LCD marca RCA 19T31 impactado por rayo

No siempre se repara lo que llega al taller, y eso pasa por diferentes motivos, ya sea incapacidad, imposibilidad de conseguir repuestos, aparatos tan dañados que no vale la pena ni el intento, precio de reparación similar a comprar otro articulo nuevo etc, etc, etc.

Hace poco me llevaron un televisor LCD marca RCA modelo 19T31 porque en una noche de tormenta eléctrica quedo afectado por un rayo, pues no encendía

En las pruebas efectuadas llegué a la conclusión que un pequeño (smd) circuito integrado con número 1271A no servía, el cual busqué y de ninguna manera lo pude conseguir, eso me imposibilitaba a reparar dicho televisor, pero no me rendí, pues surgió la idea de adaptar otra fuente, pero primero me puse a indagar en la fuente original con el fin de conocer los voltajes con los que alimenta a todo el televisor.

Saber eso fue fácil y a la vez satisfactorio, pues para empezar, esa información viene impresa en la placa y lo satisfactorio fue que trabaja con dos voltajes que son 12 y 5 voltios, con ese dato me puse a pensar en donde podía conseguir una fuente de 12 voltios y pensé rápido en algún DVD de huesera en mal estado, pero luego reaccioné y también pensé que una fuente de ese tipo no es suficientemente fuerte en potencia como para hacer trabajar un tv completo.

Pensé en un cargador de laptop no es suficientemente fuerte en potencia como para hacer trabajar un tv completota a todo el televiso, pero pasa que estos cargadores son de mayor voltaje y si intentaba reducirlo había que tratar de mantener los mismos amperios y watts (mucho trabajo), cosas así pasaban por mi mente cuando me acordé de un viejo DVD portátil marca APEX arruinado que tengo desde hace varios años atrás (de los primeros que salieron), pues su fuente dice que trabaja con 3 amperios, entonces decidí probarla.

¿Pero cómo, si esa fuente solo es de 12 voltios y yo necesito un segundo voltaje (5 voltios)? Pues fácil, de esos mismos 12 voltios con un regulador 7805 se pueden obtener los otros 5 voltios y así lo hice, ahora apareció otro dilema que era como conectar esa fuente, conectarla directamente o usar la fuente mala para derivar esos voltajes a sus lugares correspondientes, pues utilicé la segunda opción.

El motivo de hacerlo así fue porque la verdad no sabía como iba a comportarse esa fuente y la tenía que probar, más que todo en su calentamiento, pues conectarla así solamente sería provisional, entonces solo tuve el cuidado de desconectar como tres o cuatro componentes del secundario en la fuente mala con el fin de aislarla (dejar libre)

Después de soldarla, conecté el tv e inmediatamente encendió la luz roja de standby en la parte frontal, luego accioné el botón de power y la luz roja cambió a color azul, indicando eso que estaba encendido, pero sucedió que se apagó a los pocos segundos, luz roja nuevamente.

Pero pasa que siempre que yo daba power a ese televisor nunca encendía la pantalla (ni una lámpara) pero si se alcanzaba a escuchar el audio del canal sintonizado

Entonces, eso estaba dando a entender que el sistema inverter de alguna manera no hacia su trabajo, pues había que identificar la causa, y por suerte que este televisor lleva por separado la tarjeta del inverter que controla solamente dos lámparas.

Esa tarjeta es controlada con 4 cables denominados:

-         Ground (Tierra o Masa)

-         12 voltios

-         ADJ (Adjust, Dim o Brightness)

-         EN (Enable o Backlight on)

De todos ellos el único que no trabajaba (0 voltios) era el cable de Backlight On (BL_ON), pues ese voltaje se encarga de activar al circuito integrado oscilador MP1008ES y para este caso en especial no se cuanto es el mínimo y el máximo para que se active, pues no conseguí su datasheet, pero por lo general lo hacen con mínimo de 2 y máximo de 5 voltios.

