Equipo Sony HCD-GN600 se protege

Hoy hablaré de un modular Sony HCD-GN600 o MHC-GN600 el cual vino al taller porque se apagaba, pero en esta oportunidad trataré de ser un poco breve y más ordenado en el desarrollo del tema (en comentarios puedes opinar si te gusta o no este estilo).

Observación:

Al probarlo pude ver que al conectar el equipo a la corriente, entraba en demostración (demo), lo cual es normal, y cuando lo encendía, solamente lo hacía por 3 segundos exactos y se apagaba entrando en protección.

Digo protección porque al apagarse el led rojo de standby quedaba parpadeando sin cesar, y ya no se podía volver a encender, pues solamente desconectando y volviendo a conectar se podía intentar encender nuevamente para que repitiera el mismo proceso. 

Pruebas:

Directamente al grano, me ubiqué en la parte de poder o amplificación de audio, medí levemente algunos componentes y solamente encontré que la resistencia R511 (100 ohmios) estaba un poco alterada pero no en exceso, pues medía 115 ohmios, y no creí que por ahí anduviese la causa del problema, pero ese dato sería tomado en cuenta a la hora de reparar (sustituir componentes).

Para seguir con las comprobaciones extraje el STK412-240 y luego volví a armar o semi-armar para conectar a la corriente eléctrica y encender, pues lo hizo muy bien, hasta se activó el relay de bocinas (speakers o parlantes), con eso bastaba para dar como dañado al STK, pero… falta otra prueba.

La otra prueba se trató de hacer algunas mediciones al STK ayudándome del diagrama para ver si encontraba algo anormal, pero todo lo que vi me pareció según mi apreciación bastante normal, esto ya generaba una duda.

Esa duda me detenía a comprar el STK412-240, pues volví a revisar la sección de amplificación y en eso estaba cuando pude advertir que en la primera revisión pasé por alto (error mió) una resistencia que se sitúa cerca de los cuatro capacitores grandes que se encargan de alimentar simétricamente al STK (olvidé tomar fotografías, no pensaba publicar este caso).

Esa resistencia es la R561 de 100 ohmios, a la hora de medirla encontré que estaba abierta, pues medía infinito, ¿y ahora qué…?

Solución:

Pues con todo y pereza ahora solo tenía que sustituir las dos resistencias de 100 ohmios R511 y R561, luego volver a poner el mismo STK en su lugar, semi-armar el aparato y encender.

Oprimí el botón de power, el aparato encendió y se mantuvo así, paso seguido se activó el relay de speakers, por lo tanto le puse las bocinas de prueba y había audio correcto, lo dejé un rato trabajando y no hubo ningún sobresalto.

Conclusión:

Por no revisar bien iba a incurrir en gastos mayores con la compra de un STK que no estaba malo, pero la prueba de desconexión del STK apuntaba a eso, y ahí es donde algunos dicen que sustituyeron el circuito amplificador y no hubo el resultado esperado, ya que el equipo se sigue protegiendo.

Por experiencia propia digo: que hay que revisar bien o lo que es lo mismo trabajar más y hacer a un lado la pereza (flojera) para que después no tengamos que encontrarnos con sorpresitas similares.

El diagrama para este equipo de sonido Sony HCD-GN600 puedes descargarlo gratis entrando aquí, hasta pronto.

TVS-2142MA no enciende y desajuste vertical

Hace poco llegó al taller un televisor marca Sanyo modelo TVS-2142MA con chasis genérico número PX20030 su problema era que no encendía.

Como acabo de decir, el televisor no encendía pero si se dejaba ver la luz roja del led de standby, ese detalle es muy importante ya que con solo ver que esa luz brilla, es indicio de que el televisor no está completamente muerto, y que la fuente de alguna manera desempeña su trabajo, bien o mal pero hace algo.

Al abrirlo me puse a revisar voltajes en secundario y según experiencia con estos chasis y algunas anotaciones me pareció adecuado el desempeño o sea que consideré que el televisor estaba en estado de standby.

