TDA8920BJ en audio Panasonic

Esta vez lo que traigo es una pequeña lista de algunos equipos de sonido Panasonic que utilizan como circuito integrado de salida de audio el TDA8920BJ.

En esta lista podrás ver cuantos circuitos con este número trae cada equipo y lo más importante con que número de parte son identificados en sus respectivos diagramas.

Yo antes pensaba que este integrado era identificado con un único número de parte en todos los diagramas, pero resulta que no es así y por eso me decidí a escribir sobre este tema en particular.

También me atrevo a decir que para muchos incluido yo, este tipo de numeración empleado por la marca Panasonic en sus esquemas es bastante incomodo y mas cuando por A o B motivo es necesario saber el número real de algún componente y no aparece, solo puedes leer un código o clave por el cual se identifica, la verdad es muy molesto.

Un ejemplo de esto puede ser el transistor Q5110 en el modelo SA-AK240, que en el esquema es identificado con el número de parte B1AACF000064 pero en ningún lugar de ese diagrama dice que el número real de tal componente es el 2SC1740 o C1740, y con este ejemplo creo me doy a entender cuando digo que es desagradable este tipo de numeración en diagramas de dicha marca.

A continuación dejo una pequeña lista de modelos de Panasonic que utilizan el TDA8920BJ como amplificador de audio, ahí podrás ver el número de parte impreso en el diagrama y cuantos de estos  lleva cada modelo:

SA-AK180
IC5000
C1BA00000492

SA-AK240
IC5301
C1BA00000407 

SA-AK250
IC5301
C1BA00000487

SA-AK340
IC5301 y IC5401
C1BA00000407

SA-AK350
IC5301 y IC5401
C1BA00000487

SA-AK570
IC5000 y IC5400
C1BA00000487

SA-AK640
IC5301, IC5401 y IC5501
C1BA00000407

SA-AK750
IC5301, IC5401 y IC5501
C1AA00000755

SA-AK770
IC5000, IC5200 y IC5400
C1BA00000487

Como pudiste ver en algunos modelos el TDA8920BJ es identificado con un mismo número de parte pero en otros difiere y en cuanto a su hoja de datos (datasheets) no dejo ningún enlace de descarga porque con mucha facilidad se puede descargar gratis usando cualquier buscador.

Para terminar agrego que el tema tratado en esta ocasión no es de tanta utilidad si no más bien una forma de dar a conocer el tratamiento que esta marca da a los componentes utilizados en los manuales de servicio, que la verdad nunca me ha gustado y ustedes también pueden formar su opinión basado en lo escrito aquí o basado en sus experiencias.

SA-AK640 y la típica falla F61

Hace pocos días tuve la oportunidad de reparar un equipo de sonido Panasonic modelo SA-AK640 que no encendía solo aparecía en display el famoso código de error F61, y en este post explicaré el método empleado en la detección del problema y la solución.

El SA-AK640 es de los pocos de Panasonic que traen tres TDA8920BJ para la amplificación del audio y en el diagrama para este modelo los tres circuitos vienen identificados con el número de parte C1BA00000407.

IC5301 Salida de audio o canal R (High y Low)
IC5401 Salida de audio o canal L (High y Low)
IC5501 SubWoofer

En fin después de desarmarlo y llegar hasta la placa de amplificación o de poder y con el objetivo de hacer desaparecer el F61 de su display lo rutinario fue revisar los tres componentes que suelen dañarse con cierta frecuencia, pues estos se encargan de mantener estables o regular los 26 voltios que alimentan a los circuitos de amplificación y son:

Q5110 = Transistor C1740,
D5102 = diodo zener de 27 voltios y
R5114 = Resistencia de 1.8 ohmios (smd)
Pero en esta ocasión estas tres piezas no sufrían ningún daño.

Hoy quedaba hacer la prueba que en la mayoría de casos similares en equipos de sonido de cualquier marca, es la más recomendada y se trata de extraer ya sea uno, dos o tres circuitos integrados de salida de audio y todo esto para saber si alguno de ellos es el causante de tal problema.

Pero de solo pensar que en este modelo son tres circuitos de salida los que lleva y cada uno tiene 23 pines, realmente da un poco de pereza efectuar esta prueba, pero obligadamente habrá que hacerse, aunque en estos casos no se extraen los tres de una vez sino que se hace sacando uno por uno e ir probando el equipo cada vez que cada integrado es sacado para ver si desaparece el F61, o sea este método se trata de ir descartando cada uno de estos.

Tal como acaban de leer, para mí este método es muy tedioso y por eso busqué otra forma de simplificar la metodología empleada al caso en cuestión y me puse a estudiar el diagrama con la idea de encontrar los puntos exactos para dejar sin alimentación de voltaje a cualquiera de estos tres circuitos y con esto dejar prácticamente anulado uno por uno a estos componentes para ir probando si se borra el famoso código.