Como no sabía la razón de la ausencia de dicha tensión me puse a seguir esa línea y descubrí que obtiene el voltaje directamente de la fuente, pues es una derivación de los 12 voltios por medio de una resistencia de 4,700 ohmios (R29) y ahí estaban los 12 voltios pero en el otro extremo de la resistencia nada de voltaje y la resistencia en buen estado.

Pues seguí buscando sobre esa línea y fui a parar a la tarjeta principal, ahí me topé con el colector del transistor smd Q406, pues encendí el televisor y medí la base de dicho transistor y encontré 0.7 voltios lo cual quería decir que dicho transistor estaba conduciendo entre colector y emisor, por lo tanto con la condición del emisor conectado a tierra, el colector también se iba a tierra (anulaba el voltaje de BL_ON)

Para terminar de comprobar todo eso, saqué dicho transistor y con solo conectar el televisor (standby) la pantalla se iluminó (blanco intenso), sin importar eso le di orden de power y duró encendido el mismo tiempo que antes (azul a rojo) y en la pantalla solamente se alcanzo a ver por menos de un segundo (parpadeo) rayas horizontales, según yo estaba activada una protección pero también era obvio que no era problema en inverter.

Algo más, cuando saqué el transistor Q406 medí voltaje en la línea BL_ON y encontré 8.18 voltios, un poco alto para esa función, aunque la verdad no sabía si era correcto o no ese voltaje, después de esas pruebas lo volví a soldar para buscar el verdadero problema.

Pero en ese punto la verdad no encontraba mucho que hacer y en parte gracias a la poca información (sin diagrama) pero me puse a medir voltaje a los circuitos reguladores 1.8, 3.3 y 5 voltios; pues todos estaban bien, detalles de ese tipo estaba implementando cuando se me ocurrió desconectar el cable LVDS (Low Voltaje Differential Signal) para encender el televisor sin el.

Pues con ese cable desconectado el televisor encendió correctamente y no se apagó, pero sin video, obvio no había transmisión de video porque el cable LVDS estaba desconectado, entonces eso estaba dando a entender que algo andaba mal por esa parte, pareciera un cortocircuito en la tarjeta del panel LCD llamada T-CON.

Apegado a esa idea desmonté la estructura metálica en la que va montada la pantalla (panel LCD), obligado porque la tarjeta T-CON va sujeta al panel por medio de flexibles, pues ahí medí los pocos transistores smd que habían y no encontré a ninguno en mal estado y la verdad muy poco que revisar, pues todos los componentes son de superficie.

Con esos resultados decidí tirar la toalla, pero… solo fue por unos dos días, pues me resistía a hacerlo y por lo tanto volví a desarmar el tv y conectar la fuente provisional, porque surgieron otras ideas y la principal era medir el voltaje que alimenta la tarjeta T-CON, y para hacerlo desconecté el cable LVDS para que el tv no se apagara, después dibujé en un papel todos los pines para asignarles el voltaje que obtuviera en la medición.

Pues midiendo voltajes en los pines uno a uno estaba cuando el televisor se apagó, llevaba como un minuto de estar encendido y no entendí porqué, pues lo volví a encender y seguí midiendo pines y se apagó otra vez, pero en esta oportunidad me percaté de que el circuito integrado 7805 que yo coloqué para obtener 5 voltios estaba súper caliente (deficiencia de amperaje).

Gran error el mío, ya que en un principio no creí que los 5 voltios necesitasen un amperaje mayor, pues el 7805 solo provee 1 amperio, y para confirmar eso de poco amperaje, agregue en paralelo otro 7805 para aumentar corriente, pues surgió las hipótesis de que en esa forma podría llegar a tener imagen en pantalla. Obvio, que el cable LVDS tenía que estar conectado, y de esa forma obtuve el resultado esperado, pues la imagen en pantalla ya se podía ver, pero los dos 7805 calentaron bastante, con ello se confirmaba que había que alimentar correctamente al televisor para terminar la reparción.

