Philips 21PT6333/85 sin sonido

Televisor Philips modelo 21PT6333/85, chasis L03.1LAA-7646, con problema de audio.

Hay muchas formas en que se puede presentar una falla de audio o sonido y para este caso en particular me dice el dueño que le daba el máximo al volumen y no se escuchaba nada, pero también dice él que como a los 20 minutos empezaba a oírse algo de sonido y con el pasar del tiempo mejoraba un poco más.

Eso de que mejoraba el audio dice él que era muy poco y aunque tuviera todo el volumen sonaba suave, pues cuando yo lo probé pasó lo mismo, pero noté algo cuando lo encendía, y era que emitía un breve sonido en sus bocinas, literalmente se escuchaba ¡puc!, aunque la verdad inconcientemente lo oía y nunca le di prioridad, y solamente lo comento por si alguien nota eso, ya puede tener una referencia.

Al desarmarlo, lo primero que hice fue revisar sus dos bocinas y las encontré en buen estado, lo siguiente fue comparar los voltajes del circuito integrado de salida de audio AN7522N (7901) con los valores que aparecen en su diagrama y esto fue lo que obtuve en sus 12 pines:

1-    12.2 Voltios

2-    5.2 Voltios

3-    0 Voltios

4-    5.2 Voltios

5-    3.8 Voltios

6-    1.4 Voltios

7-    0 Voltios

8-    1.4 Voltios

9-    -0.2 Voltios  Incorrecto

10- 5.2 Voltios

11- 0 Voltios

12- 5.2 Voltios

Como pueden ver, todos los voltajes estaban correctos menos uno, pues en diagrama dice que en pin 9 (Vol = Volumen) deben de haber 0.3 voltios positivos, aunque eso es proporcional a la cantidad de volumen que se halla dado, en donde 0 es el mínimo (sin volumen), pero yo encontré un valor negativo (-0.2 Voltios)

Una prueba de las tantas que hice fue desconectar ese pin 9 y el resultado que obtuve fue que el televisor dio buen sonido pero al máximo, pues ese pin se encarga de recibir el ajuste de volumen que el usuario indica y como yo lo desconecté no había ningún control sobre el volumen y por tanto sonaba con toda su potencia.

También al tener desconectado ese pin 9 medí el voltaje al circuito impreso que llega a el y ni aun así, siempre se mantuvieron los -0.2 voltios, indicando esto que el AN7522N no tenía ningún problema y la causa de la falla se derivaba de otro lado.

Me serví del diagrama para ver de donde provenía el ajuste de volumen y llegué hasta el onechip TDA9377PS/N2, pues el volumen lo controla con su pin número 4, y para verificar si hacía su trabajo le medí voltaje a dicho pin mientras con el control remoto yo variaba el volumen y en efecto estaba trabajando bien ya que el voltaje también variaba, pues en volumen mínimo obtuve 0.3 voltios y en máximo 2.5 voltios.

Esas pruebas en los dos circuitos integrados indicaban que ellos estaban bien, dando a entender que el problema se situaba en el camino entre ellos dos (pin 4 --- la falla aquí --- pin 9), por tanto empecé a revisar componentes en esa parte, y por suerte son pocos.

No tardé mucho en sacar mis conclusiones, y la verdad fue poco lo que desoldé en la placa, pues casi todo el trabajo fue analítico en base a mediciones de voltaje, y de esa forma llegué a la conclusión de que la falla estaba situada en el circuito Anti-Plop (ya hablaré un poco sobre esto).

Ese circuito está alimentado por el voltaje de filamento (6 voltios) verifiqué dicho voltaje y estaba bien, la siguiente idea que se me ocurrió fue desconectar el diodo 6909 de una pata y al hacerlo el volumen empezó a trabajar de la manera adecuada (ya regulaba).

Medí ese diodo 6909 y estaba bien, medí la resistencia smd 3911 de 100K sin sacarla y también estaba buena, solo quedaba el capacitor y el diodo zener smd de 2.7 voltios, pues saqué a dicho diodo y al medirlo encontré que medía mal, suerte que ese diodo yo lo tenía en una placa de huesera y de ahí lo sustituí.

Pues ese pequeño diodo estaba aterrizando o enviando a tierra a la línea que lleva el ajuste de volumen desde el pin 4 del onechip al pin 9 del circuito integrado de salida de audio, con sustituirlo se terminó el problema.

Algo más, el circuito “Anti-Plop” actúa como un silenciador que evita que al apagar el televisor en la bocinas se escuche el típico “plop” y por eso el nombre Anti-Plop, pues yo siempre había visto ese grupo de componentes, pero nunca tuve la curiosidad de investigar que hacían, hasta esta vez.

¿Y por que fue?  Pues fue porque observé que cuando yo desconecté el diodo 6909 el audio volvió correctamente sin ninguna distorsión ni nada raro, pues todo perfecto, entonces ahí nació la duda ¿que si que hacían esos cuatro componentes situados en la sección de audio y al desconectarlos no se notaban efectos secundarios?

Entonces me puse a investigar por dos motivos, una aclarar mis dudas y dos explicarles a ustedes con mejores bases para darme a entender un poco mejor sobre el tema que trato hoy, entonces como pueden ver y humildemente lo digo, aprendo yo y aprenden ustedes.

Nota: esa información sobre el circuito Anti-Plop la encontré en un archivo que se llama manual de entrenamiento Chasis L03 y que se puede descargar libremente buscándolo con Google u otro buscador, pero si no quieres hacerlo así, bájalo acá.

Para terminar, el diagrama ya tiempos estoy dando el enlace para su descarga en distintos temas sobre este chasis y hoy no será la excepción, si lo quieres entra aquí, hasta luego.

Panasonic Viera TC-32LX85X no enciende

El tema de hoy trata sobre un televisor HDTV de 32 pulgadas con pantalla LCD de marca Panasonic Viera modelo TC-32LX85X chasis LH70 y lo reparé de una forma inesperada y no por lo que yo pudiera trabajarle para encontrar la falla sino por el trabajo de terceros que por supuesto agradezco y debo reconocer (ya entenderás).

Me dijo la dueña del televisor que en la noche que quería ver su programa favorito, no quiso encender, sin ningún motivo según ella.

