Cargador HP de dos cables convertido a tres

El tema de hoy habla sobre la conversión de un cargador para notebook HP / COMPAQ que originalmente viene con dos cables, o sea su espiga solo cuenta con dos conexiones (Vout y Gnd) y el cliente necesitaba este cargador con tres conexiones en su espiga (Vout, Gnd y ID).

El cliente me preguntó si se podía hacer eso y yo le dije que si, pero era necesario tener la espiga adecuada para hacerlo efectivo, a esto el me dijo que la iba a conseguir y se fue, mas tarde regresó con un cable original con la espiga ya incluida, no se como lo obtuvo pero se veía nuevo, entonces le dije que para mañana se lo tendría adaptado.

Ahora bien, este cargador HP (viejo y sucio) es identificado con un número de serie PPP009H, pues no le veo el modelo por ningún lado, también trae un número de parte 239427-003 y sus características de potencia son 18.5 voltios por 3.5 amperios y 65 Watts con espiga normal (dos conexiones).

Debo decir que este arreglo es primera vez que lo hago y solamente en teoría sabía hacerlo, pues me llegó la oportunidad de experimentar el método de un colega llamado Manuel aunque yo sabía otro (publicado en otro post) pero no quise efectuar ese, pues será en otra oportunidad ya que en esta ocasión quise dar el merito al colega que en el comentario numero 10 de  este post dejó un buen dato que a continuación lo transcribo sin ninguna modificación para que tu también lo puedas leer, solamente mis imágenes se interponen :

“Hola amigo, felicidades por tu blog, muy bueno y se agradece el interés de compartir tus conocimientos.

Aprovechando el tema de los adaptadores, quiero compartir una configuración de cómo adaptar los cargadores de dos líneas a los cargadores más recientes de tres líneas.

Esta configuración la tome de un cargador original de Hp, que era de tres líneas y que tenia el típico problema del corto circuito al pegue del cable de salida de voltaje.

Bueno me di a la tarea de destaparlo y efectivamente era ese el problema, pero note algo extraño en el cable que estaba soldado en la tarjeta electrónica, y era que solo iban dos cables soldados a la tarjeta y como podía ser si el adaptador era de tres líneas, para averiguarlo desoldé el cable y al revisar note que dentro del termo encogible que llevan al pegue del cable en su interior habían colocado una resistencia de carbón de un ¼ ó ½ Watts de 300K Ohms y un extremo estaba conectado al cable que termina al pin central ID que va al portátil y el otro extremo lo habían conectado a la salida V Out y con eso reducían el voltaje del ID con referencia al V Out y la corriente claro.

Pues contado ya la experiencia te comento que ya hice algunos adaptes en fuentes que son de dos líneas y a las que he pasado el cable de la de tres líneas le agrego la resistencia y funciona sin problemas. Esto funciona también con las portátiles DELL.

Esto sirve cuando uno tiene tirado por ahí una fuente de los modelos antiguos y de repente se nos arruina la de tres y por alguna razón ya no tiene reparación por lo que nos podemos ahorrar un poco de dinero si solo pasamos el cable agregando la resistencia 300K ohmios y ya.

Ojo al hacer cambio de fuentes hay que considerar los watts de potencia, que si fuera de menor capacidad podríamos tener el problema que no cargue la batería ó que no encienda la portátil, si es de mayor potencia no hay problema, aunque las capacidades andan por 65 Watts (3.5 Amp) y 90 Watts (4.9 Amp).

 También he aplicado este método cuando la salida de voltaje del ID no tiene voltaje y que el problema no es el cable, si no que el problema es electrónico, pero que si tenemos el voltaje V Out y solo la etapa ID a dejado de funcionar. Entonces hacemos nada más que desoldar el cable ID, le soldamos la resistencia de 300K ohmios y el otro extremo de la R al punto V Out

Este problema lo he visto muchas veces en los adaptadores DELL.

Tratare de esquematizar un poco.

Las zzzzz representa la resistencia.

Soldar en punto V Out <------zzzzz---> soldar en el cable que va hacia el pin de la espiga llamado ID

Espero haberme podido explicar bien, lastimosamente no puedo hacer un diagrama por este medio.

Saludos.”

Con esta perfecta y bien escrita explicación creo que estaría demás hacer la mía pues creo que no es necesario, solamente quiero aclarar que en este arreglo del que hoy hablo, yo no pude conseguir la resistencia de 300,000 ohmios (300K) y la más cercana fue de 270K, pues con ese valor la dejé y trabajó perfectamente.

Considero que la explicación es muy clara y entendible pero si aun así no logras asimilar lo escrito mis imágenes te pueden ilustrar un poco.

Imagino que el colega Manuel leerá esto, y espero que deje su opinión al respecto ya sea aprobando o desaprobando que le haya publicado su comentario en un post completo, nuevamente gracias al colega por su aporte.

21FG5RL se apaga a los pocos segundos

Me llegó un televisor marca LG modelo 21FG5RL-L4 con chasis CW81B con problema de protección, o mejor dicho en la protección (ya entenderás).

La dueña me contó que el televisor se le empezó a apagar de repente pero a veces trabajaba bien y con el pasar de los días ya no se mantenía encendido, por todo eso llegó al taller.

Cuando lo encendí fui testigo de eso, pues solo lo hizo un ratito y se apagó, probé varias veces y repetía lo mismo.