Pues comento que me fue muy bien con esta forma de probar y a continuación doy detalles de cómo hacerlo:

Para hacer esto solamente hay que extraer cuatro componentes a cada circuito de salida, y para IC5301 son R5138 y R5139 que son dos resistencias smd de 10 ohmios cada una y también hay que extraer una pata o sacar por completo las bobinas L5101 y L5102 al haber extraído estos cuatro elementos, IC5301 quedará completamente desconectado de las entradas de voltaje y esto a su vez lo anula del sistema.

Esto mismo se aplica para IC5401 desconectando  R5140, R5141, L5402 y L5403 y también para IC5501 desconectando R5142, R5143, L5502 y L5503

Para hacer este tipo de pruebas solo bastará identificar los componentes mencionados y con esto se ahorrará tiempo y trabajo, en las imágenes dejo marcados los componentes antes mencionados.

El método que recién acabo de explicar se lo apliqué al IC5401 el cual esta encargado del canal L con sus dos salidas alta (high) y baja (low), a este integrado solamente le desoldé una pata a las bobinas L5402 y L5403, y saqué completamente las resistencias R5140 y R5141 que son de montaje superficial y en su cuerpo traen grabado el numero 100, pero como la tercer cifra es cero no se toma en cuenta y esto nos dará 10 ohmios en cada resistencia.

Después de extraer estos cuatro componentes conecté el equipo a la red luego encendí y ya no apreció el F61, probé los canales R y SubWoofer y sonaron bien, esto quería decir que solo había que comprar el TDA8920BJ y eso sería todo, debo agregar que tuve bastante puntería ya que a la primera pude dar con este circuito sin necesidad de probar los otros dos.


También les cuento que tuve la curiosidad de medir el TDA8920BJ (dañado), que cuenta con dos salidas de audio, usando su hoja de datos o datasheet pude ver que la salida uno es posible medirla mediante los pines 8, 10 y 11; y la salida dos por los pines 13, 14 y 16 pues según la imagen cada salida esta formada por dos transistores y si uno de estos esta malo, el display del aparato mostrará el código F61.

En cada salida estos  tres pines tienen que medir como  si estuvieras midiendo dos diodos en configuración serie, y la salida uno (8, 10 y 11) midió así como estoy diciendo, pero la salida dos arrojaba 8.6 ohmios en los pines 14 y 16, sin importar la posición de las puntas del tester en estos pines.

 Debo aclarar que en estos integrados no siempre se daña cualquiera de sus cuatro transistores de salida internos, ya que también tuve la oportunidad de medir un circuito integrado igual y estaban midiendo bien estos transistores, pero según el análisis previo lo di por malo y lo compré nuevo, ya teniendo el nuevo en mis manos tuve mucha paciencia en comparar sus medidas pata por pata con el malo y todo me medía igual a tal punto que parecía bueno, o sea no nos podemos confiar nunca aunque parezca bueno y recuerda, esto que acabo de explicar es una guía nada mas no es algo que se comporte fielmente.

El diagrama para el SA-AK640 lo puedes bajar gratis en este enlace, espero que el tema que desarrollé en esta ocasión haya sido de tu agrado, así que solo me queda decirte que pronto regresaré con un nuevo tema y gracias por tomarte el tiempo de leerme, hasta luego.


Cuatro destellos en Sony KV-29AL40/8

Este televisor venia de otro taller en donde no pudieron resolver la falla original por la cual se los llevaron, con esto quiero decir que me lo entregaron con el mismo problema.

La falla de este televisor Sony modelo KV-29AL40/8, chasis BA-4 era que no encendía, solamente hacía el intento, y a continuación presentaba en el led de standby cuatro flash, destellos o parpadeos, con estas indicaciones el televisor estaba haciendo uso del autodiagnóstico que trae incorporado para podernos orientar de que lugar puede provenir el problema.

En la tabla de autodiagnóstico para este modelo, dice que esta falla es causada por problemas de alimentación en el circuito integrado de salida vertical IC541 o también este mismo integrado puede estar dañado, bastante fácil lo pinta la tabla y puedes decir pan comido.

Pues obedeciendo a estas indicaciones pude ver que en el otro servicio técnico (taller) le habían trabajado a la sección vertical e incluso le cambiaron el circuito integrado de salida vertical (V. Out) con número TDA8172 de 7 pines y nada, pero había un detalle extra con el FlyBack.

Pues hace mucho tiempo a este FlyBack le taparon una fuga de tensión con un pegamento epóxico y no quedó muy bien, porque dice el dueño que siempre se escuchaba pero en menor intensidad el escape de la corriente, pero así le trabajó un buen tiempo dijo.

