Por curiosidad entre a ver que errores habían en autodiagnóstico en pantalla para este chasis y encontré muchos errores en todo (ver 1er imagen) y me pareció extraño, pero como es costumbre procedí a borrarlos  

Encendí el televisor nuevamente y al rato se volvió a apagar, el led dio cinco destellos, lo desconecté y volví a encender pero esta vez cuando se fue el video (oscuro) moví la placa, la imagen volvió y el tv no se apagó, hoy si estaba claro que se trataba de falsos contactos o quebradura de placa.

Y para encontrar esa rotura o falso me puse a manipular la placa (mover y golpear suavemente) con mis manos y el tv no mostraba nada, no intentaba ni apagarse, y eso lo hice muchas veces, pues ya no entendía de qué trataba esa falla.

Con eso que acabo de contar no entendía si era falso u otra cosa (muy confuso), confieso que esta avería me llevó como una semana (no a tiempo completo), y en el transcurso pude ver mas detalles como por ejemplo que algunas veces se apagaba y daba 4 destellos y en otras daba 2, además en ocasiones cuando la imagen se perdía se escuchaba que el alto voltaje se iba, pero el audio se mantenía y cuando yo movía la placa exactamente por la zona del selector de canales volvía la imagen y se mantenía encendido, al rato continuaba fallando.

La verdad ya me sentía harto de dicho televisor pero no me quería dar el lujo de tirar la toalla, pues insistí buscando, y llegué a la conclusión de que si se trataba de falso o quebradura en la placa.

Y una pista muy determinante e importante fue llegar a escuchar que el alto voltaje se esfumaba, y como sabrán eso se genera desde un pin del jungla de donde sale la frecuencia horizontal y llega a un transistor, después al transformador driver, luego al transistor de salida horizontal para terminar en el yugo y flyback el cual da como producto final el alto voltaje (HV) y otras tensiones de menor valor pero siempre importantes.

Por tal observación me dediqué a revisar todo ese circuito a simple vista y con lupa, tampoco vi nada, pero eso no me detuvo, pues para asegurarme y salir de dudas me puse a raspar todos los circuitos impresos cercanos a las soldaduras (unos tres milímetros más o menos) de los componentes asociados a la salida horizontal incluidos los dos pines del primario del flyback, después de eso puse pasta (flux) y agregué estaño, con el objetivo de que si había alguna fractura de circuito impreso cerca de las soldaduras con eso quedarían solventados esos detalles.

Después de eso encendí la televisión, pasaron varios minutos y no fallaba, pues lo dejé así como seis horas continuas y no se apagó más, entonces lo que hice fue entrar nuevamente a autodiagnóstico en pantalla y claro que habían varios errores pues los borré porque según la prueba anterior ya no iba a fallar y había que hacer limpieza del buffer de errores para dejar un trabajo completo.

Por cualquier cosa lo probé por tres días más, entre 8 y 10 horas diarias sin parar y no falló, pues la verdad no supe el punto exacto del la fractura o falso del circuito impreso, pero la hipótesis de que la oscilación horizontal se perdía en algún punto fue cierta ya que al resoldar todo el circuito relacionado se acabó el problema y todo gracias a que me di cuenta que el alto voltaje desaparecía por unos tres segundos antes de apagarse.

En cuanto al flyback con número 8-598-998-0, dejé el original (viejo) ya que estaba bueno y del nuevo no tengo ninguna queja, que aunque no es original trabaja muy bien y para dar fe de eso, en este caso con un KV-29AL40/8 que publique el año pasado tiene un FBT igual y no ha fallado hasta la fecha, a estos flyback, en mi país les decimos chinos.

Para terminar te dejo los modelos que incluye el diagrama que hoy te daré para que descargues gratis y son: KV-27V42, KV-27V66, KV-29SL42K, KV-29SL42T, KV-29VL42T y KV-29XL42T; entra aquí y descárgalo, gracias por leerme, hasta luego.

Sony Wega con imagen oscura

Hoy hablo sobre un televisor Sony Wega modelo KV-21FS100 chasis BA-6, que llegó a mis manos con una falla que no podría catalogar como típica, y la solución fue algo que no se me hubiese cruzado tan fácil por la mente, pero resultó. 

