ILO DTV2784 detalles importantes para repararlo

¿Porqué se llama así este post? Pues en el desarrollo del tema entenderás mejor la diversidad de detalles que tuve que enfrentar para llegar a un feliz termino con la reparación de este televisor de marca muy rara.

Se trata de un televisor marca ILO, con modelo DTV2784, es el primer televisor de esa marca que veo en mi vida de reparador, y la falla era una línea brillante horizontal en medio de la pantalla, y se define como falla vertical.

Estaba fácil la solución, pues se trataba de falsos en el circuito de salida vertical, entonces procedí a resoldar las soldaduras frías y regresó casi a la normalidad.

La línea al centro se había quitado con la resoldada pero siempre había problema vertical ya que abrió casi en su totalidad, pues hoy habían dos franjas negras una arriba y la otra abajo como de dos pulgadas cada una.

En donde había imagen se mostraba de una forma normal sin ningún tipo de problema (como estiramiento o encogimiento), y con solo observar detalladamente la imagen no parecía en ningún momento que dicha falla fuese a causa de algún componente, llámese circuito integrado de salida vertical, resistencias, capacitores o diodos de dicha sección, según lo analizado parecía desajuste de memoria EEPROM.

Además de esa falla había otros problemas extra, como no contar con el control remoto ya que el dueño no lo tiene, y la botonera del televisor no cuenta con la tecla menú, y para colmo solo estaban programados como cuatro canales de aire o antena (VHF/UHF) y sin el menú no se podía pasar a señal de cable ni auto programar canales.

Todo lo anterior y sumando la marca extraña complicaba mucho mas la reparación.

Por lo pronto lo único que me podía salvar pensé, era conseguir los datos de la EEPROM con el número de modelo DTV2784 y emprendí la búsqueda de esos datos en diferentes sitios y no tuve éxito alguno, me sentí un tanto frustrado, porque de que sirve entregar un televisor con imagen sin abrir completamente y una ridícula cantidad de canales, no tendría valor ni siquiera de cobrar por eso.

Pero había otra cosa que todavía no probaba y era la de intentar con un control remoto universal marca RCA, modelo RCU703, pues la única forma de probar era haciéndolo con búsqueda de códigos en el mismo control ya que en su lista de códigos no aparece la marca ILO, pero en su manual recomienda como hacer en caso cierta marca no esté en su lista.

Voy a explicar el método para quien no lo sabe pero para el que si, se puede saltar estas líneas y seguir mas adelante ya que le aseguro que lo que viene es interesante.

Para encontrar un código que no este enlistado en el manual se hace así:
1-    Hay que tener encendido el televisor
2-   A continuación en el control remoto presionar la tecla CODE SEARCH y no soltar hasta que encienda la luz roja (la luz debe quedar encendida).
3- Luego presionar la tecla TV, la luz solo parpadeará una vez y se mantendrá encendida.
4- Después de esto dirigimos el control hacía el receptor remoto del televisor que por supuesto hemos encendido con anterioridad, hoy habrá que presionar la tecla POWER la luz parpadeará a cada intento y digo a cada intento ya que si el televisor no se apaga al primero habrá que seguir presionado esta tecla de POWER hasta que el TV se apague (200 intentos máximo ) y si en uno de esos intentos el TV se apaga, apretar inmediatamente la tecla ENTER, al hacer esto la luz se apagará y el código quedará guardado en  la memoria del control, y ya se podrá usar con el televisor.

Nota: si el televisor se apaga y presionas POWER una vez mas y luego das ENTER, no quedará guardado el código con el que se apagó el televisor sino que quedará guardado otro, y tendrás que repetir el proceso desde cero otra vez.

Hice todo el procedimiento y logré programar el control para que trabajara con el televisor ILO, y no sirvió de mucho ya que tampoco la tecla menú en el control hacía efecto.

