Cargador para laptop HP COMPAQ no sale voltaje

El tema de hoy está un poco alejado de las reparaciones habituales que un técnico electrónico efectúa en su día normal de trabajo (por lo menos en mi caso personal así es).

Hablo acerca de un cargador de laptop HP (Hewlett Packard), el modelo de este adaptador es ADP-65HB BC, y me lo llevaron a reparar porque no podía cargar la batería.

No muy a menudo llega este tipo de trabajo al taller, pero eso si, ya son varios los que he recibido con la misma avería, pues esta falla trata de que dicho cargador no ofrece voltaje en su salida, o sea no hay tensión en su espiga, ficha o como tu le llames y por lo tanto no carga la batería del portátil.

Según mi criterio esto no es más que un sabotaje programado por los fabricantes, para que compres otro cargador nuevo y no son baratos, digo esto porque la mayoría de veces que reparé uno, encontré la misma falla, pues dudo mucho que sea mera casualidad.

Como pueden ver, aun me resisto a tomar en serio el tema, pero es que no me agrada reparar estas fuentes debido a que no traen tornillos para desamar, sino que vienen pegadas y cuesta bastante destapar o abrir, pero esta picardía del fabricante le pone un ingrediente extra al asunto y hoy hasta siento placer toparme con esto una y otra vez.

Este adaptador HP lleva tres cables en lugar de dos como es normal, y estos tres hilos llegan a la entrada de la laptop (yack) por medio de una espiga que lleva un pin al centro y sus puntos de conexión son denominados así:

GND = Ground (tierra o masa)

VO = Voltage Out (voltaje de salida)

ID = Identification (Identificación)

En estos tres cables se unen o cortocircuitan dos, y al suceder ese corto la fuente se protege y obviamente no habrá tensión en el secundario, pues el lugar en donde ocurre esa unión (cortocircuito) de cables se sitúa aproximadamente a unos 5 centímetros después de salir del cuerpo del cargador o eliminador como le dicen algunos (ver imagen)

Tal como expliqué, la falla de este cargador HP es la ausencia de voltaje en su salida (secundario), y si ninguna ves has reparado uno de estos, considero que lo primero que tú harás, será medir fusible, también revisar si existe circulación de voltaje en la entrada de la fuente (primario) y desde luego que ahí si encontrarás alimentación, pero en el secundario no habrá (protección), estando en este punto pensarás que el problema es culpa de algún componente dañado, pero tal como a mi me pasó, nunca se te cruzará por la mente que el responsable es el cable.

Ahora bien, de los tres cables que salen del adaptador, se suelen unir Vo y Gnd, pues este corto es más que suficiente para que la fuente HP se proteja y ya no trabaje.

Se me hace un poco complicado explicar con palabras el punto exacto de la falla (corto Vo y Gnd), pero por eso me apoyo de imágenes un tanto descriptivas que ayudarán a que puedas comprender con facilidad lo que quiero darte a entender.

Insisto en eso de que los fabricantes son poco éticos con respecto a sus productos ya que calculan que su vida útil no sea muy extensa y aplican alguna artimaña para que el articulo solamente logre superar el periodo de garantía y al poco tiempo se arruine, todo esto a favor del productor en detrimento del consumidor.

Como apoyo a lo que acabo de decir te dejo un enlace a youtube en donde hay un documental dividido en cuatro videos, y ahí exponen los métodos del fabricante para que el consumidor o sea nosotros, consumamos mas y mas, porque lo que fabrican viene programado para durar poco tiempo, el video se llama “Obsolescencia Programada” y si aún no lo has visto, sería bueno lo hicieras.

Además, la forma como van conectados los tres cables tanto al cargador como a la espiga, se le llama pinout y si te interesa saber esos puntos de conexión, entra a este tema que ahí lo explico con detalle.