Procedí a desarmar y lo encontré bien sucio, obvio tuve que sacar el polvo (limpiar), después de eso lo encendí y me quedé sorprendido porque ya no se apagaba (incomprensible).

Lo dejé trabajando un buen tiempo y lo hacía bien, mientras tanto me puse a trabajar en otra cosa y el televisor seguía funcionando correctamente, me aburrí y lo apagué, hasta el siguiente día continué.

Ese otro día por la mañana lo puse a prueba una vez más y la idea era tenerlo encendido una media hora y si no se apagaba en ese lapso siempre lo iba a revisar, pero resulta que al poco tiempo se apagó, encendí y lo volvió a hacer (al fin la falla por la que entró al taller).

Por la forma en que se comportó esa falla en mis manos creí que era algún falso (soldadura fría) y en efecto encontré algunos componentes despegándose, los resoldé para luego encender y trabajó bien, pero como a los 10 minutos mas o menos se apagó otra vez, sentí como que me estrellé contra una pared cuando pasó eso y todo porque pensé que ahí acababa el problema pero no fue así y había que seguir buscando.

Obvio que después de haber resoldado ya no podía insistir mucho en eso, aunque busqué bien por si se me había pasado por alto alguna soldadura y ya no encontré nada.

Debido al comportamiento de la falla que he estado explicando, fue muy poco lo que creí que se debiera a alguna protección, aunque debo decir que eso fue lo primero que pensé, pero no lo tomé en cuenta por lo mismo del comportamiento irregular.

Ahora que ya había agotado varios recursos me enfoque en las protecciones, específicamente en el transistor Q16 el cual debe de tener 5 voltios en su colector con los que el pin 29 (abnormal) del microjungla LV76213 3C mantiene encendido el tv, pero si ese transistor bota los 5 voltios (a 0 voltios), también el pin 29 se quedará sin voltaje y por tanto el tv se apaga

Obvio que, sabiendo como trabaja dicha parte tenía que medir ese voltaje y pasó que encontré fluctuación en ese valor, pues no había 5 voltios fijos sino 1.5, 1.2, 1.1… y se mantenía así con esas variaciones y de repente se apagaba.

Encontrar eso ya era suficiente para no andar tan perdido buscando la falla por otro lado, entonces lo que seguía era revisar el voltaje de la base de Q16 la cual debe de mantenerse debajo de 0.6 voltios y en efecto encontré 0.2 lo cual no es suficiente para que dicho transistor se active enviando a tierra su colector (de 5 a 0 voltios).

Eso daba a entender que la irregularidad del voltaje no era causada por la activación de ninguna protección sino por algo diferente y para descartar que no era por problema de voltaje extraje el transistor, luego encendí el televisor sin el, y los de 5 voltios  o 4.87 voltios para este caso no se desvanecían nunca, también medí voltaje en la base (sin transistor) y todo correcto.

Los datos obtenidos sin el transistor Q16 con número C5343 no arrojaban ningún problema y por tanto indicaban que algo andaba mal en el, entonces lo medí y encontré una leve fuga entre colector y emisor, entonces como no encontré uno con ese número le puse un transistor de propósito general (general purpose) con número C945 y con eso tuvo, falla solucionada.

Conclusiones

¡Que paradoja! El encargado de vigilar (Q16) fue el que falló y se supone que el debe de apagar el televisor cuando ocurre un problema en otra parte, pero en este caso todo estaba bueno y el vigilante fue el que se durmió, por eso digo que paradoja.

Entre otras observaciones me di cuenta que este modelo de televisor solo trae la protección vertical Q301 y sus demás componentes, pero no trae la de OCP que es Q403 y otros componentes (ver imagen), en fin este solo es un dato que da a entender que dicho modelo viene bien desprotegido, aunque la protección principal siempre será el fusible ¿o  no?

Para terminar dejo un enlace para que ahí descargues el diagrama para este televisor en caso lo necesites, y eso es todo por hoy.

Ese manual de servicio incluye estos modelos:

21FG5RL _ 21FG5RL-L4 _ 21FG5RG _ 21FG5RG-L4 _ 21FG5RLG y 21FG5RLG-L4

Panasonic CT-G2175 apaga y enciende (loco)

Estos días un cliente llevó a reparación un televisor Panasonic modelo CT-G2175 con chasis genérico M123L algo fuera de lo común en esta marca.

El televisor venía con una falla extraña (en apariencia), hacía locuras diría yo, pues la primera vez que lo probé ante el dueño, al encenderlo, lo hizo y se alcanzo a escuchar y ver, pero inmediatamente se apagó y volvió a encender repetidamente.

Cuando lo desarmé lo puse a prueba y se mantuvo encendido funcionando normalmente, pero a los pocos minutos (5 mas o menos) se apagó, lo volví a encender y lo hizo pero esta vez duró menos tiempo encendido, además en otras ocasiones no encendía, pareciera que al calentar un poco fallaba con mas frecuencia.

No entendía de que trataba, no se si por estar pensando en tanta cosa pendiente que a ese momento tenía o por cuestiones de que la mente hay días que no coordina al 100% y creo que estaba en uno de esos días.

                                                                                                     

Revisé voltajes en la fuente (secundario) y todo parecía bien, también me puse a revisar soladuras frías y no se visualizaba nada de mayor importancia, pero aún con todo eso, lo que vi sospechoso o recalentado lo resoldé.

