Convertir cargador de dos cables a uno de tres

Si el titulo de este post aun no te logra dar a entender con mayor exactitud a que es lo que me refiero cuando digo convertir a tres cables un cargador de dos (muchos dicen tres hilos o dos hilos) pues ya entenderás.

Se trata de los adaptadores, cargadores o fuentes de laptop (muchos les dicen eliminadores, no se porque, no le veo la lógica a eso), en fin estos cargadores de la marca HP y DELL son muy famosos por el tipo de espiga que traen.

La espiga en HP, además de los puntos comunes de salida de voltaje que son el positivo (VOUT) y tierra (GND) trae uno extra llamado ID (pin al centro), y la marca DELL no se queda atrás, pues también utilizan un pin central que le llaman SENSE.

La verdad y a ciencia cierta no se exactamente que es lo que este pin hace, pero creo y considero que el voltaje extra que fluye por ese pin, lo que hace es desempeñar la función de una llave que permite que la batería cargue, advierto que puedo estar equivocado en lo que digo y esto solo es mi apreciación.

En fin este articulo no a sido creado para explicar algo que solo manejo como hipótesis, pero eso si, trataré de conseguir algún diagrama de cualquier portátil que use uno de estos cargadores para estudiar esa sección en donde hace contacto este pin, y si logro entenderlo, lo compartiré contigo amigo lector.

Pues este post fue creado con el propósito de informarte que tuve acceso a un adaptador o cargador universal (AC Adapter Universal) que en su salida arroja 12/15/16/18/19/20 y 24 voltios por 4.5 amperios y su espiga solo trae las dos típicas salidas (positiva y tierra)

La verdad tuve acceso a este cargador porque me lo llevó un cliente para que se lo arreglara ya que este no encendía, y me alegré mucho que cayera en mis manos uno de estos, ya que lo primero que pude observar es que traía un adaptador de espiga, pues al solo ver que ese adaptador tenía un pin al centro le pregunte al dueño si lo usaba en una HP y el me respondió que si, y yo dije en mi mente al fin vino lo que tanto deseaba volver a ver.

¿Y porque digo volver a ver?  Pues porque hace algunos años cuando todavía este blog no existía ni en ideas y yo era menos dedicado a coleccionar datos (descuidado), alguien quien fue mi profesor en bachillerato y hoy amigo, me trajo un cargador normal con un adaptador de espiga similar al que me voy a referir mas adelante, la forma física de este adaptador era que estaban montadas dos espigas en un plástico (ver imagen), una a cada lado, pues ese adaptador lo habían roto, y tuve que repararlo y en su interior había una o dos resistencias, la verdad no me acuerdo.

Pero con el que me vino hace poco, no podía dejarlo ir sin medír los tres puntos de conexión de la espiga con el tester, y me dio estos resultados:

-         GND y VOUT  = 175,000 (175k) ohmios
-         VOUT y ID  = 100,000 (100K) ohmios
-         ID y GND  = 75,000 (75K) ohmios

Analizando mejor esos resultados se obtiene esto:

GND  -  75K  -  ID  -  100K  -  VOUT  

O sea que el voltaje para el pin central conocido como ID o SENSE se obtiene del punto en donde se unen las dos resistencias, y si te preguntas de donde salen los 175K ohmios, pues se trata de matemática simple, ya que se obtiene de la suma de las dos resistencias en serie, y si aun no te queda muy claro, la imagen te puede ayudar a entender mejor.

En conclusión este artículo fue creado para ayudar a quienes por A o B motivos tienen o han tenido la necesidad de hacer este tipo de adaptación a algún cargador de dos hilos y convertirlo a tres hilos para usarlo con su notebook HP o DELL (cuidado con esto si no sabes nada de electrónica, no me hago responsable).

Ah! Olvidaba comentar que el adaptador universal no tenía nada grave, solamente se había cortado el fusible. 

Para terminar espero que lo que aquí dejo plasmado en texto e imágenes te sea de alguna utilidad si es que andabas buscando esta información, hasta pronto.