Para terminar déjame decirte que este tipo de cargadores (ac adapter) son compatibles con los portátiles COMPAQ Presario de la serie CQ50 de la marca HP (Hewlett Packard) y estos son algunos modelos:

CQ50-100, CQ50-103, CQ50-104, CQ50-105, CQ50-106, CQ50-107, CQ50-108, CQ50-110, CQ50-115, 
CQ50-128, CQ50-130, CQ50-133, CQ50-139, CQ50-140, CQ50-142, CQ50-210, CQ50-211, CQ50-215 
y CQ50-217

CQ50-100Z  

CQ50Z y CQ50Z-100 

Esto fue todo por hoy, gracias por leer mis experiencias, hasta luego.

HCD-GT444 enciende y luego se apaga

Esta vez llegó a reparación un equipo de audio Sony Genezi, con Modelo HCD-GT444, que por cierto según mi apreciación personal me agrada mucho su diseño ya que la casetera (obsoleta) queda un poco oculta en la parte superior del aparato (encima), una compactera de tres charolas y lo mejor un puerto USB en la parte inferior.

La falla que presentaba es bastante típica o común en estos modelos, y se comportaba así:

Me lo trajeron porque al estar conectado a la red en StandBy le daban la orden de encendido y en efecto el equipo obedecía dicho comando, encendiendo al instante su display, pero como a los cinco segundos pasaba a protección sin dar ningún detalle en pantalla, solamente apagándose, pero manteniendo la luz roja del led de StandBy encendido.

Después de todo esto, al volver a darle orden de encendido ya no la volvía a ejecutar, solamente desconectándolo de la red y conectándolo nuevamente, para luego seguirse protegiendo.

La causa de esta falla la mayoría de técnicos sabrá diagnosticarla casi sin la necesidad de abrir el aparato y sospechará inmediatamente de la salida de audio, que puede estar compuesta por uno o dos circuitos integrados de salida de audio o de poder, pero lo anterior no siempre es así, esa protección también podría activarse por algún otro motivo.

La prueba mas recomendada es sacar el circuito integrado amplificador o de salida de audio, que en este caso es el STK433-320, y así lo hice, luego volví a armar y di la orden de encendido y esta vez me trabajó muy bien hasta se escucho cuando se activó el relay o relé RY800 el cual se encarga de dar el pase (switch) de sonido ya amplificado a las bocinas (speakers).

Esto daba a entender que la falla era causada por el STK, pero algunas veces esto no es así  y para estar mas seguro apliqué un método que en otras ocasiones utilicé pero sin la hoja de datos (datasheet) ni diagrama del equipo, solamente observando las  entradas de voltaje, salidas de audio y tierra (Gnd) en la placa del aparato y estas mediciones no las había tomado con la seriedad debida, todo por carecer de información ya sea esquemas o datasheets, pero de hoy en adelante será una regla a seguir, para evitar errores.

Por tanto, después de haber probado el equipo de sonido y observar que respondía todo correctamente, pero no me confíe y como estaba afuera el STK433-320, lo que hice fue descargar su datasheet, abrí el documento (pdf) y busqué entre sus paginas el esquemático de dicho circuito integrado, pues estos circuitos funcionan con alimentación simétrica (-Vcc  GND  +Vcc)

También cuenta con tres salidas de audio o sea 2 bocinas normales y 1 subwoofer, en fin, con el tester digital en escala de ohm la primer medición que hice fue colocar una punta en el pin 2 (-Vcc) y la otra ir colocándola en los pines 4 y 5 (canal 1), pines 6 y 7 (canal 2) y pines  18 y 19 (subwoofer) y no encontré ningún corto, la siguiente medida era igual lo único que solo tenía que apoyar una punta en el pin 3 (+Vcc) y la otra ir moviéndola en la misma forma que el primer paso que ya expliqué.

En esta segunda prueba no fui lejos porque la entrada de voltaje positivo (+Vcc) estaba en corto con la salida de audio del canal 1  o sea el pin 3 y el pin 4 median continuidad (0 ohmios) seguí haciendo las otras mediciones aunque ya no era necesario porque con ese corto bastaba para que el equipo se protegiera, pero no encontré otra unión eso era todo, ya solo bastaba comprarlo y colocarlo en su lugar para entregarlo en buen estado al propietario.