Pues para empezar, enfrente de ella lo conecté y paso lo mismo, no encendió, lógicamente tenía que dejármelo, pero ya era tarde y ella lo quería luego, pues le dije que me llamase por teléfono al día siguiente que yo haría el intento de hacerlo rápido y así quedamos.

Como ya era tarde y por la prisa de ella quise adelantar, por tanto de antemano me fui a DTForum a buscar el diagrama respectivo para ya tenerlo listo al día siguiente y resulta que lo busqué de una manera (ARCHIVOS) y no lo encontré, pues usé la otra opción (BUSCAR) y ahí si lo hallé, pues estaba  entre los comentarios de una falla similar y yo me resistía a leer porque ya me sentía aburrido con ganas de cerrar e irme, pero lo leí a la rápida en lo que bajaba el esquema.

Entonces leer la conversación de los colegas en el foro, inesperadamente me llevó a la solución, y lo digo así porque lo que yo buscaba era solo el manual y me encontré con la misma falla, casualidad o suerte, no lo se, pero agradezco al colega alfred3 (nick) que aportó la solución.

Pues al día siguiente antes de empezar probé otra vez el televisor ¡y sorpresa! el televisor encendió pero como a los 15 segundos se apagó, desconecté y conecté, intenté encender y ya no lo hizo, pues probé varias veces y en una de esas encendió otro ratito, que raro me dije.

En fin, lo que el colega afirmaba en el foro es que la falla se debe a que el opto acoplador se daña y causa dicho defecto, y siendo fiel a eso, fui obediente y saque el fototransistor PC7000 con número 3171R, sus medidas indicaban que existía fuga entre sus pines 1 y 2 (ánodo y cátodo) con eso estaba dando fe de que lo que decía alfred3 era algo muy acertado (gracias).

Procedí a sustituirlo por un 817C, ahora había que probar, y al conectar el televisor  a la toma de AC se escuchó la activación del relay (fuente standby actuando), después de eso procedí a encender con el control remoto y lo hizo muy bien, lo tuve en prueba bastante tiempo y ya no falló más.

Con la falla resuelta:

A continuación hablo de todo un poco… que yo mismo no entiendo porqué no logré encajar todo eso en la explicación anterior y por tanto, podrás leer sobre algunas pruebas, observaciones, opinión y más, en fin sigue leyendo.

Este televisor LCD para su trabajo está dotado de dos fuentes, una es la de standby y la otra es la principal, pues la falla se situaba en la fuente standby y eso desde luego es grave ya que ella se encarga de alimentar al sistema de control (microprocesador y periféricos) y si esa sección no es alimentada correctamente la otra fuente jamás podrá trabajar y obvio que el televisor no encenderá.

Como datos adicionales probé voltajes antes de cambiar el opto y encontré que en sus pines 1 y 2 habían solo 1.2 voltios (similar a lo que se dijo en el foro), después de reparar obtuve 5 y 4 voltios, con esos valores la fuente genera los 5 voltios necesarios para que el circuito de control este a la espera de la orden de encendido y posterior a ello cualquier otra orden que se le pida desde el control remoto o botones será ejecutada.

Como a los dos días después de haberle entregado el televisor a la señora volví a medir ese opto (curiosidad) y hoy ya no presentaba la fuga, y para verificar sino era por calor que se deformaba lo calenté bastante con una secadora de cabello y ni así me dio ninguna medición anormal, a lo cual creo que la falla quizás se debía a algún tipo de humedad que aunque yo no pude percibir ni ver, creo que por ahí andaba, ahora pienso que si solo limpio ese componente con algún solvente y luego lo hubiese vuelto a soldar creo que trabajaba bien, lastima que esa idea no la tuve en el momento apropiado para poder probar.

Espero sepas perdonar que hoy escribí un tanto desordenado, y si sueles visitarme con frecuencia sabrás comprender a que me refiero, pues dejando eso atrás solamente me quedan dos cosas por hacer, y una es invitarte a participar en foros, el que mas te guste, aunque para mi el preferido es DTForum, y la otra es dejar este enlace para que descargues gratis el diagrama para los modelos TC-26LX85 y TC-32LX85, hasta pronto.

Equipo Sony HCD-GN600 se protege

Hoy hablaré de un modular Sony HCD-GN600 o MHC-GN600 el cual vino al taller porque se apagaba, pero en esta oportunidad trataré de ser un poco breve y más ordenado en el desarrollo del tema (en comentarios puedes opinar si te gusta o no este estilo).

Observación:

Al probarlo pude ver que al conectar el equipo a la corriente, entraba en demostración (demo), lo cual es normal, y cuando lo encendía, solamente lo hacía por 3 segundos exactos y se apagaba entrando en protección.

Digo protección porque al apagarse el led rojo de standby quedaba parpadeando sin cesar, y ya no se podía volver a encender, pues solamente desconectando y volviendo a conectar se podía intentar encender nuevamente para que repitiera el mismo proceso. 

Pruebas:

Directamente al grano, me ubiqué en la parte de poder o amplificación de audio, medí levemente algunos componentes y solamente encontré que la resistencia R511 (100 ohmios) estaba un poco alterada pero no en exceso, pues medía 115 ohmios, y no creí que por ahí anduviese la causa del problema, pero ese dato sería tomado en cuenta a la hora de reparar (sustituir componentes).

Para seguir con las comprobaciones extraje el STK412-240 y luego volví a armar o semi-armar para conectar a la corriente eléctrica y encender, pues lo hizo muy bien, hasta se activó el relay de bocinas (speakers o parlantes), con eso bastaba para dar como dañado al STK, pero… falta otra prueba.

La otra prueba se trató de hacer algunas mediciones al STK ayudándome del diagrama para ver si encontraba algo anormal, pero todo lo que vi me pareció según mi apreciación bastante normal, esto ya generaba una duda.

Esa duda me detenía a comprar el STK412-240, pues volví a revisar la sección de amplificación y en eso estaba cuando pude advertir que en la primera revisión pasé por alto (error mió) una resistencia que se sitúa cerca de los cuatro capacitores grandes que se encargan de alimentar simétricamente al STK (olvidé tomar fotografías, no pensaba publicar este caso).

Esa resistencia es la R561 de 100 ohmios, a la hora de medirla encontré que estaba abierta, pues medía infinito, ¿y ahora qué…?