Con esa observación se comprendía aun mejor que la falla del televisor se trataba de que no podía salir del estado de standby a encendido y siendo fiel a esos detalles lo primero a revisar eran los puntos de entrada como el receptor remoto y la botonera.

El receptor remoto tenía los 5 voltios con los que opera, por tanto ahí no había problema, pero en botonera encontré 0.9 voltios (normal 3.3 voltios), y eso ya era algo muy significativo, por tanto le di seguimiento a la pista o circuito impreso que lleva los 3.3 voltios hacia los botones.

Pues en ese seguimiento me encontré con la resistencia R709 de 10K, entonces medí voltaje en un extremo de ella y ahí habían 3.5 voltios, pero no salían al otro lado a pesar de que estaba buena, eso me decía que algún corto estaba anulando el voltaje.

Ahora ya no buscaba el voltaje en esa pista sino al culpable de la obstrucción y empecé con desconectar la botonera y siguió igual, pues el voltaje seguía obstruido, lo siguiente fue volver a seguir la pista y me encontré con la resistencia R708 de 47 ohmios que en su otro extremo va a parar al pin 6 (key) del microjungla OM8370PS/N3/2 o TDA8370PS/N3/2.

Obvio que solo quedaba el microjungla (onechip) como único responsable de la obstrucción, y para confirmar la hipótesis solo tuve que desconectar el pin 6 de ese circuito integrado y después de hacer eso el voltaje fluyo libremente hacia botonera y cruzo por la resistencia R708.

Ese microjungla no servía y para confirmar medí su pin 6 con respecto a tierra (pin 9) y me dio 53 ohmios (2.7 millones de ohmios medía el bueno), el resultado visto en el tester indicaba con mayor claridad el corto que obstruía el voltaje, pues lo sustituí por uno usado (no lo venden por aquí) en buenas condiciones que yo tenía y con eso el televisor ya pudo encender pero… apareció algo más.

Todo trabajaba correctamente solamente un detalle pasaba y es que la imagen en pantalla estaba desajustada verticalmente, pues en la parte inferior se mostraba una franja negra de una pulgada aproximadamente, eso no era una falla solo se trataba de un desajuste y había que corregir.

Entonces, para corregir eso hay tres opciones posibles y son:

1-    Entrar al modo de servicio y realizar el ajuste desde ahí.

2-    Grabar la EEPROM con los datos adecuados.

3-    Editar los datos de la EEPROM desde el programa (PonyProg u otro).

De las tres opciones, la 1 y la 2 no eran viables, por no saber como entrar al modo de servicio y la otra por no tener una data adecuada, entonces quedaba solo la opción 3 que no me agrada mucho pero con paciencia ya he tenido buenos resultados.

Soldé un socket para 8 pines, ya que editar una EEPROM requiere quitar y poner constantemente la memoria en el chasis y en el programador (edición y prueba), pues empecé, puse la memoria en el programador y por experiencias anteriores me fui directo a cierta zona que consideré podía estar el parámetro de ajuste vertical, aunque ya lo he encontrado en otra parte también.

Ahora bien, cuando se observan en pantalla (de pc) los datos grabados en una memoria se puede advertir que en cada fila son 16 parámetros (bytes) divididos  en 2, o sea 8 y 8, entonces como acabo de decir me fui a la primera fila de parámetros 000000) específicamente a los segundos 8 (ver imagen).

Y ahí me puse a cambiar esos 8 parámetros poniéndoles un número fijo, y decidí poner el 10 a todos, aunque podía ser cualquier otro como un 15, 20 o 30 que no excediera los 50 mas o menos, ya que un ajuste vertical cuando se ajusta en modo de servicio no anda muy elevado en número (detalles a tomar en cuenta), entonces, poner un número fijo y diferente a los números que ya estaban ahí, pueda que haga notar alguna diferencia en la pantalla del televisor a la hora de probarlo con esos otros valores.