Como sabrás, si ya has usado un control remoto de estos, son tres los dígitos que se necesitan para programarlo en cualquier marca que aparezca en su lista (modelos mas recientes de este control son cuatro dígitos, pero se aplican los mismos principios), por ejemplo si lo quieres usar con un televisor Sony se programa con 002 o 218 y se sabe porque esos dígitos están escritos en el manual del control.

Pero hay un método para averiguar los tres dígitos cuando la marca del aparato no esta en la lista, todo y cuando este control se haya podido programar con el método que describí antes, ya que con ese método solo se programó, pero no se hizo de la forma normal sino por búsqueda manual, y así no se sabe el código.

Pues los tres dígitos del código para este televisor ILO en este control es el “191” (CODE SEARCH + TV + 191), si no sabes como obtuve ese código (191), a continuación explico como se hace:

1-    presionar la tecla CODE SEARH, hasta que encienda la luz roja.
2-    Presionar la tecla TV
3-    Presionar nuevamente CODE SEARH, esta vez se apagará la luz roja.
4-    Empezar a buscar el primer digito acuérdate que son tres y se empieza a presionar los números en el control, primero el 0 si el led rojo no parpadea continuar con el 1, sino parpadea en este, continuar con el 2 y así hasta que el led encienda y se apague (parpadee), y el número en el que parpadee será el primer digito,
5-  Para el segundo digito regresar nuevamente a ejecutar la secuencia desde el 0 igual que el paso anterior y en el numero que parpadee será el segundo digito.
6-    Para el tercer digito se hace lo mismo que los dos pasos anteriores y con esto se completarán los tres dígitos del código y para este caso fue el “191”  

Si te pareció muy complicada esta última explicación, lo volveré a hacer pero hoy de una forma más literal:

1-    CODE SEARCH (luz roja encendida)
2-    TV
3-    CODE SEARCH (luz roja se apagará)
4-    Presioné 0, 1 (en el 1 la luz roja parpadeó
5-    Presioné 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (en el 9 la luz roja parpadeó)
6-    Presioné 0, 1 (en el 1 la luz roja parpadeó)
7-    Resultado 191

Nota: Cuando parpadee en cualquier número por ejemplo el 4, tienes que parar, ya no continuar con el 5, se tiene que empezar nuevamente la secuencia desde el 0 para encontrar el segundo digito, lo mismo para el tercer digito.

Al descubrir que era 191 su código, se me abrió el panorama y me dio mayores esperanzas de lograr reparar este televisor, ¿y porqué?  Pues porque este código me es muy familiar e inmediatamente lo asocié a marcas como Sansui y Orion, también el microprocesador que lleva es un OEC7144A  de Orion.

Todas las similitudes anteriores me hicieron asociar el modo de servicio de estas marcas con este televisor ILO y no voy a explicar como entrar ya que eso lo puedes ver en este post

Ahora bien, pude entrar al modo de servicio en el Televisor ILO, pero cuando ya estaba ahí no quise tocar nada, porque pensándolo bien, mejor le hago un reset primero y si no resulta regreso a modo de servicio me dije.

¿Como se resetea este TV? Así:

Ajustar el volumen al mínimo, luego presionar en el televisor VOL (-) y sin soltar presionar en el control remoto por mas de un segundo el numero 1 el TV se apagará.

Le aplique el reset y se apagó, luego lo encendí de nuevo y las franjas horizontales que tenía en la parte superior e inferior ya no estaban (con el reset se ajustó el vertical), pero hoy me apareció en pantalla cambio de idioma, pues lo puse en español, después me apareció que lo auto programara, pues lo hice y se grabaron todos los canales de cable que faltaban.

El reset solucionó desajuste vertical y autoprogramación ya que no podía acceder por menú.

La reparación de este televisor pudo llegar a un feliz término gracias a que por suerte tenía memorizados algunos detalles en cuanto a similitudes de marcas, si no es por eso no lo reparo.

También te dejo el enlace a una pagina en donde puedes encontrar mucha información sobre el control remoto RCA que mencioné en este tema, ahí podrás bajar el manual de usuario con los códigos y muchas mas cosas sobre el gratis, entra aquí, lo único que esa pagina es en ingles.