Solución:

Pues con todo y pereza ahora solo tenía que sustituir las dos resistencias de 100 ohmios R511 y R561, luego volver a poner el mismo STK en su lugar, semi-armar el aparato y encender.

Oprimí el botón de power, el aparato encendió y se mantuvo así, paso seguido se activó el relay de speakers, por lo tanto le puse las bocinas de prueba y había audio correcto, lo dejé un rato trabajando y no hubo ningún sobresalto.

Conclusión:

Por no revisar bien iba a incurrir en gastos mayores con la compra de un STK que no estaba malo, pero la prueba de desconexión del STK apuntaba a eso, y ahí es donde algunos dicen que sustituyeron el circuito amplificador y no hubo el resultado esperado, ya que el equipo se sigue protegiendo.

Por experiencia propia digo: que hay que revisar bien o lo que es lo mismo trabajar más y hacer a un lado la pereza (flojera) para que después no tengamos que encontrarnos con sorpresitas similares.

El diagrama para este equipo de sonido Sony HCD-GN600 puedes descargarlo gratis entrando aquí, hasta pronto.

TVS-2142MA no enciende y desajuste vertical

Hace poco llegó al taller un televisor marca Sanyo modelo TVS-2142MA con chasis genérico número PX20030 su problema era que no encendía.

Como acabo de decir, el televisor no encendía pero si se dejaba ver la luz roja del led de standby, ese detalle es muy importante ya que con solo ver que esa luz brilla, es indicio de que el televisor no está completamente muerto, y que la fuente de alguna manera desempeña su trabajo, bien o mal pero hace algo.

Al abrirlo me puse a revisar voltajes en secundario y según experiencia con estos chasis y algunas anotaciones me pareció adecuado el desempeño o sea que consideré que el televisor estaba en estado de standby.

Con esa observación se comprendía aun mejor que la falla del televisor se trataba de que no podía salir del estado de standby a encendido y siendo fiel a esos detalles lo primero a revisar eran los puntos de entrada como el receptor remoto y la botonera.

El receptor remoto tenía los 5 voltios con los que opera, por tanto ahí no había problema, pero en botonera encontré 0.9 voltios (normal 3.3 voltios), y eso ya era algo muy significativo, por tanto le di seguimiento a la pista o circuito impreso que lleva los 3.3 voltios hacia los botones.

Pues en ese seguimiento me encontré con la resistencia R709 de 10K, entonces medí voltaje en un extremo de ella y ahí habían 3.5 voltios, pero no salían al otro lado a pesar de que estaba buena, eso me decía que algún corto estaba anulando el voltaje.

Ahora ya no buscaba el voltaje en esa pista sino al culpable de la obstrucción y empecé con desconectar la botonera y siguió igual, pues el voltaje seguía obstruido, lo siguiente fue volver a seguir la pista y me encontré con la resistencia R708 de 47 ohmios que en su otro extremo va a parar al pin 6 (key) del microjungla OM8370PS/N3/2 o TDA8370PS/N3/2.

Obvio que solo quedaba el microjungla (onechip) como único responsable de la obstrucción, y para confirmar la hipótesis solo tuve que desconectar el pin 6 de ese circuito integrado y después de hacer eso el voltaje fluyo libremente hacia botonera y cruzo por la resistencia R708.

Ese microjungla no servía y para confirmar medí su pin 6 con respecto a tierra (pin 9) y me dio 53 ohmios (2.7 millones de ohmios medía el bueno), el resultado visto en el tester indicaba con mayor claridad el corto que obstruía el voltaje, pues lo sustituí por uno usado (no lo venden por aquí) en buenas condiciones que yo tenía y con eso el televisor ya pudo encender pero… apareció algo más.

Todo trabajaba correctamente solamente un detalle pasaba y es que la imagen en pantalla estaba desajustada verticalmente, pues en la parte inferior se mostraba una franja negra de una pulgada aproximadamente, eso no era una falla solo se trataba de un desajuste y había que corregir.

Entonces, para corregir eso hay tres opciones posibles y son:

1-    Entrar al modo de servicio y realizar el ajuste desde ahí.

2-    Grabar la EEPROM con los datos adecuados.

3-    Editar los datos de la EEPROM desde el programa (PonyProg u otro).

De las tres opciones, la 1 y la 2 no eran viables, por no saber como entrar al modo de servicio y la otra por no tener una data adecuada, entonces quedaba solo la opción 3 que no me agrada mucho pero con paciencia ya he tenido buenos resultados.

Soldé un socket para 8 pines, ya que editar una EEPROM requiere quitar y poner constantemente la memoria en el chasis y en el programador (edición y prueba), pues empecé, puse la memoria en el programador y por experiencias anteriores me fui directo a cierta zona que consideré podía estar el parámetro de ajuste vertical, aunque ya lo he encontrado en otra parte también.

Ahora bien, cuando se observan en pantalla (de pc) los datos grabados en una memoria se puede advertir que en cada fila son 16 parámetros (bytes) divididos  en 2, o sea 8 y 8, entonces como acabo de decir me fui a la primera fila de parámetros 000000) específicamente a los segundos 8 (ver imagen).

Y ahí me puse a cambiar esos 8 parámetros poniéndoles un número fijo, y decidí poner el 10 a todos, aunque podía ser cualquier otro como un 15, 20 o 30 que no excediera los 50 mas o menos, ya que un ajuste vertical cuando se ajusta en modo de servicio no anda muy elevado en número (detalles a tomar en cuenta), entonces, poner un número fijo y diferente a los números que ya estaban ahí, pueda que haga notar alguna diferencia en la pantalla del televisor a la hora de probarlo con esos otros valores.

Pues grabé la EEPROM con esos 8 valores editados en 10 y el resultado fue satisfactorio ya que la franja aumentó en tamaño (una pulgada mas) indicando eso que entre esos 8 bytes estaba el que yo quería ajustar, ahora solo había que probar uno por uno para detectar cual era el encargado de ese ajuste.

Para ello tuve que regresar los valores originales solo a 7 de los 8 bytes porque al primero lo dejé en 10 grabé nuevamente y probé el televisor, en esa prueba no aumentó la franja, se mantuvo igual, pues volví a editar pero esta vez regresé al primer byte a su valor original y puse en 10 al segundo byte y probé el televisor otra vez y ahí estaba el ajuste que yo buscaba, pues la franja aumentó.