Probé después de eso y el tv encendió bien, pero al poco rato volvió a fallar o sea no logré nada con resoldar, pero de a poco empecé a reaccionar o a entrar en calor y surgió una nueva idea

Aunque antes de decir lo que hice, quiero aportar un dato que talvez te interese, y se trata de que a este televisor lo probé con otro control remoto, para ser especifico uno de marca Philips y trabajó correctamente, en este enlace hay mas información sobre otros dos chasis similares que con otras marcas trabajan con ese control.

Después de comentar el dato anterior, continúo hablando de la idea que tuve, pues la verdad la tomé de experiencias pasadas (este método no es nuevo) y se trata de desconectar o desoldar los botones de power, de canales, de volumen y de menú, pues yo solamente desoldé una pata a cada switch (suficiente).

Con los switch desconectados lo encendí con su control remoto y lo mantuve trabajando un buen tiempo y ya no falló, pues esta prueba daba a entender que uno o varios switch estaban causando esa falla.

Entonces solo bastaba con cambiar todos los switch para que el problema terminara y así fue.

Como dije antes el método no es nada nuevo y muchos técnicos saben que estos botones (switch) con el tiempo suelen fallar haciendo contacto interno que muchas veces cuesta comprobarlo con el tester pero el uso de la lógica que debemos tener un tanto entrenada logra determinar casos como este.

Para concluir, si entras a Anotaciones Electrónicas específicamente en este tema puedes encontrar más información sobre este televisor incluidos datos de EEPROM y diagrama.

Peavey XR600F no suena

En esta ocasión voy a tratar un tema sobre un amplificador marca Peavey modelo XR600F, que la verdad no es un simple amplificador de audio, también es un mezclador (mixer) con ecualizador y efectos, que en mi país se conoce como consola de sonido.

Su problema estaba un poco extraño, pues al encenderlo ya sea con audio o sin audio en sus entradas, por sus salidas (PA 1, PA 2) lo único que se escuchaba era un sonido suave similar a cuando hay voltaje, mas o menos le hacía: buuuuuuu… y solo eso se escuchaba.

Lo primero que se me vino a la mente fue que la falla estaba en la sección de amplificación de audio (salidas) y por lo mismo saqué los cuatro tornillos con los que esa parte se sostiene de la caja de madera y me puse a observar y no visualicé nada fuera del orden.

Por lo general trato de acortar el tiempo de trabajo y para evitar perderlo midiendo componentes sin sentido (analítico), primero  me gusta aislar zonas para descartar, pues en este caso no estaba seguro si el problema se situaba en amplificación o preamplificación.

Para descubrir en cual de las dos partes estaba la causa, sin usar el diagrama  traté de identificar los dos puntos de entrada de audio, canal L y canal R (L in y R in), con suerte no me costó encontrarlos, después de eso hice dos pruebas: la primera fue aislar esas dos conexiones desoldándolas luego encendí el aparato y por sus salidas ya no se escuchaba el ruido que mencioné al principio.

La segunda fue inyectar audio en esos puntos desconectados, específicamente con mi celular puse una canción para poder controlar el volumen y efectivamente el sonido por cada salida se oía bien, con esto quedaba descartada la sección de amplificación, por lo cual había que ir para atrás, justamente a la etapa preamplificadora.

La preamplificación de estas consolas es la parte que menos me gusta trabajar ¿por qué?  Pues porque es muy tediosa la desarmada con tanto botón, tuerca, tornillo y muchos componentes, pero en este caso estaba seguro que de ahí dependía el problema y no había otra que enfrentarlo.

Esa sección del frente está compuesta de tres tarjetas que puedo describir como: tarjeta de efectos, tarjeta de ajustes (dar volumen, ecualizar, controlar efectos, activar y desactivar funciones) y tarjeta de entradas de audio (HI-Z IN, LO-Z MIC y otros).

La verdad no entendía por donde empezar, pero comencé a aislar y me enfoqué en la tarjeta de entradas de audio, pero antes de continuar debo aclarar que a este aparato algún tiempo atrás ya había sido intervenido en otro lugar (pero lo repararon) y por lo mismo, puedo entender que en la manipulación de esas tarjetas lo mas seguro se cortaron algunos cables y por eso puedes ver en la segunda imagen (primer circulo) la forma en que están soldados.

Como estaban soldados por encima se me facilitó desconectarlos, pues lo hice y a continuación encendí el aparato y ya no se escucho el sonido (ruido) por las salidas, indicando esto que el problema estaba en esa tarjeta, pero no conforme con ello soldé nuevamente esos 4 cables y desconecté otros 4 cables situados al otro extremo (2do circulo, 2da imagen).

Cuando probé nuevamente con ellos desconectados, tampoco se escuchó el zumbido en bocinas (que raro pensé), me puse a medir voltajes sin sentido en esos cables desconectados y no median nada, pero esta vez también medí voltajes a los cables que desoldé al principio y esta vez encontré en uno de ellos + 15 voltios que mucho antes de empezar a desconectar solamente había encontrado en uno de ellos – 15 voltios (el positivo no estaba) me alegré porque encontré un dato en solidó.