Conclusiones:

¿Porque se apagaba el televisor al tener conectado el cable LVDS? Porque la pantalla LCD (Liquid Crystal Display) se alimenta con esos 5 voltios y por supuesto para que trabajen los transistores TFT (Thin Film Transistor) considero que se necesita una corriente mayor a 2 amperios, lo cual no se cumplía con la fuente que adapté.

Con más tiempo construiré un circuito para regular los 5 voltios a mayor amperaje en esa misma fuente, y si no obtengo el resultado que espero, buscaré otra fuente mas potente para volver a intentar, porque estoy plenamente seguro que este televisor está bueno y solo necesita ser alimentado correctamente.

Debo decir que en la última prueba cuando aumenté el amperaje, me pude percatar que en standby el transistor Q406 se mantiene en conducción (0.7 voltios en base) y después de encender, pasados unos 5 segundos mas o menos, la base de Q406 diminuye el voltaje a menos de 0.6 voltios, por lo tanto deja de conducir y el colector se energiza con 8.18 voltios, permitiendo que la línea de Backlight On active las lámparas CCFL en la pantalla.

Para terminar debo decir que por un error que cometí al subestimar la corriente (amperaje) de alimentación, perdí mucho tiempo buscando un defecto que no existía, pero me llena de satisfacción saber que en verdad no fue tiempo perdido sino tiempo bien invertido en aprender detalles importantes a tomar en cuenta en otra oportunidad, pues se dice que se aprende más de los errores que de los aciertos, y estoy de acuerdo en eso.

Mastertech 21J16US con Falla ¿fuente o vertical?

Esta semana me llevaron un televisor de fabricación china (igual a mala calidad) marca Mastertech modelo 21J16US y chasis genérico PH08KX-N35 con pantalla TRC ultra delgada (Ultra Slim) de 21 pulgadas.

El cliente me dijo que su televisor tenía problema de colores, obvio que una persona sin conocimientos en este campo de la electrónica dirá cualquier cosa.

¿Y porque digo eso?  Pues porque si observas y analizas bien la fotografía te puedes dar cuenta que la imagen en la pantalla no se puede distinguir, solamente se alcanza a ver como un mosaico de colores bastante tenue con un desenfoque intenso y eso jamás será un problema de color, pues para que eso se dé, tendría que verse la imagen en pantalla pero con colores distintos o sin ellos (blanco y negro).

Entonces imagino que al ver esa fotografía lo primero que pensaste (me incluyo en eso), es en el socket de la pantalla y es correcto creer eso, ya que el desenfoque observado por lo general proviene de esa parte.

Por lo tanto lo que hice después de destapar fue ir directo a quitar la placa que va a la pantalla para revisar el socket, específicamente a la parte donde va el cable de focus (enfoque) que viene del flyback, pues desoldé ese cable y luego quité la tapa para observar si los dos contactos estaban sulfatados (blanco con verde), pero estaban muy limpios y brillantes.

Al percatarme de eso me quedé un poco en el aire ya que yo estaba dando por seguro que ahí tenía que estar el problema y no era así, pues revisé un poco más esa tarjeta a ver si no observaba algo anormal y todo se veía bien.

Voy a revisar la placa principal, dije… cuando a simple vista detecté que un capacitor estaba inflado de su parte superior, ahí me alegré y dije, esto es una falla vertical, y todo porque de inmediato relacioné ese capacitor en esa zona con una falla muy parecida que tuve hace tiempo en un televisor philips que por supuesto publiqué aquí.

Obvio que ese condensador no servía y se trataba de C562 con un valor de 1000uf x 25 voltios, entonces lo cambié y a la hora de probar no sucedió nada, pues todo seguía igual.

Con ese resultado no hallaba el rumbo a seguir, pero eso solo fue un pequeño lapso antes  de tener nuevas ideas y una de esas fue mover y dar suaves golpes a la tarjeta principal y también a la placa que va a la pantalla,  por las dudas talvez algún falso o soladura  fría estuviese dando el problema, pero no pasó nada.

Aunque esa prueba anterior solo fue un intervalo mientras surgía algo mejor que hacer, y así fue, pues volví a centrarme en la hipótesis de una falla vertical, y por tanto haber encontrado un capacitor en mal estado era una alerta a tomar en cuenta.

