MX-KC68 no enciende, solo intenta hacerlo

Es muy poco lo que llega al taller en cuanto a modulares de la marca JVC y esta vez me llegó uno así con modelo MX-KC68 o CA-MXKC68.

Síntoma:

Al tratar de encenderlo (dar power) el indicador de standby se apagaba después encendía una luz azul que sirve para iluminar el iPod, luego esa luz se apagaba y solo quedaba con el indicador de standby y al intentar encender otra vez ya no respondía a nada.

Observaciones:

Lo primero que noté cuando desarmé es que ya alguien había intentado repararlo con anterioridad (la dueña omitió eso), por tanto tenía que revisar muy bien.

La desconfianza es primordial cuando algo ya ha sido intervenido por alguien más… y tal cual, entonces extraje la tarjeta en donde va la amplificación y encontré dos horrores ¡perdón! Errores.

La amplificación de este equipo de sonido está a cargo de dos circuitos integrados TDA8920BJ y los dos habían sido extraídos y soldados nuevamente pero muy mal, pues en cada circuito dejaron pines unidos con estaño, entonces de esas uniones en los pines es a lo que me refería con lo errores.

Pruebas y solución:

Después de corregir los errores de otro, probé el modular y seguía igual, pues lo natural en estos casos es pensar que podía ser a causa de uno o de los dos TDA8920BJ, pero desoldar esos integrados para después probar sin ellos era algo que no deseaba hacer.

Entonces con el diagrama busqué los puntos de entrada de  alimentación para estos dos circuitos y encontré que los +/- 28 voltios se pueden aislar sacando los puentes K5001 y K5002, pues los quité (desoldé) y siempre continuaba el problema.

Algo que pude advertir fue que este equipo lleva en el microprocesador un pin denominado DC_DETECT (pin 60) el cual debe mantenerse en 3.3 voltios, por tanto si en las salidas de audio, en lugar de sonido saliera voltaje ese pin se iría a tierra o 0 voltios y por tanto el equipo se protegería.

Pero en este caso en particular los 3.3 voltios siempre se mantenían ahí, o sea eso me daba a entender que los circuitos integrados de salida de audio lo mas probable estaban buenos, por eso me puse a verificar voltajes en un conector (CN501) y encontré que una tensión estaba incorrecta.

Ese voltaje está marcado en la placa como 12 voltios pero encontré 5.92 voltios, pues esa tensión sirve para muchas cosas como alimentar los dos relay que llevan el voltaje (+/-28 V) a los circuitos integrados de salida de audio, además por medio de un regulador ese voltaje se convierte en 9 voltios para muchas mas funciones de alimentación, por tanto es muy importante que esa tensión (12V) se mantenga optima.

Encontrar esa deficiencia de voltaje obviamente me impulso a buscar el motivo, pues lo primero que vino a mi mente era que se trataba de algún corto y por lo mismo empecé a seguir la línea en busca de sus conexiones y desconecté algunos puentes de uno en uno para descartar y el voltaje siempre se mantenía bajo.

Pues debo decir que desoldé  y soldé varios puentes y nunca encontré lo que esperaba, pero el seguimiento del circuito impreso me llevó hasta el inicio de ese voltaje, pues con ello también descubrí que este modular esta dotado de otra fuente la cual va integrada en la placa principal (Main Board).

Cuando llegué ahí volví a usar el diagrama y medí voltajes en sus salidas y todos estaban bien menos el de 12 voltios, por tanto era obvio y necesario medir el diodo rectificador D7903 por el cual sale ese voltaje y resulta que ese diodo parecía una resistencia pues medía a los dos lados, entonces lo tuve que sustituir y con eso se restablecieron los 12 voltios a lo cual todo el modular volvió a la normalidad.

Conclusión:

Primer modular de ese modelo que reparo, pues siempre vivimos enfrentando nuevos retos y digo nuevos retos porque cada marca tiene su forma de hacer sus sistemas pero todos buscan el mismo fin ¿y cual es ese fin? Que el resultado de toda esa estructura nos de cómo producto el sonido por los parlantes… así de simple.