Por último te recomiendo entrar por acá si necesitas mas datos de este televisor ILO, modelo DTV2784, por ejemplo los datos de la memoria EEPROM, algunos voltajes, números de componentes y mas, hasta pronto.

CD-M8000W enciende y se apaga

El caso de hoy es con un equipo de audio o de sonido marca Sharp, modelo CD-M8000W, que llegó por problema de encendido.

Cuando lo probé observé que al dar power el aparato encendía con display y todo, pero como a los tres segundos se volvía a apagar y no daba ninguna indicación de error en pantalla y si lo encendía de nuevo, lo hacía pero se apagaba otra vez.

Pude observar que la casetera (Tape A) se quedaba a medias en el reconocimiento que el micro le hace siempre que se enciende y mi primera hipótesis se basó en eso de pensar que talvez por caseteras era que actuaba la protección.

Y por eso me puse a estudiar mejor el comportamiento de ellas (caseteras) y lo que pude notar es que se quedaban a medias no por problemas en fajas o por algún engranaje que obstruyera el normal funcionamiento, y me di cuenta porque cuando volvía a encender el aparato, Tape A continuaba el funcionamiento desde donde se había quedado en el primer intento, o sea no se quedaban trabadas por problemas en ellas sino por falta de voltaje.

Con lo anterior dejé descartadas las caseteras y me enfoqué en la amplificación del aparato, pero me pareció extraño que en la pantalla no dijera “protect” como en otros modelos de esta marca, la primer sospecha eran unas resistencias de 100 ohmios que sirven de fusibles en la alimentación simétrica o dual de la sección preamplificadora del STK pines 12 y 13.

Al haber desarmado todo para llegar hasta ahí, encontré estas resistencias que es muy común que se abran, pero en esta ocasión estaban bien, pues revisé casi todo lo cercano al STK412-170 y no hallé nada, entonces no quedaba otra que extraer el STK para probar sin el y también para medirlo con la hoja de datos como referencia.

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Cuando lo medí encontré que el pin 5 (-VL ó Voltaje Bajo negativo) mantenía una baja resistencia con lo pines del canal 2 de salida de audio  que son 10 y 11, pues estos al haber una estrecha resistencia con el pin 5 era obvio que por la salida  tenía que haber voltaje y por ende el aparato se protegía.

En cambio el canal 1 de salida de audio formado por pines 8 y 9 en su medición no mostraba ninguna baja resistencia con la alimentación del STK, pues todo lo antes contado daba por sentado que había que cambiar el STK412-170 por uno nuevo.

Pero antes volví a ensamblar parcialmente el aparato para probar y hoy si funcionó correctamente, aunque sin sonido obviamente.

Se compro el STK412-170 que por cierto es de la misma familia del STK412-150 que es más común encontrarse con este segundo en diferentes modelos de aparatos, pero eso si el primero es más potente en Watts.
Coloqué el nuevo circuito integrado de salida de audio, atornillé a su disipador que por cierto es bastante grande y pesado, el tamaño es coherente con la potencia a disipar lógicamente, pues armé nuevamente de forma parcial, probé y resulta que trabajo correctamente pero no había sonido, sentí como que me había estrellado contra la pared cuando me pasó eso.

Pero por suerte no me alarmé y no había pasado mucho tiempo cuando me acordé de los fusibles que van en la fuente que se encargan de llevar alimentación a la etapa de amplificación, y si estaba en lo correcto, porque se habían quemado dos de cinco amperios, este detalle me hizo acordar de un lector de este blog que también tuvo el mismo problema hace poco con un Sony, que el tuvo a bien compartir en la sección de comentarios.

Con lo anterior quedó solucionada la falla, pero antes debo decir que los fusibles quemados de la etapa de amplificación, logran confundir, ya que uno asocia los fusibles con el encendido del aparato y por eso en mi condición varias veces me he dejado ir por ese espejismo de creer de que solo porque el aparato enciende los fusibles están buenos y por ende quedan olvidados, hasta que te pegas un buen susto creyendo que tienes un problema grave cuando el equipo no suena.