Pues me dice el dueño que en la noche el estaba viendo televisión, cuando de repente de forma súbita la imagen oscureció (ver imagen) y por mas que lo tuvo encendido y cambiando canales no regresó a condiciones normales.

Y como es costumbre lo tuve que probar y observé que la imagen se lograba ver pero solo en los puntos de la programación en donde había mayor saturación de claridad, lo demás era casi imposible distinguir.

Antes de desarmar ya había formado mis propias ideas de por donde podía andar el problema y fueron dos, pues la principal se la atribuía a ABL (Nivel Automático de brillo), y la segunda, al circuito IK, pero este no cumplía con los requisitos para ser la causa de ese oscurecimiento.

¿Y por qué? Pues porque cuando una falla de IK ocurre la imagen es completamente anulada de pantalla, o sea las señales RGB (Rojo, Verde y Azul) no son generadas desde el circuito que las produce llámese jungla o microjungla y por tanto no se alcanzará a ver absolutamente nada y en este caso si se veía algo (circuito IK descartado).

¿Y porque explico eso? Lo hago porque quiero que te des cuenta que la mente de un reparador debe ser muy analítica (dudo que no te identifiques con eso) y además emplear en esos análisis lo ya aprendido para comparar y también descartar, pues todo esto que pasa por la mente en pequeños instantes redundará en una reparación más rápida, pero también un mal análisis puede hacer que perdamos el tiempo buscando en donde no hay (algo similar me pasó en este caso, ya verás porqué).

Pues como ya dije, empecé a revisar todo lo concerniente a ABL y por tanto abrí el diagrama respectivo e investigué en la tabla de voltajes al IC001 con número M65582UF-100FP, específicamente el voltaje del pin 52 llamado ABL-ACLIN y encontré 0.9 voltios, un poco debajo de los 1.5 voltios que dice la tabla.

Por lo tanto me puse a revisar todas las resistencias que van entre el pin 52 del IC001 y el pin 11 del flyback que comprenden el circuito ABL y no encontré nada malo.

Pues creo que empecé mal, pero por suerte no tardé mucho en esa parte y ahora que me sentía desilusionado por el error de diagnóstico, me puse a revisar voltajes en la tarjeta pequeña que va al tubo de la pantalla (tableta CV)

De esos voltajes que revisé, estaban estos:

- Filamento o heater = 6 voltios

- 200V = 180 voltios

- B+ = 135 voltios

- 9V = 9 voltios

- Además los voltajes de los tres colores RGB un poco bajos pero en valores adecuados acorde al nivel de brillo que se tenía en la falla, pues andaban en el orden de los 1.5 voltios.

Nada de eso me llamó la atención, pero cuando medí la línea de screen encontré algo muy extraño, pues el voltaje que obtuve fue de 7.9 voltios, y me pareció exageradamente bajo en comparación a valores normales de operación de esa línea que puede andar por los 350 voltios más o menos.

Antes de continuar comento que no estaba seguro de publicar este post y por lo tanto no presté atención al valor exacto que medía la línea de screen en condiciones normales de trabajo específicamente en este modelo y por eso mismo hablo de aproximados para ese voltaje en especial, y considero que en nada afectará el entendimiento de la falla expuesta, pero si no es así pido disculpas.

Ahora bien, encontrar 7.9 voltios me puso en que pensar y la primer idea que vino a mi mente fue que no servía el flyback, pero no podía creerlo del todo, había que comprobar mas, entonces la línea de screen pasa por la resistencia R1760 de 100,000 ohmios hacia el pin G2 de la pantalla, pues medí el voltaje de screen al otro lado de la resistencia y medía 0.6 voltios, lo observado con ese voltaje es que me pareció que se reducía demasiado, parecía un corto en el pin G2 de pantalla.

Para salir de dudas de si era culpa de flyback o corto en pantalla hice algo lógico, pues solamente desoldé un extremo de la resistencia R1760 y con eso la línea de screen quedaba completamente desligada del pin G2 del TRC, luego encendí el televisor y medí voltaje a screen encontrando mas de 300 voltios (no anoté ese valor, por eso digo así).