Pero ser simple para decir eso no significa que buscar la falla lo sea, pues cada marca o modelo trae muchas diferencias con otras, o sea unas menos y otras más, pero eso no debe ser impedimento para personas como nosotros que siempre debemos buscar los defectos por difíciles que parezcan aun a costa de nuevas tecnologías.

Así que si te gusta este oficio ponle buena cara porque de nada sirve que reniegues, en electrónica todo avanza… pues te adaptas o te adaptas.

Para terminar este post no podía despedirme sin dejar el enlace al diagrama de este modular, si lo quieres entra y bájalo gratis, hasta pronto.

Falla de sintonía en 14PT3005/55

Esta vez hablaré de un televisor de 14 pulgadas marca Philips modelo 14PT3005/55 chasis L03.2L AA con falla en la recepción de una cantidad pequeña de canales.

Muy extraño me pareció el defecto cuando el dueño unos días antes me contó que tenía un televisor que todos los canales le trabajaban bien pero había unos pocos que no.

Cuando lo llevó me dijo que pusiera el canal 36 y lo hice luego me dijo que lo cambiara al siguiente, cuando puse el 37 la imagen se veía que se quería deformar y entre mas canales avanzaba mas se deformaban, el límite era el canal 47, de ese canal en adelante se veía normal, igual que los de abajo del 37.

Pues la falla se mostraba exactamente en diez canales (36 al 37), ¿raro no? entonces eso de… solo una pequeña cantidad de canales me lanzaba a dudar del sintonizador o la memoria.

Pero antes de cualquier cosa me puse a medir tensiones al selector de canales (sintonizador o tuner) y todos los valores me parecieron adecuados menos uno, y era VTSupply (pin 9) que debe andar por los 33 voltios y medía 18 en canales buenos y en malos andaba por los 19 voltios, esos valores no sentía que me orientaran en nada sino que mas me confundían.

¿Por qué la confusión? Pues porque la mayoría de canales trabajaban bien con esos voltajes reducidos y solo un pequeño porcentaje hacía lo contrario, ahí es donde yo no podía aplicar la frase: “todos  en la cama o todos en el suelo”.

Muchas veces aunque yo logre entender que algo anda mal, pero por el tipo de falla, no logro asimilar o aceptar plenamente que lo que encontré sea el problema (letargo mental o incredulidad quizás), pero de todos modos me puse a revisar esa línea de alimentación y todo bien, llegué hasta la resistencia 3459 de 150 mil ohmios y estaba buena, lo único que el voltaje que fluía por ella me parecía bajo.

Encontrar que el camino que lleva la alimentación al pin 9 no tenía problemas (en apariencia) me puso a pensar y a dudar del sintonizador, pues podía ser que el tuviera un corto interno y por eso se reducía el voltaje, entonces decidí probar otro selector igual y pasó lo mismo.

Contra mi voluntad decidí probar la memoria EEPROM, porque la verdad dudaba poco que fuera ella la causa, pero como andaba bastante reducidas las ideas ese día decidí probar y lo mismo otra vez.

Como no encontraba nada me puse a medir voltajes en el onechip (microjungla) en puntos relacionados a la zona del problema pero no encontraba indicios.

Por todo lo anterior yo media, media, media… el pin 9 (VTSupply) del selector y no encontraba respuesta a esa falla, la verdad no hallaba la salida, pero la necedad es uno de mis fuertes, por tanto volví a seguir con mayor detenimiento la línea que alimenta al pin 9.

Pero en esta vez encontré algo que al principio no pude ver (por no usar el diagrama en esa parte), pues había otra derivación en ese circuito impreso y se trataba de dos resistencias en serie 3449 y 3450, medí voltaje al inicio de esa serie y habían 137 voltios y en el otro extremo los 18 – 19 voltios que dije al principio, encontrar ese voltaje un tanto alto (137 V) al inicio de la serie me llamó la atención.