Según el esquema de dicho integrado el pin 3 corresponde al colector de uno de los varios transistores darlington que lleva en su interior este circuito integrado y el pin 4 corresponde al emisor de este mismo transistor, significando esto que el problema es causado porque ese transistor darlington tiene cortocircuito entre emisor y colector, en fin la imagen anterior lo explica gráficamente y fácil sin tantas palabras.

Recomiendo que siempre que le trabajes a uno de estos aparatos no importando el modelo de Sony que tengas, siempre que vallas a cambiar este circuito integrado también revises las resistencias y algunos filtros asociados al circuito, porque si alguno no sirve te puede dar la misma falla o te da otra, y a la larga significará mas perdida de tiempo o dinero.

Tal como dije en un tema anterior los modelos HCD-GT111, GT222, GT444 y GT555 son similares y los cuatro modelos comparten el mismo diagrama o esquema, así que si todavía no lo tienes y lo necesitas lo puedes bajar o descargar gratis haciendo clic aquí.

Gracias por tu atención y espero que participes, es muy importante tu opinión.

Hacer Trabajar LCD Sin Una Lámpara CCFL En Backlight

Esta vez voy a hablar de otra tecnología, no tan nueva pero prácticamente la más vigente en el mercado actual, esto no significa que dejaré de documentar fallas en televisores a CRT que con el paso del tiempo irán desapareciendo ya que los avances en electrónica dejan obsoleto con mucha facilidad cualquier equipo electrónico (evolución). 

La semana anterior llego un televisor con pantalla LCD de 19 pulgadas marca Coby, Modelo TF-TV1913, y fue a parar a mis manos porque al dueño se le cayó al piso, pues él llego muy preocupado porque el televisor solo encendía por unos pocos segundos presentando el logo de Coby en pantalla y luego se apagaba, él pensaba que talvez ya no tendría remedio.

En apariencia parecía que el televisor se apagaba pero no era así, lo que pasaba es que quizás antes de caerse, el dueño estaba utilizando las entradas de audio y video talvez viendo alguna película con el reproductor de DVD y por eso al conectar el cable no se escuchaba nada, y para comprobar lo anterior lo que hice fue oprimir el botón de menú y al hacer esto con un poco de esfuerzo visual logré ver desplegado el menú en pantalla.

Al saber que el televisor no se apagaba, todo indicaba que la falla estaba en el sistema de iluminación trasera (backlight) del panel LCD incluidos inversores (inverter) y componentes asociados.

Como ya expliqué que este paciente llego por un golpe recibido y que por suerte no quebró su pantalla, es obvio que tendría que empezar por revisar la placa que genera la alimentación para las lamparas CCFL (Cold Cathode fluorescent lamp o lampara fluorescente de Cátodo Frío), y revisar bien los circuitos impresos porque dada la naturaleza del evento podría encontrar alguno interrumpido por quebraduras en la tarjeta.

Después de revisar muy meticulosamente esta placa que por cierto lleva integrada la fuente y el sistema que maneja los dos inverter o inversores, no encontré nada fuera de lo normal.

Eso de que solamente de imagen por unos segundos indica que el televisor esta haciendo uso de la protección, porque ha detectado algún problema en el sistema de inverters o en lámparas, y para descubrir que es lo que activa la protección, a continuación explico el método que utilicé para detectarlo, pero antes se me había olvidado agregar que esta pantalla trabaja con cuatro lámparas.

1er prueba:

Desconecté tres lámparas y dejé solo una conectada para luego encender el televisor y la luz que me dio era muy pobre y así sucesivamente las probé una por una y siempre la iluminación demasiado débil, pero la causa del porque a cada prueba la luz obtenida era muy baja se debía a que este televisor solamente lleva dos balastros o transformadores inversores o sea un inverter para dos lámparas y estas trabajan en serie con la bobina del transformador en medio, para que entiendan mejor lo que digo dejo este dibujo.

Después de ver el gráfico podrán entender que la iluminación débil era causada porque solo probaba con una lámpara, y no era correcto porque al hacerlo solo con una, se rompía el circuito serie inverter-lámparas, espero haberme dado a entender en este punto.