Ver un voltaje alto en esa línea me hizo descartar al flyback como causante del problema, pero eso me preocupó un poco ya que daba como resultado que la pantalla estaba en corto y eso dificultaba la reparación ya que conseguir una pantalla plana (FD TRINITRON) de ese tipo no lo creía fácil y después el precio de reparación se elevaría, talvez el dueño diría que no.

Pero no me di por vencido y me puse a hacer pruebas, pues con la punta del tester en al escala de corriente directa (VDC) con el televisor encendido y aprovechando que la resistencia estaba desconectada de un extremo, pues uní ese extremo al circuito impreso con la punta del tester y el voltaje bajaba a 0.6 voltios (con seguridad corto en pantalla)

Entonces eso de tener el televisor encendido y unir el extremo de la resistencia con el circuito impreso yo lo interpreto como un choque de corriente, pues así lo creí, y por eso mismo lo volví a hacer una y otra vez, pues como a los cinco choques se escucho un tronido un poco suave pero perceptible y con seguridad eso sucedió en el cañón de la pantalla (al interior), lastima yo no estaba viendo ese punto pero creo que pudo haber alguna chispa cuando tronó.

El resultado de ese último choque de voltaje libero el corto interno en la pantalla y los más de 300 voltios de screen fluyeron correctamente por la resistencia de 100K hacia el pin G2 de la pantalla, dando como resultado una imagen con un brillo excelente, lastima no tomé fotografía, pero la verdad eso no es relevante.

La causa de la falla, más la solución fueron algo inesperado, pues detectar el defecto no costo en extremo demasiado y la solución pensé por un momento que no era posible, solamente cambiando pantalla, pero con una cuota de suerte y la insistencia esos choques eléctricos fueron efectivos para retirar el cortocircuito.

Espero que este relato te haya abierto un poco más el panorama de cuestiones raras o poco comunes que pasan en nuestro trabajo, por hoy ya no tengo mas que decir, solamente dejo este enlace para que bajes gratis el diagrama del KV21FS100 chasis BA6, hasta luego.

Como desbloquear Konka KP2108

En este post hablo de como pude desbloquear un televisor Konka KP2108 chasis K20SA311U, pues en la pantalla solo aparecía un candado y cuatro guiones, obvio que cuando pasa esto el tv no responde a nada, solo apaga o enciende.

Cuando vi el problema que tenía enfrente pensé, este es un reto más (me gustan los retos) y previendo que esto me podía costar un poco, lo primero que hice fue sacar la EEPROM y guardar un respaldo, además coloque un socket para esa memoria en el chasis del televisor, todo porque imaginaba que la batalla sería dura (no me equivoqué en eso).

Primer prueba de desbloqueo fue borrar esa memoria (clear buffer + write device) o sea dejarla en blanco con FF luego la coloqué en el socket, probé el televisor y el candado ya no aparecía (desbloqueado) el resultado aunque bueno pero no servía según criterios de calidad, ¿a que me refiero? Pues resulta que la imagen estaba bien pero con leve desajuste vertical en parte superior e inferior.

Ese desajuste no es ningún problema, el inconveniente es no saber como poder ingresar al modo de servicio para corregir ese detalle.

Pues mi siguiente opción fue ir a DTForum en busca de ese dump y ahí estaba, gracias a que un colega ya lo había subido, entonces lo descargué.

Grabé ese dato en la memoria, luego la coloqué nuevamente en el televisor y estaba muy bien, todo correctamente ajustado y con eso podía terminar todo… pero resulta que yo no quedaba satisfecho con eso, pues el deseo de encontrar el punto exacto del bloqueo en el interior de la memoria me impulsaba a más y por eso empecé a investigar.

Y esa investigación también quedará en mis apuntes personales como también en este blog por si en un futuro tengo o tienes un caso similar en uno de estos televisores amigo lector.