Por eso me puse a observar los puntos de conexión de dicho capacitor, pues una pata va conectada a tierra y la otra va a dar al pin 4 del circuito integrado de salida vertical con número STV8172A, entonces lo que hice fue medir voltaje a ese pin 4 y encontré 5 voltios, pero ese voltaje me pareció muy bajo.

¿Porque muy bajo? Pues porque sin tanto análisis (al final explico) con solo observar los circuitos impresos me había percatado que ese capacitor era encargado de filtrar un voltaje de alimentación proveniente de la fuente y tratándose de alimentar un circuito de salida vertical, 5 voltios es muy poco para ese fin.

Entonces ese detalle me condujo a la solución ¿por qué? Pues porque solamente seguí ese circuito impreso hasta el inicio o mejor dicho hasta la pata del diodo que rectifica ese voltaje en el secundario de la fuente y cuando coloqué la punta en esa pata del diodo vi una pequeña chispa y me dio un leve susto, pero rápido entendí que estaba desconectada (haciendo falso).

Esa desconexión de la pata del diodo VD564 no era muy perceptible, pero era grave ya que había creado como una suciedad que no permitía el contacto con la pista y solamente bastó con raspar esa punta y volver a soldar, ahora que estaba eso en orden encendí el televisor y la imagen volvió a la normalidad.

Después de eso no me podía quedar con dudas y cabos sueltos, por lo tanto volví a revisar voltaje al pin 4 en donde antes había 5 voltios, pues esta vez encontré -15 voltios, encontrar ese voltaje negativo me hizo entrar en razón de que yo no había hecho bien la tarea de estudiar el circuito, pues no me esperaba que ese voltaje fuese de esa polaridad.

Entonces me puse a observar mas detalladamente y me di cuenta que el voltaje salía por el ánodo de VD564 y por ese motivo lo entrega con polaridad negativa (-15V) y el otro voltaje que alimenta al circuito integrado de salida vertical (+15V) sale por el cátodo de VD566, o sea que dicho circuito integrado esta configurado para ser alimentado simétricamente para este chasis (o alimentación dual)

El motivo de no haber entendido a la primera o mejor dicho haber reparado por inercia (poca teoría) ese televisor fue por la prisa de reparar luego, pues yo le había prometido al cliente que ese mismo día por la tarde se lo iba a entregar y así fue, como curiosidad debo contar que me tardé más en escribir este post que reparar el televisor (menos de una hora)

Conclusión:

Si te fijas, esta falla esta entre fuente y vertical

Fuente: porque sin ese voltaje el circuito integrado no era alimentado correctamente

Vertical: porque lo que se lograba ver en pantalla considero que era un súper estiramiento de la imagen por lo cual no se podía distinguir nada.

La verdad enredarme en detalles como ese sería como ponerme a preguntar… ¿quien fue primero, el huevo o la gallina? o sea, sería una discusión sin fin ¿tu que crees?

Por eso mejor aquí termino este tema, y te invito a entrar en este enlace en donde puedes encontrar otros datos para este mismo televisor, hasta luego.

Cargador HP de dos cables convertido a tres

El tema de hoy habla sobre la conversión de un cargador para notebook HP / COMPAQ que originalmente viene con dos cables, o sea su espiga solo cuenta con dos conexiones (Vout y Gnd) y el cliente necesitaba este cargador con tres conexiones en su espiga (Vout, Gnd y ID).

El cliente me preguntó si se podía hacer eso y yo le dije que si, pero era necesario tener la espiga adecuada para hacerlo efectivo, a esto el me dijo que la iba a conseguir y se fue, mas tarde regresó con un cable original con la espiga ya incluida, no se como lo obtuvo pero se veía nuevo, entonces le dije que para mañana se lo tendría adaptado.

