DVD con Imagen fuera de sincronía.

Este caso que traigo hoy se puede presentar como una falla porque casi siempre llega hasta nuestras manos, pero en realidad es algo que el propietario del DVD ocasiona accidentalmente ya que son pocas las personas que leen con detenimiento un manual de usuario, y por eso digo que no es una falla sino una mala configuración (accidental) por parte del usuario.

Pero como es sabido, el usuario común no tiene conocimientos adecuados (ni idea) sobre los tipos de señales de salida o términos usados en un DVD, y por ende no podrá restablecer a su estado original dicho aparato, ahí es donde entramos nosotros los que conocemos sobre el tema.

Se trata de un DVD Player marca PROTRON modelo PD-007, pues me daba en la pantalla del televisor una imagen desincronizada o fuera de sincronía pero con el audio en perfecto estado, a simple vista aparentaba estar cambiado de norma NTSC a la norma PAL y en efecto eso era.

Y cuando pasa eso (norma cambiada), hay algunas maneras para lograr ver la imagen aunque sea sin color (blanco y negro), pero eso es más que suficiente para poder ver el menú en pantalla, con lo cual también ya se podrá reconfigurar a la norma adecuada.

Con el control remoto se puede revertir ese problema de dos formas:

1-    Algunos controles remotos tienen una tecla o botón especial para ello.

2-    Con el control remoto entrar al menú o Set Up y hacer el cambio*

* Pero con la imagen desincronizada no se entiende lo que hay en pantalla, ¿entonces como hacerlo? Pues con un televisor de vieja generación de los que traían los ajustes o presets (V Hold y H Hold) para sincronizar la imagen, o la mejor manera es con un televisor moderno que traiga incluido en el menú la opción de cambio de sistema o norma y de esas dos formas ya se puede entender lo que hay en pantalla.

Para hacer el cambio de norma tuve un problema ya que no contaba con un televisor adecuado para ver el menú en pantalla y por fin aquí esta lo que quería explicar, pues es algo poco ortodoxo pero la mayoría de veces funciona a la perfección.

La forma como se hace es cortocircuitando con algún desarmador pequeño los pines 5 y 6 (Data y Clock) de la memoria EEPROM mientras el DVD se conecta a la corriente eléctrica o se enciende, la unión de estos dos pines no debe durar demasiado tiempo, con unos 2 segundos puede bastar.

Este truco no es nuevo, pero advierto que solamente se puede hacer con reproductores que traen memorias EEPROM y este lleva una 24C02 con encapsulado smd, pues hice ese procedimiento y al quitar el desarmador el DVD encendió ya con la imagen normal.

Esta forma de resetear también la he aplicado cuando el DVD solamente se escucha pero no da video por la salida de video compuesto (CVBS) en el conector amarillo o sea cuando esta activado Progressive Scan o salida de video por componentes (Y, Pb y Pr) con este reset el reproductor regresa a la configuración de fabrica, también me ha sido útil para desbloquear cuando el usuario olvidó o no sabe la contraseña (password).

Además puedes encontrar como restaurar el funcionamiento normal de reproductores de DVD desconfigurados o bloqueados y algunas formas de reset de algunas marcas de reproductores en el tema “desbloqueo o reset de DVD” en la pagina de comunidad electrónicos, esta muy interesante.

Como reparar fuga de alta tensión en cable de flyback

Hace poco expliqué como hice para reparar una fuga de alta tensión en el cuerpo de un Fly Back en un televisor RCA de 27 pulgadas, y hoy de nueva cuenta explicaré como acostumbro repararlos cuando la fuga de alto voltaje se presenta en el cable que transporta la alta tensión hacia el Tubo de Rayos Catódicos (TRC) o pantalla.

El televisor que tenía esa falla era un LG  modelo RP-20CB20A con chasis SC-023A, y no era necesario abrirlo para saber que el estruendo que se escuchaba tenía que ver con el FlyBack, aunque en el corto tiempo que permanecía encendido, la imagen se veía perfecta y como es lógico de seguirlo encendiendo tendría que ocasionar el daño de algún componente, por ejemplo el transistor de salida horizontal (TSH).

Al abrirlo y probar pude ver que la fuga se originaba desde el cable hacia el revestimiento de grafito en el exterior de la pantalla, pues ese grafito conduce a masa o tierra por medio de un cable plateado con un resorte que va encima, con eso se vuelve a cumplir la ley eléctrica sobre la atracción de polos opuestos.  

La fuga de alta tensión se filtraba desde un pequeño orificio que se había formado en el cable del flyback (ver imagen) con número 6174V-6006H

Ahora bien, la técnica que aplico para neutralizar o curar la fuga de corriente, pasa por utilizar un pedazo de cubierta o forro de cable coaxial y para esta ocasión en particular me sirvió el número de cable RG-59U, pues ese número puede variar dependiendo del grosor del cable del flyback, lo importante es que ese forro quede bien ajustado al cable.