Sabías que cada valor que ves cuando abres el PonyProg u otro programa similar es un byte y ese byte está compuesto de 8 bits y que esos bits están expresados en un valor hexadecimal que puede ser desde 00 hasta FF, que también esas FF significan 255 en decimal  y que en números binarios 1 significa activado, encendido o nivel alto y 0 es desactivado, apagado o nivel bajo, entonces esos 8 bits cuando están activados es así: 11111111 en binario, o FF en hexadecimal  ¡qué enredo!

Pues yo, para investigar en que posición se activa el bloqueo, y aprovechando que de antemano coloqué un socket para la memoria me puse a editar el dump desbloqueado que baje de DTForum con el fin de bloquearlo (ingeniería inversa), mejor dicho me puse a dañarla por etapas con el programador, pues si abres el PonyProg verás que la primer fila esta identificada así: 000000), entonces en toda esa fila hay 16 valores así como todas las demás.

Pues esos 16 valores los sustituí a cada uno por FF o sea si en esos valores habían parámetros de activación quedarían activados todos incluido el bloqueo, si aun no has entendido, te cuento que lo que pretendía era ir descartando valores hasta encontrar el sitio exacto del bloqueo, y en esa primer fila no encontré nada, porque cuando volví a poner la memoria en el televisor seguía desbloqueado eso sí con diferentes desajustes de imagen, con razón ya que los valores originales los había sustituido tal como acabo de explicar.

Antes de continuar con la segunda fila (000010)) regresé los datos originales a la fila uno, pues en la segunda fila hice lo mismo del primer procedimiento y el televisor todavía no se bloqueaba y fue hasta que llegué a la fila numero 5 (000040)) cuando el televisor en la prueba apareció bloqueado.

Ahora que llegué a la fila correcta, había que empezar a descartar los valores y para no hacerlo uno por uno, lo hice de ocho en ocho aprovechando que cada fila cuenta con 16 valores y están divididos en dos grupos, pues hice lo que acabo de contar y para no alargar la historia, te cuento que el televisor se bloqueo en el primer grupo de 8 valores, ahora había que empezar a probar en ese grupo, valor por valor.

Pues de esa forma meticulosa, con mucha paciencia y concentración mental llegué hasta el valor numero 71 (byte 71) situado en ese grupo y ahí encontré el bloqueo al agregar las FF, ahora sabiendo lo que había en ese valor (Byte) empecé a buscar el bit que se encarga de activar el bloqueo.

Pues buscar ese bit de activación se facilitó un poco, gracias a que en el principio guardé un respaldo de la EEPROM con bloqueo activado, pues el Byte 71 en esa EEPROM estaba con un valor de F8 hexadecimal (11111000 en binario), eso quería decir que estaban activados los bits 3, 4, 5, 6 y 7; con esa referencia la idea fue activar bit por bit, pues empecé con el tres, entonces grabé en el byte 71 el valor de 08 hexadecimal (1000 en binario) que equivale al bit 3 activado, probé el televisor y no era ese el bit que yo buscaba ya que no apareció el candado en pantalla… todavía.

Continué probando con el siguiente (bit 4) y nada, hasta que llegué al bit 6 y lo activé, o sea grabe 40 hexadecimal (1000000 en binario) cuando probé el televisor, el candado apareció.

Pues el bit 6 en el interior del byte numero 71 es el que activa (1) o desactiva (0) el candado en este televisor Konka KP2108, subrayo eso porque esto no aplica para otra marca y todo lo que escribí y estudié no era necesario ya que con el dato que baje de DTForum era suficiente, pero la curiosidad de investigar y aprender mas me llevó hasta ese resultado, que por supuesto me llenó de satisfacción encontrar el lugar exacto del candado.

Las imágenes te pueden ayudar a entender un poco mejor todo lo explicado en este post, pues creo que con todo lo expuesto te pude haber confundido bastante, más aun sino sabes sobre los tipos de numeración empleados y creo que para complementar este tema pronto publicaré algo al respecto.

En cuanto a este televisor Konka KP2108, en este post del blog Anotaciones electrónicas podrás encontrar más información incluidos los datos de la memoria     EEPROM, hasta luego.