CT-G2995 con falla horizontal

Ahora hablaré de la reparación de un televisor de 29 pulgadas marca Panasonic, modelo CT-G2995 con chasis GN3.

La dueña (cliente) me comentó que su televisor estaba trabajando muy bien cuando de repente un día que estaban viendo un programa la imagen desapareció y quedó al centro una fina línea vertical (de arriba hacia abajo o viceversa).

Pero eso no fue todo, me contó que sin importar esa línea ellos continuaron escuchando el programa ya que por lo menos se podía oír, lo malo fue cuando el televisor se apagó y ya no era una falla sino que dos, y desde ahí comienza mi historia.

Revisé fusible por rutina y estaba bien, pero la verdad mis ideas no se inclinaban a que el problema pudiese estar en la fuente y todo apuntaba a otra zona.

Así que no vacilé mucho y me fui al grano según mi idea, pues saqué el transistor de salida horizontal (Q551) y en efecto al medirlo confirmé que no me había equivocado porque estaba en corto.

El TSH era un D2539 y sus tres pines que son base, colector y emisor median continuidad, pero si se acuerdan, dije que la falla original era una línea vertical, entonces antes de continuar y reemplazar el TSH hice otras observaciones.

Pues antes de cambiar el D2539 (H. OUT) hice una revisión visual ya que por lo general y en la mayoría de casos cuando aparece esta   línea vertical, suele deberse a falsos contactos o soldaduras frías, y me pareció hasta extraño no encontrar algún falso.

Como no encontré nada desconectado por obra del calor, revisé el yugo en su bobinado horizontal y estaba en buenas condiciones, después de eso ya no sabía que más buscar, pero también pasaba que esa línea yo no la había visto, y yo sabía de esa falla solo por lo que la dueña me contó.

Así que mejor decidí hacer el cambio del TSH ya que no encontraba nada y de esta forma al encender el televisor iba a poder comprobar si era cierto que esa línea aparecía tal como la dueña me dijo (no tenia porque dudar pero las pruebas decían lo contrario).

En fin, hice el cambio del D2539 por uno nuevo y cuando lo probé, si encendió, y en efecto la dueña tenía razón, la línea ahí estaba tal como ella dijo.

Pero yo ya había buscado falsos por todos lados y nada, entonces ahora quedaba medir componentes asociados al yugo, pues así lo hice y empecé por identificar los dos puntos de conexión de las bobinas horizontales y el cable rojo va directo al colector del TSH, pues este punto quedaba descartado ya que el TSH estaba haciendo bien su función de hacer trabajar al flyback y por ende el yugo estaba recibiendo la misma frecuencia de trabajo.

La única manera podía ser por culpa del yugo o debido a cualquier problema de algún componente que valla al otro cable del yugo en este caso el de color azul, y así fue, pues el primer componente que encontré ligado a este cable azul fue un condensador de polyester.

Este capacitor era el C569, y en su cuerpo tenía grabado 394J y abajo 250V, que nosotros como técnicos mejor decimos 394 x 250 voltios, entonces lo saqué para medirlo y estaba abierto, pues el era el responsable del problema ya que estaba inservible y el yugo no podía hacer la deflexión horizontal porque se rompió la comunicación por culpa del capacitor.

Ahora había que conseguir el reemplazo, pero resulta que la única manera de hacerlo es con otro usado ya que en mi país las tiendas electrónicas no los tienen a la venta, pues en huesera encontré uno mas que apropiado y tenia grabado 390n x 400V,  (ver imagen) y porque digo mas que apropiado, pues porque este que conseguí soporta una mayor cantidad de voltaje (400 voltios) que el original (250 voltios) y por ende este trabajará mas holgado y calentará menos.

Puse el condensador en su lugar y esto era todo ya que la pantalla abrió su imagen horizontalmente y se veía muy bien, y ahora solo me queda hacer algunas aclaraciones para quienes aun no saben interpretar los números en los condensadores, ya que si son observadores o han visto incongruencias en eso de que el condensador original era de 394  y yo puse uno de 390n, pues son iguales y aquí pueden ver porqué:

-         394 = la tercer cifra que es el 4,  es una forma de abreviar para ahorrar espacio y a la hora de leerlo ese numero 4 se toma como 4 ceros entonces el valor real de 394 es 390,000  picofaradios.

