Peavey XR600F no suena

En esta ocasión voy a tratar un tema sobre un amplificador marca Peavey modelo XR600F, que la verdad no es un simple amplificador de audio, también es un mezclador (mixer) con ecualizador y efectos, que en mi país se conoce como consola de sonido.

Su problema estaba un poco extraño, pues al encenderlo ya sea con audio o sin audio en sus entradas, por sus salidas (PA 1, PA 2) lo único que se escuchaba era un sonido suave similar a cuando hay voltaje, mas o menos le hacía: buuuuuuu… y solo eso se escuchaba.

Lo primero que se me vino a la mente fue que la falla estaba en la sección de amplificación de audio (salidas) y por lo mismo saqué los cuatro tornillos con los que esa parte se sostiene de la caja de madera y me puse a observar y no visualicé nada fuera del orden.

Por lo general trato de acortar el tiempo de trabajo y para evitar perderlo midiendo componentes sin sentido (analítico), primero  me gusta aislar zonas para descartar, pues en este caso no estaba seguro si el problema se situaba en amplificación o preamplificación.

Para descubrir en cual de las dos partes estaba la causa, sin usar el diagrama  traté de identificar los dos puntos de entrada de audio, canal L y canal R (L in y R in), con suerte no me costó encontrarlos, después de eso hice dos pruebas: la primera fue aislar esas dos conexiones desoldándolas luego encendí el aparato y por sus salidas ya no se escuchaba el ruido que mencioné al principio.

La segunda fue inyectar audio en esos puntos desconectados, específicamente con mi celular puse una canción para poder controlar el volumen y efectivamente el sonido por cada salida se oía bien, con esto quedaba descartada la sección de amplificación, por lo cual había que ir para atrás, justamente a la etapa preamplificadora.

La preamplificación de estas consolas es la parte que menos me gusta trabajar ¿por qué?  Pues porque es muy tediosa la desarmada con tanto botón, tuerca, tornillo y muchos componentes, pero en este caso estaba seguro que de ahí dependía el problema y no había otra que enfrentarlo.

Esa sección del frente está compuesta de tres tarjetas que puedo describir como: tarjeta de efectos, tarjeta de ajustes (dar volumen, ecualizar, controlar efectos, activar y desactivar funciones) y tarjeta de entradas de audio (HI-Z IN, LO-Z MIC y otros).

La verdad no entendía por donde empezar, pero comencé a aislar y me enfoqué en la tarjeta de entradas de audio, pero antes de continuar debo aclarar que a este aparato algún tiempo atrás ya había sido intervenido en otro lugar (pero lo repararon) y por lo mismo, puedo entender que en la manipulación de esas tarjetas lo mas seguro se cortaron algunos cables y por eso puedes ver en la segunda imagen (primer circulo) la forma en que están soldados.

Como estaban soldados por encima se me facilitó desconectarlos, pues lo hice y a continuación encendí el aparato y ya no se escucho el sonido (ruido) por las salidas, indicando esto que el problema estaba en esa tarjeta, pero no conforme con ello soldé nuevamente esos 4 cables y desconecté otros 4 cables situados al otro extremo (2do circulo, 2da imagen).

Cuando probé nuevamente con ellos desconectados, tampoco se escuchó el zumbido en bocinas (que raro pensé), me puse a medir voltajes sin sentido en esos cables desconectados y no median nada, pero esta vez también medí voltajes a los cables que desoldé al principio y esta vez encontré en uno de ellos + 15 voltios que mucho antes de empezar a desconectar solamente había encontrado en uno de ellos – 15 voltios (el positivo no estaba) me alegré porque encontré un dato en solidó.

Pero aun no sabía la causa del porqué el voltaje positivo desaparecía cuando estaban conectados los 4 cables del otro extremo (2do circulo), decidí soldar los cables que desconecté por último y con ellos conectados desapareció la tensión positiva nuevamente, indicando esto que por ahí debía de andar algún corto, pero como hoy yo ya sabía en cual cable entraban los + 15 voltios me puse a seguir ese circuito impreso.

Pues siguiendo esa pista pude observar que llegaba muy cerca de los cuatro cables (2do circulo) que desoldé de último exactamente llegaba a un terminal de un condensador smd y ese capacitor se veía un tanto recalentado, obvio que tuve que medirlo en ohmios y el resultado obtenido fue 0 ohmios parecía un puente, pero para confirmar si estaba mal lo extraje y midió igual.

