KV-20M42 con imagen reducida

Hace días reparé un televisor Sony Trinitron modelo KV-20M42 chasis BA-4D, que la verdad archivé los apuntes de reparación sin muchos ánimos de desarrollar el tema, porque ese televisor ya es muy viejo y talvez ni te llame la atención leerlo, pero pienso que al ver esta primer fotografía te puede interesar.

KV-20M42 con problema de anchura y altura
Como puedes ver, la imagen en pantalla se ve reducida a un rectángulo situado en una posición atípica, pues está completamente tirado a la izquierda, bastante cerca de la parte superior y alejado de la parte inferior, las flechas lo dicen todo.

La imagen no se ve para nada estirada dentro del recuadro, pero si se ve mal sintonizada con problemas de recepción y ese detalle de sintonía me hizo perder más mí tiempo, creyendo que esa falla iba incluida en el mismo problema, pues creí que podía ser deficiencia de voltaje, ¡ahh! se me olvidaba, este televisor trabajaba con esa falla sin apagarse (no se protegía nunca).

Manteniéndome en la idea de que podía ser por voltaje bajo, medí tensiones en el secundario de la fuente y todos andaban bien, principalmente los 115 voltios del B+, pero eso aun no me convencía y yo me aferraba a esa idea y como no se me ocurría mucho me fui a medir tensiones al selector de canales por lo mismo que mencioné antes de canales mal sintonizados (imagen con granos, nieve o  como le llames), pues pensé que si encontraba un voltaje deficiente ya tendría una pista a seguir, pero todo medía bien.

Con todo lo anterior, la verdad se me acababan las ideas y no tenía un rumbo definido por el cual seguir, pues hice de todo como por ejemplo medir algunos capacitores en la salida horizontal por aquello de la posición de la imagen en pantalla y aun nada, después me puse a medir voltajes al circuito de salida vertical y todo bien, saqué el yugo para medirlo y hacerle una revisión visual y todo bien.
Driver Horizontal
Con el diagrama busqué las tablas de voltaje de circuitos integrados y transistores y me puse a verificar muchas cosas como el circuito jungla (chroma) CXA2061S, el microprocesador y casi todo me pareció dentro de lo adecuado, solamente en Q501 (H. Drive) encontré inconsistencias.

Pues en la base de ese transistor dice que deben de haber -0.7 voltios y en su colector 48 voltios, pero lo que encontré fueron -0.4 y 70 voltios respectivamente, eso era algo para llamar la atención, aunque con mi tester digital medí frecuencia y obtuve 15,734 hz (lo correcto), no entendía porque los voltajes no concordaban y la frecuencia si.

Por todo eso decidí sustituir al jungla CXA2061S por otro en buen estado que yo tenía y no obtuve el resultado esperado, ahora se me ocurrió entrar a modo de servicio y hacer reset, y tampoco resultó.

M37273MF-255SP y M37273M8-204SPCon tanta prueba hecha ya casi no tenía por donde buscar (se me acababan las ideas), pero desde mucho antes también le había sospechado al microprocesador M37273MF-255SP pero me resistía a aceptarlo, pues me di por vencido y lo busqué en mi huesera y no encontré “tal número”, pregunté a colegas por si lo tenían y tampoco.

Pues hace mucho hice el cambio de un microprocesador por otro diferente en un Sony KV-29AL40 y obtuve buenos resultados, pues gracias a eso, esta vez me atreví a hacer lo mismo ya que encontré en mi huesera un M37273M8-204SP, pues lo puse, y el resultado fue bueno porque el televisor abrió completamente por sus cuatro extremos.

KV-20M42Aunque la imagen apareció con desajuste vertical y horizontal, pero ya no era ningún problema porque lo resolví entrando a modo de servicio y desde ahí pude corregir todos esos detalles, además me acordé de verificar los voltajes en base y colector de Q501 y esta vez si encontré los valores sugeridos en el diagrama.

En cuanto a la imagen mal sintonizada no era nada grave, y yo que pensaba que talvez el selector era el malo pero no fue así, pues se trataba de la entrada (plug) de radiofrecuencia (RF), en la fotografía entenderás de qué hablo.

El diagrama para este modelo abarca otros modelos más y puedes descargarlo gratis entrando acá si lo necesitas, hasta pronto.


TC-L32C3M no trabaja con control remoto

Hace poco publiqué sobre un televisor LCD de alta definición (HDTV) Panasonic Viera y en esta oportunidad hablo sobre otra televisión de esas características pero con modelo TC-L32C3M.

Control Remoto del Panasonic TC-L32C3M La verdad no me gusta mucho hablar sobre el cliente pero a veces necesito citar algunas cosas que él dice y me parece un tanto importante lo que me contó.