Eso indicaba que ese byte era el encargado de tal ajuste y por tanto ahora solo quedaba por probar diferentes valores en ese byte para que la franja llegara a su nivel adecuado, entonces su valor original estaba en 18, pues con unas pocas pruebas lo dejé establecido en 25 (ver imagen), y eso fue todo, solo quedaba guardar el programador porque ya había cumplido su función.

Si alguna vez te animas a editar datos, ten en cuenta que siempre hay que guardar un respaldo y no tocarlo para nada por si te equivocas en algo, entonces haces otra copia de ese respaldo y esa si la puedes editar a tu antojo, o editas directamente los datos de la memoria y cada vez que quieras probar solo grabas, pero si no te gustó el resultado solo observas el dato que moviste y lo regresas a su valor inicial y sigues probando con otro, pero falta lo principal que se llama paciencia y mucha concentración,

Para terminar, si entras a este tema de Anotaciones Electrónicas, puedes ver más datos sobre este televisor, como los números de algunos componentes, voltajes de fuente y además podrás descargar diagrama y también los datos de EEPROM, por supuesto que gratis, hasta pronto.

Philips 20PT6441/37 no enciende

Una vez más, otro televisor que fue victima de las tormentas eléctricas de la estación lluviosa en mi país, se trata de un televisor Philips 20PT6441/37 chasis L03.1U AA.

No encendía, pero ese término “no enciende”, está encerrado en una caja de pandora, pues no se sabe que otra falla puede estar escondida detrás de eso y a veces dar un diagnóstico sobre lo aparente puede darnos una buena sorpresa después, algo parecido me pasó, pero el presupuesto cubrió muy bien esa sorpresita.

A simple vista no observé nada extraño, comencé con el fusible y estaba bien, y por tanto lo conecté a la corriente y trate de medir tensión a la salida del secundario (fuente) y todo estaba en cero, indicando esto que en primario había problema.

Revisé componentes en primario incluido el mosfet y solo hallé abierta la resistencia 3527 de 2,200 ohmios (2.2K), ya no encontré algo más en la parte superior, ahora había que revisar la parte inferior y pronto pude observar que el transistor de montaje superficial 7523 (BC857B) estaba explotado, también medí resistencias y no encontré nada.

Algo a tomar en cuenta cuando la falla es causada por descargas eléctricas (rayos) es el transistor de salida horizontal (estaba bueno) y la sección que regula la fuente, pues esta se encuentra situada atrás de los pines 1 y 2 del opto acoplador  (fototransistor), por tanto revisé todos sus componentes asociados incluido el opto y lo único que encontré en mal estado fue el transistor 7540 (BC547B), su colector y emisor estaban en corto.  

También dudé del TEA1506T, pero antes de sustituirlo preferí cambiar los componentes malos que encontré en un principio, para probar y a eso iba cuando me acordé de reparaciones pasadas en las que suelo encontrar en fallas de fuente que el diodo 6560 (Vaudio) se daña y esta vez no fue la excepción pues estaba malo, para medir ese diodo recomiendo usar tester análogo, el digital no detecta con facilidad la fuga.

Ahora si, cambié todo lo que encontré mal y luego probé, pero no pasó nada en secundario (ni un voltio), la lógica indicaba que había que sustituir al TEA1506T y así lo hice, ahora que lo había cambiado volví a probar, pero me llevé la sorpresa de que otra vez no paso nada, eso me hizo repensar las cosas, pero llegué a la conclusión que el problema continuaba en primario, pero no entendía que podía ser ya que prácticamente todo había sido revisado.

Otra vez volví a medir componentes de forma ligera (sin extraer) y me encontré con la sorpresa de que la resistencia 3527 de 2.2K estaba abierta nuevamente, ¿Por qué se volvió a abrir? Pues a la conclusión que llegué con eso, fue que se dañó en la primer prueba cuando todavía no había cambiado el TEA1506T, y la lógica indica que el pin 14 (Drain) de este circuito obviamente estaba haciendo algún tipo de corto a tierra y por ende la resistencia se abrió cuando el voltaje rectificado intentó pasar por ella hacia el TEA.

Cambie la resistencia, probé una vez más y en esta ocasión si salió voltaje por secundario, lo que obtuve en standby fue:

Main Supply (B+) = 115 voltios

Vaudio = 9.8 voltios

Y cuando lo encendí obtuve esto:

Main Supply (B+) = 119 voltios

Vaudio = 11.6 voltios

Pensé que ya estaba bueno porque encendió muy bien, pero  resulta que yo aún no había conectado sus bocinas y cuando lo hice me encontré con que no había sonido, algo que yo no esperaba (a esto me refería al principio).

En ese punto surgieron diferentes ideas, pero había que empezar por algo y lo hice revisando bocinas, luego el yack para audífonos y todo bien, después medí el voltaje de alimentación en el pin 1 del circuito integrado de salida de audio 7901 con numero AN7522N (11.8 voltios según diagrama) y estaba correcto.

Continué midiendo sus demás pines pero no lo hice en orden (eso es relativo), pues comprobé los voltajes de las entradas de audio pines 6 y 8 que tienen que andar por los 1.4 voltios según diagrama, pero no encontré ni un voltio en ellos, estudié desde donde venían esas señales (R y L) y no encontré nada mal, solamente que antes de llegar al AN7522N se desvanecían.

Medí el pin 5 (standby) en el que debían de haber 3.7 voltios según diagrama y lo que encontré fueron 0.2 voltios, ahora bien, el voltaje a ese pin entra por la resistencia 3901 de 1K ohmios, verifiqué eso y en un extremo de dicha resistencia habían 5 voltios pero en el otro extremo los 0.2 voltios que ya había mencionado, por tal resultado obviamente había que medir esa resistencia y estaba bien.  

A continuación desconecté el pin 5 y esta vez si pasó voltaje por la resistencia, todo indicaba que ese pin estaba en corto, pues aprovechando su desconexión lo medí con respecto a tierra y medía 227.3 ohmios (eso era suficiente para anular el voltaje).