Pero aun no sabía la causa del porqué el voltaje positivo desaparecía cuando estaban conectados los 4 cables del otro extremo (2do circulo), decidí soldar los cables que desconecté por último y con ellos conectados desapareció la tensión positiva nuevamente, indicando esto que por ahí debía de andar algún corto, pero como hoy yo ya sabía en cual cable entraban los + 15 voltios me puse a seguir ese circuito impreso.

Pues siguiendo esa pista pude observar que llegaba muy cerca de los cuatro cables (2do circulo) que desoldé de último exactamente llegaba a un terminal de un condensador smd y ese capacitor se veía un tanto recalentado, obvio que tuve que medirlo en ohmios y el resultado obtenido fue 0 ohmios parecía un puente, pero para confirmar si estaba mal lo extraje y midió igual.

Sin ese capacitor encendí el aparato y pasaron dos cosas: una, volvió la alimentación positiva a esa tarjeta y dos, en las salidas ya no se escuchaba el sonido que mencioné al principio, ahora solo había que averiguar de que capacidad era ese condensador y sin diagrama no lo hubiese logrado.

Pero resulta que el diagrama para este aparato es un tanto complicado entenderlo si es la primera vez que se estudia y más aun que en la preamplificación ningún componente aparece identificado con numeración y en el diagrama si, obvio que hay que estudiarlo bastante para comprenderlo, pues con todo y esas dificultades logré identificar en el manual el número y el valor del capacitor.

En el chasis o mejor dicho en el diagrama la posición de ese condensador es C119 y su valor dice que es de 0.1uf x 50 voltios  o lo que es lo mismo 100,000 picofaradios por 50 voltios (100,000pf x 50v) con ese dato me puse a buscarlo en huesera pero no igual físicamente sino uno de tamaño normal y encontré uno de 0.1uf x 63v, obvio que no lo iba buscar del mismo tamaño (smd) ya que no traen impresa la capacidad en su cuerpo.

Lo soldé como pude y con eso quedó resuelto el problema, para probar hice uso de todas sus entradas una a una y todas hicieron trabajar las salidas correctamente.

Conclusión:

Como aclaración en el diagrama dice que los voltajes simétricos son de -16 y +16 pero en la práctica yo los encontré reducidos en un voltio, lo cual estaba bien.

En cuanto al capacitor en corto, este anulaba los +15 voltios porque en su otro extremo va conectado a masa y de ahí que ese pequeño componente aterrizaba dicho voltaje (+15v) impidiendo que los circuitos integrados operacionales de esa tarjeta que trabajan con voltajes duales o simétricos no lo hicieran, porque solo contaban con el voltaje negativo (-15v), y por ende las entradas solo metían un ruido a las salidas

Espero que si lograste llegar hasta aquí, no te hallas confundido mucho con la explicación ya que me fue difícil ser mas claro y por eso las imágenes te pueden guiar mejor, para terminar te dejo gratis el diagrama Peavey XR600F, y espero te sirva.

Philips 21PT6437/44 enciende y apaga

Primera vez que veo un televisor con este chasis, pues se trata de un Philips modelo 21PT6437/44 con chasis TC8.1L CA pantalla Real Flat de 21 pulgadas y la verdad es radicalmente diferente a los demás televisores de esta marca.

La falla de este tv era que al encenderlo lo hacía bien pero solamente como unos 6 segundos y se volvía a apagar, para volver a intentar encenderlo había que desconectarlo o desactivar la llave de corriente alterna que lleva al frente.

Me cuenta el dueño que una vez, después de tanto intento se tardó como una hora para hacerlo encender bien, pues dice que se aburrió y por eso mejor me lo llevó.

Desarmado me puse a observarlo y no vi nada anormal, lo siguiente fue revisar los voltajes en secundario y tampoco me llamó la atención eso, ya que el televisor cuando encendía, sus niveles de voltaje se elevaban un poco más que en estado de standby y eso tiene lógica ya que en función de trabajo los voltajes tienen que subir y en reposo bajar por ser una fuente conmutada.

Antes de continuar debo decir que en mis primeras observaciones cuando destapé este televisor noté que algunos componentes como el microjungla no es un TDAxxxxPS/x/x sino un TMPA8893CSCNG6VB9, también la forma de dos de los disipadores de calor son completamente diferentes a los acostumbrados en Philips (ver imagen anterior).

Con todo eso y sabiendo desde mucho tiempo atrás que los chasis genéricos M123A y M123SP son de fabricación holandesa, mejor dicho de la fabrica Philips, no dudé en relacionar este chasis TC8.1L CA con ellos y por tanto calculé que las protecciones debían ser similares.

Por lo tanto con el diagrama situándome en el microjungla terminé de confirmar esa hipótesis:

-         En M123A, el pin 2 (RAY) tiene que mantener 5 voltios

-         En M123SP, el pin 3 (?) debe de tener 5 voltios

-         En TC8.1L CA, el pin 3 (X-RAY) también los 5 voltios

Y según lo visto como una generalidad en los tres chasis todas las protecciones van a parar a un solo pin por ejemplo en el M123A se observa que la protección de rayos X y protección vertical se juntan para llegar al pin 2 y no veo otras protecciones como la de ABL o de pantalla (IK), considero que dicho chasis solo monitorea eso.

Y manteniéndose en esa misma línea el chasis del que estoy hablando hoy todas las protecciones se juntan y van a dar al pin 3, por lo tanto revisé el voltaje en ese pin y encontré solamente 1.5 voltios lo cual indicaba que una de las protecciones estaba activa y con esa reducción de tensión el sistema interno del onechip se entera y apaga el tv.