Pues él me dijo que la tv es relativamente nueva (viñeta dice 2011) y que es propiedad de su hermana que tuvo que viajar, por lo tanto lo guardó hace como dos meses y en estos días cuando lo quiso usar pasó que el televisor no respondía ninguna orden del control remoto, solamente con los botones trabajaba a plenitud, el pensó que podían ser las baterías y por lo mismo le compró nuevas y no dio resultado.

Por todo eso me lo llevó, aunque con la duda de que talvez el control era el malo, pero el control remoto estaba bien porque yo se lo probé con mi probador y con eso él pudo darse cuenta que el problema estaba en el televisor, por lo cual me lo dejó para que se lo reparase.

Obvio que con una falla de ese tipo lo primero que se hace es revisar el receptor Infrarrojo (IR) y componentes adyacentes, por lo tanto extraje de su lugar la tarjetita en la que va montado el receptor y el led indicador.

Con la tarjeta o placa afuera conecté el televisor a la corriente y me puse a medirle voltajes a los pines del receptor encontrando esto:

1-     0.6 voltios (out)
2-     0 voltios (tierra)
3-     3.2 voltios (vcc)

El voltaje del pin 1 me pareció extraño y por ello ya iba a empezar a revisar el porque de ese valor, pero por suerte antes de continuar se me ocurrió medir el voltaje de ese pin (out) mientras oprimía la tecla de power en el control remoto y todo para ver si al hacerlo había alguna variación de voltaje en dicha pata.

Receptor infrarrojo de Panasonic Viera TC-L32C3M
El resultado obtenido fue que ese pin me dio una leve variación de voltaje cuando di la orden de encendido, y el televisor me sorprendió porque encendió y hasta respondía a las demás ordenes del control remoto (yo no esperaba eso).

Pero ese resultado lo que logró fue crear una incertidumbre en mi, ya que me dejaba con la duda… ¿que porqué antes no trabajaba con el control y de repente ya lo hacía?

No conforme con el resultado, a revisar esa placa donde va el receptor infrarrojo (IR) iba cuando observé algo raro en ella, pues se veía como una marca en el circuito impreso, y si… efectivamente era una marca que me dio la impresión que se trataba de algún tornillo, perno o como le llames el que había hecho eso.

Pues esa marca evidenciaba que un tornillo hacía un cortocircuito entre dos circuitos impresos y me puse a investigar cuales pistas eran las involucradas y esto fue lo que pude ver, pero lo describo en forma inversa para darme a entender:

La salida del IR (Receptor Infrarrojo) va conectado a una resistencia de 10K (smd) la cual en su otro extremo conecta directamente a la base de un transistor (smd), pues el colector de dicho transistor era el que se iba a tierra por culpa de que el tornillo hacía esa unión con masa.

Obvio que no respondía al control remoto porque el transistor encargado de amplificar la señal del control estaba siendo obstruido por el corto, entonces solo me quedó raspar bien la zona afectada y corregir una pequeña rotura de la pista mas delgada involucrada en este caso.

TC-L32C3M tornillos del soporte (pie)
Ahora puedo decir que es posible que la mayoría de televisores de este modelo puedan verse afectados por la misma falla ya que considero que es un error de ingeniería en la fabricación, porque este problema lo ocasionaba exactamente uno de los cuatro tornillos que sostienen la pata del tv.

Digo que es un error de ingeniería porque en lugar de esos tornillos hubiesen podido poner otros, pero más cortos para que uno de ellos no haga el corto en la tarjeta (mal planeado), pues lo que yo hice fue recortarlo con una sierra para volverlo a poner ahí mismo, y con eso se solucionó el problema.

Espero te haya gustado la falla o mejor dicho el error de fabrica que expuse hoy y lamento decirte que el diagrama no lo pude conseguir por ningún medio y por lo tanto esta vez no dejo nada para descargar, hasta pronto.

Philips 21PT6333/85 sin sonido

Televisor Philips modelo 21PT6333/85, chasis L03.1LAA-7646, con problema de audio.

Máximo volumen en 21PT6333
Hay muchas formas en que se puede presentar una falla de audio o sonido y para este caso en particular me dice el dueño que le daba el máximo al volumen y no se escuchaba nada, pero también dice él que como a los 20 minutos empezaba a oírse algo de sonido y con el pasar del tiempo mejoraba un poco más.

Eso de que mejoraba el audio dice él que era muy poco y aunque tuviera todo el volumen sonaba suave, pues cuando yo lo probé pasó lo mismo, pero noté algo cuando lo encendía, y era que emitía un breve sonido en sus bocinas, literalmente se escuchaba ¡puc!, aunque la verdad inconcientemente lo oía y nunca le di prioridad, y solamente lo comento por si alguien nota eso, ya puede tener una referencia.