Quise compartir este pequeño gran detalle contigo para que también no te confíes y medites que a veces lo mas censillo te hace sufrir.

Para terminar también te dejo el enlace para descargar o bajar gratis el diagrama para el CD-M8000W, haz clic aquí si lo necesitas, hasta luego.


Adaptador o Cargador HP con falla típica

Hoy se trata de otro cargador para laptop de la marca HP o Compaq su numero es PA-1650-32HN y las especificaciones que trae en su viñeta en cuanto a voltaje de salida y corriente son las mismas que el otro adaptador modelo ADP-65HB BC que publiqué anteriormente.

Pues dice que su salida de tensión es de 18.5 voltios por 3.5 amperios y una potencia de 65 watts, pero debo aclarar que esta tensión es con carga o sea con el ordenador conectado.

Este cargador me lo llevó un amigo que su trabajo es el mantenimiento de computadoras, pues me lo entregó intacto sin haberlo abierto nadie, y se veía muy bien cuidado, que no parecía que estuviera malo.

Pues no cargaba la batería del notebook ni tampoco entregaba voltaje para encenderlo o sea estaba muerto en su salida y esta falla ya mucho antes la denuncié como algo sin ética mercantil por parte del fabricante y como ya se volvió muy común también la califico como una falla típica.

No voy a entrar en muchos detalles con respecto a la causa de porque no funciona esta fuente ya que los detalles los puedes ver en este post y también este otro en la marca DELL.

De los tres cables VO, ID y GND; siempre se unen o se ponen en corto VOUT y GND o sea ya no es raro para mi encontrarme con esto, aunque también pueden ocurrir otras fallas.

Y lo que quiero decirte hoy es que no es necesario abrirlo para saber si existe ese cortocircuito y el método es medir los puntos VOUT y GND desde la espiga (ver imagen) y si esos dos puntos te miden continuidad o cero ohmios, con seguridad tienes ese problema.

Yo hice eso que acabo de comentar y al medir encontré continuidad, pues no quedaba otra que abrirlo, después de destaparlo me fui directo a desoldar los tres cables, luego conecté el cargador a la corriente eléctrica para medir voltaje en los puntos donde estaban los cables y obtuve estos valores con respecto a tierra:

VOUT = 20 voltios
ID = 18.7 voltios

Después de esto solo quedaba cortar aproximadamente unas dos pulgadas de cable para luego volver a soldar en su misma posición para que el cargador volviera a la vida.

El pinout o conexión de estos tres cables te lo dejo ilustrado en la imagen, y considero que si sabes usar un soldador y un tester no tendrás problemas en reparar el cargador y tampoco en entender el pinout.

Pero si no sabes nada mejor no te atrevas, porque de hacerlo mal y si conectas en forma incorrecta, corres el peligro de arruinar lo mas valioso que es la laptop con un voltaje invertido, y por eso mejor llévalo donde alguien que sepa, ten cuidado.

Ya he reparado muchos cargadores con esta falla pero la verdad no le ponía atención a sus modelos y no tengo esos números pero en adelante aquí dejaré esos datos y por supuesto los que ya he publicado:

DELL

HA65NS1-00

HP

ADP-65HB BC
ADP-90WH B
HP-OK065B13
PA-1650-02HN
PA-1650-32HN

En los artículos anteriores que he publicado sobre cargadores, en la sección de comentarios he recibido consultas sobre problemas en computadoras y debo aclarar que soy un técnico electrónico no un reparador de computadoras y como sabrán, hay mucha diferencia en eso y no es lo mismo, aunque ya he reparado algunas pero esa no es mi especialidad y por eso cuando preguntan algo referente a ese tema no doy respuestas.

Ahora solo me queda despedirme y esperar que el tema tratado en esta oportunidad te sea de alguna utilidad, hasta luego.