Pero la fuga de voltaje había regresado con mas intensidad antes de que se le arruinara el televisor, y todo esto hizo que en el otro taller dudaran del Fly, a tal punto que decidieron sustituirlo por otro que no era el original pero con el mismo numero o sea este: 8-598-998-00 y tampoco resultó, entonces tiraron la toalla y esta fue la historia antes de caer en mis manos.

Le pregunté al dueño que si cuanto le había costado este FlyBack y el me dijo que 6 dólares y fracción, con este precio dude de la calidad de este componente.
Bueno dejando atrás todo esto e ignorando la calidad entre comillas del FlyBack, empecé a hacer mi propio diagnóstico, y con mas detenimiento me di cuenta que el televisor aparentemente encendía y digo esto porque como sabrán estos aparatos llevan dos relay y cuando le daba power se escuchaba la activación simultánea de los dos e inmediatamente uno se desactivaba y era el RY601 circuito degauss o mejor dicho el encargado de desmagnetizar la pantalla en cada encendido, hasta este punto puedo decir que todo OK.

El relay RY602 (AC Power) que es el switch por donde entra la corriente alterna (AC) a la fuente demoraba como 8 segundos en desactivarse, a esto me refiero cuando dije que el televisor aparentaba encender, pues este lapso de tiempo permitía hacer mediciones y en especial me interesaba el B+, y si andaba bien ya que medía 134 voltios, porque dice el diagrama que tiene que medir 135 voltios pero con un margen de error o tolerancia de mas o menos 3 voltios.

También pude comprobar que el FlyBack hacía su trabajo porque se veía que el filamento del TRC encendía y también  medí tensiones de +13 voltios  y – 13 voltios en los pines 2 y 4 respectivamente en el IC de salida vertical TDA8172 y median dentro de los valores apropiados, en fin en el poco tiempo que me daba para hacer pruebas le hice muchas mediciones mas que todo en la sección vertical.

Pero para hacer todas estas pruebas me las tuve que ingeniar, porque el diagrama para este modelo no trae una tabla de voltajes que por lo general en la mayoría de esquemas de esta marca la traen, pues tuve que trabajar también con  un diagrama de chasis BA-5, mas que todo me interesaba saber los voltajes de todos los pines de TDA8172 y según esa tabla los valores andaban bien.

Al ver que todo parecía normal se me ocurrió mover el screen al máximo en el FlyBack, luego encendí y pude ver iluminación en pantalla pero luego se apagó, al descubrir esto volví a ajustar el screen a un nivel que yo calculaba correcto pues encendí y no dio nada en pantalla pero al apagarse inmediatamente lo encendí y otra vez nada, en el tercer encendido pude ver imagen, en el cuarto encendido pude regular screen al gusto.

Todo lo anterior de estar encendiendo y encendiendo para que me diera imagen hasta la tercera vez, me lo pude evitar si hubiese alimentado el filamento con una fuente externa para que cuando prendiera el televisor los tres cátodos en el cañón ya estuviesen calientes y por lo tanto pudieran generar los tres haces de luz RGB necesarios para ver la imagen.

En el tiempo corto que se mantenía encendido, la imagen se veía perfecta, con buen color, ningún problema de anchura horizontal o vertical o sea ningún detalle, hasta se podía cambiar canal y dar volumen y todo perfecto pero se apagaba.

Descubrir todo lo anterior me animó mucho más a insistir en la búsqueda del problema, pues me enfoque en los cuatro destellos y viéndolo bien tomé en cuenta que el pin 17 llamado I-PROT en el microprocesador  con numero M37273MF-251SP es el encargado de vigilar el buen funcionamiento en la sección vertical, mas exactamente el pin 17 tiene que estar recibiendo desde el pin 3 (REF) del TDA8172 un pulso de referencia de 60hz  y si esto no ocurre el televisor se protege y a la vez indica con los 4 parpadeos que el problema es detectado por el pin I-PROT.

En la línea que transporta el pulso de referencia vertical hasta el micro solamente hay dos componentes y son una resistencia de 10k (R549) y un diodo zener (D001) de 5.1 voltios que por supuesto los medí y ninguna novedad, pero al medir voltaje al pin 17 (I-PROT) del micro había un voltaje de 4.74 voltios, este voltaje no era correcto, ya que el valor correcto es de -0.2 voltios.

Esta anormalidad me hizo regresar a medir tensiones a la sección vertical y todo bien, pero también pensé: si la imagen esta perfecta en pantalla sin ningún detalle, es ilógico buscar el problema en vertical, lo que hice después de esto fue desoldar el pin 17 del micro, y ya aislado del circuito impreso le volví a medir tensión y siempre me midió los 4.74 voltios, pero también medí frecuencia al circuito impreso y si estaba presente el pulso de referencia de 60 hz.