Para poner ese forro es necesario desoldar el gancho que va al ánodo de la pantalla para luego sacar la ventosa, conocido también como chupete, con eso queda libre el cable y listo para ponerle el pedazo de forro, requiere de un poquito de trabajo pero vale la pena.

En la imagen se muestra como quedó el forro ya colocado en la parte del problema (fuga), siempre será recomendable la separación de este cable lo mas posible de masa para evitar que se formen estas fugas.

El chasis SC-023A lo traen en su interior varios modelos y estos son algunos: RP-20CB20, RP-14CB20, RP- 21FB32, RP-20CB62, RP-20CC20, RP-21FE60, CP-14J52A, CP-20J52A, CP-14F62A, CP-20F62A, CP-14B86A y CP-20B86A si necesitas el esquema o diagrama lo puedes bajar gratis aquí, hasta pronto.

Falla de mecanismo tipo escalera CRS1 Panasonic

Como en todo servicio técnico (taller) responsable, el trabajo se tiene que dar garantizado, y digo esto porque me pasó que a los tres días de haber entregado un modular Panasonic SA-AK240 al cual le reparé la falla F61, regresó de nuevo pero con un problema distinto, pues la falla era que no se podían reproducir los discos compactos debido a mal funcionamiento del mecanismo para 5 CD´s tipo escalera CRS1, el cual no lo tuve que intervenir la primera vez que vino porque no presentaba ningún problema y solo reparé el error F61.

Cuando destapé el equipo de sonido, en la prueba pude observar que al dar la orden de open (abrir), solamente se veían movimientos en algunos engranajes del mecanismo pero no ejecutaba esa orden y al volver a oprimir open ya no hacía nada, solo aparecía en display “CHGR ERR”, para volver a intentar había que apagar y encender nuevamente.

Lo primero que pensé fue que seguramente el mecanismo estaba fuera de tiempo, y por lo mismo me puse a desarmarlo para revisar engranajes, limpiar, engrasar y volver a ensamblar en la forma correcta, después de eso conecté todo para probar y sucedió lo mismo.

Para no aburrirlos hice el proceso de desarme y armado del mecanismo como cinco veces y también saqué la placa en donde va el motor, el solenoide, los sensores y switchs del mecanismo para lavar principalmente los sensores con un cepillo dental agua y jabón para inmediatamente secar con una secadora de cabello, todo eso por si los sensores no hacían su trabajo al estar obstruidos por suciedad, y tanto esfuerzo por lograrlo que no obtuve ningún resultado.

Después de todo lo hecho, me hice más a la idea que el problema pudiese ser más electrónico que mecánico y me puse a observar con detalle los movimientos del mecanismo, pues pude notar que el solenoide no ejecutaba ningún movimiento, entonces para comprobar si le llegaba voltaje tuve que soldarle dos cables en sus terminales para poder colocarle las puntas del tester, ahora con el probador en corriente continua encendí el aparato y le di una orden al mecanismo pero en ningún momento le llegó voltaje al solenoide.

Pensé dos cosas, ¿será un sensor el dañado o será problema de alimentación?, pero opté por la segunda opción, entonces revisé su diagrama para ver de donde obtiene la alimentación el solenoide, pues lo que tenia que hacer era buscar en el esquema el conector CN2805 y ahí seguir el pin 12 (Plunger) de ese conector, pues a ese pin están ligados los transistores Q2936 y Q2937, dos resistencias, dos puentes y un diodo; que en su mayoría son smd y los medí a todos ellos sin encontrar nada.

Confieso que algunas veces trabajo al revés y digo eso porque lo primero que hice fue medir componentes, pero no tenía que hacerlo así, pues debía empezar comprobando si llegaba alimentación e esos componentes y efectivamente viendo el diagrama, el emisor de Q2936 debía estar polarizado con 12 voltios y no había nada (0 voltios) mientras que Q2937 si trabajaba correctamente en función de switch. 

Lo que restaba hacer era seguir la línea MOT_12V que es la que alimenta el emisor del transistor Q2936, pues este voltaje viene de la placa de poder o amplificación y entra a la placa principal por el pin 9 del conector CN2808, cuando medí este pin si encontré los 12 voltios, esto me hizo entender con  toda seguridad que el problema estaba en la tarjeta principal y solo tenía que darle seguimiento a esa línea para encontrar la causa de porqué no llegaban los 12 voltios al mecanismo CRS1.

Fue fácil dar con la causa, pues se trataba de un puente smd con numero W2575 en el chasis, estos puentes parecen resistencias y en su cuerpo traen grabado un cero y es raro encontrarlos abiertos, pues lo sustituí por uno de otra placa, ya con eso el solenoide activaba y desactivaba en su tiempo correspondiente, dando como resultado el óptimo funcionamiento del mecanismo.

Si necesitas el manual de mantenimiento o de desarme del mecanismo CRS1 en pdf lo puedes bajar acá o si lo prefieres en video descárgalo aquí.

Además debo agregar que los modelos SA-AK250, SA-AK340, SA-AK450, SA-AK640, SA-AK750 y SA-AK860; llevan ese mismo mecanismo y no se que otros modelos lo puedan llevar también, hasta luego.