Pues grabé la EEPROM con esos 8 valores editados en 10 y el resultado fue satisfactorio ya que la franja aumentó en tamaño (una pulgada mas) indicando eso que entre esos 8 bytes estaba el que yo quería ajustar, ahora solo había que probar uno por uno para detectar cual era el encargado de ese ajuste.

Para ello tuve que regresar los valores originales solo a 7 de los 8 bytes porque al primero lo dejé en 10 grabé nuevamente y probé el televisor, en esa prueba no aumentó la franja, se mantuvo igual, pues volví a editar pero esta vez regresé al primer byte a su valor original y puse en 10 al segundo byte y probé el televisor otra vez y ahí estaba el ajuste que yo buscaba, pues la franja aumentó.

Eso indicaba que ese byte era el encargado de tal ajuste y por tanto ahora solo quedaba por probar diferentes valores en ese byte para que la franja llegara a su nivel adecuado, entonces su valor original estaba en 18, pues con unas pocas pruebas lo dejé establecido en 25 (ver imagen), y eso fue todo, solo quedaba guardar el programador porque ya había cumplido su función.

Si alguna vez te animas a editar datos, ten en cuenta que siempre hay que guardar un respaldo y no tocarlo para nada por si te equivocas en algo, entonces haces otra copia de ese respaldo y esa si la puedes editar a tu antojo, o editas directamente los datos de la memoria y cada vez que quieras probar solo grabas, pero si no te gustó el resultado solo observas el dato que moviste y lo regresas a su valor inicial y sigues probando con otro, pero falta lo principal que se llama paciencia y mucha concentración,

Para terminar, si entras a este tema de Anotaciones Electrónicas, puedes ver más datos sobre este televisor, como los números de algunos componentes, voltajes de fuente y además podrás descargar diagrama y también los datos de EEPROM, por supuesto que gratis, hasta pronto.

Philips 20PT6441/37 no enciende

Una vez más, otro televisor que fue victima de las tormentas eléctricas de la estación lluviosa en mi país, se trata de un televisor Philips 20PT6441/37 chasis L03.1U AA.

No encendía, pero ese término “no enciende”, está encerrado en una caja de pandora, pues no se sabe que otra falla puede estar escondida detrás de eso y a veces dar un diagnóstico sobre lo aparente puede darnos una buena sorpresa después, algo parecido me pasó, pero el presupuesto cubrió muy bien esa sorpresita.

A simple vista no observé nada extraño, comencé con el fusible y estaba bien, y por tanto lo conecté a la corriente y trate de medir tensión a la salida del secundario (fuente) y todo estaba en cero, indicando esto que en primario había problema.

Revisé componentes en primario incluido el mosfet y solo hallé abierta la resistencia 3527 de 2,200 ohmios (2.2K), ya no encontré algo más en la parte superior, ahora había que revisar la parte inferior y pronto pude observar que el transistor de montaje superficial 7523 (BC857B) estaba explotado, también medí resistencias y no encontré nada.

Algo a tomar en cuenta cuando la falla es causada por descargas eléctricas (rayos) es el transistor de salida horizontal (estaba bueno) y la sección que regula la fuente, pues esta se encuentra situada atrás de los pines 1 y 2 del opto acoplador  (fototransistor), por tanto revisé todos sus componentes asociados incluido el opto y lo único que encontré en mal estado fue el transistor 7540 (BC547B), su colector y emisor estaban en corto.  

También dudé del TEA1506T, pero antes de sustituirlo preferí cambiar los componentes malos que encontré en un principio, para probar y a eso iba cuando me acordé de reparaciones pasadas en las que suelo encontrar en fallas de fuente que el diodo 6560 (Vaudio) se daña y esta vez no fue la excepción pues estaba malo, para medir ese diodo recomiendo usar tester análogo, el digital no detecta con facilidad la fuga.

Ahora si, cambié todo lo que encontré mal y luego probé, pero no pasó nada en secundario (ni un voltio), la lógica indicaba que había que sustituir al TEA1506T y así lo hice, ahora que lo había cambiado volví a probar, pero me llevé la sorpresa de que otra vez no paso nada, eso me hizo repensar las cosas, pero llegué a la conclusión que el problema continuaba en primario, pero no entendía que podía ser ya que prácticamente todo había sido revisado.