Pero detectar que el televisor se apagaba por activación de la protección en el pin 3 no era suficiente, ya que con ello todavía no sabia cual era la causa con ello todavuficienta activaci el televisor fallaba porque en el pin 3 del onechip el voltaje no se mantengue el tvy por eso utilicé el método de descarte y consiste en buscar los puntos exactos que van a parar a la pista que llega al pin 3, obviamente que apoyándome con el diagrama

Por tanto de lo primero que sospeché fue de la protección de rayos x y con el diagrama no me costó identificar el transistor que se encarga de ello, pues este transistor lleva una configuración en la que su colector va directamente conectado a la pista que llega al pin 3, su emisor va a masa y la base debe de mantenerse en 0 voltios pero si llega a tener como mínimo 0.6 voltios provenientes de la corriente para filamento, habrá conducción entre emisor y colector, pues eso será suficiente para que los 5 voltios de colector se pierdan al irse a tierra por medio del emisor (aterrizar).

Pues medí voltaje a la base del transistor Q095 y no medía nada, hasta ahí todo bien, pero para asegurarme que ahí no era la causa desconecté el colector de ese transistor, luego encendí el televisor y medí voltaje al pin 3, pero siempre encontré los mismos 1.5 voltios y el televisor se apagó, con esa prueba quedaba descartada la protección de rayos x, porque aun desligada el tv siempre se apagaba.

Ahora le tocaba el turno a la protección vertical y estaba muy fácil hacer la prueba, pues solamente se trataba de desconectar una pata del diodo D305, después de hacer eso volví a encender el televisor y cuando medí voltaje encontré inestabilidad, pues de 4.6 voltios bajaba, subía y lo mínimo que logré ver fue abajo de 3 voltios, pero no se apagaba y la imagen se veía perfecta.

Como no capté ningún problema en la imagen decidí probarlo con la protección desconectada un rato, pensé que unos 5 minutos me podrían servir para ver algo en pantalla, pero en eso estaba y ya iban como 2 minutos cuando el tv se volvió a apagar

  

Lo volví a encender y se mantenía trabajando por un rato mas prolongado que en la falla original, pero como la única forma en la que había logrado algunos resultados fue desconectando el diodo D305, pues por eso mismo me puse a medir varios componentes asociados a dicho diodo incluido el y todos median bien, no creí que el circuito integrado de salida vertical estuviese malo.

Con ese resultado no entendía que hacer, me quedé un tanto paralizado… pero luego reaccioné y me enfoqué en la inestabilidad de voltaje que mencione atrás, pensando un poco me acordé que antes había observado varias soldaduras recalentadas que ya querían empezar a soltarse que no les di la mayor importancia porque era casi imperceptible, pero siempre les iba a dar mantenimiento ya para terminar.

Entonces como el voltaje se portaba intermitente el el pin 3 del microjungla llegué a creer un poco que las soldaduras casi sueltas estaban “talvez” causando el problema, aunque la verdad, yo no estaba seguro de eso (suposición nada más).

Procedí a resoldar en varias partes del chasis en todo lo que se veía un tanto mal y la sorpresa fue que en esas soldaduras estaba la causa de la falla, porque a la hora de encender ya no se apagó y para confirmar que ya no se iba a apagar más, me puse a estar monitoreando como por media hora el voltaje del pin 3 en onechip y se acabó la inestabilidad pues siempre se mantenía en 4.99 voltios, con esa verificación decidí armarlo, luego lo puse a prueba y ya no falló más.

Conclusión:

Eso de que el televisor respondiera cuando desconecté la protección vertical, considero que fue como un espejismo que me hizo creer que la falla provenía de ahí, pero la verdad considero que la manipulación del chasis con mis manos hizo que una de esas soldaduras frías hiciera un mejor contacto y por ende la protección no se activó, aunque la inconsistencia de voltaje logró delatar a esas soldaduras.

Para terminar si necesitas mayor información sobre este chasis como el modo de servicio, su diagrama, sus datos de EEPROM y algunos comentarios; entra aquí.

Y para despedirme quiero comentar que me da hasta miedo decir “hasta pronto” y creo que ya no lo voy a hacer porque hay alguien que careciendo de originalidad está tratando de imitar mucho de lo que ve en mi blog y es una lástima, pues me di cuenta porque uno de mis lectores me lo comentó y no diré el nombre del sitio porque considero que no vale la pena darle publicidad, ya que ganarse un status por pequeño que este sea en el ciberespacio requiere de mucho esfuerzo, constancia y sobre todo ser original.

Pioneer VSX-9900S sin sonido

Es un aparato de sonido o mejor dicho un amplificador con radio incorporado marca Pioneer modelo VSX-9900S

Me contó el dueño que antes de llegar donde mi, lo había llevado a otro lugar y se lo tuvieron como una semana pero no lo pudieron reparar, pues le dijeron que una tarjeta de las que lleva paradas no servía y que ya no tenía remedio, o sea le dieron una respuesta cómoda, y fácil para salir bien librados de su incapacidad.

Pero el dueño no se trago eso y por lo mismo estoy contando esta historia, pues la falla de este aparato (sintoamplificador) era que encendía correctamente, se veía el movimiento del ecualizador grafico cuando tenía sintonizada alguna emisora pero no había sonido alguno.