Algo mas con respecto a ese integrado, cuando el pin 5 tiene 0 voltios, está en estado de standby y aunque llegue señal a los pines 6 y 8 jamás sonará, en cambió si tiene voltaje (máximo 5 voltios) estará activo o encendido por tanto habrá audio por sus salidas (apréndete eso).

Otra cosa que pienso según lo que veo en el diagrama del tv, es que aunque su datasheet (AN7522N) no habla de mute, en otra configuración puede actuar como tal y la verdad no creo que este chasis lo haga así ya que los 5 voltios tendrían que desaparecer para que actué en función mute, porque si desaparecen esos 5 voltios quedarían sin voltaje otras partes que se alimentan de ahí, por tanto no creo equivocarme en eso y el mute en este chasis lo hace por otra vía.

Cambié el amplificador de audio por uno nuevo y el sonido volvió, pues el pin standby estaba obstaculizando el funcionamiento correcto del audio, recalco esto porque muchas veces solo cambiamos por cambiar, y por suerte el aparato funciona bien, y ya con el placer de haberlo reparado no nos interesa saber porqué y a causa de qué,  muchos dirán eso es cierto ¿o no? por eso digo trata de que no te haga el deber otro, hazlo tú y así aprendes más, hasta pronto.

Falla de sintonía en 21FJ4A

No, no es el mismo televisor del tema anterior, por pura casualidad cuando estaba en proceso de reparación de un LG modelo 21FJ4A chasis MC-059A, entró al taller otro igual, mismo modelo y mismo chasis pero con falla diferente.

El problema de este otro televisor era que no se podía ver la imagen del canal que el usuario elegía, solamente se escuchaba el sonido perfectamente, pero el video solo hacía el intento de entrar cuando se cambiaba de canal.

Eso si la entrada de audio y video (Video 1) trabajaba bien, ya que puse una película en un DVD y el televisor no presentaba ningún problema en esa función.

En estos televisores LG suelen fallar a menudo los datos de la memoria (se corrompen) y por tanto decidí reprogramar la EEPROM con buenos datos, pero no era eso porque la falla se mantuvo, entonces inmediatamente grabé a la memoria sus datos originales (respaldo) ya que no era necesario dejar otros.

Con esas pruebas daba a entender que la falla se localizaba en la zona del sintonizador (selector de canales), entonces había que enfocarme en dicha sección, y como primer paso medí los voltajes en los pines del selector y ninguno mostraba nada extraño.

Ver que las tensiones andaban dentro de lo permitido, me hicieron dudar del sintonizador (tuner), y siendo fiel a esa duda lo saqué (desoldé) para destaparlo y revisar si se trataba de alguna soldadura fría, pero se veía bien.

Como no vi nada, seguí dudando de el, y por tanto busqué en una caja en donde guardo algunos usados, pero no había ninguno igual, entonces probé uno similar que encontré y obtuve el mismo resultado, audio si pero video no.

Sin sacar aún ese otro selector me puse a medir componentes a la zona y también algunos voltajes, sin obtener resultados satisfactorios, la verdad no entendía que era lo que pasaba con esa avería, pues pensé que para salir de dudas completamente con el sintonizador, había que probar uno igual.

Te acuerdas que al principio dije que tenía en proceso otro televisor de los mismos, pues el selector de ese tv estaba bueno, entonces lo saqué e hice la prueba y sucedió lo mismo, ya con eso dejé de culpar al sintonizador, pero quedé bastante confundido.

Ahora según yo, solo quedaba por probar el microjungla LG631 9R, pero no hallaba como hacer ya que en el otro televisor ese circuito integrado era el malo (leer sobre eso), pero por lo menos ese integrado sabía yo que daba audio y video perfecto aunque sea por unos segundos.

Sabiendo que dicho IC solo iba atrabajar cinco segundos (avería interna en abnormal) decidí sacarlo para probar en este televisor y pasó que el poco tiempo que encendía dio la misma falla, queriendo decir esto que tampoco el microjungla tenía la culpa del problema, y por eso lo saqué y volví a colocar el que estaba antes.

Ya con tanta prueba encima y sin resultados buenos, tuve una nueva idea, que se trataba de comparar voltajes a los dos microjunglas en los pines correspondientes a la sección implicada (LG no incluye esos voltajes en su diagrama), pero para eso, había que esperar a que yo pudiese conseguir el reemplazo del microjungla del otro tv, para poder comparar y por tanto esperé como dos días.

Pues llegó el día esperado y reparé el primer televisor al sustituirle su circuito integrado, ahora para tratar de reparar el otro, iba a llevar a cabo la idea de comparar voltajes, pero no lo hice así, pues en un bloc de notas me puse a apuntar todos los voltajes del LG631 9R del televisor bueno y si quieres ver esos apuntes entra aquí.

Ya con esos apuntes del primer televisor me puse a trabajar en la falla del otro, específicamente en la medición de voltajes de la zona afectada y por tanto revise los valores en los pines de frecuencia intermedia (IF) control automático de ganancia (AGC) y otros relacionados a lo mismo como detección, amplificación, sintonización del video que lleva internamente el microjungla.

Tal como yo esperaba, obtuve resultados importantes, pues en los pines 2 (VIF AGC) y 61 (RF AGC) encontré voltajes con diferencias notables, a continuación puedes ver eso:

Pin    Correcto     Incorrecto

  2          2.4               0.04

 61         2.5                4.3 

Como pudiste ver, esos voltajes marcaban diferencia y  por tanto había que enfocarme en los componentes asociados a esos pines, pero por la experiencia, yo me inclinaba mas a favor de revisar por el lado del pin 2 ya que su voltaje casi en 0 voltios, prácticamente me hablaba y me decía que se trataba de algún corto.

Por tanto revisé en la placa y en diagrama  pero lo que encontré entre el pin 2 y tierra fue un pequeño condensador tipo resistencia, pues solo como prueba desconecté una pata de ese condensador y encendí el televisor, esta vez el voltaje se incrementó en pin 2 no me acuerdo a cuanto, también la imagen apareció toda descuadrada pero ya marcaba diferencia.