Sin ese capacitor encendí el aparato y pasaron dos cosas: una, volvió la alimentación positiva a esa tarjeta y dos, en las salidas ya no se escuchaba el sonido que mencioné al principio, ahora solo había que averiguar de que capacidad era ese condensador y sin diagrama no lo hubiese logrado.

Pero resulta que el diagrama para este aparato es un tanto complicado entenderlo si es la primera vez que se estudia y más aun que en la preamplificación ningún componente aparece identificado con numeración y en el diagrama si, obvio que hay que estudiarlo bastante para comprenderlo, pues con todo y esas dificultades logré identificar en el manual el número y el valor del capacitor.

En el chasis o mejor dicho en el diagrama la posición de ese condensador es C119 y su valor dice que es de 0.1uf x 50 voltios  o lo que es lo mismo 100,000 picofaradios por 50 voltios (100,000pf x 50v) con ese dato me puse a buscarlo en huesera pero no igual físicamente sino uno de tamaño normal y encontré uno de 0.1uf x 63v, obvio que no lo iba buscar del mismo tamaño (smd) ya que no traen impresa la capacidad en su cuerpo.

Lo soldé como pude y con eso quedó resuelto el problema, para probar hice uso de todas sus entradas una a una y todas hicieron trabajar las salidas correctamente.

Conclusión:

Como aclaración en el diagrama dice que los voltajes simétricos son de -16 y +16 pero en la práctica yo los encontré reducidos en un voltio, lo cual estaba bien.

En cuanto al capacitor en corto, este anulaba los +15 voltios porque en su otro extremo va conectado a masa y de ahí que ese pequeño componente aterrizaba dicho voltaje (+15v) impidiendo que los circuitos integrados operacionales de esa tarjeta que trabajan con voltajes duales o simétricos no lo hicieran, porque solo contaban con el voltaje negativo (-15v), y por ende las entradas solo metían un ruido a las salidas

Espero que si lograste llegar hasta aquí, no te hallas confundido mucho con la explicación ya que me fue difícil ser mas claro y por eso las imágenes te pueden guiar mejor, para terminar te dejo gratis el diagrama Peavey XR600F, y espero te sirva.

Philips 21PT6437/44 enciende y apaga

Primera vez que veo un televisor con este chasis, pues se trata de un Philips modelo 21PT6437/44 con chasis TC8.1L CA pantalla Real Flat de 21 pulgadas y la verdad es radicalmente diferente a los demás televisores de esta marca.

La falla de este tv era que al encenderlo lo hacía bien pero solamente como unos 6 segundos y se volvía a apagar, para volver a intentar encenderlo había que desconectarlo o desactivar la llave de corriente alterna que lleva al frente.

Me cuenta el dueño que una vez, después de tanto intento se tardó como una hora para hacerlo encender bien, pues dice que se aburrió y por eso mejor me lo llevó.

Desarmado me puse a observarlo y no vi nada anormal, lo siguiente fue revisar los voltajes en secundario y tampoco me llamó la atención eso, ya que el televisor cuando encendía, sus niveles de voltaje se elevaban un poco más que en estado de standby y eso tiene lógica ya que en función de trabajo los voltajes tienen que subir y en reposo bajar por ser una fuente conmutada.

Antes de continuar debo decir que en mis primeras observaciones cuando destapé este televisor noté que algunos componentes como el microjungla no es un TDAxxxxPS/x/x sino un TMPA8893CSCNG6VB9, también la forma de dos de los disipadores de calor son completamente diferentes a los acostumbrados en Philips (ver imagen anterior).

Con todo eso y sabiendo desde mucho tiempo atrás que los chasis genéricos M123A y M123SP son de fabricación holandesa, mejor dicho de la fabrica Philips, no dudé en relacionar este chasis TC8.1L CA con ellos y por tanto calculé que las protecciones debían ser similares.

Por lo tanto con el diagrama situándome en el microjungla terminé de confirmar esa hipótesis:

-         En M123A, el pin 2 (RAY) tiene que mantener 5 voltios

-         En M123SP, el pin 3 (?) debe de tener 5 voltios

-         En TC8.1L CA, el pin 3 (X-RAY) también los 5 voltios

Y según lo visto como una generalidad en los tres chasis todas las protecciones van a parar a un solo pin por ejemplo en el M123A se observa que la protección de rayos X y protección vertical se juntan para llegar al pin 2 y no veo otras protecciones como la de ABL o de pantalla (IK), considero que dicho chasis solo monitorea eso.