-         390n = 390nF o 390 nanofaradios que convertido a picofaradios da 390,000 picofaradios.

Y este mismo valor se puede encontrar de diversas formas, y estas son:

394 = 390n = 390nF = .39 = 0.39 = .39 uF = 0.39 uF, y todos esos números indican que dicho condensador es de 390 mil picofaradios.

Ya dejándome de tanto enredo espero no haberte confundido con esto ultimo y para terminar dejo el enlace para que puedas descargar el diagrama del Panasonic CT-G2995, así que lo puedes bajar gratis desde aquí, hasta luego.


LC-15B4U-S no enciende

Hoy voy a tratar la reparación de un televisor de pantalla LCD, pues se trata de un Sharp Aquos, modelo LC-15B4U-S, en la explicación podrás ver que hice algunos descubrimientos accidentales que me ayudaron a llevar a un feliz termino la reparación.

Este LCD llegó con la falla de no encender, solamente se podía ver que el led de standby se mantenía encendido con color rojo y de ninguna forma se podía hacer encender (rojo = standby -- verde = encendido).

Dicho televisor no posee fuente de alimentación en su interior y por eso es alimentado desde afuera con una fuente de 12 voltios por 37 watts, y para disipar dudas le medí tensión tanto sin carga como con carga y media bien.

Después medí voltaje a la botonera y receptor remoto y ahí estaban presentes los 5 voltios (standby), además le medí tensión a la memoria EEPROM en tres puntos, como son Data (pin 5), Clock (pin 6) y Vcc (pin 8), pero también ahí estaban los 5 voltios.

En apariencia no se veía nada malo, y para confirmar eso saqué las tarjetas principales, para hacerles una mejor revisión visual, pero igual no pude observar nada raro, aunque desde antes cuando vi voltajes en la memoria surgió una idea, pero por rutina hice primero la revisión visual.

Como acabo de decir, la idea surgió porque el voltaje que encontré tanto en botonera, receptor remoto y memoria estaban perfectos, pues pensé que talvez podía ser problema de software y para salir de dudas se me ocurrió algo que hacer.

Pues la idea se trataba de borrar los datos de la EEPROM para ver si el microprocesador se encargaba de grabarle nuevos datos y por supuesto apropiados, pero antes de eso había que guardar un respaldo de esa información por cualquier inconveniente que pudiese surgir.

La memoria de este televisor es de superficie (smd), marcada con un C16 (24C16) y para obtener sus datos (respaldo) hice uso del programador con cables, entonces soldé los cables en tierra, data y clock, por lo general no hago uso de Vcc ya que el televisor estando en standby provee de ese voltaje.

Pues ya tenía soldados los tres cables que acabo de mencionar, ahora para obtener los datos de esa memoria había que conectar el televisor a la corriente, y lo hice así, pero antes de dar click en leer dispositivo (Read Device) en PonyProg, sorpresivamente el televisor encendió (led rojo pasó a verde).

Cuando pasó eso no lograba dimensionar que estaba pasando, pero luego decidí desconectar el programador y el televisor continuó encendido, pero por mi cuenta decidí apagarlo y cuando quise encenderlo nuevamente ya no lo hizo, pues me costaba creer que el programador ayudaba a que encendiera, pero por aquello de las dudas lo volví a conectar y otra ves el televisor volvió a encender sin darle esa orden (lo del programador y lo que creo que pasaba lo resumiré al final).

Aunque siempre que este televisor encendía la imagen dejaba mucho que desear, pues solo en una pequeña franja como de una pulgada se podía ver la imagen y lo demás una franja negra en la parte izquierda y a la derecha  casi toda la pantalla estaba cubierta de franjas verdes (ver imagen), pero aunque todavía no lograba encenderlo de una forma normal, las ideas en base a lo observado descartaban posible problema de scaler, en conjunto con lvds o posibles malos contactos de los flexibles.