Otra vez volví a medir componentes de forma ligera (sin extraer) y me encontré con la sorpresa de que la resistencia 3527 de 2.2K estaba abierta nuevamente, ¿Por qué se volvió a abrir? Pues a la conclusión que llegué con eso, fue que se dañó en la primer prueba cuando todavía no había cambiado el TEA1506T, y la lógica indica que el pin 14 (Drain) de este circuito obviamente estaba haciendo algún tipo de corto a tierra y por ende la resistencia se abrió cuando el voltaje rectificado intentó pasar por ella hacia el TEA.

Cambie la resistencia, probé una vez más y en esta ocasión si salió voltaje por secundario, lo que obtuve en standby fue:

Main Supply (B+) = 115 voltios

Vaudio = 9.8 voltios

Y cuando lo encendí obtuve esto:

Main Supply (B+) = 119 voltios

Vaudio = 11.6 voltios

Pensé que ya estaba bueno porque encendió muy bien, pero  resulta que yo aún no había conectado sus bocinas y cuando lo hice me encontré con que no había sonido, algo que yo no esperaba (a esto me refería al principio).

En ese punto surgieron diferentes ideas, pero había que empezar por algo y lo hice revisando bocinas, luego el yack para audífonos y todo bien, después medí el voltaje de alimentación en el pin 1 del circuito integrado de salida de audio 7901 con numero AN7522N (11.8 voltios según diagrama) y estaba correcto.

Continué midiendo sus demás pines pero no lo hice en orden (eso es relativo), pues comprobé los voltajes de las entradas de audio pines 6 y 8 que tienen que andar por los 1.4 voltios según diagrama, pero no encontré ni un voltio en ellos, estudié desde donde venían esas señales (R y L) y no encontré nada mal, solamente que antes de llegar al AN7522N se desvanecían.

Medí el pin 5 (standby) en el que debían de haber 3.7 voltios según diagrama y lo que encontré fueron 0.2 voltios, ahora bien, el voltaje a ese pin entra por la resistencia 3901 de 1K ohmios, verifiqué eso y en un extremo de dicha resistencia habían 5 voltios pero en el otro extremo los 0.2 voltios que ya había mencionado, por tal resultado obviamente había que medir esa resistencia y estaba bien.  

A continuación desconecté el pin 5 y esta vez si pasó voltaje por la resistencia, todo indicaba que ese pin estaba en corto, pues aprovechando su desconexión lo medí con respecto a tierra y medía 227.3 ohmios (eso era suficiente para anular el voltaje).

Algo mas con respecto a ese integrado, cuando el pin 5 tiene 0 voltios, está en estado de standby y aunque llegue señal a los pines 6 y 8 jamás sonará, en cambió si tiene voltaje (máximo 5 voltios) estará activo o encendido por tanto habrá audio por sus salidas (apréndete eso).

Otra cosa que pienso según lo que veo en el diagrama del tv, es que aunque su datasheet (AN7522N) no habla de mute, en otra configuración puede actuar como tal y la verdad no creo que este chasis lo haga así ya que los 5 voltios tendrían que desaparecer para que actué en función mute, porque si desaparecen esos 5 voltios quedarían sin voltaje otras partes que se alimentan de ahí, por tanto no creo equivocarme en eso y el mute en este chasis lo hace por otra vía.

Cambié el amplificador de audio por uno nuevo y el sonido volvió, pues el pin standby estaba obstaculizando el funcionamiento correcto del audio, recalco esto porque muchas veces solo cambiamos por cambiar, y por suerte el aparato funciona bien, y ya con el placer de haberlo reparado no nos interesa saber porqué y a causa de qué,  muchos dirán eso es cierto ¿o no? por eso digo trata de que no te haga el deber otro, hazlo tú y así aprendes más, hasta pronto.