Y manteniéndose en esa misma línea el chasis del que estoy hablando hoy todas las protecciones se juntan y van a dar al pin 3, por lo tanto revisé el voltaje en ese pin y encontré solamente 1.5 voltios lo cual indicaba que una de las protecciones estaba activa y con esa reducción de tensión el sistema interno del onechip se entera y apaga el tv.

Pero detectar que el televisor se apagaba por activación de la protección en el pin 3 no era suficiente, ya que con ello todavía no sabia cual era la causa con ello todavuficienta activaci el televisor fallaba porque en el pin 3 del onechip el voltaje no se mantengue el tvy por eso utilicé el método de descarte y consiste en buscar los puntos exactos que van a parar a la pista que llega al pin 3, obviamente que apoyándome con el diagrama

Por tanto de lo primero que sospeché fue de la protección de rayos x y con el diagrama no me costó identificar el transistor que se encarga de ello, pues este transistor lleva una configuración en la que su colector va directamente conectado a la pista que llega al pin 3, su emisor va a masa y la base debe de mantenerse en 0 voltios pero si llega a tener como mínimo 0.6 voltios provenientes de la corriente para filamento, habrá conducción entre emisor y colector, pues eso será suficiente para que los 5 voltios de colector se pierdan al irse a tierra por medio del emisor (aterrizar).

Pues medí voltaje a la base del transistor Q095 y no medía nada, hasta ahí todo bien, pero para asegurarme que ahí no era la causa desconecté el colector de ese transistor, luego encendí el televisor y medí voltaje al pin 3, pero siempre encontré los mismos 1.5 voltios y el televisor se apagó, con esa prueba quedaba descartada la protección de rayos x, porque aun desligada el tv siempre se apagaba.

Ahora le tocaba el turno a la protección vertical y estaba muy fácil hacer la prueba, pues solamente se trataba de desconectar una pata del diodo D305, después de hacer eso volví a encender el televisor y cuando medí voltaje encontré inestabilidad, pues de 4.6 voltios bajaba, subía y lo mínimo que logré ver fue abajo de 3 voltios, pero no se apagaba y la imagen se veía perfecta.

Como no capté ningún problema en la imagen decidí probarlo con la protección desconectada un rato, pensé que unos 5 minutos me podrían servir para ver algo en pantalla, pero en eso estaba y ya iban como 2 minutos cuando el tv se volvió a apagar

  

Lo volví a encender y se mantenía trabajando por un rato mas prolongado que en la falla original, pero como la única forma en la que había logrado algunos resultados fue desconectando el diodo D305, pues por eso mismo me puse a medir varios componentes asociados a dicho diodo incluido el y todos median bien, no creí que el circuito integrado de salida vertical estuviese malo.

Con ese resultado no entendía que hacer, me quedé un tanto paralizado… pero luego reaccioné y me enfoqué en la inestabilidad de voltaje que mencione atrás, pensando un poco me acordé que antes había observado varias soldaduras recalentadas que ya querían empezar a soltarse que no les di la mayor importancia porque era casi imperceptible, pero siempre les iba a dar mantenimiento ya para terminar.

Entonces como el voltaje se portaba intermitente el el pin 3 del microjungla llegué a creer un poco que las soldaduras casi sueltas estaban “talvez” causando el problema, aunque la verdad, yo no estaba seguro de eso (suposición nada más).

Procedí a resoldar en varias partes del chasis en todo lo que se veía un tanto mal y la sorpresa fue que en esas soldaduras estaba la causa de la falla, porque a la hora de encender ya no se apagó y para confirmar que ya no se iba a apagar más, me puse a estar monitoreando como por media hora el voltaje del pin 3 en onechip y se acabó la inestabilidad pues siempre se mantenía en 4.99 voltios, con esa verificación decidí armarlo, luego lo puse a prueba y ya no falló más.

Conclusión:

Eso de que el televisor respondiera cuando desconecté la protección vertical, considero que fue como un espejismo que me hizo creer que la falla provenía de ahí, pero la verdad considero que la manipulación del chasis con mis manos hizo que una de esas soldaduras frías hiciera un mejor contacto y por ende la protección no se activó, aunque la inconsistencia de voltaje logró delatar a esas soldaduras.

Para terminar si necesitas mayor información sobre este chasis como el modo de servicio, su diagrama, sus datos de EEPROM y algunos comentarios; entra aquí.