¿Y porque descartaba esas partes? Pues porque siempre que encendía este televisor lo hacía en modo de servicio y como podrán ver en la imagen se puede apreciar con mucha facilidad que las letras (OSD) se pueden leer muy bien y están encima de las franjas, y de ser problema de scaler, lvds o flexibles;  lógicamente el osd tenía que verse afectado y no era así.

Al descartar esas partes ya estaba considerando que el problema podía provenir de video, pero ya era tarde...
Al siguiente día ya con la mente más fresca se me ocurrió que también en modo de servicio podía intentar algo y así fue, probé moviendo algunos valores y nada, de repente le puse atención a un parámetro llamado “INCH SIZE” que en español sería “tamaño en pulgadas” mas o menos.

Pues me costó comprender que función podía desempeñar ese parámetro, pero igual, lo moví por curiosidad, eso si ese valor estaba en 20 y aumentar ese número ya no se podía, pues lo cambié para abajo y yo esperaba el número “19”  pero de 20 paso directo a 15 y lo mejor de todo es que al ponerlo en 15 las franjas desaparecieron y la imagen se podía ver correctamente, y yo no salía del asombro del porqué sucedió eso, pero analizándolo mas en frió salí comprendiendo que esta tarjeta con toda seguridad es compatible para una pantalla de 20 pulgadas y este que yo estoy tratando es de 15 pulgadas, ahí también pude comprender del porque al mover el parámetro pasó directamente de 20 a 15.

Pero a toda esta larga explicación el problema de encendido todavía no lo había resuelto y mantenía la idea de limpiar la memoria para que el microprocesador talvez la pudiera programar, cuando de repente me acordé de un tipo de reset que le he aplicado a varios DVD y en algunos televisores, y se trata de hacer un cortocircuito con cualquier cosa metálica en los pines data (5) y clock (6) de la EEPROM.

En este televisor lo hice así:
1-    Con el televisor apagado, cortocircuité los puntos data y clock de la memoria.
2-    Luego di la orden de power *
3-    Como a los dos segundos de haber dado power retiré el cortocircuito, y el televisor encendió (led se puso en verde).
4-    El reset poco ortodoxo que hice había dado resultado.

* En la falla original este LCD cuando se le daba la orden de power el led encendía y se ponía en rojo (por lo menos indicaba que entraba en standby) en lugar de ponerse en verde.

Cuando el televisor encendió lo hizo con una pantalla azul y solicitando algunos ajustes, entre los más importantes estaba la selección de idioma y auto programación de canales, pues tuve que hacer eso y el televisor ya quedó de forma definitiva trabajando muy bien, ahora ya lo podía apagar y volver a encender sin ningún problema.

Eso si se me olvido decir que antes de hacer el reset con el cortocircuito en los pines, y debido a que no pude hacerlo con los cables tuve que sacar la memoria para guardar sus datos (respaldo) por cualquier cosa, pero como el resultado del reset fue perfecto ya no iba a ser necesario ese respaldo, entonces después de que el televisor trabajó bien y con varias pruebas de por medio, volví a sacar la memoria para dejar guardados sus datos ya en buen estado y hoy te los ofrezco, si los necesitas bájalos gratis aquí.

Mas atrás dije que al finalizar el tema iba a dar mi apreciación con respecto del porque el programador hacía que el televisor encendiera, y pasa que intenté con el televisor encendido de obtener una copia de los datos de esa memoria y no tuve éxito y era porque los pines 5 y 6 debían de aislarse del circuito y por eso el programador me decía un error (no me acuerdo que error)  y el televisor encendía por lo mismo ya que el programador estaba haciendo una especie de corto en esos pines y por eso encendía en modo de servicio.

Y para finalizar te cuento que cuando reparé este televisor no conté con su diagrama, ya que lamentablemente cuando lo necesité no lo pude obtener y lo conseguí como a los tres días después y todo se debía a que escribí mal el modelo y por eso no lo encontraba, así que si lees este otro tema ahí encontrarás el enlace para descargar el esquema completamente gratis para el LC-15B4U-S, y por ahora esto es todo, hasta luego.