                        

Como todo técnico, tienes que saber que estos aparatos usan relays (este lleva 5, mas 1 de power) para que el audio llegue a las bocinas y por lo mismo también debes saber identificar si ellos se activan o no, pues estos no se activaban ya que no se escuchaba el típico “clac” a los pocos segundos de haberlo encendido, eso ya era un indicio importante a seguir.

Cuando lo desarmé le hice una revisión visual para ver si todo estaba en orden, por aquello de que otras personas ya lo habían tocado, pero no encontré nada raro, solamente que ya habían medido los cuatro transistores mas grandes de amplificación (front speaker), pues se notaba que habían desoldado sus patas, pero por las dudas yo también los volví a medir y estaban buenos.

Lo más común que suele pasar cuando no se activan los relays es porque en lugar de salir sonido, sale voltaje y el sistema de protección lo detecta y por lo tanto se encarga de mantener a los relays desactivados para que ese voltaje no llegue a las bocinas y las dañe.

Obvio que con esa hipótesis, lo apropiado era tratar de medir en los contactos de algún relay en escala de corriente directa (DCV) para comprobar si era acertada la idea, y en efecto cuando probé en esos contactos del relay para front speakers encontré voltajes negativos en el orden de -39.9 voltios (ver imagen).

Con ese resultado nunca se activarían, pero me pareció muy extraño encontrar voltajes negativos ahí, y por lo mismo también me puse a comprobar voltajes a los transistores de salida para front speakers y la misma historia con los voltajes negativos (ver la misma imagen)

Estos aparatos son bastante complicados para trabajar ya que la mayoría vienen atornillados a su estructura de metal y hay partes a las que no se puede llegar para revisar, como medir voltajes, inyectar una señal o al contrario seguir una señal; pues eso suele complicarse y se torna casi imposible por la forma en que vienen armados.

Con todas esas dificultades, tuve que desarmarlo bien, con la idea preconcebida de que lo único que iba a hacer, era medir algunos componentes ya que tenerlo conectado y encenderlo desarmado era bastante complicado, pues lo desarmé y debo decir que tuve suerte ya que encontré un cortocircuito muy visible.

En la imagen puedes ver que ese cortocircuito se hizo con toda seguridad por alguna humedad que llegó a un pedazo de hule que sirve (servía porque lo quité) de soporte a la placa, pues ese hule estaba situado justo debajo de uno de los dos capacitores (8200uf x 80 voltios c/u) de la fuente simétrica, exactamente entre los puntos negativo y positivo de cada capacitor.

Limpié la zona, luego raspé los impresos involucrados hasta que quedara lo más limpio posible luego volví a unir el circuito impreso que quedó abierto por el choque eléctrico y por último apliqué esmalte para uñas en esa parte, armé nuevamente y probé, el resultado fue el deseado, pues después de encender los 5 relays se activaron indicando esto que ya estaba bien, pues solo faltaba probar las salidas con la bocina de prueba y todas sonaron bien.

Pues esa pista es la que lleva el voltaje positivo a la zona de amplificación y como estaba interrumpido no llegaba nada de el a los transistores, entonces eso termina de explicar porque solo voltajes negativos encontré en mis primeras mediciones, también al principio hablé de incapacidad de los primeros que vieron este aparato y lo termino de confirmar porque la falla no era grave, solamente que quizás los intimidó ver lo complicado que parecía desarmarlo, hasta pronto.

Falla común en chasis genéricos (chinos)

Se trata de un televisor Mastertech de 29 pulgadas con pantalla Slim, modelo C29E7 con chasis genérico T08-29K(080120) y vino al taller porque me dijeron que de a poco empezó a reducirse la imagen y que por fin se quedó así como puedes ver en la fotografía.

Sin tanto análisis me dije… es una falla vertical (y eso es cierto), pero hay otro detalle que no es tomado en cuenta y que mas adelante explicaré, ¡ahh! Por cierto, la pantalla se ve azul porque no tiene conectado el cable.

Lo destapé y estaba lleno de polvo, pues procedí a limpiarlo antes de comenzar a trabajar de lleno, eso de limpiar es algo que siempre hago y lo digo porque he visto que algunos colegas no lo acostumbran, lo cual considero es incorrecto y habla muy mal de un técnico electrónico y no lo digo por publicidad hacia mi, ya que en ninguno de mis post he dicho nunca donde trabajo y dudo hacerlo.

En fin, después de limpiar lo que yo esperaba encontrar se cumplió, pues como dice el tema es una falla muy común y no me defraudó ya que en la revisión visual pude observar unos filtros (condensadores o capacitores electrolíticos) con la parte superior un tanto alterados o inflados como tratando de explotar (ver imagen).

Esos capacitores inflados, es lo que yo imaginaba y efectivamente no erré pues solamente se trataba de tres condensadores, que inmediatamente procedí a cambiar por nuevos, como extra, siempre he observado que estos chasis padecen de calentar bastante y por ende muchos componentes tienden a despegarse generando soladuras frías o falsos contactos.

Resoldé todo lo que vi con deterioro en su soldadura y después lavé bien la tarjeta con thiner para luego probar el televisor y el resultado fue bueno ya que todo trabajó a la perfección o sea la falla quedó resuelta, después lo tuve en prueba como seis horas continuas y ya no hubo ningún imprevisto.