2da prueba:

Siguiendo con el ritmo de lo explicado atrás, lo que quedaba por hacer era probar las lámparas CCFL de dos en dos para no romper la serie, pues los resultados que arrojo fueron que las lámparas de la parte inferior me dieron una iluminación muy buena en pantalla que no parecía que hacían falta las otras, en cambio las dos de arriba o de la parte superior me dieron muy débil la luz, con esto empezaba a aislar la falla, pero todavía faltaba diferenciar si el problema era el inverter (balastro) o alguna lámpara de la parte superior

3er prueba:

Ya teniendo aislada la falla me quedaba averiguar si estaba bueno o malo el inverter que hace trabajar las lámparas de la parte superior y la prueba es muy fácil, solamente conecté las lámparas de abajo que me habían dado buena iluminación en el inverter sospechoso y el resultado obtenido fue satisfactorio porque me dio buena luz, esto descartó a dicho balastro. 

Las tres pruebas anteriores indicaban que el defecto estaba en la parte superior del panel ya sea en una o ambas lámparas y no me quedaba mas remedio que desarmar el panel completo y así lo hice, pues el golpe que recibió hizo que se rompiera o quebrara una de las dos lámparas que van a la par, pues busqué nueva esta lámpara y no la encontré, entonces pensé, esta será mi oportunidad de probar unos trucos que anteriormente había leído en algunos sitios de la web.

Entonces para  devolverle la vida útil a este televisor solo tenía una opción y era la de engañar al inverter, y para engañarlo se conocen dos métodos o trucos que son:

1-    Colocar en lugar de la lámpara un condensador con una capacidad de 100pf x 2 KV (2 mil voltios) para pantallas menores de 26” y para mayores de 26” siempre la capacidad de 100pf pero hoy por 3 KV (3 mil voltios).

2-    Colocar en lugar de la lámpara una resistencia con valor de 47K (47 mil ohmios) x 5 Watts para pantallas menores de 26” y para mayores a 26” colocar una del mismo valor en ohmios pero por 10 Watts.

Pues coloqué un condensador con los valores ya indicados para 19” y no me dio resultado, en fin para no aburrirlos probé otras capacitancias pero siempre por 2 KV y nada, esto me hizo dudar del método del condensador, pero analizándolo mejor creo que se debe a la configuración serie en la que van las lamparas y esta prueba la tendré que hacer en otra oportunidad.

Descartando el método anterior me quedaba la otra opción, pero tuve mala suerte ya que busqué comprar la resistencia de 47 mil ohmios por 5 Watts y no la tenían en esa potencia en Watts, pues me regresé al taller a buscar en huesera y tampoco encontré, pero para esto si hay solución, y la forma de hacerlo es utilizando resistencias de menor valor que al ser sumadas den el valor requerido y así fue.

Conseguí en huesera tres resistencias, dos de ellas de 22K x 3 Watts y la tercera de 4.7K x 3 Watts que al ser colocadas en configuración serie la suma de las tres da como resultado 48,700 ohmios por 9 Watts o si lo prefieren así:

22,000 +

22,000 +

  4,700 =

48,700 ohmios.

El perno o tornillo en donde apoyé las resistencias no es tierra, por favor no te confundas

Con esta suma cumplí el requisito en ohmios y en watts aunque quedaron un poco mas elevados los valores sugeridos, pero a la hora de hacer la prueba me funcionó a la perfección, aunque el panel solo quedo con tres lámparas y a la hora de ver la imagen tendrías que ser demasiado observador para notar la diferencia en intensidad de luz ya que es casi imperceptible ese gran detalle de la ausencia de una lámpara.

Después de aplicar este truco tuve el televisor trabajando dos días completos, horas laborales claro está y no surgió ningún problema, pues este truco lo que hace es hacer creer al sistema de protección de que en el secundario del transformador inverter esta conectada una lámpara CCFL en buen estado, cuando en realidad lo que hay es una carga ya sea capacitiva o resistiva, que en la practica es equivalente a la lámpara y suficiente para burlar la protección.

Bueno espero te haya gustado el tema tratado en este post y no dudes en dar tu opinión o calificación, también agrego que lastimosamente no pude obtener el diagrama para este LCD, porque sino con mucho gusto lo hubiese compartido con ustedes, hasta luego y gracias por leerme.