En vista de eso decidí medir las dos resistencias con valor de 27 mil ohmios cada una y resulta que la resistencia 3450 no medía nada… estaba abierta, la sustituí por otra y con eso llegó más voltaje a la línea VTSupply, exactamente 31.89 voltios cercano a los 33 voltios sugeridos, pero suficiente para que todo volviera a la normalidad.

En conclusión, al ver los síntomas (10 canales malos) de esta falla yo nunca hubiese imaginado que el problema se debía a deficiencia de voltaje, pues me incliné más por creer que el sintonizador era el defectuoso y no fue así, pues de dos voltajes para formar el voltaje para VTSupply solo uno estaba presente.

Para terminar debo decir que me siento muy agradecido y complacido con tu participación ya sea dando un “me gusta” o comentando en Facebook los temas del blog y para este tema en especial con la pregunta que hice la semana anterior sobre esta publicación no fue la excepción, y espero siga igual o mejor pero también es muy importante recibir tus comentarios aquí en el blog, hasta pronto.

Extraña falla vertical en CT-F2125G

El tema de hoy parecerá más un tutorial que una historia porque incluiré más imágenes de lo normal, lo cual no acostumbro solo que sea muy necesario.

Estos días me llegó un televisor Panasonic CT-F2125G con una extraña falla vertical, en la primer fotografía puedes ver que la imagen que se alcanza a ver esta restringida a un espacio pequeño en el medio de la pantalla y con extrañas ondulaciones.

La verdad no me sorprendí mucho con esta falla, pero no por alardear sino porque ya me había pasado algo similar en un caso anterior que también lo publiqué  acá en el blog.

Por eso lo primero que hice fue revisar el yugo, pero visualmente no es fácil encontrar algún problema cuando se trata de las bobinas de deflexión vertical, por eso la mejor forma es midiéndolas.

En la foto puedes ver que dejé anotados los valores obtenidos, pues por lo general al medir los dos puntos principales de vertical en un yugo suele andar por los 15 ohmios más o menos, pero en esta oportunidad encontré que su valor era de 25.8 ohmios (en rojo)

Esa medida era suficiente para percibir que había problema por ahí, entonces me puse a estudiar un poco mejor ese yugo en cuanto a su conexionado y observé que las dos bobinas principales van conectadas en paralelo (A y B) y a su vez van otras dos pequeñas bobinas unidas a las primeras (B, C y D) en conexión serie, la imagen de arriba lo ilustra mejor.

Desconecté las bobinas principales para poder medirlas por separado pues solo una estaba bien y medía 22.8 ohmios, la otra daba 0 ohmios dando a entender que estaba abierta en algún punto.

Entonces emprendí la tarea de desarmar ese yugo por supuesto con mucho cuidado y sobretodo paciencia para no terminar de dañarlo, la bobina a revisar ya estaba desconectada de los puntos A y B, solo restaba quitar las dos grapas y el pegamento que traen, por suerte no me costó mucho hacerlo.

Al extraer la bobina mala fácilmente se podía observar que había un alambre cortado y no parecía que por algún cortocircuito (quemado) sino más bien por corrosión que le había pasado eso, entonces saqué las dos puntas de ahí para poner cinta adhesiva debajo. 

Después con otro pedazo de alambre volví a unir esas dos puntas para luego aplicarle esmalte para uñas y por último poner otro pedazo de cinta adhesiva encima y con eso quedaba reparada esa bobina y medía lo mismo que la otra 22.8 ohmios.

Ahora solo restaba armar nuevamente el yugo, soldar los cables y medir, pues en esta vez el valor de esas dos bobinas en paralelo daban un valor de 11.4 ohmios mas 1.5 ohmios y 1.5 ohmios de las otras bobinas pequeñas daba un valor completo y correcto de 14.4 ohmios.

Con eso el televisor salió trabajando muy bien del taller y yo terminaba de confirmar que los valores en el embobinado vertical anda por los 15 ohmios más o menos como dije al principio, si necesitas el diagrama entra aquí y bájalo gratis.