Aún no he terminado, como te puedes haber dado cuenta en todo lo anterior no di ni un solo valor de los capacitores que cambié ni la posición y mucho menos su función dentro del televisor, ¿y porqué?

Pues porque al principio prometí explicar algo que a continuación  haré.

Los capacitores que cambié fueron:

-         C457 de 2200uF x 35V trabaja en sección vertical, específicamente su pin positivo va directamente conectado a una línea del yugo.

-         C561 de 220uF x 160V que trabaja en el secundario de la fuente y se ubica en la salida del B+ (130V).

-          C564 de 1000uF x 25V otro del secundario de la fuente y su función es filtrar el voltaje para el ánodo del optoacoplador como también la alimentación del circuito de salida de audio (12V), y el no menos importante voltaje de standby (5V).

Como puedes ver solamente uno de los tres capacitores trabaja en sección vertical, pero los otros dos en la fuente, y te acuerdas que al principio dije que era una falla vertical, pues en parte si, pero no del todo.

Ahora te pido que pongas atención y observes bien la imagen, podrás notar que ese cuadro azul está reducido tanto vertical como horizontalmente, entonces se puede decir que es un error afirmar simplemente que se trata de una ”falla vertical” cuando en la realidad hay un defecto mas.

La segunda falla no pertenece a la sección horizontal, sino a la fuente, pues la reducción de anchura horizontal se debe a la deficiencia de voltaje en B+ causada por el mal desempeño de C561, también en esa imagen se puede notar que dicha deficiencia ocasiona un efecto cojín a sus lados.

El capacitor C564 aun con el deterioro todavía desempeñaba su trabajo y digo eso porque de estar totalmente dañado, el televisor talvez ni hubiese encendido ya que su función es en standby, optoacoplador y audio, por tanto solo eran dos fallas las que reparé y una tercera fue prevenida al cambiar C564 por uno nuevo.

Como puedes ver, en  un análisis a la ligera definimos tan rápido que nos quedamos con la primera impresión (falla vertical) pero si lo hacemos con mayor frialdad nos damos cuenta que detrás de algo se esconden más detalles que pasamos desapercibidos por ser poco observadores, ahí te dejo esa reflexión…

Para terminar, si necesitas mayor información sobre este televisor como datos de EEPROM o diagrama entra a este tema y ahí podrás obtener los enlaces de descarga para ellos, hasta pronto.

KV-20M42 con imagen reducida

Hace días reparé un televisor Sony Trinitron modelo KV-20M42 chasis BA-4D, que la verdad archivé los apuntes de reparación sin muchos ánimos de desarrollar el tema, porque ese televisor ya es muy viejo y talvez ni te llame la atención leerlo, pero pienso que al ver esta primer fotografía te puede interesar.

Como puedes ver, la imagen en pantalla se ve reducida a un rectángulo situado en una posición atípica, pues está completamente tirado a la izquierda, bastante cerca de la parte superior y alejado de la parte inferior, las flechas lo dicen todo.

La imagen no se ve para nada estirada dentro del recuadro, pero si se ve mal sintonizada con problemas de recepción y ese detalle de sintonía me hizo perder más mí tiempo, creyendo que esa falla iba incluida en el mismo problema, pues creí que podía ser deficiencia de voltaje, ¡ahh! se me olvidaba, este televisor trabajaba con esa falla sin apagarse (no se protegía nunca).

Manteniéndome en la idea de que podía ser por voltaje bajo, medí tensiones en el secundario de la fuente y todos andaban bien, principalmente los 115 voltios del B+, pero eso aun no me convencía y yo me aferraba a esa idea y como no se me ocurría mucho me fui a medir tensiones al selector de canales por lo mismo que mencioné antes de canales mal sintonizados (imagen con granos, nieve o  como le llames), pues pensé que si encontraba un voltaje deficiente ya tendría una pista a seguir, pero todo medía bien.

Con todo lo anterior, la verdad se me acababan las ideas y no tenía un rumbo definido por el cual seguir, pues hice de todo como por ejemplo medir algunos capacitores en la salida horizontal por aquello de la posición de la imagen en pantalla y aun nada, después me puse a medir voltajes al circuito de salida vertical y todo bien, saqué el yugo para medirlo y hacerle una revisión visual y todo bien.

Con el diagrama busqué las tablas de voltaje de circuitos integrados y transistores y me puse a verificar muchas cosas como el circuito jungla (chroma) CXA2061S, el microprocesador y casi todo me pareció dentro de lo adecuado, solamente en Q501 (H. Drive) encontré inconsistencias.

Pues en la base de ese transistor dice que deben de haber -0.7 voltios y en su colector 48 voltios, pero lo que encontré fueron -0.4 y 70 voltios respectivamente, eso era algo para llamar la atención, aunque con mi tester digital medí frecuencia y obtuve 15,734 hz (lo correcto), no entendía porque los voltajes no concordaban y la frecuencia si.

Por todo eso decidí sustituir al jungla CXA2061S por otro en buen estado que yo tenía y no obtuve el resultado esperado, ahora se me ocurrió entrar a modo de servicio y hacer reset, y tampoco resultó.