Ahora bien, este cargador HP (viejo y sucio) es identificado con un número de serie PPP009H, pues no le veo el modelo por ningún lado, también trae un número de parte 239427-003 y sus características de potencia son 18.5 voltios por 3.5 amperios y 65 Watts con espiga normal (dos conexiones).

Debo decir que este arreglo es primera vez que lo hago y solamente en teoría sabía hacerlo, pues me llegó la oportunidad de experimentar el método de un colega llamado Manuel aunque yo sabía otro (publicado en otro post) pero no quise efectuar ese, pues será en otra oportunidad ya que en esta ocasión quise dar el merito al colega que en el comentario numero 10 de  este post dejó un buen dato que a continuación lo transcribo sin ninguna modificación para que tu también lo puedas leer, solamente mis imágenes se interponen :

“Hola amigo, felicidades por tu blog, muy bueno y se agradece el interés de compartir tus conocimientos.

Aprovechando el tema de los adaptadores, quiero compartir una configuración de cómo adaptar los cargadores de dos líneas a los cargadores más recientes de tres líneas.

Esta configuración la tome de un cargador original de Hp, que era de tres líneas y que tenia el típico problema del corto circuito al pegue del cable de salida de voltaje.

Bueno me di a la tarea de destaparlo y efectivamente era ese el problema, pero note algo extraño en el cable que estaba soldado en la tarjeta electrónica, y era que solo iban dos cables soldados a la tarjeta y como podía ser si el adaptador era de tres líneas, para averiguarlo desoldé el cable y al revisar note que dentro del termo encogible que llevan al pegue del cable en su interior habían colocado una resistencia de carbón de un ¼ ó ½ Watts de 300K Ohms y un extremo estaba conectado al cable que termina al pin central ID que va al portátil y el otro extremo lo habían conectado a la salida V Out y con eso reducían el voltaje del ID con referencia al V Out y la corriente claro.

Pues contado ya la experiencia te comento que ya hice algunos adaptes en fuentes que son de dos líneas y a las que he pasado el cable de la de tres líneas le agrego la resistencia y funciona sin problemas. Esto funciona también con las portátiles DELL.

Esto sirve cuando uno tiene tirado por ahí una fuente de los modelos antiguos y de repente se nos arruina la de tres y por alguna razón ya no tiene reparación por lo que nos podemos ahorrar un poco de dinero si solo pasamos el cable agregando la resistencia 300K ohmios y ya.

Ojo al hacer cambio de fuentes hay que considerar los watts de potencia, que si fuera de menor capacidad podríamos tener el problema que no cargue la batería ó que no encienda la portátil, si es de mayor potencia no hay problema, aunque las capacidades andan por 65 Watts (3.5 Amp) y 90 Watts (4.9 Amp).

 También he aplicado este método cuando la salida de voltaje del ID no tiene voltaje y que el problema no es el cable, si no que el problema es electrónico, pero que si tenemos el voltaje V Out y solo la etapa ID a dejado de funcionar. Entonces hacemos nada más que desoldar el cable ID, le soldamos la resistencia de 300K ohmios y el otro extremo de la R al punto V Out

Este problema lo he visto muchas veces en los adaptadores DELL.

Tratare de esquematizar un poco.

Las zzzzz representa la resistencia.

Soldar en punto V Out <------zzzzz---> soldar en el cable que va hacia el pin de la espiga llamado ID

Espero haberme podido explicar bien, lastimosamente no puedo hacer un diagrama por este medio.

Saludos.”

Con esta perfecta y bien escrita explicación creo que estaría demás hacer la mía pues creo que no es necesario, solamente quiero aclarar que en este arreglo del que hoy hablo, yo no pude conseguir la resistencia de 300,000 ohmios (300K) y la más cercana fue de 270K, pues con ese valor la dejé y trabajó perfectamente.

Considero que la explicación es muy clara y entendible pero si aun así no logras asimilar lo escrito mis imágenes te pueden ilustrar un poco.

Imagino que el colega Manuel leerá esto, y espero que deje su opinión al respecto ya sea aprobando o desaprobando que le haya publicado su comentario en un post completo, nuevamente gracias al colega por su aporte.