Todo eso daba a entender que el condensador C502 de 22,000 picofaradios (0.022 uF) tenía problema, pues pensando que podía estar en corto lo medí en ohmios y dio 2,527 ohmios eso ya no parecía un condensador sino una resistencia ya que no debía medir nada (infinito)

Me puse a buscar en huesera uno igual y por suerte no me costo mucho hallarlo, después de medirlo y encontrarlo en buen estado lo sustituí por el otro y la imagen regresó al tv, ya con eso me sentí feliz de haber resuelto una falla que vi bastante complicada.

Antes de terminar me atrevo a criticar a los diagramas para televisión de LG, en cuanto a que no incluyen tablas de voltaje o los voltajes en si colocados en el esquemático, para dar un mejor servicio sin estar adivinando cuanto debe medir cada pin, muy incomodo ¿tu que crees?

Televisor LG 21FJ4A se apaga

Una noche de estas llovía por aquí (Usulután, El Salvador) con muchos rayos y truenos, pues lamentablemente para un cliente su televisor se dañó, porque en la mañana cuando lo quiso encender, no respondió de forma normal.

Hablo de un tv LG FLATRON de pantalla plana, modelo 21FJ4A-LD chasis MC-059A que al estar conectado a la electricidad se mantenía con el led rojo prendido (en espera o standby, lo normal) y al dar power ejecutaba la orden correctamente, lo único que solo permanecía encendido por 5 segundos exactos (los conté), hasta se alcanzaba a ver buena imagen y sonido.

Con lo anterior daba a entender que la televisión entraba en protección, ¿que porque motivo? aun había que averiguar, pues para eso como cualquier técnico lo primero es analizar un poco por donde empezar o que revisar primero, aunque esto puede ser algo complicado para algunos y para otros no, ya que cada técnico tiene su metodología para enfrentar ciertas fallas y yo no soy ni seré la excepción.

Ahora bien, para empezar a trabajar un poco en orden lo primero que verifiqué fue que el B+ estuviese midiendo adecuadamente y así fue, no había ningún sobresalto pues encontré los 110 voltios necesarios para que opere dicho tv.

Sabiendo que en cuanto a fuente no había por que preocuparme, entonces me puse a abreviar, o lo que es lo mismo acortar el camino o simplificar, pues esto se logra cuando conoces un poco el tipo de televisor y en donde se encuentran sus protecciones.

Y sobre eso mismo debo decir que el transistor Q16 se encarga de censar algunos problemas (ocp, vertical y rayos x) en el funcionamiento del tv por medio de su base, si este transistor pasa a conducción (colector a tierra vía emisor), el tv se apagará, ya que si los 5 voltios desaparecen, el pin 25 (abnormal) del microjungla que va conectado directamente a ese colector pasa a nivel bajo y ese pin siempre tiene que estar en nivel alto (5 voltios) ya sea standby o encendido.

Las condiciones normales (no conducción) de operación de dicho transistor son:

Base = 0 voltios,

Colector = 5 voltios

Emisor = tierra   

Ahora bien como dije antes, para simplificar coloqué en el colector de Q16 la punta positiva del tester con el objetivo de verificar si en el se encontraban los 5 voltios… y no estaban, después revisé la base y estaba normal (0 voltios), en ese punto era obvio que el televisor se apagaba por ausencia de ese voltaje.

Con ese resultado se abrían dos posibilidades y una era que los cinco voltios no llegasen hasta ahí por causa de algún componente abierto (resistencia, circuito impreso, soldadura fría, u otro) y dos por algún corto en su recorrido, pues para validar cualquiera de las dos ideas le di seguimiento al circuito impreso que llega al colector de Q16 y al pin 25 (abnormal) del microjungla IC501 con numero LG631 9R, además de ese número en el integrado viene uno más que es el OICTMSA002K, aunque comercialmente se encuentra el primer número.

En el recorrido del circuito impreso me encontré con la resistencia R566 de 4,700 ohmios (4.7K), pues por ella entra la alimentación y por eso mismo medí voltaje en sus dos extremos, pero solo a un lado había cinco voltios en el otro nada, eso hacia parecer que la resistencia estaba abierta, pero le medí sus ohmios y estaba bien, esas pruebas daban a entender que la primer posibilidad (componente abierto) no aplicaba.

La segunda posibilidad (corto en el recorrido) era más apropiada, y por tanto solo quedaba por averiguar que componente era el responsable del corto y fue muy fácil averiguarlo porque solo hay dos opciones, ya sea IC501 o Q16, pues opté por desconectar el pin 25 del microjungla (IC501), después conecté a la electricidad el televisor para medir voltaje al colector de Q16 y hoy si estaban los 5 voltios.

Por lógica el pin 25 (abnormal) estaba en corto y era el culpable de la falla, pero desconectar dicho pin no significaba que el televisor iba a dejar de apagarse, pues ese pin debe tener permanentemente los 5 voltios para que el televisor no se apague, pero esa pata por estar en corto daba lo mismo conectada o no. 

Como investigación extra sobre el corto del pin 25 (desconectado) me puse a medirlo con respecto a tierra y aunque cambiara de polaridad las puntas del tester, siempre medía 29 ohmios, pues como conclusión que ya es por demás decirlo esos 29 ohmios representaban el cortocircuito que anulaba la alimentación, por ultimo ya con ese descubrimiento y confirmación del componente dañado solamente tuve que sustituir el LG631 9R y falla resuelta.

Algo más:

EL circuito integrado LG631 9R cuenta en su interior con dos bloques de puertos de entrada y salida (I/O = In/Out) para diferentes funciones y el pin 25 es una entrada que siempre debe estar en estado alto (5 voltios) y solamente debe entrar en nivel bajo si Q16 llega a conducir por A o B motivos (protección) y eso debe ser así para proteger al televisor de daños peores, pero en este caso en particular no se activó ninguna protección sino que el encargado de ejecutarla se dañó ¡que ironía!

Ahora si, ya toca cerrar el tema y para ello dejo el diagrama de este chasis que sirve para los modelos: 21FJ4A, 21FJ4A-LD, 21FJ4RB y 21FJ4RB-LD; entra aquí y descárgalo gratis, hasta luego.

KV-27V42 con falla muy confusa

La verdad no encontraba la forma de nombrar este articulo y no se si se apegue al desarrollo del tema pero así lo dejé y tu sabrás juzgar, pues hoy hablaré de un televisor Sony Trinitron KV-27V42 chasis BA-4D

Este TV ya venía de otro taller, y ahí le dijeron al dueño que el flyback no servía, pues el confió en lo que le dijeron y compro uno nuevo pero no era original, entonces lo pusieron y trabajó correctamente, pero el televisor se apagaba  a los pocos minutos de estar encendido.