Y para despedirme quiero comentar que me da hasta miedo decir “hasta pronto” y creo que ya no lo voy a hacer porque hay alguien que careciendo de originalidad está tratando de imitar mucho de lo que ve en mi blog y es una lástima, pues me di cuenta porque uno de mis lectores me lo comentó y no diré el nombre del sitio porque considero que no vale la pena darle publicidad, ya que ganarse un status por pequeño que este sea en el ciberespacio requiere de mucho esfuerzo, constancia y sobre todo ser original.

Pioneer VSX-9900S sin sonido

Es un aparato de sonido o mejor dicho un amplificador con radio incorporado marca Pioneer modelo VSX-9900S

Me contó el dueño que antes de llegar donde mi, lo había llevado a otro lugar y se lo tuvieron como una semana pero no lo pudieron reparar, pues le dijeron que una tarjeta de las que lleva paradas no servía y que ya no tenía remedio, o sea le dieron una respuesta cómoda, y fácil para salir bien librados de su incapacidad.

Pero el dueño no se trago eso y por lo mismo estoy contando esta historia, pues la falla de este aparato (sintoamplificador) era que encendía correctamente, se veía el movimiento del ecualizador grafico cuando tenía sintonizada alguna emisora pero no había sonido alguno.

                        

Como todo técnico, tienes que saber que estos aparatos usan relays (este lleva 5, mas 1 de power) para que el audio llegue a las bocinas y por lo mismo también debes saber identificar si ellos se activan o no, pues estos no se activaban ya que no se escuchaba el típico “clac” a los pocos segundos de haberlo encendido, eso ya era un indicio importante a seguir.

Cuando lo desarmé le hice una revisión visual para ver si todo estaba en orden, por aquello de que otras personas ya lo habían tocado, pero no encontré nada raro, solamente que ya habían medido los cuatro transistores mas grandes de amplificación (front speaker), pues se notaba que habían desoldado sus patas, pero por las dudas yo también los volví a medir y estaban buenos.

Lo más común que suele pasar cuando no se activan los relays es porque en lugar de salir sonido, sale voltaje y el sistema de protección lo detecta y por lo tanto se encarga de mantener a los relays desactivados para que ese voltaje no llegue a las bocinas y las dañe.

Obvio que con esa hipótesis, lo apropiado era tratar de medir en los contactos de algún relay en escala de corriente directa (DCV) para comprobar si era acertada la idea, y en efecto cuando probé en esos contactos del relay para front speakers encontré voltajes negativos en el orden de -39.9 voltios (ver imagen).

Con ese resultado nunca se activarían, pero me pareció muy extraño encontrar voltajes negativos ahí, y por lo mismo también me puse a comprobar voltajes a los transistores de salida para front speakers y la misma historia con los voltajes negativos (ver la misma imagen)

Estos aparatos son bastante complicados para trabajar ya que la mayoría vienen atornillados a su estructura de metal y hay partes a las que no se puede llegar para revisar, como medir voltajes, inyectar una señal o al contrario seguir una señal; pues eso suele complicarse y se torna casi imposible por la forma en que vienen armados.

Con todas esas dificultades, tuve que desarmarlo bien, con la idea preconcebida de que lo único que iba a hacer, era medir algunos componentes ya que tenerlo conectado y encenderlo desarmado era bastante complicado, pues lo desarmé y debo decir que tuve suerte ya que encontré un cortocircuito muy visible.

En la imagen puedes ver que ese cortocircuito se hizo con toda seguridad por alguna humedad que llegó a un pedazo de hule que sirve (servía porque lo quité) de soporte a la placa, pues ese hule estaba situado justo debajo de uno de los dos capacitores (8200uf x 80 voltios c/u) de la fuente simétrica, exactamente entre los puntos negativo y positivo de cada capacitor.

Limpié la zona, luego raspé los impresos involucrados hasta que quedara lo más limpio posible luego volví a unir el circuito impreso que quedó abierto por el choque eléctrico y por último apliqué esmalte para uñas en esa parte, armé nuevamente y probé, el resultado fue el deseado, pues después de encender los 5 relays se activaron indicando esto que ya estaba bien, pues solo faltaba probar las salidas con la bocina de prueba y todas sonaron bien.

Pues esa pista es la que lleva el voltaje positivo a la zona de amplificación y como estaba interrumpido no llegaba nada de el a los transistores, entonces eso termina de explicar porque solo voltajes negativos encontré en mis primeras mediciones, también al principio hablé de incapacidad de los primeros que vieron este aparato y lo termino de confirmar porque la falla no era grave, solamente que quizás los intimidó ver lo complicado que parecía desarmarlo, hasta pronto.