Con este dato ya no quedaba duda que el problema era causado por el microprocesador y para terminar de comprobar esto, puse el tester en la escala de ohm y medí el pin 17 con el pin 27 (VCC) que es el encargado de recibir los 5 voltios con lo cual es alimentado el micro y estos me midieron 25.6 ohmios, o sea que I-PROT y VCC estaban casi prácticamente en corto y este era el motivo por el cual en I-PROT se mantuvieran los 4.74 voltios, ya sea conectado o no al impreso.

Detectado el problema se avecinaba otro y era que se buscó este micro M37273MF-251SP nuevo o usado y de ninguna manera se encontró, al tener esta nueva adversidad pude notar que el dueño del televisor prácticamente perdió la fe que su televisor volvería a la normalidad, entonces le dije que tuviera un poco de paciencia que talvez lo podía conseguir y así fue lo seguí buscando y nada.

Entonces me pregunté: ¿será que puedo poner un micro con otro número similar? y para satisfacer mi duda busque en Internet algún dato sobre esto y tampoco hallé nada, el paso siguiente fue bajar el datasheet de este micro y resulta que son varios los microprocesadores que pertenecen a esta familia de la marca MITSUBISHI MICROCOMPUTERS y son estos:

- M37273M8-XXXSP
- M37273MF-XXXSP
- M37273E8SP
- M37273EFSP

En la descripción pude entender que los números M37273M8-XXXSP y M37273MF-XXXSP son iguales y su única diferencia es su tamaño en memoria ROM y RAM o sea así:

M37273M8-XXXSP: ROM = 32K bytes y RAM = 1152 bytes
M37273MF-XXXSP: ROM = 60K bytes y RAM = 1472 bytes

Ya sabiendo todo esto encontré en mi huesera un M37273M8-204SP sabiendo que son iguales pero con diferencia en tamaño de memorias decidí probarlo y si trabajó, ya no se apagó, pero en pantalla no había imagen, parecía estar en video y solamente había OSD ya que podía ver cuando cambiaba canal, volumen y hasta se podía entrar a modo de servicio.

En modo de servicio intenté en algunos parámetros activar el video y nada, hasta moví los option bytes para ver si obtenía resultados y tampoco, con todas estas pruebas comprendí que ese micro no iba a funcionar adecuadamente y ya casi abandonaba la idea de probar con otro número de micro, pero no me rendí y en huesera encontré una placa de chasis BA-5 creo, que por suerte yo no había querido botar.

La historia de esta placa es que ya tiempos me llevaron a reparar un Sony de 21” que tenía tiempos de estar arruinado y lo habían dejado a la intemperie y le cayo agua lluvia, ya se imaginarán como estaría la placa, pues si tienen razón estaba toda corroída y era irreparable, entonces me lo regalaron pues boté todo y guardé la placa nada mas.

Esta placa tenía un micro con número M37273MF-255SP pero estaba bastante corroído, que la verdad dudaba que estuviera bueno, pero igual lo extraje, le raspé sus pines y lo lavé con jabón, quedó bien limpio luego procedí a ponerlo y a cruzar todos los dedos.

Encendí el televisor y lo hizo casi a la perfección, ya que me dio buena imagen y buen sonido, solo detecté un detalle y era que no auto-programaba los canales y era porque al hacer un cambio de canal no los enganchaba o sintonizaba a la primera, hacía un leve parpadeo o salto antes de engancharlo definitivamente y a este salto le atribuía que no pudiera auto-programarlos y pensé que talvez nesecitaría algún retoque en el modo de servicio.

Entré al modo de servicio con: display - 5 - volume (+) - power  y busqué algún parámetro referente a AGC o a AFT y no halle nada en especial, aunque moví algunos y nada de resultados, entonces encontré un parámetro llamado HCHM que la verdad no se que significa y busque su significado en la lista de parámetros que aparece en el esquema de este chasis y no esta en esa lista, ahí deduje que estos micros traen grabados en su memoria ROM (memoria de solo lectura) los parámetros para cada chasis, pues le hice unos cambios a este parámetro y tuve suerte porque con eso los canales ya no hacían ese salto y ya se podían auto-programar.

Así que ahora puedo decir que el M37273MF-251SP y el M37273MF-255SP son compatibles y para que vean que es cierto en la imagen pueden ver el numero de micro que aparece en la pantalla del televisor, gracias a esto el cliente quedó muy complacido con su televisor reparado.

El diagrama, plano, esquema, manual de servicio o como lo llames lo puedes bajar o descargar gratis desde este enlace.

Reconozco que con este tema me extendí demasiado pero era muy difícil para mi explicar todo lo expuesto en pocas palabras, así que espero no haberte aburrido si tuviste el valor de leerlo todo, gracias y hasta luego.

PD: Se me olvidaba decir que ese Fly Back barato quedó definitivamente trabajando en el televisor porque después de probarlo bastante no dio ningún inconveniente (si leyeron el tema completo sabrán a que me refiero)