A todo eso, quien lo estaba reparando le dijo al cliente que la culpa de esa falla era debido al flyback de mala calidad y que mejor buscara el original para que terminara el problema, entonces el dueño se cansó de ver que nunca se lo reparaban (excusas), pues llegó a desconfiar y decidió retirarlo, por lo tanto llegó a mis manos.

Entonces yo le dije al cliente que también me dejara el flyback viejo (original) que en el otro taller decían que no servia, porque sabiendo la mala reputación de ellos y que muchos colegas de mi ciudad sabemos (lo digo porque los clientes nos cuentan), dudé que fuera cierto eso, y para empezar lo que hice fue volver a poner ese FBT (Fly Back Transformer) original en su lugar y probé, pues el resultado fue que el TV encendió perfectamente, pero a los pocos minutos se apagó.

Ahí se comprobó que con los dos fly back hacia lo mismo, eso descartaba que dicho componente estuviese malo, y algo que pude observar es que al apagarse el led de standby hacía secuencias de 5 destellos o parpadeos, eso indicaba que la falla estaba relacionada con video, ya que el autodiagnóstico para este chasis dice que es una falla de balance de blancos (White balance failure) y que están comprometidos como causantes del problema los tres transistores de salida de video Q306, Q307 y Q308.

Además de esos transistores puede estar fallando el IC301, CXA2133S (jungla) o que el Control de screen en el flyback este desajustado, pues revisé todo eso, medí voltajes y no encontré nada raro, eso si esta falla se presentaba luego a veces y otras tardaba bastante (intermitente), no era constante y eso implica que son complicadas ese tipo de averías.

Pues pude notar que antes de apagarse, la pantalla se quedaba oscura (sin video) pero con sonido por unos tres segundos mas o menos y luego se apagaba, y por eso dudé del circuito IK que debe de mantener 1.6 voltios en el pin 21 (IK-IN) del jungla IC301 y también ahí todo andaba correcto, me desconcerté…

Por curiosidad entre a ver que errores habían en autodiagnóstico en pantalla para este chasis y encontré muchos errores en todo (ver 1er imagen) y me pareció extraño, pero como es costumbre procedí a borrarlos  

Encendí el televisor nuevamente y al rato se volvió a apagar, el led dio cinco destellos, lo desconecté y volví a encender pero esta vez cuando se fue el video (oscuro) moví la placa, la imagen volvió y el tv no se apagó, hoy si estaba claro que se trataba de falsos contactos o quebradura de placa.

Y para encontrar esa rotura o falso me puse a manipular la placa (mover y golpear suavemente) con mis manos y el tv no mostraba nada, no intentaba ni apagarse, y eso lo hice muchas veces, pues ya no entendía de qué trataba esa falla.

Con eso que acabo de contar no entendía si era falso u otra cosa (muy confuso), confieso que esta avería me llevó como una semana (no a tiempo completo), y en el transcurso pude ver mas detalles como por ejemplo que algunas veces se apagaba y daba 4 destellos y en otras daba 2, además en ocasiones cuando la imagen se perdía se escuchaba que el alto voltaje se iba, pero el audio se mantenía y cuando yo movía la placa exactamente por la zona del selector de canales volvía la imagen y se mantenía encendido, al rato continuaba fallando.

La verdad ya me sentía harto de dicho televisor pero no me quería dar el lujo de tirar la toalla, pues insistí buscando, y llegué a la conclusión de que si se trataba de falso o quebradura en la placa.

Y una pista muy determinante e importante fue llegar a escuchar que el alto voltaje se esfumaba, y como sabrán eso se genera desde un pin del jungla de donde sale la frecuencia horizontal y llega a un transistor, después al transformador driver, luego al transistor de salida horizontal para terminar en el yugo y flyback el cual da como producto final el alto voltaje (HV) y otras tensiones de menor valor pero siempre importantes.

Por tal observación me dediqué a revisar todo ese circuito a simple vista y con lupa, tampoco vi nada, pero eso no me detuvo, pues para asegurarme y salir de dudas me puse a raspar todos los circuitos impresos cercanos a las soldaduras (unos tres milímetros más o menos) de los componentes asociados a la salida horizontal incluidos los dos pines del primario del flyback, después de eso puse pasta (flux) y agregué estaño, con el objetivo de que si había alguna fractura de circuito impreso cerca de las soldaduras con eso quedarían solventados esos detalles.

Después de eso encendí la televisión, pasaron varios minutos y no fallaba, pues lo dejé así como seis horas continuas y no se apagó más, entonces lo que hice fue entrar nuevamente a autodiagnóstico en pantalla y claro que habían varios errores pues los borré porque según la prueba anterior ya no iba a fallar y había que hacer limpieza del buffer de errores para dejar un trabajo completo.

Por cualquier cosa lo probé por tres días más, entre 8 y 10 horas diarias sin parar y no falló, pues la verdad no supe el punto exacto del la fractura o falso del circuito impreso, pero la hipótesis de que la oscilación horizontal se perdía en algún punto fue cierta ya que al resoldar todo el circuito relacionado se acabó el problema y todo gracias a que me di cuenta que el alto voltaje desaparecía por unos tres segundos antes de apagarse.

En cuanto al flyback con número 8-598-998-0, dejé el original (viejo) ya que estaba bueno y del nuevo no tengo ninguna queja, que aunque no es original trabaja muy bien y para dar fe de eso, en este caso con un KV-29AL40/8 que publique el año pasado tiene un FBT igual y no ha fallado hasta la fecha, a estos flyback, en mi país les decimos chinos.

Para terminar te dejo los modelos que incluye el diagrama que hoy te daré para que descargues gratis y son: KV-27V42, KV-27V66, KV-29SL42K, KV-29SL42T, KV-29VL42T y KV-29XL42T; entra aquí y descárgalo, gracias por leerme, hasta luego.