Al desarmarlo, lo primero que hice fue revisar sus dos bocinas y las encontré en buen estado, lo siguiente fue comparar los voltajes del circuito integrado de salida de audio AN7522N (7901) con los valores que aparecen en su diagrama y esto fue lo que obtuve en sus 12 pines:

1-    12.2 Voltios
2-    5.2 Voltios
3-    0 Voltios
4-    5.2 Voltios
5-    3.8 Voltios
6-    1.4 Voltios
7-    0 Voltios
8-    1.4 Voltios
9-    -0.2 Voltios  Incorrecto
10- 5.2 Voltios
11- 0 Voltios
12- 5.2 Voltios

Como pueden ver, todos los voltajes estaban correctos menos uno, pues en diagrama dice que en pin 9 (Vol = Volumen) deben de haber 0.3 voltios positivos, aunque eso es proporcional a la cantidad de volumen que se halla dado, en donde 0 es el mínimo (sin volumen), pero yo encontré un valor negativo (-0.2 Voltios)

Una prueba de las tantas que hice fue desconectar ese pin 9 y el resultado que obtuve fue que el televisor dio buen sonido pero al máximo, pues ese pin se encarga de recibir el ajuste de volumen que el usuario indica y como yo lo desconecté no había ningún control sobre el volumen y por tanto sonaba con toda su potencia.

También al tener desconectado ese pin 9 medí el voltaje al circuito impreso que llega a el y ni aun así, siempre se mantuvieron los -0.2 voltios, indicando esto que el AN7522N no tenía ningún problema y la causa de la falla se derivaba de otro lado.

TDA9377PS ajuste de volumen
Me serví del diagrama para ver de donde provenía el ajuste de volumen y llegué hasta el onechip TDA9377PS/N2, pues el volumen lo controla con su pin número 4, y para verificar si hacía su trabajo le medí voltaje a dicho pin mientras con el control remoto yo variaba el volumen y en efecto estaba trabajando bien ya que el voltaje también variaba, pues en volumen mínimo obtuve 0.3 voltios y en máximo 2.5 voltios.

Esas pruebas en los dos circuitos integrados indicaban que ellos estaban bien, dando a entender que el problema se situaba en el camino entre ellos dos (pin 4 --- la falla aquí --- pin 9), por tanto empecé a revisar componentes en esa parte, y por suerte son pocos.

No tardé mucho en sacar mis conclusiones, y la verdad fue poco lo que desoldé en la placa, pues casi todo el trabajo fue analítico en base a mediciones de voltaje, y de esa forma llegué a la conclusión de que la falla estaba situada en el circuito Anti-Plop (ya hablaré un poco sobre esto).

Ese circuito está alimentado por el voltaje de filamento (6 voltios) verifiqué dicho voltaje y estaba bien, la siguiente idea que se me ocurrió fue desconectar el diodo 6909 de una pata y al hacerlo el volumen empezó a trabajar de la manera adecuada (ya regulaba).

Medí ese diodo 6909 y estaba bien, medí la resistencia smd 3911 de 100K sin sacarla y también estaba buena, solo quedaba el capacitor y el diodo zener smd de 2.7 voltios, pues saqué a dicho diodo y al medirlo encontré que medía mal, suerte que ese diodo yo lo tenía en una placa de huesera y de ahí lo sustituí.

Falla en circuito Anti-Plop
Pues ese pequeño diodo estaba aterrizando o enviando a tierra a la línea que lleva el ajuste de volumen desde el pin 4 del onechip al pin 9 del circuito integrado de salida de audio, con sustituirlo se terminó el problema.

Algo más, el circuito “Anti-Plop” actúa como un silenciador que evita que al apagar el televisor en la bocinas se escuche el típico “plop” y por eso el nombre Anti-Plop, pues yo siempre había visto ese grupo de componentes, pero nunca tuve la curiosidad de investigar que hacían, hasta esta vez.

¿Y por que fue?  Pues fue porque observé que cuando yo desconecté el diodo 6909 el audio volvió correctamente sin ninguna distorsión ni nada raro, pues todo perfecto, entonces ahí nació la duda ¿que si que hacían esos cuatro componentes situados en la sección de audio y al desconectarlos no se notaban efectos secundarios?

Entonces me puse a investigar por dos motivos, una aclarar mis dudas y dos explicarles a ustedes con mejores bases para darme a entender un poco mejor sobre el tema que trato hoy, entonces como pueden ver y humildemente lo digo, aprendo yo y aprenden ustedes.

Nota: esa información sobre el circuito Anti-Plop la encontré en un archivo que se llama manual de entrenamiento Chasis L03 y que se puede descargar libremente buscándolo con Google u otro buscador, pero si no quieres hacerlo así, bájalo acá.

Para terminar, el diagrama ya tiempos estoy dando el enlace para su descarga en distintos temas sobre este chasis y hoy no será la excepción, si lo quieres entra aquí, hasta luego.