Con tanta prueba hecha ya casi no tenía por donde buscar (se me acababan las ideas), pero desde mucho antes también le había sospechado al microprocesador M37273MF-255SP pero me resistía a aceptarlo, pues me di por vencido y lo busqué en mi huesera y no encontré “tal número”, pregunté a colegas por si lo tenían y tampoco.

Pues hace mucho hice el cambio de un microprocesador por otro diferente en un Sony KV-29AL40 y obtuve buenos resultados, pues gracias a eso, esta vez me atreví a hacer lo mismo ya que encontré en mi huesera un M37273M8-204SP, pues lo puse, y el resultado fue bueno porque el televisor abrió completamente por sus cuatro extremos.

Aunque la imagen apareció con desajuste vertical y horizontal, pero ya no era ningún problema porque lo resolví entrando a modo de servicio y desde ahí pude corregir todos esos detalles, además me acordé de verificar los voltajes en base y colector de Q501 y esta vez si encontré los valores sugeridos en el diagrama.

En cuanto a la imagen mal sintonizada no era nada grave, y yo que pensaba que talvez el selector era el malo pero no fue así, pues se trataba de la entrada (plug) de radiofrecuencia (RF), en la fotografía entenderás de qué hablo.

El diagrama para este modelo abarca otros modelos más y puedes descargarlo gratis entrando acá si lo necesitas, hasta pronto.

TC-L32C3M no trabaja con control remoto

Hace poco publiqué sobre un televisor LCD de alta definición (HDTV) Panasonic Viera y en esta oportunidad hablo sobre otra televisión de esas características pero con modelo TC-L32C3M.

La verdad no me gusta mucho hablar sobre el cliente pero a veces necesito citar algunas cosas que él dice y me parece un tanto importante lo que me contó.

Pues él me dijo que la tv es relativamente nueva (viñeta dice 2011) y que es propiedad de su hermana que tuvo que viajar, por lo tanto lo guardó hace como dos meses y en estos días cuando lo quiso usar pasó que el televisor no respondía ninguna orden del control remoto, solamente con los botones trabajaba a plenitud, el pensó que podían ser las baterías y por lo mismo le compró nuevas y no dio resultado.

Por todo eso me lo llevó, aunque con la duda de que talvez el control era el malo, pero el control remoto estaba bien porque yo se lo probé con mi probador y con eso él pudo darse cuenta que el problema estaba en el televisor, por lo cual me lo dejó para que se lo reparase.

Obvio que con una falla de ese tipo lo primero que se hace es revisar el receptor Infrarrojo (IR) y componentes adyacentes, por lo tanto extraje de su lugar la tarjetita en la que va montado el receptor y el led indicador.

Con la tarjeta o placa afuera conecté el televisor a la corriente y me puse a medirle voltajes a los pines del receptor encontrando esto:

1-     0.6 voltios (out)

2-     0 voltios (tierra)

3-     3.2 voltios (vcc)

El voltaje del pin 1 me pareció extraño y por ello ya iba a empezar a revisar el porque de ese valor, pero por suerte antes de continuar se me ocurrió medir el voltaje de ese pin (out) mientras oprimía la tecla de power en el control remoto y todo para ver si al hacerlo había alguna variación de voltaje en dicha pata.

El resultado obtenido fue que ese pin me dio una leve variación de voltaje cuando di la orden de encendido, y el televisor me sorprendió porque encendió y hasta respondía a las demás ordenes del control remoto (yo no esperaba eso).

Pero ese resultado lo que logró fue crear una incertidumbre en mi, ya que me dejaba con la duda… ¿que porqué antes no trabajaba con el control y de repente ya lo hacía?

No conforme con el resultado, a revisar esa placa donde va el receptor infrarrojo (IR) iba cuando observé algo raro en ella, pues se veía como una marca en el circuito impreso, y si… efectivamente era una marca que me dio la impresión que se trataba de algún tornillo, perno o como le llames el que había hecho eso.

Pues esa marca evidenciaba que un tornillo hacía un cortocircuito entre dos circuitos impresos y me puse a investigar cuales pistas eran las involucradas y esto fue lo que pude ver, pero lo describo en forma inversa para darme a entender:

La salida del IR (Receptor Infrarrojo) va conectado a una resistencia de 10K (smd) la cual en su otro extremo conecta directamente a la base de un transistor (smd), pues el colector de dicho transistor era el que se iba a tierra por culpa de que el tornillo hacía esa unión con masa.

Obvio que no respondía al control remoto porque el transistor encargado de amplificar la señal del control estaba siendo obstruido por el corto, entonces solo me quedó raspar bien la zona afectada y corregir una pequeña rotura de la pista mas delgada involucrada en este caso.

Ahora puedo decir que es posible que la mayoría de televisores de este modelo puedan verse afectados por la misma falla ya que considero que es un error de ingeniería en la fabricación, porque este problema lo ocasionaba exactamente uno de los cuatro tornillos que sostienen la pata del tv.

Digo que es un error de ingeniería porque en lugar de esos tornillos hubiesen podido poner otros, pero más cortos para que uno de ellos no haga el corto en la tarjeta (mal planeado), pues lo que yo hice fue recortarlo con una sierra para volverlo a poner ahí mismo, y con eso se solucionó el problema.

Espero te haya gustado la falla o mejor dicho el error de fabrica que expuse hoy y lamento decirte que el diagrama no lo pude conseguir por ningún medio y por lo tanto esta vez no dejo nada para descargar, hasta pronto.