Sony Wega con imagen oscura

Hoy hablo sobre un televisor Sony Wega modelo KV-21FS100 chasis BA-6, que llegó a mis manos con una falla que no podría catalogar como típica, y la solución fue algo que no se me hubiese cruzado tan fácil por la mente, pero resultó. 

Pues me dice el dueño que en la noche el estaba viendo televisión, cuando de repente de forma súbita la imagen oscureció (ver imagen) y por mas que lo tuvo encendido y cambiando canales no regresó a condiciones normales.

Y como es costumbre lo tuve que probar y observé que la imagen se lograba ver pero solo en los puntos de la programación en donde había mayor saturación de claridad, lo demás era casi imposible distinguir.

Antes de desarmar ya había formado mis propias ideas de por donde podía andar el problema y fueron dos, pues la principal se la atribuía a ABL (Nivel Automático de brillo), y la segunda, al circuito IK, pero este no cumplía con los requisitos para ser la causa de ese oscurecimiento.

¿Y por qué? Pues porque cuando una falla de IK ocurre la imagen es completamente anulada de pantalla, o sea las señales RGB (Rojo, Verde y Azul) no son generadas desde el circuito que las produce llámese jungla o microjungla y por tanto no se alcanzará a ver absolutamente nada y en este caso si se veía algo (circuito IK descartado).

¿Y porque explico eso? Lo hago porque quiero que te des cuenta que la mente de un reparador debe ser muy analítica (dudo que no te identifiques con eso) y además emplear en esos análisis lo ya aprendido para comparar y también descartar, pues todo esto que pasa por la mente en pequeños instantes redundará en una reparación más rápida, pero también un mal análisis puede hacer que perdamos el tiempo buscando en donde no hay (algo similar me pasó en este caso, ya verás porqué).

Pues como ya dije, empecé a revisar todo lo concerniente a ABL y por tanto abrí el diagrama respectivo e investigué en la tabla de voltajes al IC001 con número M65582UF-100FP, específicamente el voltaje del pin 52 llamado ABL-ACLIN y encontré 0.9 voltios, un poco debajo de los 1.5 voltios que dice la tabla.

Por lo tanto me puse a revisar todas las resistencias que van entre el pin 52 del IC001 y el pin 11 del flyback que comprenden el circuito ABL y no encontré nada malo.

Pues creo que empecé mal, pero por suerte no tardé mucho en esa parte y ahora que me sentía desilusionado por el error de diagnóstico, me puse a revisar voltajes en la tarjeta pequeña que va al tubo de la pantalla (tableta CV)

De esos voltajes que revisé, estaban estos:

- Filamento o heater = 6 voltios

- 200V = 180 voltios

- B+ = 135 voltios

- 9V = 9 voltios

- Además los voltajes de los tres colores RGB un poco bajos pero en valores adecuados acorde al nivel de brillo que se tenía en la falla, pues andaban en el orden de los 1.5 voltios.

Nada de eso me llamó la atención, pero cuando medí la línea de screen encontré algo muy extraño, pues el voltaje que obtuve fue de 7.9 voltios, y me pareció exageradamente bajo en comparación a valores normales de operación de esa línea que puede andar por los 350 voltios más o menos.

Antes de continuar comento que no estaba seguro de publicar este post y por lo tanto no presté atención al valor exacto que medía la línea de screen en condiciones normales de trabajo específicamente en este modelo y por eso mismo hablo de aproximados para ese voltaje en especial, y considero que en nada afectará el entendimiento de la falla expuesta, pero si no es así pido disculpas.

Ahora bien, encontrar 7.9 voltios me puso en que pensar y la primer idea que vino a mi mente fue que no servía el flyback, pero no podía creerlo del todo, había que comprobar mas, entonces la línea de screen pasa por la resistencia R1760 de 100,000 ohmios hacia el pin G2 de la pantalla, pues medí el voltaje de screen al otro lado de la resistencia y medía 0.6 voltios, lo observado con ese voltaje es que me pareció que se reducía demasiado, parecía un corto en el pin G2 de pantalla.

Para salir de dudas de si era culpa de flyback o corto en pantalla hice algo lógico, pues solamente desoldé un extremo de la resistencia R1760 y con eso la línea de screen quedaba completamente desligada del pin G2 del TRC, luego encendí el televisor y medí voltaje a screen encontrando mas de 300 voltios (no anoté ese valor, por eso digo así).

Ver un voltaje alto en esa línea me hizo descartar al flyback como causante del problema, pero eso me preocupó un poco ya que daba como resultado que la pantalla estaba en corto y eso dificultaba la reparación ya que conseguir una pantalla plana (FD TRINITRON) de ese tipo no lo creía fácil y después el precio de reparación se elevaría, talvez el dueño diría que no.

Pero no me di por vencido y me puse a hacer pruebas, pues con la punta del tester en al escala de corriente directa (VDC) con el televisor encendido y aprovechando que la resistencia estaba desconectada de un extremo, pues uní ese extremo al circuito impreso con la punta del tester y el voltaje bajaba a 0.6 voltios (con seguridad corto en pantalla)

Entonces eso de tener el televisor encendido y unir el extremo de la resistencia con el circuito impreso yo lo interpreto como un choque de corriente, pues así lo creí, y por eso mismo lo volví a hacer una y otra vez, pues como a los cinco choques se escucho un tronido un poco suave pero perceptible y con seguridad eso sucedió en el cañón de la pantalla (al interior), lastima yo no estaba viendo ese punto pero creo que pudo haber alguna chispa cuando tronó.

El resultado de ese último choque de voltaje libero el corto interno en la pantalla y los más de 300 voltios de screen fluyeron correctamente por la resistencia de 100K hacia el pin G2 de la pantalla, dando como resultado una imagen con un brillo excelente, lastima no tomé fotografía, pero la verdad eso no es relevante.

La causa de la falla, más la solución fueron algo inesperado, pues detectar el defecto no costo en extremo demasiado y la solución pensé por un momento que no era posible, solamente cambiando pantalla, pero con una cuota de suerte y la insistencia esos choques eléctricos fueron efectivos para retirar el cortocircuito.

Espero que este relato te haya abierto un poco más el panorama de cuestiones raras o poco comunes que pasan en nuestro trabajo, por hoy ya no tengo mas que decir, solamente dejo este enlace para que bajes gratis el diagrama del KV21FS100 chasis BA6, hasta luego.